В ванных комнатах часто можно ощущать не столь приятный запах сырости, избавиться от которого довольно сложно. Постоянный контакт поверхностей с водой вызывает появление плесени, грибка, которые поражают материалы, выделяют крайне опасные споры. Чтобы избавиться от таких неприятностей, необходима установка вентилятора, обеспечивающего правильную циркуляцию воздушных масс, вытяжку отработанного и влажного воздуха из помещения.
Вентилятор в ванной обеспечивает циркуляцию воздуха и вытягивает влагу из помещения.
Рекомендуется выбирать вентилятор с компактными размерами, он монтируется прямо в вентиляционное отверстие ванной комнаты . Большие затраты при этом не требуются, зато атмосфера в ванной будет заметно улучшена. Вентилятор лучше всего проектировать на этапе ремонта санузла, так как потребуется его подключение к сети электропитания. Даже если это не было сделано предварительно, не составит большой сложности установить его для уже полностью готовой ванной комнаты, обеспечив правильный микроклимат.
Требования к установке вытяжного вентилятора
В выдолбленное отверстие вставляется патрубок и обмазывается со всех сторон строительным раствором.
Чтобы вентилятор в ванной выполнял все свои функции, необходимо соблюдать такие условия его монтажа:
- Следует правильно подготовить отверстие для вытяжки, обработать края, убрать все лишнее, включая старые решетки.
- Выбирается тип подключения, который может различаться в зависимости от требований оборудования и его эксплуатации.
- Под дверью в ванной должна находиться специальная вентиляционная щель или предусмотрена специальная решетка для подачи свежего воздуха. Это требуется для нормальной работы оборудования, которое, удаляя воздух, должно замещать его свежим.
- Покупать стоит оборудование, которое не только подходит по размерам, но и по мощности, производительности и другим параметрам.
Вернуться к оглавлению
Методы установки вентилятора по всем правилам
Задний фланец крепится к стене саморезами, крышка двигателя прижимается к заднему фланцу и фиксируется.
Подключение вентиляционного оборудования в ванной комнате может осуществляться несколькими методами. Все зависит от конкретного типа оборудования, общих требований к установке. Сегодня используется метод подключения, связанный с выключателем. При включении света в туалете или ванной сразу же начинает работать вентилятор, отводя излишки влаги и неприятные запахи.
Не всегда в ванной беспокоит влажность, во многих случаях вентилятор требуется, когда кто-либо принимает душ или выполняет другие гигиенические процедуры. В таком случае к установке вытяжных вентиляторов надо подходить иначе:
- Сначала подбирается двухконтактный выключатель, к нему подводится проводка от освещения и от вентоборудования.
- Планируется местоположение выключателя.
- Монтируется проводка от вентиляционного оборудования, выполняется подключение.
После того как работы по монтажу не только проводки, но и оборудования закончены, необходимо подключить ток к сети, проверить работу вентиляции.
Вернуться к оглавлению
Традиционное подключение
Традиционное подключение является не только простым, но и наиболее удобным. При таком варианте включать вентилятор можно самостоятельно, для этого на корпусе предусмотрена кнопка или специальная веревочка, за которую придется дергать для включения/выключения. Есть и автоматический выключатель, который регулирует работу в зависимости от понижения уровня влажности, оборудование по достижении определенного значения выключается самостоятельно.
Автоматика может регулировать и включение вентилятора, если влажность поднялась выше определенного уровня, но ручное управление также должно быть. Оно необходимо в том случае, если требуется включить вентиляцию для устранения неприятного запаха. Монтаж оборудования простой, но выполнять его рекомендуется только при участии специалиста, так как используется регулировка автоматики и датчиков. Если нет такого опыта, то и настроить их правильно не получится.
Вернуться к оглавлению
Вентилятор с укладкой проводки
Установка вентиляторов может осуществляться и путем самостоятельной прокладки проводки. Планировать работу надо заранее, соблюдая все нормы по безопасности. Если приобретена именно такая модель, то она должна снабжаться подробной схемой подключения, предоставляемой производителем.
Перед выполнением работы необходимо приготовить нужное количество кабеля, проверить, чтобы сеть была обесточена.
Во время соединения проводов надо помнить, что скрутки не только не эффективны, но и опасны.
Рекомендуется использовать специальные клеммные колодки, обеспечивающие контакт. Для подключения применять следует медные кабели. Если подключение выполняется во время общего ремонта, то выключатель вентилятора можно соединить с выключателем освещения ванной комнаты.
Вернуться к оглавлению
Расположение вентилятора
Где обычно производится установка вытяжного вентилятора? Для ванной комнаты идеальным местом является отверстие специальной вентиляционной трубы, канал которой выходит непосредственно на крышу здания. Такое отверстие есть в любой квартире или частном доме, оно позволяет вытягивать сырость, нормализовать воздухообмен в помещении.
Обычно стандартный канал обеспечивает приток до 100 кубов воздуха в час, но этого может быть недостаточно для ванной, чтобы полностью убрать всю излишнюю сырость. Именно для этого и применяются специальные вентиляторы, которые монтируются в такие каналы. Вопрос, куда монтировать вентилятор, решается довольно просто. Для самого кулера очень важно определить, какой диаметр имеет такое отверстие. Ведь размер оборудования необходимо определять именно на основании такого параметра. Чаще всего вентотверстия имеют диаметр в 100 мм, 150 мм, 125 мм. Определить это просто, необходимо взять рулетку и произвести замер. Учитывается форма отверстия, оно может быть круглым, можно увидеть большие прямоугольные и квадратные каналы, для которых оборудование надо подбирать соответствующее.
Если вентканал имеет размер намного меньший, чем у вентилятора, то не надо паниковать, проблема решается не так сложно. Для этого применяется перфоратор, с его помощью можно расширить отверстие. Такой инструмент надо иметь, но вовсе не обязательно его покупать специально для работы. Такую услугу не составит труда заказать. Может быть и иной вариант, когда отверстие вентканала больше, чем у вентилятора. В таком случае действовать надо, исходя из особенностей конструкции, обычно производители сами регламентируют условия подключения. Чаще всего выполняются работы по шпаклеванию и заливке монтажной пеной образовавшихся пустот, но могут применяться и специальные накладки. На этом подготовительные работы закончены, можно приступать к монтажу самого оборудования. Можно одновременно продумать и установку кулера.
Итак, сейчас мы сделаем в верхней части корпуса компьютера отверстие для установки туда вентилятора. Этим мы добьёмся наилучшего охлаждения процессора путём высасывания из корпуса горячего воздуха наружу.
Значит переходим прямо к самому сверлению. Так как у вас вряд ли имеется спецприспособление для вырезания таких больших отверстий, отверстий, то придётся обойтись высверливанием по периметру множества маленьких. Удобнее и быстрее всего это можно сделать с помощью сверлильного станка, но если терпения хватит, то можно и обыкновенной дрелью.
Выбиваем пространство между дырками…
Вот и результат… Получилось страшновато, но всё ещё впереди 🙂
Вот и самое интересное. Чтобы сгладить края отверстия нужно обклеить их вот такими вот резиновыми прокладками. Лучше использовать суперклей. Если кто не может достать именно резиновые трубки, можете взять кусок любого толстого чёрного провода, снять с него изоляцию и разрезать её вдоль. Получатся именно такие прокладки. В результате получаем симпатичное отверстие с аккуратными краями. Резиновые прокладки также смягчают вибрации, вызываемые вентилятором и уменьшают его шум.
Теперь осталось просверлить отверстия под винты, чтобы закрепить вентилятор. Вот так это и будет выглядеть…
В сегодняшней статье мы постараемся рассказать о том, с помощью каких приемов можно улучшить вентиляцию и уменьшить уровень шума даже в самом простом и недорогом корпусе.
При раздумьях о подопытном экземпляре, наш выбор пал на CHENBRO Xpider II , так как его невысокая цена и очень стильный внешний вид привлекают немалое количество компьютерных энтузиастов. Однако, эффективность охлаждения комплектующих, установленных внутри него, не очень высока и немного «недотягивает» до соответствия с внешним видом.
Что же нам понадобится для его доработки?
Во-первых, это алюминиевые рейки или уголок. Приобрести их можно в любом строительном или хозяйственном магазине. В нашем же случае мы поступили еще экономней – были использованы салазки от поломанной выдвижной полочки под клавиатуру. В хозяйстве, как говорится, все пригодится.
Второе, это пластиковая или металлическая сеточка от акустических колонок. Технически она не сильно нужна, но если вам важен внешний вид вашего корпуса, то стоит отнестись к выбору этой детали серьезно – она будет у всех на виду.
Кроме первичных деталей нам пригодятся следующие инструменты:
- 2 отвертки – шлицевая (плоская) и фигурная (крестовая);
- электрическая или ручная дрель;
- ножовка по металлу;
- напильник и наждачная бумага;
- кусачки и плоскогубцы;
- немного резины от старой автомобильной камеры;
- клей, двухсторонний скотч.
Приступим
Первый прием – самый простой и доступный каждому. Это уменьшение местных гидравлических сопротивлений корпуса или, говоря русским языком, улучшение «продуваемости корпуса». Сейчас постараемся объяснить, что стоит за столь умными фразами.
Вы, наверное, замечали в обзорах вентиляторов и кулеров такие технические характеристики как «воздушный поток» и «статическое давление». А обозначают они следующее:
воздушный поток – количество воздуха, которое вентилятор может подать за единицу времени;
статическое давление – сила, с которой вентилятор этот самый воздух толкает.
Из этих определений можно сделать вывод, что даже если вентилятор будет создавать огромнейший воздушный поток, но иметь малое статическое давление его эффективность окажется практически равной нулю, так как подаваемый воздух будет иметь слишком мало силы, чтобы преодолеть сопротивления в виде проводов или решеток. Вот мы и подошли к главной проблеме – это штампованные решетки на отверстиях для установки вентиляторов.
Да, именно штампованные решетки создают главное сопротивление на пути движения воздуха. Если взять линейку и измерять ширину стальной полоски, то вы обнаружите, что она составляет 0,15-0,30 по отношению к промежутку между ними. Следовательно, в сумме эти полоски перекрывают от 15 до 30 % площади отверстия, отведенного под вентиляцию. А ведь, обычно, используются полоски не только горизонтальные, но еще и вертикальные, что в сумме дает от 25 до 40 % перекрытия вентиляционного отверстия. Отсюда и вывод, что данная решетка уменьшает эффективность работы установленного за ней вентилятора. Кроме того, штампованная решетка, в отличие от решетки типа «гриль», имеет плоские острые края, что создает дополнительный шум при движении воздуха.
Как бороться с данной проблемой? Да очень просто – берем кусачки и «выкусываем» решетку. Далее, в целях безопасности, обрабатываем напильником срезы.
Получаем приблизительно такой результат. Теперь установленный вентилятор может «зачерпывать» воздух беспрепятственно по всему диаметру крыльчатки.
Аналогично поступаем и с задней решеткой. Обратите внимание на способ крепления вентилятора к корпусу – самый лучший метод это обычные винты с гайками. Но для уменьшения вибрации и, соответственно, снижения шума, рекомендуем использовать небольшие прямоугольные резиновые прокладки, вырезанные из старой камеры.
Следующим шагом к улучшению вентиляции будет установка дополнительного вентилятора.
Так как в данном корпусе на боковой крышке расположено очень красивое окошко, мы решили не портить его внешний вид установкой дополнительного вентилятора сбоку. Поэтому нам пришлось установить его спереди.
Металлические заглушки отсеков 5,25” (как и их пластиковые аналоги на лицевой панели) мы аккуратненько вынимаем и откладываем в сторонку – они еще пригодятся.
Итак, на передней панели у нас образовалось значительное пространство для маневров. Верхний отсек мы оставляем без изменений – там будет установлен DVD привод. А вот под него мы установим дополнительный 120 мм вентилятор.
Для его установки нам необходимо вырезать кусачками металлические ушки из одной из, казалось бы ненужных, заглушек для 5,25” отсека.
Обычными винтиками с гаечками прикручиваем ушки к вентилятору.
А через второе отверстие в ушке прикручиваем вентилятор во второй сверху отсек 5,25”. В резиновых прокладках нет необходимости, так как вентилятор фактически подвешен на пружинках и его вибрация не будет передаваться на корпус.
Стоит отметить, что данное расположение вентиляторов в корпусе наиболее эффективно, если на процессоре используется кулер башенного типа, такой как Noctua NH-U12P . В подобной ситуации кулер на процессоре будет подхватывать холодный воздух от переднего вентилятора и подавать нагретый на задний. Образуется некое подобие турбины или, как говорят люди, сквозняк.
Заметим, что в случае, когда на процессоре установлен кулер горизонтального типа, такой как Noctua NH-C12P , то наиболее целесообразным будет установка дополнительного вентилятора именно на боковую крышку корпуса (хотя в нашем случае это проблематично), чтобы он нагнетал холодный воздух так, как это сделано в AeroCool ExtremEngine 3T .
Одним из недостатков данного корпуса является его небольшая высота. На первый взгляд этого незаметно. Однако при установке массивного кулера, например когда мы установили Noctua NH-U12P, то стало заметно, что система охлаждения процессора своим габаритным радиатором вплотную приблизился к нижнему вентиляционному отверстию блока питания и наполовину перекрыл его. Естественно, что это повлекло за собой повышенный нагрев элементов блока питания и как следствие увеличение скорости вращения его вентилятора. Во-первых, это лишний шум, а во-вторых, сокращение срока службы элементов блока питания - нехорошо.
В целях уменьшения тепловыделения внутри корпуса и более эффективного охлаждения блока питания мы приняли решение вынести его за пределы корпуса.
Именно для этого нам и понадобятся алюминиевые рейки. Для нашего корпуса длина первой составила 500 мм, второй – 350 мм.
С одной стороны на рейках необходимо просверлить два небольших отверстия.
А с другой стороны – наклеить пару полосок двухстороннего скотча. Скотч предохранит ваш блок питания от царапин, а также будет погашать вибрации и дребезжания.
Далее для установки реек надо немного поработать ножовкой и напильником. Точных размеров, к сожалению, дать мы не можем, так как размеры реек и форма корпуса может быть разной, однако результат у вас должен получиться такой как на картинке. Ширина выпиленного отверстия должна быть такой, чтобы проложенные через него рейки плоской стороной максимально близко подходили к боковым стенкам корпуса.
На одном из 5,25” отсеков (у нас это получился второй сверху) просверливаем 2 небольших отверстия.
На соответствующей высоте сверлятся отверстия и на боковой части шасси корпуса.
С помощью небольших саморезов прикручиваем обе рейки, продев их через отверстие, выпиленное нами ранее. Короткая рейка прикручивается к боковой стенке, а более длинная – к 5,25” отсеку.
Все, на этом можно закончить доработку. Осталось только собрать всю систему. Но вот сделать это стало чуть сложнее.
Теперь собирать систему придется так. Сначала устанавливаются все «внутренности», а потом уже блок питания. Провода от блока питания необходимо собрать в пучок и протянуть через отверстие. Придерживая блок питания рукой, постепенно подавать его вперед и следить, чтобы провода не зацепились за кулер или какой-нибудь другой элемент. Значительно легче делать эту операцию вдвоем.
Когда все провода от блока питания будут уложены внутри корпуса, его можно аккуратно поместить в сооруженные салазки и вплотную придвинуть к задней стенке корпуса (для надежности можно и закрепить стандартными винтами, но, вероятнее всего, для этого придется делать новые отверстия). Рекомендуем перевернуть блок питания вентилятором вверх, чтобы он сразу же не втягивал теплый воздух, выдуваемый из корпуса.
Вот как обновленный корпус выглядит сбоку. Для облагораживания передней панели можно использовать упомянутую в начале статьи сеточку. Придать ей нужной формы и размеров можно благодаря напильнику, ножовке и плоскогубцам. Посадить ее можно на клей или скотч.
Выглядит корпус достаточно симпатично. Посмотрим, насколько лучше стало охлаждение внутри него.
Тестирование
При тестировании использовался Стенд для тестирования Корпусов.
|
Материнская плата |
ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
|
Процессор |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
|
Akasa AK859 CU для Socket 754/939/940/AM2 |
|
|
Оперативная память |
2 х DDR2 800 1024 Мб Apacer PC6400 |
|
Видеокарта |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
Жесткий диск |
Samsung HD080HJ 80 Гб 7200rpm 8 Мб SATA-300 |
|
Оптический привод |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
Блок питания |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 Вт |
Мы решили не только протестировать охлаждения в корпусе до и после моддинга, но и сравнить результаты с показателями одного из самых эффективных в плане охлаждения корпусов - AeroCool ExtremEngine 3T . Правда и цена у такого корпуса намного выше, чем цена CHENBRO Xpider II.
Посмотрим на результаты.
Как видно, проделанные нами манипуляции позволили улучшить показатели абсолютно по всем критериям. При этом стоит отметить, что доработанный CHENBRO Xpider II приблизился к AeroCool ExtremEngine 3T на один большой уверенный шаг, хотя и не догнал его.
Выводы
Корпус CHENBRO Xpider II и в базовой версии является весьма неплохим продуктом, особенно учитывая его невысокую стоимость, а после небольшой доработки он еще и показывает отличные результаты по охлаждению компонентов. Отсюда следует сделать вывод, что практически любой, даже самый дешевый корпус можно заставить достаточно хорошо охлаждать систему. Ну а о внешнем виде и говорить то нечего – моддинг дает вам абсолютную и безграничную власть над изменением любой детали. Красьте, приклеивайте, вырезайте, и вы обязательно найдете именно тот, неповторимый, стиль, в котором вам хотелось бы видеть свой любимый компьютер. Касательно нашего опыта, то можно смело сказать, что, даже приложив минимум дизайнерской фантазии, у нас получился очень красивый и необычный системный блок.
Положительные последствия моддин га:
- великолепное охлаждение блока питания;
- оригинальный внешний вид;
- уменьшение шума и вибраций;
- условно бесплатная операция;
- улучшение вентиляции внутри корпуса.
Негативные особенности:
- увеличение внешних габаритов системного блока;
- требует осторожности и навыков работы.
Статья прочитана 27822 раз(а)
| Подписаться на наши каналы | |||||
 |
 |
||||
Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха. Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни. О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.
Схемы вентиляции через стену
В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:
- с естественной тягой;
- с механическим оттоком;
- комбинированной.
Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.
Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.
Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.
Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.
Механическая или естественная?
Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.
Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись. Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала. Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.
Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.
Приточные устройства вентиляции в стенах
Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.
Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:
- прямоугольной;
- овальной;
- круглой.
Места монтажа вентиляции в стене:
- между подоконником и батареей;
- в створке пластикового окна;
- возле окна, как можно ближе к потолку.
Если выводить вентиляцию на улицу через стену, в регионах с холодными зимами через клапан будет проникать ледяной воздух. Возможно даже обледенение прилегающего участка стены.
Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.
Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.
Монтаж приточного клапана
Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:
- На стене карандашом обозначьте место размещения клапана;
- Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно для оттока конденсата и атмосферных осадков;
- В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат;
- Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов;
- На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.
В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.
Вытяжные устройства в стенах домов
конструкция осевого вентилятора: 1 – провод электропитания; 2 – решетка воздухозаборная; 3 – выключатель; 4 – провод выключателя; 5 – крыльчатка; 6 – жалюзи
В некоторых случаях удобнее прибегнуть к механическому отводу отработанного воздуха, то есть установить вытяжную вентиляцию через стену на улицу. Основной компонент системы – вытяжной вентилятор. Он встраивается в вытяжное отверстие в стене и прекрасно выполняет свои функции. В качестве бытовых представлены осевые модели. Некоторые из них оснащены жалюзи, которые предотвращают обратную тягу.
Вентилятор может запускаться вручную или автоматически по команде датчика влажности. Самые совершенные оснащены таймером, запускающим двигатель по заданному режиму.
Как вывести вентиляцию через стену – важный вопрос, но сначала следует рассчитать характеристики оборудования:
М = О х В,
где М – мощность вентилятора, О – объем помещения, (чтобы его получить, перемножьте длину, высоту и ширину комнаты), В – воздухообмен в зависимости от назначения.
Нормы воздухообмена:
- для кухни 15 крат;
- для туалета 8 крат;
- для ванной или душевой комнаты до 20 крат.
Наилучшее место для установки вентилятора в стене частного дома – на противоположной стороне от источника чистого воздуха, но не слишком близко к нему. В верхней части стены.
Подключаются к электропитанию вентиляторы через легкоплавкие предохранители, которые установлены в электрощитке.
Если вы сомневаетесь в собственных знаниях электрики, пригласите для подключения вентилятора мастера-профессионала. А в помощь храбрым наш видеоролик.
Моддинг это не конечный результат,
а процесс его достижения.
аверное, рассказывать о том, что такое моддинг, тем, кто хоть немного знаком с компьютерами, занятие совершенно бесполезное. Зародившись изначально как хобби компьютерных энтузиастов, моддинг уже давно перестал быть исключительно делом Кулибиных и превратился в целую индустрию. Сейчас и не сосчитаешь, сколько компаний специализируется на производстве моддинговых аксессуаров. И чего только сегодня не встретишь на рынке здесь и специализированные корпуса, от полностью прозрачных (типа аквариумов) до корпусов с окошком, и кулеры с разнообразной подсветкой, и неоновые лампы, и реобасы, и контрольные панели, и оплетки для шлейфов, и решетки для вентиляторов, и люминофоры...
В классическом понимании моддинг это любая самостоятельная модификация компьютера или даже подключаемого к нему устройства. Но, безусловно, прежде всего моддинг это видоизменение системного блока ПК. Когда из скучного, обыденного корпуса ПК создают неповторимый в плане дизайна шедевр это и есть настоящий моддинг. Можно, конечно, купить и готовый моддинговый корпус, но… это так неэстетично и даже пошло покупать в готовом виде то, что по определению нужно делать самостоятельно.
Итак, этой статьей мы открываем целый цикл иллюстрированных статей по практическим основам моддинга. Мы вместе пройдем все этапы и изучим основные приемы видоизменения корпуса компьютера от прорезания отверстий и окошек в корпусе до его покраски и установки ламп подсветки.
Занятие 1. Прорезаем окно и отверстие под вентилятор в корпусе
еобходимые инструменты:
- маркер;
- решетка под вентилятор;
- дремель;
- отрезной круг для дремеля, армированный стекловолокном (4 шт.);
- шлифовальный камень из оксида алюминия (насадка для дремеля);
- сверло диаметром 3 мм;
- защитные очки.
Подготовка корпуса
Прежде чем начинать фигурную резку корпуса, мы настоятельно рекомендуем потренироваться на каком-нибудь старом корпусе (который не жалко) или просто на куске листового железа. В нашем случае мы выбрали для моддинга старые корпуса (кстати, найденные на помойке), решив воплотить в них всю свою фантазию и превратить старую рухлядь в новый стильный корпус.
Стоит отметить, что для моддинга можно использовать любые корпуса, но лучше, чтобы толщина стенок корпуса была не слишком маленькой. Как правило, толщина стенок корпуса составляет от 0,8 до 1,5 мм, но если она меньше, то лучше поискать другой корпус. Кроме того, старайтесь использовать для моддинга корпус с гладкими боковыми стенками, поскольку в противном случае у вас возникнут проблемы с окраской корпуса.
Изначально в корпусе было предусмотрено всего одно посадочное место под 80-миллиметровый вентилятор в нижней части передней панели. Конечно, для современного, мощного ПК этого явно недостаточно (особенно с учетом того, что наш корпус довольно тонкий). Поэтому у нашего моддинга будет и практическое назначение создание эффективной системы теплоотвода.
Итак, мы вырежем в корпусе три отверстия под 120-миллиметровые вентиляторы (эти отверстия называют блоухолами) и боковое окошко, которые впоследствии будут закрыты изнутри тонированным оргстеклом. Один 120-миллиметровый вентилятор будет установлен под верхней панелью корпуса и будет работать на выдув горячего воздуха из корпуса ПК, второй вентилятор разместится на боковой панели и будет работать на вдув холодного воздуха в системный блок. Третий вентилятор, который также будет засасывать холодный воздух внутрь системного блока, будет установлен на передней панели. Боковое окно будет иметь форму двух составных прямоугольников с закругленными углами.
Намечать отверстие под вентилятор в верхней крышке корпуса необходимо, не разбирая корпус целиком и не вынимая из него блок питания и оптический привод, так, чтобы впоследствии установке вентилятора не препятствовал ни блок питания, ни оптический привод. Если речь идет о боковой стенке корпуса, то вентилятор нужно расположить таким образом, чтобы он не задевал за видеокарту, а центр отверстия лучше всего разместить внизу слева. В нашем случае этот боковой вентилятор будет работать на вдув холодного воздуха в корпус ПК.
Размечать отверстие под вентилятор лучше всего с использованием решетки для вентилятора (рис. 1), которая также называется грилем. Маркером нанесите по контуру гриля окружность под вентилятор, как показано на рис. 2.
Аналогично наносим контур будущего отверстия, а также контур будущего окна на боковую стенку корпуса (рис. 3).
При разметке окна не делайте скругления слишком маленькими, иначе их будет трудно вырезать. Не стоит также делать окно слишком большим, поскольку, во-первых, корпус при этом потеряет прочность, а во-вторых, необходимо предусмотреть место для крепления ламп подсветки сверху и снизу. Это замечание касается и разметки отверстия под вентилятор оставьте место снизу корпуса для установки лампы подсветки. При разметке окна и отверстия под вентилятор на боковой поверхности корпуса рекомендуется отступить от краев корпуса не менее чем на 5 см.
После этого корпус можно полностью разобрать, удалив из него всю начинку и отделив боковые стенки, лицевую панель и верхнюю крышку (рис. 4). Далее можно приступать к самому важному этапу к вырезке отверстий и бокового окна.
Дремель и насадки
Итак, на первом занятии мы ознакомимся с основным универсальным инструментом для моддинга дремелем (Dremel). Устройство это отнюдь не дешевое, но, к сожалению, заменить его просто нечем, и коль скоро есть желание заняться моддингом, то придется раскошелиться. Но, поверьте, дремель это действительно универсальный во всех отношениях инструмент, и он стоит затраченных денег.
В принципе, дремелем сейчас не вполне правильно называют целый класс схожих по функциональности инструментов, выпускаемых различными компаниями. Однако дремель может быть только один, выпускаемый самой компанией Dremel (www.dremel.com). Дремель это миниатюрная дрель, но со значительно большей скоростью вращения. Собственно, скорость вращения это основная характеристика дремеля, которая и отличает его от сходных инструментов. Другими немаловажными параметрами являются вес и размеры дремеля. Дремель, в отличие от перфоратора, который держат двумя руками, должен быть таким, чтобы его можно было держать двумя пальцами у основания точно так же, как держат авторучку. Для наших работ важно, чтобы максимальная скорость вращения составляла не менее 30 000 об./мин. К дремелю выпускается целый арсенал всевозможных насадок (более 150), что делает его действительно универсальным инструментом.
Существуют различные модификации дремеля, например Dremel Professional, Dremel MultiPro, беспроводной Dremel MultiPro. Различаются эти устройства своей функциональностью и стоимостью, и для целей компьютерного моддинга мы рекомендуем использовать модель Dremel MultiPro. Дело в том, что у модели Dremel Professional, которая стоит значительно дороже, масса лишних «наворотов», которые нам не потребуются, а у беспроводной модели недостаточная скорость вращения. У модели же Dremel MultiPro скорость вращения меняется от 5000 до 33 000 об./мин, что вполне достаточно для наших целей.
Дремель продается с комплектом всевозможных насадок, однако в набор входят далеко не все необходимые насадки. Для наших целей нам потребуется также отрезной круг, армированный стекловолокном, типа 426 или 456 (отсутствуют в комплекте стандартной поставки). Так что стоит сразу же позаботиться об их покупке. Армированные стекловолоконные отрезные круги (рис. 6) предназначены непосредственно для резки металлов.
Резка отверстия под вентилятор
Итак, закрепив отрезной круг в оправку 402 (входит в комплект поставки дремеля), устанавливаем его в патрон дремеля. Скорость вращения должна быть максимальной. Возьмите дремель в руку так, как показано на рис. 7. Резать необходимо по внутренней стороне очерченной окружности так, чтобы граница окружности оставалась видна. Резка осуществляется только гранью круга, поэтому ни в коем случае нельзя прикладывать усилий в направлении, соосном дремелю.
Резку корпуса абсолютно необходимо производить без усилий. Резка происходит только за счет скорости вращения круга. Движение дремеля во время резки должно быть подобно мелким штрихам. Обратите внимание, что во время резки двигаться должна ваша кисть, но не рука. Дремель необходимо двигать таким образом, чтобы образующийся сноп искр был бы направлен против поступательного движения отрезного круга.
Круг под 120-миллиметровый вентилятор вырезается примерно в течение 20 мин. Ну и последнее, о чем хотелось бы сразу предупредить: не забывайте во время всех работ по резке металла надевать защитные очки.
Резка отверстия дремелем показана на рис. 8, 9 и 10.
окружности
по каждому штриху отрезной круг проводится
по нескольку раз, до появления сквозного прореза
После вырезания отверстия получившаяся окружность, как правило, далека от идеала (см. рис. 10). Действительно, не так-то просто вырезать идеальную окружность, особенно если маловато практики.
Поэтому главное, чтобы в процессе резки намеченная маркером окружность оставалась незадетой. На следующем этапе при помощи того же отрезного круга необходимо более тщательно обработать края окружности. Делается это легкими движениями внешней кромки отрезного круга, как показано на рис. 11. После такой обработки края окружности приобретают вполне сносный вид (рис. 12).
Ну и, наконец, на последнем этапе требуется довести окружность до идеального состояния. Для этого нам потребуется использовать насадку шлифовального камня из оксида алюминия (рис. 13). Дремель необходимо держать двумя пальцами так, чтобы его ось была перпендикулярна поверхности корпуса (рис. 14).
Рис. 13. Насадка из оксида алюминия для шлифования
После того как круг для вентилятора вырезан и отшлифован, нужно приложить к нему гриль и разметить четыре отверстия для шурупов, при помощи которых вентилятор и гриль будут крепиться к корпусу. Отверстия под шурупы высверливаются с помощью дремеля или небольшой дрели сверлом диаметром 3,2 мм. При сверлении установите минимальную скорость вращения дремеля (рис. 15).
и дремеля или обычной дрели высверливаются отверстия под шурупы для крепления вентилятора
Прорезаем отверстие в корпусе
Итак, после того как отверстия готовы, можно приступать к прорезанию окна в корпусе. Однако, скорее всего, уже после прорезания первого окна вам придется заменить отрезной круг на новый. К примеру, чтобы прорезать два отверстия под вентиляторы и боковое окно, нам пришлось сменить четыре отрезных круга. Изношенные отрезные круги показаны на рис. 16.
Рис. 16. Изношенные отрезные круги в сравнении с новым кругом
Приемы резки в данном случае те же, что и при прорезании отверстия, за одним лишь исключением. Поступательное движение дремеля осуществляется не кистью руки, а всей рукой, что позволяет резать по прямой линии (рис. 17). Скругленные углы прорезаются отрезками прямых линий, которые затем обрабатываются (рис. 18).
После прорезания окна необходимо обработать края шлифовальным камнем, изготовленным из оксида алюминия (рис. 19).
с помощью насадки из оксида алюминия
Прорезаем посадочное место под вентилятор в задней и передней стенках корпуса
Итак, после прорезания отверстия под 120-миллиметровый вентилятор и окна в корпусе мы должны прорезать отверстие в передней стенке корпуса для установки вентилятора. Наш корпус не предназначен для установки 120-миллиметрового вентилятора на передней панели и имеет посадочное место для установки 80-миллиметрового вентилятора с характерным выступом. Поэтому прежде всего необходимо срезать данный выступ (рис. 20), чтобы на лицевой поверхности шасси можно было закрепить гриль (рис. 21).
Итак, все отверстия прорезаны, и можно приступать к следующему этапу к зачистке, шлифованию и окраске корпуса. Именно этим мы займемся на следующем занятии.
