Установка окон своими руками позволит сэкономить до 50% денег, которые были бы потрачены на монтаж сторонней компанией. Но очень важно все сделать правильно, иначе экономия будет сомнительной. Для деревянных же домов существуют свои особенности, о которых следует знать.

Возможные проблемы при неправильной установке окон

Желательно заранее адекватно оценить свои силы, ведь некоторые ошибки могут стать очень дорогими:

• • отсутствие обсады – дом из бруса во время усадки «гуляет» и начинает давить на оконные рамы;

• • использование монтажной пены в усадочном зазоре между вершником в обсаде и стеной дома – затвердевшая пена очень жесткая и будет передавать давление с верхних брусьев на оконную раму, сводя на нет функции обсады;

• • неправильный расчет размеров рамы пластикового окна – не учтя монтажный зазор, придется расширять оконный проем;

• • слишком большой зазор между рамой и стеной – при простом запенивании такого зазора откосы всегда будут холодными, лучше вставить дополнительный расширительный профиль;
  • отсутствие внешней защиты монтажного зазора – запенивая расстояние между рамой и обсадой, с внешней стороны лучше закрыть щель лентой ПСУЛ, обеспечивающей защиту пены от ультрафиолета, но дающей влаге испаряться;

• • отсутствие гидроизоляции снаружи и пароизоляции изнутри – пена при воздействии атмосферы разрушается, что приводит к ухудшению изоляционных свойств;

• • размещение окна в «холодной зоне» – является причиной промерзания откосов и образования конденсата с внутренней стороны

Если существует малейшая возможность допустить одну из этих ошибок по неопытности, лучше не экономить и заказать монтаж окон. Для опытного же строителя установка своими руками не должна составить проблем.

Подводные камни, о которых не говорят производители пластиковых окон

Герметичность и высокая шумоизоляция пластиковых стеклопакетов подается как несомненное преимущество. Но, к сожалению, не все так радужно. Ведь влажность в жилых помещениях постоянно увеличивается, а благодаря негерметичным деревянным рамам обеспечивается постоянный приток свежего воздуха. Конечно, слишком большие щели способны сильно выстудить дом, так что евроокна давно стали очень востребованным продуктом.

Как же решить проблему с повышенной влажностью? Один из вариантов – сделать принудительную вентиляцию. Но при отсутствии вентиляционных отверстий это может быть проблематичным – придется многое переделывать.

Именно для таких случаев были придуманы оконные приточные клапаны – специальные профили, которые устанавливаются на пластиковые окна. Что особенно радует – простота монтажа. Достаточно заменить часть штатного уплотнителя на специальный и прикрутить к створке окна клапан несколькими саморезами. К сожалению, без вытяжного отверстия система работать не будет.
Еще один неприятный сюрприз для владельцев деревянных домов – фирмы, устанавливающие пластиковые окна, часто не дают гарантию на свою работу, мотивируя это непредсказуемостью поведения дерева. Так что даже с соблюдением всех правил монтажа можно обнаружить, что через несколько лет окна перестали открываться. А подточить напильником пластик не получится.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

• • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.

• • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
  • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
  • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
  • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
  • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Установка пластиковых окон своими руками

Сама установка стеклопакетов не очень сложная, но требует точного соблюдения технологии. В противном случае практически наверняка окно будет конденсировать, а раму перекосит.

Проверка доставленного стеклопакета

Ни в коем случае не нужно пренебрегать этим моментом! Сначала сверяются размеры оконного проема и стеклопакета. Так, если проем составляет 184 см, то рама окна должна быть 180 см – зазор между боковыми стойками и стеной не может превышать 2 см с каждой стороны. По высоте оконный проем, к примеру, 120 см, тогда сама рама должна быть 116 см, а внизу находится еще и подставочный профиль (донник) 3 см. Таким образом зазор сверху получится в 1 см. Донник должен иди в комплекте обязательно, и под него нужно оставлять место при просчете окна. Нужен он для того, чтобы изнутри можно было установить подоконник, а снаружи – прикрутить отлив.

Если на окнах планируются антимоскитные сетки, обязательно нужно проверить и наличие крепежей. Часто «теряются» и ручки, так как окна везутся без них. А вот нагели – специальные крепежные элементы, нужно подбирать самостоятельно.

Их длина должна быть такой, чтобы при полном вкручивании они доставали только до середины обсадочной доски. И это с учетом зазора. Если же нагель вкрутить в стену деревянного дома, окно начнет деформировать независимо от наличия окосячки.

Часто не обращают внимания и на мелкие элементы – декоративные накладки фурнитуру и дренажные отверстия. Их тоже придется пересчитать. А вот подоконник и отлив нужно заказывать – забыв уточнить их необходимость, можно обнаружить, что окна приехали без них. Для монтажа также понадобятся специальные подкладки под сами стекла – их наличие можно увидеть, только разобрав стеклопакет.

Их в комплекте может и не быть, поэтому лучше заказать их заранее. Клинья удобны тем, что благодаря их разной величине можно выставить ровно раму, просто подкладывая клин нужной толщины под углы и стойки.

Разборка и подготовка стеклопакета

Привозится готовый стеклопакет в собранном виде. Но чтобы его установить, придется разобрать все до рамы. Для этого:

• • в закрытом виде специальным ключом снимаются верхние штифты, держащие распахивающуюся створку;
  • вставляется ручка окна, створка открывается и снимается с нижних креплений;
  • выбиваются штапики с внутренней стороны окна и вынимаются стеклопакеты – можно использовать молоток и обычный нож;
  • нужно запомнить или обозначить правые и левые штапики;
  • с наружной стороны снимается защитная пленка – под воздействием солнца она через несколько месяцев уже не оторвется;
  • монтируются наружные элементы – держатели антимоскитных сеток и декоративные заглушки для дренажных отверстий;
  • просверливаются отверстия под нагели – сначала на расстоянии не больше 20 см от углов рамы, а потом не больше 60-70 см друг от друга;

Как только предварительная подготовка завершена, можно приступать непосредственно к монтажу.

Монтаж рамы и сборка пластиковых окон

Сначала рама просто вставляется в оконный проем и временно фиксируется в нем. Напрмер, временными укосинами, прибитыми снаружи. Но гораздо проще все делать с помощником – он просто держит раму, пока ее не выставят по уровню и не прикрутят к обсаде. Установка рамы также требует соблюдения правильной последовательности:

1. 1. По уровню выравнивается нижний край – лазерный уровень в этом плане удобнее. Под каждую стойку подкладываются клинья разной толщины так, чтобы добиться идеально ровного положения. Даже минимальный перекос создаст проблемы при эксплуатации.
   2. Вставляются боковые распорки, обеспечивающие одинаковое расстояние от стен. Если ширина оконной рамы слишком мала и буквально «выпадает» из проема, можно использовать специальный расширительный профиль. Это гораздо лучше запенивания образовавшейся огромной щели.

1. 1. Выравнивается рама и по вертикали. Не стоит забывать о том, то устанавливать ее нужно в «теплой» зоне – для деревянных стен без внешнего утеплителя это четко посередине.
   2. Как только рама выставлена по уровню, можно начинать ее крепить, начиная с боковых стоек. Сначала просверливаются отверстия в дереве через уже сделанные в раме, а потом наживляются нагели. Сначала верхний и нижний, с обязательной проверкой вертикали, а потом между ними.
   3. Как только рама зафиксирована, снаружи крепится отлив. Конечно, это можно делать и в последнюю очередь, но на втором этаже подступиться снаружи не так-то просто. Отлив вставляется в специальный паз под рамой, прикручивается двумя саморезами по краям, а под ним щель заполняется монтажной пеной.

1. 1. Надеваются декоративные накладки на крепежные элементы створки. Нижние надеваются на раме, верхние – на створке. Сначала устанавливается створка на раму, а уже потом в открытом состоянии крепится ручка.

1. 1. Ставятся стеклопакеты на специальные прокладки. Без них окно может просто лопнуть из-за упора в металлические части в углах рамы.

1. 1. Запенивается монтажный шов по периметру.
   2. Устанавливается подоконник. Для этого на подоконный брус кладется готовый подоконник, под него подставляются клинья для выравнивания по уровню. Подоконник снимается, его торец и поставочный профиль промазываются герметиком, а свободное место между клиньями запенивается. Опять кладется подоконник, плотно прижимается к профилю и оставляется до застывания пены.

1. В некоторых случаях поступают наоборот – сначала устанавливают подоконник, выверяют его по уровню и прикручивают нагелями к обсаде. А уже потом на него сверху ставят стеклопакет. В таком случае выравнивать раму по горизонтали уже не нужно. Единственное неудобство – материал подоконника должен противостоять действию внешней среды. Конечно, можно снаружи поверх подоконника закрепить отлив и все под ним запенить, защитив таким образом деревянный элемент.

Как только монтажная пена застыла, можно приступать к отделке окон.

Откосы для пластикового окна в деревянном доме

Самый простой вариант, с которым справятся даже девушки – закрыть их пластиковыми панелями. Для этого понадобится:

• L-образный или стартовый профиль – он прикручивается к стене вплотную к раме окна;
• декоративный пластиковый уголок – он закрывает торец панели со стороны комнаты и тоже прикручивается саморезами;
• сама пластиковая вагонка для откосов.

И даже ничего не нужно запенивать. Но чтобы обеспечить необходимую защиту монтажного шва и хорошее утепление, следует между стеной и откосом уложить утеплитель и прикрыть его пароизоляцией. С наружной стороны шов закрывается ветрозащитной пленкой – гидроизоляцией с хорошей паропроницаемостью.

А чтобы окна радовали теплом и уютом, очень важно защитить монтажную пену от воздействия ультрафиолета, а также от растаскивания птицами. Не нужно сдерживать своей души порывы, если хочется начать делать что-то собственными руками. И все обязательно получится!

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс установки окон в брусовом доме кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева.

Неотъемлемым атрибутом при строительстве дома являются окна, которые могут изготавливаться из дерева, металлических конструкций и различного рода полимеров. Несмотря на то, что процесс кажется простым, он может принести немало огорчений, если не учитывать отдельные закономерности при работе с изделиями из дерева. Принцип здесь один и неважно из чего собран дом, из бревна или бруса. И в том и другом случае, в оконный проем ставится обсадной брусок.

Разметьте оконный проем с помощью отвеса. В данном случае простого строительного уровня не достаточно. Для выпиливания оконного проема лучше использовать цепную пилу, которых сейчас в специальных магазинах большой выбор. Выпилите по размеру пилой проем так, чтобы отверстие захватывало не мене половины верхнего и нижнего бревна в срубе.

Используя цепную или циркулярную пилу, а ещё лучше фрезер, выберите паз шириной 50мм и в глубину 50мм в торце стены. Долотом и стамеской зачистите в ручную концы паза и прибейте брусок на 50мм. Важно учесть влажность сруба. То ли это свежий сруб или уже постоявший-севший. При наличии изготовленного из свежей древесины сруба, длина бруска должна быть на 5см меньше длинны паза. В случае если сруб севший на 2см.

Возьмите широкую доску, шириной 50мм и прибейте к бруску. Ширина доски должна соответствовать толщине бревна в срубе. К верхнему и нижнему бревну в распор прибейте доски, которые сформируют оконный проем. Лучше для этого использовать специальные гвозди, которые потом утопятся и отверстия можно обработать шпатлевкой.

Для точности определения углов, при монтаже оконной коробки применяйте угольник. Установите окно на монтажную пену. Используя обшивочную доску, закройте окно снаружи по периметру. Изнутри заделайте раскладкой. Оконный проем обшейте доской. Доску прибивайте только к нижнему бревну, чтобы она не создавала препятствий при усадке сруба.

Окно монтируйте на саморезы и монтажную пену. Монтажную пену лучше всего выбрать, применительно к погодным условиям. Необходимо помнить, что ультра-фиолетовые лучи оказывают разрушительное действие на монтажную пену. Все деревянные составляющие обязательно пропитайте антисептиком, который в широком ассортименте продается в строительных магазинах. Придерживаясь данной технологии и порядка , вы, самостоятельно справитесь с этой на первый взгляд непростой задачей.

в деревянном доме

В настоящее время все чаще окна из ПВХ устанавливаются в деревянных постройках - не имеет смысла монтаж в бревенчатые строения обычных деревянных окон, обладающих крайне низкими свойствами теплоизоляции. Специалисты, которые занимаются проблемами применения новых технологий строительства, сходятся в едином мнении - куда более практичным будет использование современных теплосберегающих конструкций.

Состоят пластиковые окна из нескольких ключевых элементов:
пластиковой рамы из профиля ПВХ;
герметичного стеклопакета, обладающего двумя контурами уплотнения между створками и рамой;
фурнитуры, благодаря которой обитатели дома имеют возможность закрывать и открывать окно.

Крайне важно, чтобы монтаж всех этих составляющих происходил с соблюдением технологического процесса - установка пластиковых окон в деревянных домах обладает рядом особенностей, учитываются которые далеко не всеми специализированными компании. При этом неправильно произведенный монтаж крайне отрицательно скажется на продолжительности эксплуатирования конструкции, потому стоит рассмотреть пошагово, каким образом должен осуществляться этот процесс.

В первый год после постройки дома из-за усушки дерева бревенчатый дом оседает довольно ощутимо, иногда теряя до десяти процентов высоты, потому окна ПВХ не могут быть установлены непосредственно в проемы. Подсыхающее бревно будет давить на профиль, что может не просто затруднить его открывание, но и повредить раму - и владельцу дома потребуется срочный ремонт окон.

Для недопущения такого неприятного происшествия окно устанавливается в «обсаду» или «окосячку» - то есть из бруса собирается специальный каркас, компенсирующий усадку домовых стен. Каркасом обеспечивается беспрепятственное вертикальное перемещение оконных блоков и усиливается прочность всей постройки. Обсадные коробки крепятся к стенам не жестко, а через бруски скольжения. Потому необходимо предварительное устройство вертикальных пазов в оконных проемах.

К сожалению, на этот пункт при работе обращает внимание только небольшое количество организаций, что означает неизбежный ремонт окон в скором будущем - если только за установкой «окосячки» не проследит сам владелец.

Кроме того, для придания окнам традиционного облика следует применять фальшпереплеты. Они представляют собой наклеивающийся с двух сторон на стекло тонкий декоративный профиль.

Деревянные окна в деревянном доме: правила установки

Большинство людей не мыслят деревянные загородные дома без деревянных окон. Они греют помещение и душу, не нарушают благоприятный микроклимат в доме, гармонируют с природой. Но самое главное (если окна установлены по всем правилам) – работает принцип «дереводерево»: при усадке дома конструкции стен и окон ведут себя одинаково. Главное помнить, что установка окон в деревянном доме существенно отличается от монтажа окон в домах, построенных по любым другим технологиям.

Теория
При установке окон в деревянном доме следует учитывать главные особенности природного материала – усыхание древесины и усадку конструкций дома. В домах из оцилиндрованного или рубленого бревна, цельного строганого или профилированного бруса в первые 3–5 лет усадка может достигать от 6 до 15% от высоты здания. В домах из клееного бруса усадка значительно меньше – всего до 2%, но и это неизбежно скажется на целостности окон и дверей, если они будут установлены обычным способом. Если оконные конструкции деформировались, створки стали туго (или вовсе перестали) отрываться и закрываться, треснул стеклопакет, образовались межвенцовые щели в стенах – значит, установка окон была произведена с нарушением технологии. Чтобы этого не произошло, следует учесть несколько правил.

Правило №1
В рубленых домах, домах из оцилиндрованного бревна, строганого или профилированного бруса, лафета окна (и двери) лучше устанавливать после того, как дом даст основную усадку, то есть через 1–1,5 года. Устанавливать окна и двери сразу после сборки сруба не рекомендуется, так как в этом случае просчитать усадку стеновых конструкций невозможно. Величина усадки зависит от влажности древесины: чем она выше, тем больше усадка дома.

В домах из клееного бруса окна и двери можно устанавливать сразу после сборки стеновых конструкций и устройства кровли. В таких домах процент усадки рассчитать проще.

Правило №2
Устанавливать окна и двери в любых деревянных домах можно только с использованием скользящих соединений (так называемых обсадных досок или обсад и брусков скольжения). Крепление оконных блоков и обсадной коробки к бревнам или брусу недопустимо! Жесткое крепление в процессе усадки непременно приведет к деформации оконных (дверных) и стеновых конструкций дома. По сути оконные конструкции должны двигаться отдельно от стен. Для этого в оконном проеме в торцах бревен (или бруса) делают пропилы размером 50х50 мм, вставляют так называемый брусок скольжения. К этому бруску на паклю или ленточный уплотнитель (например, из джута) крепится обсадная доска (или коробка) и уже к ней – оконный блок. При этом шурупы, с помощью которых крепится оконный блок, должны ввинчиваться в брусок скольжения (но не насквозь). Такая технология позволит стенам свободно осаживаться, не оказывая давления на оконные конструкции и не деформируя их. По такому же принципу устанавливают и двери.

Правило №3
Сверху над коробами окон (дверей) нужен запас на усадку – зазоры величиной примерно 6–7 см. Их также заполняют утеплителем (например, паклей). Кстати, неправильно рассчитанные зазоры очень часто становятся причиной незакрывающихся окон и дверей, а повисающие над коробами бревна или брус влекут за собой образование щелей в стенах между венцами.

Правило №4
Наличники (как с внутренней, так и с наружной стороны) должны крепиться с помощью гвоздиков к обсадной доске, а не к стене дома. И наконец разные компании предоставляют гарантию на монтаж окон на срок от года до пяти лет. Будьте внимательны: по требованиям ГОСТа гарантия должна составлять не менее трех лет.

1. Если пазы под брусок скольжения не были сделаны на заводе, тогда, перед тем как выполнить пропил, устанавливают направляющие бруски. С помощью специального оборудования ровно поцентру вырезаются пазы.

2. В паз вбивают брусок скольжения. При этом сверху и снизу необходимо оставить зазоры на усадку стен.

3. Прежде чем установить обсадные доски, между торцом бревна и обсадной доской прокладывают утеплитель (в данном случае ленточный утеплитель из джута).

4. Обсадные доски крепят с помощью гвоздей в брусок скольжения. Важно: гвоздь должен войти строго в брусок скольжения, не входя в торец бревна!

5. Верхнюю обсадную доску устанавливают и крепят так, чтобы между верхней обсадной доской и бревном оставался зазор примерно 6–7 см, чтобы при усадке стен верхнее бревно не давило на обсадной оклад.

6. В обсадной оклад устанавливают оконный блок.

7. Пространство между обсадным окладом и пароизоляционной пленкой по всему периметру окна заполняют монтажной пеной. Расстояние между верхней обсадной доской и бревном заполняют утеплителем и закрывают наличником.

8. Наличники крепят строго к обсадному окладу. Вбивать гвозди в бревенчатые стены нельзя, это будет мешать естественной усадке стен, что приведет к деформации наличников. При усадке дома наличник должен двигаться вместе с обсадным окладом и конструкцией окна независимо от стен дома.

9. Устанавливают металлические отливы.

10. После установки отливов закрепляют нижний элемент наличника.

11. Окно готово.

Ремонт и покраска окон своими руками

В ремонте не бывает мелочей, ведь каждая деталь в конечном итоге складывается в общее целое, от которого зависит, как будет выглядеть квартира по завершении ремонта. Немаловажным этапом является ремонт окон и покраска окон своими руками. Давайте в подробностях рассмотрим процесс покраски окна. Данный вид работ требует ощутимых финансовых, а также трудовых затрат, но и результат при должном старании будет радовать глаз!

При самостоятельном ремонте окон необходимо соблюдать определённые этапы. Всего этих этапов пять:
удаление с поверхностей окна старой краски;
шлифовка поверхностей оконных профилей;
шпаклёвка окон;
грунтование поверхностей окон для последующей покраски;
непосредственно покраска окна.

Соблюдение всех этих этапов позволит получить прекрасный результат. Не стоит пропускать ни одну из указанных стадий, поскольку каждая из них по-своему важна и в той или иной степени влияет на конечный результат. Чтобы оценить важность каждого из этапов и понять тонкости, предлагаем ознакомиться с ними более подробно.

Этап 1. Удаление с поверхностей окна старой краски
При ремонте окон собственными силами этот этап является наиболее значимым и трудоёмким. На удаление старого лакокрасочного покрытия может уйти много времени, но сделать это необходимо. Причём выполнять следует тщательно, а не абы как. Для этого вам может понадобиться набор самых разных инструментов от абразивной бумаги до сложного электрооборудования. Способ удаления застарелой краски зависит от её типа, всего существует три варианта: механический способ, химический способ и термическое удаление.

Механический способ подразумевает использование так называемых «обчистных» насадок на орбитальные и прямошлифовальные машины, а также УШМ (угло-шлифовальная машина). Данный способ является наиболее экономичным и быстрым из всех. Единственный минус – это мелкодисперсионная пыль, которая появляется в ходе работ. Но если инструмент оснащён системами пылеотдува и пылесборниками, данная проблема будет стоять не так остро.

Химический способ сводится к использованию особых составов на основе сильнодействующих кислот или тринитрохлорметана.
Термический способ прекрасно подходит для жилых помещений. Для удаления лакокрасочного покрытия используются строительные фены. Этот способ довольно дорогостоящий.

Этап 2. Шлифовка поверхностей оконных профилей
После завершения первого этапа, на поверхностях окна могут быть остаточные дефекты. Как правило, это небольшие кусочки старой краски, которую не получилось удалить. На деревянных конструкциях также может появиться «ворс» волокон древесины. И естественно, что эти дефекты необходимо удалить, сделать это можно с помощью финишной шлифовки. Благодаря шлифовке поверхности оконных профилей становятся гладкими, что положительно сказывается на сроке службы лакокрасочного покрытия.

Этап 3. Шпаклёвка окон
На данном этапе самостоятельного ремонта окон осуществляется шпаклёвка поверхностей. Этот процесс позволяет получить практически ровную отделываемую поверхность, скрыть видимые дефекты. Перед началом работ необходимо удалить загрязнения и шпаклевать уже чистую поверхность. После полного высыхания шпаклёвки следует затереть излишки сеткой мелкого зерна или абразивной бумагой.

Этап 4. Грунтование поверхностей окон
Предпоследним этапом ремонта окна своими руками является грунтование поверхностей. Это делается для того, чтобы новое лакокрасочное покрытие хорошо легло на поверхность окна. Обратите внимание, что перед началом грунтовки необходимо обезжирить и очистить поверхности.

Этап 5. Покраска окна
Завершающим этапом ремонта окон является нанесение нового лакокрасочного покрытия. Краску следует распределять равномерно, осуществлять покраску можно с помощью , либо используя пульверизатор. Выполняя самостоятельный ремонт окон, не забывайте о том, что краску следует наносить в 2-3 слоя. Перед нанесением очередного слоя необходимо дождаться, пока предыдущий слой хорошо высохнет.

Как видите, ремонт окон своими руками имеет ряд особенностей, требует определённых навыков и большого количества времени, поэтому мы рекомендуем прибегнуть к помощи профессионалов. Обработан

Правильная окосячка в брусовом доме позволяет получить красивые и теплые оконные проемы в короткие сроки. Именно красивые, не требующие дальнейшей отделки откосов. Такая окосячка (обсада) – технологичный продукт, на изготовление которого с нулевого цикла нужны недели.

Внешний вид

• Шлифованное изделие, пропитанное антисептиком. Оно радует глаз и приятное на ощупь.
• С наружной стороны в коробке выбрана четверть для установки оконной или дверной рамы
• Все части установленной обсады подогнаны друг к другу с минимальными зазорами.
• Ширина обсады равна толщине стены. Это позволяет установить наличники сразу после монтажа окон.

Схема обсады оконного проема в брусовом доме.

Технические характеристики

• Обсадная коробка свободно двигается в пазах, выбранных в стенах, и не препятствует усадке дома
• Влажность древесины в пределах 12-14%. Такая влажность остается в заготовках после принудительной сушки.

Чистовая окосячка изготавливается из сосны или ели камерной сушки.

• Паз в обсаде под установку пластиковых окон или двери выбирается в заводских условиях и соответствует ширине рам будущих окон
• Места соприкосновения со стеной утеплены экологичным утеплителем.
• Части окосячки соединены между собой без гвоздей, в самозаклинивающийся замок. Будет хорошо, если замки дополнительно промазаны герметиком.
• Под нижней доской устроен ветровой замок, также утепленный например джутовым волокном.
• В 2018 году более надежной считается клееная окосячка, то есть изготовленная из отдельных брусков, склеенных под прессом.

Правильная обсада не требует отделки откосов. Поэтому ее еще называют чистовой.

Хорошо виден паз для установки пластикового окна.

Подоконник — это часть обсады.

Окно смотрится красиво. Наличники придадут проему завершенный вид.

Шов между обсадой и стеной утеплен. Замок надежно фиксирует детали обсады.

Чистовая окосячка позволяет завершить этап работы с закрытием теплого периметра брусового дома в короткие сроки. По стоимости она может оказаться дороже самих окон.

Черновая обсада

Единственной причиной осознанного выбора черновой обсады в брусовом доме, мой взгляд, может быть желание установить пластиковый подоконник и в тон ему – пластиковые откосы. Можно экономить только на сорте древесины. Потому что во всех остальных случаях мнимая экономия в итоге оборачиваются бОльшими затратами.

Качественная черновая окосячка должно также изготавливаться из сухой доски. В отличие от чистовой, в ней НЕ выбирается четверть. Окна монтируются на крепежные пластины, как в каменном доме или обычной квартире. Затем эти пластины закрываются доборами, а торец – наличниками.

Хорошо смотрится вариант отделки откосов пластиковыми доборами вместе с пластиковым подоконником.

Черновая обсада из сухой сосны.

Закладной брусок

К сожалению, по незнанию люди часто соглашаются на некачественную черновую обсаду. Она представляет собой доску с прибитым вдоль нее бруском, который закладывается в паз, выбранный в проеме. Поэтому она и называется «в закладной брусок».

Некачественная обсада

Кроме затрат за отделку откосов вы можете получить скрытые проблемы:

• поведет доску при высыхании, и она потянет за собой окно
• привернутый брусок может искривится и образуется щель на улицу
• саморезы крепежных пластин могут пройти обсаду насквозь и зафиксировать ее к стене дома, тем самым нарушив саму идею обсадной колоды

Пиломатериал для закладной обсады покупают на рынке. Размеры досок лимитированы по ширине. А значит они могут выпирать из стены или быть уже нее. В таком случает вы попадете и на доборы к наличникам.

Обсада в закладной брусок через 1 год после эксплуатации. Брусок отошел, утеплителя было мало или не было совсем. Образовалась щель из дома на улицу, сидеть возле окна было невозможно — холодно!

Подходящие форматы и размеры

Окосячка проемов необходима в домах из обычного, строганного и профилированного бруса. Очень рекомендуется в домах из сухого и клееного бруса. Основная причина ее установки – явление усадки, то есть уменьшения объемов древесины при высыхании. При усадке уменьшается высота выпиленных проемов, брус в стенах может проворачиваться и трескаться.

Задайте вопрос по обсаде и окнам в комментариях и получите квалифицированный ответ. На вопросы отвечают реальные люди, много лет работающие на остеклении деревянных домов!

Если установить окна без обсады в доме, построенном из свежераспиленного или подсушенного бруса, то в скором времени между брусьями по обеим сторонам от окна появятся сквозные щели на улицу — брус повиснет на саморезах, которым закреплено окно. Также подвиснет брус, который опирается на раму сверху. То есть на оконную раму будет опираться вся верхняя часть дома. Долго она не выдержит. Сначала окна будут плохо открываться, потом вообще перестанут. Раму скорее всего перекосит и треснет стеклопакет.

Чтобы этого не происходило и устанавливают в проемы обсадные коробки. Для брусовых домов подходит окосячка Т и П вида. Отличить их просто, посмотрите на торец окосячки – он будет похож на соответствующую букву.

П-обсада с четвертью.

Т-обсада из массива с вклеенным шипом.

Важно! Размеры в таблицах верны для стандартных оконных проемов. Если длина или ширина проема превышает 2 метра, то ставьте обсаду толщиной 90 мм или больше.

Отличия в обсаде для окон и дверей

Нижняя часть обсады оконного проема может служить чистовым подоконником. Его внешний вид можно смоделировать по вкусу. Например, выдвинуть подоконник внутрь комнаты и расширить выступающую часть в стороны. Называется это — «с ушками».

В другом случае, если окно будет с пластиковым подоконником, нижняя часть оконной обсады делается тоньше остальных частей. Так она сохраняет свою функцию и не мешает.

Нижник с ушками = отличный деревянный подоконник

Вариант окна с пластиковым подоконником. Тоже смотрится гармонично.

Дверная окосячка может поставляться без нижней части. В этом случае низ боковинок прикручивается к стене саморезами — глухарями. Такой способ оптимальный, если планируется беспороговый пол. Дверная обсада без порога применяется часто. Технология отработана и гарантия сохраняется в полном объеме.

Обсада без порога на внутренних дверных проемах.

На этом отличия у оконной и дверной окосячки заканчиваются. Боковые части и вершник у них одинаковые.

Как сделать обсаду своими руками

Самостоятельно сделать чистовые обсадные колоды для пластиковых окон сложно, но можно. Для этого вам понадобится строганный сухой брус или лафет толщиной 50 — 100 мм и шириной равной толщине стен в вашем доме. А также джутовая лента, клей ПВА, саморезы, герметик по дереву, антисептическая пропитка, кисточка. Строительный степлер, чтобы закрепить джут на стену.

Из простых инструментов будут нужны молоток, стамеска, строительный уровень, ножовка, карандаш или маркер, линейка, уголок. Из электроинструментов — цепная или дисковая пила, электрорубанок, ручной фрезер. Совсем не лишней будет помощь одного или двух друзей.

До начала работ определитесь какую обсаду вы будете делать – П или Т вида. От этого зависят размеры проема.

Как вырезать обсадный профиль

В брусовом доме мы будем делать Т- окосячку, как более легкую для изготовления своими руками. Тут можно обойтись без фрезера, одной ручной дисковой циркулярной пилой, которую можно взять в аренду.

Вырезать Т — обсаду из цельного бруса слишком неэкономно. Останется много отходов. Поэтому будем применять вариант с вклейкой шипа в боковинки. На рынке такую обсаду еще называют шип-монолит.

Итоговый результат работы.

В доме из профилированного бруса 150 х 150 мм нам для изготовления окосячки понадобится строганная доска 150 х 50 мм, брусок 50х50 мм. Размечаем чертеж следующим образом: на каждой детали — выборку под четверть шириной 73 мм (! ширина рамы + 3 мм) и глубиной 25 мм, на боковинках дополнительно — паз 53х10 мм под шип.

Важно: при разметке паза в окосячке для установки оконной рамы, выясните толщину профиля этой рамы. Наиболее часто в средней полосе России применяется профиль 70 мм.

На вершник берем брус 150 х 50 мм.



Подоконник. С ветровым замком из бруса 150х90 мм и без ветрового замка из бруса 150х50 мм.

Продольные резы выполняем циркуляркой. Если глубины реза не хватает, аккуратно вырубаем оставшуюся древесину стамеской. Паз под ветровой замок также выбираем стамеской или фрезером.

А вот так выглядит чертеж боковинок классической обсадной колоды. Вершник и подоконник у нее размечается одинаково с Т-видом.

Чертеж боковых частей П-обсады.

Таблица допусков в размерах

Четверть Выборка под установку рам	Ширина будет равна ширине рамы + 3 мм. Глубина при обсаде оконного проема зависит от высоты глухого профиля до штапика и до петель. Если петля окажется вплотную к обсаде, то полностью открыть окно не получится. Обычно рама заходит в четверть на 10-15 мм, еще 10 мм оставляется на крепежные уголки.
Паз под вклейку шипа Боковые части Т-обсады	— на 2-3 мм шире бруска — глубина 5-15 мм, зависит от толщины обсадной доски.
Паз под ветровой замок в нижней доске	— на 2-3 мм шире ветровой планки — глубина 5-15 мм. На тонком подоконнике ветровой замок не вырезается.
Паз в торце стены дома	Глубина на 10 мм глубже шипа. Ширина на 5 мм шире шипа.
Шип в торце стены дома	Ширина — меньше на 5 мм, чем паз в окосячке. Высота на 5 мм меньше глубины паза.

Монтаж классической П — обсады

Технология установки окосячки в доме из бруса следующая:

• Размечаем и выпиливаем проемы
• Размечаем на торцах выпиленных проемов паз. Выбираем его. Или формируем шип, если выбрали П обсаду.
• Пропитываем проемы и прилегающую к ним часть обсады антисептиком, например Veres Base
• Утепляем проем джутовой лентой
• Устанавливаем нижнюю часть, затем боковинки и завершаем установкой вершника
• Проверяем геометрию
• Свободное пространство над вершниками плотно заполняем джутом

Вроде несложно, но как водится, дьявол кроется в деталях. Попробую показать процесс монтажа обсады в доме из бруса 150х150 мм. Если будет непонятно, спрашивайте в комментариях.

Размечая проемы, помните золотое правило «семь раз отмерь — один раз отрежь».

Неспешно и аккуратно сформируйте шип на боковых стенках проема.

Пользуйтесь строительным уровнем. Подоконник должен быть строго горизонтальным, боковые стороны — вертикальными.

Размечая проемы, исходите из запланированных размеров окон. Добавьте к этим размерам толщину обсады (учитывая выбранную четверть) и зазоры на джут. Достаточная ширина паза при толщине стены в 150 мм будет равна 55 мм. Как правильно рассчитать размеры проема, написал ниже на странице.

Паз всегда больше на 5 мм, чем шип. Болтаться не будет, вам еще утеплять проем 1-2 слоями джутовой ленты.

Сначала утепляем нижнюю часть и устанавливаем подоконник, затем утепляем оставшийся периметр и монтируем боковинки. Замыкаем обсадную колоду установкой вершника.

Замки промазываем герметиком для древесины. Никаких саморезов!

На заключительном этапе подбиваем в швы торчащий джут. Пространство над вершником также плотно затыкаем им же.

Еще раз проверяем геометрию. Профит!

Результат работы.

Видео установки — очень подробное

На видео дом не совсем из бруса. Он лафетный, но также с ровными стенами. Хорошо сняты все этапы установки обсады. Бонусом — наглядная установка пластиковых окон и двери.

Тайминг видео:

• разметка проемов в стене 0:20 — 1:07
• выпиливание 1:10 — 2:20
• разметка шипа в торце проема — 3:30 — 4:05
• выпиливание шипа — 4:10 — 6:11
• пропитка проема антисептиком — 6:13 — 6:55
• пропитка обсады антисептиком — 6:56 — 7:06
• установка обсады с утеплением проема джутом — с 7:08
• как монтируется последняя часть обсады — вершник — 7:54 — 8:05 и 8:20 — 8:30
• установка двери и окон — с 8:35
• конопатка швов джутом — с 11:06

Монтаж Т-обсады в брусовом доме

Технология отличается только тем, что в торце проемов выбирается паз. А шип формируется с прилегающей к стене стороны обсадного бруса.

Сделать паз в брусе или по-простому канавку несложно. На чертеже я показал вид паза сверху. После разметки вы делаете два вертикальных реза, затем еще два реза под 45 градусов. Убираете вырезанные треугольники и подчищаете серединку кончиком цепи. Или стамеской, если не уверены в своих силах.

Чем и как вырезать паз в брусе — вид на проем сверху.

Чтобы сделать прямые резы цепной пилой нужен опыт, хороший глазомер и крепкие руки. Вы также можете вырезать паз ручной циркулярной пилой, а там, где она не достанет – доработать стамеской.

Оба вида окосячки одинаково надежны. П-обсада – это классический проверенный веками вариант. Т-обсада появилась относительно недавно, применяется для установки в домах с выпиленными во время возведения стен пазами.

Совет: Стоимость установки окосячки за 1 проем в брусовом доме у разных фирм сейчас в пределах 3500 – 5000 рублей. В тоже время вы можете заказать изготовление обсады без фирменной установки.

Таким образом, вы получите готовые обсадные профили нужной вам формы и размеров. Чтобы неспешно установить их в свободное время, сэкономив десятки тысяч рублей.

Дополнительный бонус при заказе готовой окосячки – выбор опций, самостоятельная реализация которых весьма затратна. Например, можно заказать обсаду с расширением проемов внутрь дома – это визуально увеличивает проемы и дает больше света. Или заказать чистовой подоконник.

Как соединить детали окосячки – варианты замков

Замки, соединяющие части обсады, различаются по сложности исполнения. Правильный замок препятствует смещению деталей коробки относительно друг друга. Как во время установки окна или двери, так и в период усадки дома. Он также препятствует продуванию соединений.

Варианты:

• соединение в четверть. Самое простое в исполнении, часто используемое при самостоятельной установке. Требует дополнительной фиксации уголками.
• соединение в четверть с обратными углами. Более жесткий вариант, тоже требует дополнительной фиксации. Продувается
• соединение в ласточкин хвост или в ящичный шип
• авторские замки компаний – производителей и установщиков обсады.

В четверть — самый простой и ненадежный замок.

Слева — ящичный щип, справа — обсада с авторским замком.

Верхние и нижние замки в обсаде, как правило, разные по форме.



Замок на вершнике, вырезанный в заводских условиях.

Как рассчитать размеры проемов, если есть размеры окон/дверей

Возьмем для примера окно 1,4 на 1,2 метра в доме из профилированного бруса 150х150. Рассчитывать будем ширину и высоту проема под П-обсаду толщиной 90 мм. Подоконник деревянный, является нижней частью окосячки.

Расчет на примере окна 1400 х 1200 мм.

Исходные данные:

• ширина окна 1400 мм, высота окна 1200 мм
• толщина боковинок — 90 мм, вершника и подоконника — 60 мм
• глубина выбранной четверти под раму — 25 мм
• выпил над вершником — 70 мм

Формула:

Ширина проема = ширина окна + две толщины обсады – две глубины четверти + 5 мм на зазор между обсадой и стеной с каждой стороны и по 10 мм на зазор между обсадой и рамой тоже с каждой стороны.

1400+90+90+30–50 = 1560 мм

Высота проема = высота окна + толщина подоконника + толщина вершника + 25 мм на зазоры – две глубины четверти + зазор над вершником.

1200+90+90+25–40+70 = 1435 мм

Принцип, я думаю, понятен. Если что, спрашивайте в комментариях.

Выводы по самостоятельной установке

1. Многие устанавливают обсаду своими руками. Значит, вы тоже сможете.
2. Всегда держите в голове, что вам нужны теплые проемы. Окосячка не самоцель, а промежуточный этап при установке окон и дверей в деревянном доме.
3. Помните, что дом, построенный из бруса естественной влажности, садится за год на 10-15 см. Оставляйте достаточно свободного места над вершником.
4. От качества окосячки зависит срок жизни окон и дверей вашего дома.
5. По возможности откажитесь от черновой обсады в закладной брусок.

Часто задаваемые вопросы

• Когда устанавливать обсаду, надо ли ждать усадки дома?

Закрывать теплый периметр, то есть устанавливать окна и двери в обсаду можно сразу после постройки стен и крыши брусового дома. Обсадные колоды не мешают усадке и при этом сохранят в безопасности ваши рамы.

• Можно ли установить пластиковые окна без обсады?

В каркасном или каменном доме можно. В брусовом доме — нельзя.

• Клееная или из массива — какая окосячка лучше?

Сейчас большинство фирм работают с клееной древесиной (те, кто предлагает чистовую обсаду). Потому что на рынке массив сосны и елки низкого качества. Или по неадекватной цене.

• Нужна ли окосячка в брусовых домах, построенных 5-10 лет назад.

Нужна. Древесина — натуральный материал. Влажность его зависит от погодных условий. И брус в стенах все равно будет «играть».

• В брусовом доме хотим установить обсаду в закладной брусок. Это значительно дешевле и быстрее. Почему это плохо?

Это не плохо. Но это может оказаться дороже правильной обсады. Черновая коробка потребуют отделки – установке и подгонке доборов. Проверить ее качество тоже

• Если какие моменты по окосячке брусового дома пропустил, спрашивайте в комментариях.

Задайте вопрос по обсаде эксперту!

на ваши вопросы отвечают замерщики и менеджеры ООО Шувое.ру - старейшей компании по производству и установке обсады в Московской области. С 1995 года Шувое.ру профессионально остекляет деревянные дома.

Благодаря своим эксплуатационным характеристикам стеклопакеты из ПВХ-материала обрели особую популярность среди населения. Их монтируют в строения и сооружения, возведенные из бетона, кирпича, дерева. Вставлять пластиковые окна в деревянном доме нужно, выполняя определенные правила.

Важные нюансы монтажа

Начиная установку, необходимо приготовить инвентарь, который потребуется: строительный уровень и отвес, а также знать, как вставить пластиковое окно. Осуществлять установку окна ПВХ нужно, строго соблюдая размещение в плоскости по уровню . Это обеспечит правильную работу всех элементов, створки не будут самопроизвольно закрываться-открываться.

Технология установки окна ПВХ предполагает правильное его размещение в плоскости по уровню

Приобретая конструкции из пластика, нужно купить дополнительно специальные крепления для монтажа. Раму закрепляют в окосячке сооружения из дерева, применяя саморезы и специальные крепления . Соблюдая технологический процесс и правильно выполняя монтаж пластиковых окон в деревянном доме, вы гарантированно получите оконные блоки, которые прослужат длительное время.

Закрепление оконной рамы производится с помощью анкерных пластин

Если демонтировать створки, конструкция станет значительно легче и двигать ее будет проще, однако монтирование металлопластиковых окон в деревянном доме в одиночку все же не рекомендуется. Чтобы вытащить створки, нужно вынуть из петель штырьки.

Как произвести установку ПВХ-стеклопакетов

Установка пластиковых окон в деревянном доме своими руками производится поэтапно:

• подготовительные мероприятия пред монтажом;
• установка окон ПВХ;
• контроль-проверка расположения в пространстве;
• задувание пеной.

Чтобы понять, как установить пластиковые окна и в деревянном доме, и из бруса или сруба, рассмотрим каждый этап подробнее.

Выполнение подготовительных работ

Прежде всего, нужно снять точные размеры, замерив проем, и заказать оконную конструкцию у проверенного производителя . Для этого чаще всего приглашают представителя компании, которая занимается изготовлением пластиковых рам. Можно снять размеры и самостоятельно. После этого определяются с цветом конструкции и комплектностью фурнитуры, необходимой для функционирования окна.

Когда завод-изготовитель доставит продукцию на объект, нужно выполнить следующие действия:

• если принято решение заменить установленные окна в старом проеме, прежде всего, необходимо произвести демонтаж конструкции;
• после чего чистят пыль, грязь и удаляют мусор, который попал в проем от демонтажа;
• стоит выровнять проем, если его геометрия нарушена.

Закончив подготовку, вставляют пластиковое окно в деревянный дом своими руками.

Крепление оконной конструкции в подготовленный проем

Первым устанавливаем подоконник, он будет основанием для стеклопакета, поэтому нужно, чтобы поставили его строго по уровню (горизонтально). Для прочности крепления делаются врубки по бокам коробки примерно на 8 мм в глубину. Регулировку осуществляют с помощью пластиковых пластин или дощечек. Закрепление происходит саморезами к низу коробки. При вкручивании стоит под шляпку самореза подкладывать шайбы, это исключит повреждение поверхности.

Подоконник устанавливают строго горизонтально

Следующим этапом будет правильная установка ручки. Пленку, которая защищает конструкции, не стоит снимать, она предохраняет их от повреждения, когда осуществляется монтаж окон. При креплении ручку нужно поставить горизонтально. Когда собрали всю фурнитуру, начинается установка металлопластиковых окон.

Для начала нужно выставить раму ПВХ по уровню. На двухсантиметровые бруски ставят раму и выравнивают горизонтально, применяя водяной уровень. После этого переходят к выравниванию по вертикали.

Получив идеальные параметры на водяном уровне, закрепляют раму саморезами к окосячке, применяя монтажные крепления, которые специально купили в магазине. Важно не попасть саморезом в гребень бревна, где установлена окосячка .

Закрепляют раму с помощью саморезов

После крепления оконного элемента получаем 2-сантиметровые зазоры вокруг него для монтажной пены.

Прежде чем применять монтажную пену, нужно навесить створки, чтобы после запенивания не прогнулся профиль рамы и не повредил окно. Важно помнить, что применять пену можно только при закрытой створке .

Контроль и запенивание конструкции

После навешивания створок нужно проверить, как открывается и закрывается стеклопакет. Если окно, которое открыто наполовину, не закрывается и не двигается дальше, значит, рама считается поставленной верно и выравнивание произведено правильно. Закрыв створку, производят запенивание пеной для монтажа и оставляют для полной фиксации на сутки.

Зачем делается обсада для пластиковых окон в брусовом доме?

Чтобы получить качественные окна ПВХ в деревянном доме, нужно неукоснительно соблюдать особенности установки, то есть производить монтаж к специальному каркасу (основанию). Необходимость такой конструкции обусловлена особенностями строений из древесины. В отличие от здания из камня (бетона или кирпича), деревянный щитовой дом нестабилен на протяжении длительного периода.

Обсада препятствует деформации рамы при усадке дома

Здание будет садиться в первую пятилетку после своего возведения. При этом происходит усыхание стен до 6 см. Этот важный нюанс нужно учитывать при установке пластикового окна в каркасном доме. Понятно, что просто вставить пластиковое окно в деревянном доме нельзя, необходимо создать конструкцию для проема, которая имеет название обсада, еще говорят – окосячка. Ее прямое назначение – не допустить воздействия на раму усадки стен, поэтому окосячка:

• укрепляет проем;
• несет нагрузку;
• препятствует воздействию усадки.

Окосячка выглядит как сделанный короб из толстых досок. Крепится конструкция в боковой стойке на паз, при этом не используются крепежные детали. Над окосячкой остается зазор компенсации усадки для деревянного дома . Существует несколько вариантов ее установки:

• в бревне вырезается паз, куда укладывается брусок. В последний элемент закладного бруса вкручивают саморезы;
• в стойках по бокам конструкции вырезают паз, с торца бревна в проеме выпиливают шип;
• в торце бревен делается паз, на боковых стойках коробки располагается шип.

Варианты устройства обсад

Чтобы получилась качественная конструкция, нужно соблюдать технологию установки пластиковых окон в деревянном доме. Для начала обкладывают гребни бревен утеплителем и крепят его скобами или мелкими гвоздиками. Этот этап необходим, чтобы утеплить дом и исключить скрипы. Затем монтируется нижняя перекладина обсады, а на гребни набиваются лафеты (боковые стойки окосячки), в верхний паз стоек закладывается верхняя перемычка. После сбора коробки аккуратно соединяют ее саморезами, важно, чтобы они не попали в бревна .

Щели, которые видны в проеме после установки обсады, нужно заполнить паклей или утеплителем. Затем происходит стандартная установка пластиковых окон в каркасном доме или срубе.

Щели заделывают утеплителем или паклей

Компенсационный зазор заполняют плоскими досточками, предварительно обмотанными паклей. При усадке стены их постепенно выбивают. Чтобы это сделать, снимают верхний наличник и, выбив досточку, ставят его назад.

Завершающий этап при остеклении строения из дерева

Финишную отделку после установки ПВХ окон в сруб делают так же, как и деревянных, то есть после установки рамной конструкции и утепления ставят наличники из дерева. При заказе окон ПВХ в деревянном сооружении стоит присмотреться к варианту под текстуру дерева, это позволит им гармонично смотреться на фоне срубленного строения .

Многие производители ПВХ-конструкций предлагают не только классический белый вариант расцветки рам. Можно заказать любой оттенок, который пожелает заказчик. Цветные пластиковые рамы будут стоить немного дороже, но станут более подходящим вариантом для дома, выполненного из натурального материала.

При заказе важно правильно сделать обмеры проема и не ошибиться в ширине подоконника. Самостоятельная установка окна ПВХ в деревянном доме при знании всех нюансов – не такой сложный процесс. Сделать его под силу самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих мастеров-установщиков.

7732 0 0

Монтаж окна в брусовом доме: технология для самостоятельного выполнения, плюс фотоотчёт о проделанной работе

Приветствую. В прошлых статьях я подробно расписывал технологию монтажа пластиковых и деревянных окон в проем стен, построенных из кирпича, бетона, пенобетонных блоков и аналогичных материалов. Но монтаж остекления в деревянных постройках выполняется по совершенно иным правилам, поэтому установка окон в брусовом доме своими руками заслуживает отдельного обзора.

Особенности монтажа остекления в домах из деревянного бруса

Установка окон в деревянном доме осложняется тем, что древесина, в отличии от бетона, каменной и кирпичной кладки, это нестабильный материал , который изменяет свою геометрию в течении всего эксплуатационного ресурса.

Кто-то скажет, что именно поэтому деревянный дом строится под усадку, после чего пиломатериалы демонстрируют неизменную конфигурацию. Но, на самом деле, стены, построенные из прямоугольного или оцилиндрованного бруса, незначительно проседают все время.

Менее интенсивно эти процессы протекают в строениях, возведённых с применением клееного бруса. Но даже этой пары миллиметров, на которые будет проседать стена ежегодно, достаточно, чтобы стеклопакет деформировался и треснул.

Как компенсировать усадочные процессы в деревянных постройках и не допустить поломки пластиковых окон?

На самом деле, решение проблемы было изобретено еще несколько столетий назад, когда остекление стали устанавливать в проёмы изб. Решение простое — окно устанавливается не непосредственно в проем, а в коробку, которая фиксируется в проёме плавающим методом, то есть без непосредственного крепления к стене. В результате, деформация стен не передается на коробку и окно не подвергается механическим нагрузкам.

Как устанавливаются окна в домах из бруса

Итак, вы решили самостоятельно вставить окно в деревянную стену. Давайте узнаем, как это сделать правильно.

В следующей таблице вы можете ознакомиться с теми работами, которые предстоит выполнить для того, чтобы окно надежно заняло свое место в стене брусового дома.

Рассмотрим подробнее, как выполняются работы, перечисленные в таблице.

Изготовление обсады (окосячки)

Среди актуальных разновидностей окосячки отмечу следующие варианты:

• Обсада в закладной брусок (П-образная) предполагает то, что по периметру проема делается паз, непосредственно в который вставляется элемент обсадной коробки;

• Обсада в колоду (Т-образная) предполагает то, что по боковым торцам проема делается шип, непосредственно на который одеваются элементы обсадной коробки.

В настоящее время, наибольшее распространение получил П-образный тип окосячки, а именно такие модификации, как в закладной брусок, в шип-монолит и чистовая обсада.

Выбор материалов для изготовления обсадной коробки подбираются в зависимости от проекта постройки:

• Если стены построены из квадратного или оцилиндрованного бруса без необходимости в последующей отделке, для изготовления окосячки следует применять чистовой материал, например, тот же клееный брус;
• Если стена собрана из пиломатериалов под последующую облицовку теми или иными отделочными материалами, для изготовления окосячки можно применить черновые материалы, внешний вид которых будет неважен.

Для изготовления проема и установки обсадной коробки потребуются следующие инструменты и материалы:

• Цепная пила;

Предпочтительно использовать электрическую пилу, так как придется работать в помещении. Но если нет электроинструмента, сойдет и бензопила, но придется обеспечить хорошую вентиляцию внутри сруба.

• Торцовочная пила;
• Водяной или лазерный уровень;
• Отвес;
• Степлер со скобами для монтажа джутовой ленты;
• Брус 150×100 мм для изготовления боковин;
• Доска 100×50 мм для изготовления верхней перемычки;
• Брусок 50×50 мм
• Антисептический раствор для обработки пиломатериалов;
• Джутовая лента на ширину стены;
• Минеральная вата для заполнения технологических зазоров;
• Оконный акриловый герметик.

Инструкция изготовления обсады (окосячки) следующая:

• В соответствии с заказанными окнами выполняем разметку;

При нанесении разметки ширину проема делаем на 150 мм больше ширины окна. Высота проема размечается с запасом в 50 мм под усадку плюс ширина доски, которая будет использоваться под верхнюю перемычку. Для выполнения разметки лучше всего применить лазерный уровень, впрочем, если такого инструмента нет, можно использовать отвес в сочетании с ватерпасом.

• По сделанной разметке выпиливается проем;

Выбранный из проёма брус не рекомендую выбрасывать. Лучше его аккуратно собрать и оставить на потом для изготовления каких-либо поделок, в крайнем случае, если не пригодится можно будет наколоть бруски на сухую щепу и использовать для растопки .

• Меряем высоту проема и, в соответствии с замером, отпиливаем два куска бруса;
• Прикладываем напиленные куски бруса к проему и ровняем по уровню;
• Отмечаем расположение выровненного бруса с одной и с другой стороны проёма;
• По сделанной разметке, на ширину бруса делаем паз в боковинах проема;

Для того чтобы окосячка прослужила как можно дольше, паз нужно обработать антисептическим раствором. Если цена специальных антисептиков кажется высокой, древесину на срезе можно пропитать отработкой, которая имеет неплохую проникающую способность.

• В сделанный паз вбиваем брус с одной и с другой стороны проема, так, чтобы в верхней части остался усадочный зазор в 50 мм;

• Зачищаем нижнюю часть оконного проема;
• По высоте проема отпиливаем две доски;

• С торца каждой доски, как это показано на фото выше, выбираем паз в полдерева под установку верхней перемычки;
• По бокам проема степлером крепим джутовую ленту;
• Поверх джутовой ленты устанавливаем заранее подготовленные доски, так, чтобы сделанные выемки смотрели внутрь проема;

• Доски позиционируем по уровню и крепим саморезами, с тем расчётом, чтобы они вошли в брус, ранее забитый в паз;

Для того чтобы саморезы наверняка не вошли в древесину в пазе, достаточно правильно рассчитать их длину. У нас глубина паза составляет 50 мм и толщина доски 50 мм, что в суме равно 100 мм. В итоге, чтобы быть уверенным, что окосячка будет удерживаться прочно, а брус будет плавающим, достаточно саморезов с длиной 80 мм.

• После того как боковины установлены, дополнительно меряем длину верхней перемычки, так чтобы она зашла в выемки, сделанные в верхней части боковин.

• Обрезаем доску по сделанным замерам и вставляем ее в верхнюю часть обсадной коробки;

• Фиксируем установленную доску саморезами, так чтобы они вошли в обсаду, но не в проем;
• Промежуток между верхней перемычкой и верхней частью проема заполняем минеральной ватой или аналогичным уплотнителем.

На этом изготовление обсадной коробки можно считать оконченным и можно приступать к монтажу окна.

Монтаж пластикового окна в заранее подготовленную обсаду

На этом этапе монтажных работ нам потребуются следующие инструменты и материалы:

• Электродрель и шуруповерт с набором сверл и бит;
• Уровень и рулетка;
• Шестигранник на 5 мм и отвертка с прямым шлицом для разборки окна;
• Ножницы по металлу для подрезки отлива;
• Пластиковые или деревянные клинья вкладыши для выравнивания рамы по уровню;
• Монтажная пена.

Инструкция выполнения монтажных работ следующая:

• Только что прибывшее окно меряем по периметру и соотносим полученный размер с размерами внутреннего периметра окосячки;

По результатам замеров в деревянном доме зазор между рамой и окосячкой должен составлять не менее 10 мм и не более 20 мм с каждой стороны.

• Снимаем остекление с рамы;

Для того чтобы снять створки вытягиваем из петель штифт. Для того чтобы демонтировать стеклопакеты нужно выбить штапик по периметру стекла. Присмотритесь внимательно к штапику. Производитель для простоты демонтажа оставляет между рамой и штапиком небольшой зазор, в который можно просунуть кончик ножа.

• Снятые створки и стеклопакеты аккуратно уносим туда, где они не будут мешать и ставим вплотную к стене, так чтобы ничего не упало;
• Снимаем защитную ленту так как особо запачкать профиль будет нечем;

• Закрываем заглушками дренажные отверстия, расположенные в нижней части рамы;
• Отмеряем от верхнего угла рамы 200 мм и сверлим сверлом на 6 мм первое сквозное отверстие;

• Отмеряем от нижнего угла рамы те же 200 мм и сверлим аналогичное отверстие;
• Между двумя просверленными отверстиями размечаем нахождение промежуточного отверстия, с тем условием, чтобы отверстия были разнесены друг от друга не более чем на 600 мм;
• Размечаем и высверливаем отверстия по всему периметру рамы;

• После того как отверстия засверлены, по торцу рамы проклеиваем уплотнительную ленту ПСУЛ;

• Подкладывая под каждый импост пластиковые вкладыши, выставляем раму в проем по уровню;

В продаже представлены вкладыши различной толщины, начиная с 2 и заканчивая 10 мм. Но, если найти специальные вкладыши затруднительно, можно использовать щепу, которую вы сможете надколоть с бруса, оставшегося после вырезания проема.

• По периметру выставленной в проеме рамы проходим сверлом по всем сквозным отверстиям и насверливаем отверстия в древесине;

• Крепим профиль к обсаде металлическими нагелями длиной 92 мм (такой длины достаточно для того, чтобы пройти через профиль войти в обсадную коробку, но не войти в периметр проема);

• С внешней стороны рамы прикладываем отлив и выполняем на нем разметку, по которой можно будет его подрезать;

• Отлив подрезаем ножницами по металлу, стараясь, чтобы загиб кромки реза был направлен вниз;
• В нижней части окна есть специальный паз, в который вставляется отлив;

• Вставленный в паз отлив крепим саморезами к профилю;

• Приподнимаем край закреплённого отлива и наносим в зазор монтажную пену;
• На окно навешиваются створки и устанавливаются раннее демонтированные стеклопакеты;

• На финишном этапе в технологический зазор между обсадной коробкой и рамой задуваем монтажную пену;
• После высыхания пены наплывы срезаем острым ;
• На последующих этапах можно установить наличники или выполнить другой вид чистовой отделки по своему усмотрению.

Вывод

Теперь вы имеете общее представление о том, как вставить современный стеклопакет в стены из бруса.

Разумеется, в ходе монтажных работ могут возникнуть те или иные вопросы. Укажите моменты, требующие пояснений, в комментариях к этой статье, постараюсь сразу же дать исчерпывающий ответ. Если есть личный опыт установки окон по другому методу, расскажите об этом, думаю всем будет интересно.

Кстати, не забудьте посмотреть видео в этой статье, возможно оно окажется для вас полезным.

9 октября 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!