Какво е колонна основа. Направи си сам технология за създаване на колонна основа

Възможността за избор на колонни основи

Стълбовите основи се издигат предимно под къщи без мазета с светли стени(дърво, панел, рамка). Те се полагат и под тухлени стени, когато е необходимо дълбоко полагане и лентовият фундамент е неикономичен. Стълбовите фундаменти са 1,5-2 пъти по-икономични от лентовите основи по отношение на разхода на материали и разходите за труд.

В зависимост от дизайна на сградата (предимно нейната маса и етажност), стълбовете за основата могат да бъдат камък, тухла, бетон, чакълбетон, стоманобетон и други материали. Най-често при изграждане на колонни основи се използват готови сглобяеми бетонни и стоманобетонни блокове. Колонните основи трябва да се монтират в ъглите на къщата, на пресечната точка на стените, под рамкови стелажи, тежки и носещи стени, греди и други места на концентрирано натоварване. За да се намали натиска върху слабите почви, колонните основи от парчета материали се разширяват в долната част, правейки первази на височина най-малко два реда зидария.

Ако дълбочината на колонната основа е повече от 1 m и изграждането на основата от дребно парче материал е трудно, приложите стоманобетонни стълбове, азбестоциментови или метални тръби. Ако при изкопаване на дупки в тях няма вода, такива основи могат да се направят с основна плоча от бетон, положен на дъното по време на монтажа на стълбовете. Приема се, че разстоянието между стълбовете е 1,2-2,5 м. Върху стълбовете трябва да се полагат ремъчни греди, за да се създадат условия за съвместната им работа. С разстояние между фундаментните стълбове от повече от 2,5-3 m, върху тях се полагат по-мощни рандови греди (стоманобетон, метал).

Минималното сечение на фундаментните стълбове, mm, се взема в зависимост от материала, от който са направени: бетон - 400; чакъл бетон - 400; зидария от естествен камък - 600; от бута плоча - 400; от тухла над нивото на земята - 380, а при обличане с пикап - 250.

За предпочитане е да се изграждат колонни основи върху надигнати почви, тъй като те могат да бъдат монтирани под дълбочината на замръзване с минимални разходи. В същото време ефектът на тангенциалните сили, причинени от измръзване на почвата върху повърхността на стълбовете, е минимален. Не винаги е възможно да се избегне отрицателното въздействие на силите на замръзване само чрез увеличаване на дълбочината на основата под нивото на замръзване. Тангенциалните сили на замръзване се неутрализират, както следва: основата на фундамента се прави разширена под формата на анкерна платформа, която не позволява на основата да се издърпа от земята по време на замръзване. Вътре в такава основа е желателно да се постави подсилваща клетка, която ще предпази основата от разрушаване. Ако основата е издигната от камък, тухла, малки блокове, монолитен бетон без армировка, стените му трябва да се изострят нагоре.

С голяма дълбочина на замръзване във надигнати почви, анкерните колонни стоманобетонни, монолитни или сглобяеми основи са ефективни. Върху такива основи ефектът от силите на замръзване, действащи върху страничната повърхност, е незначителен, тъй като стълбовете са направени с минимално напречно сечение (виж фиг. 1).

Допълнителни мерки за намаляване на влиянието на силите на замръзване могат да бъдат: покриване на страничните повърхности на основата с материали, които намаляват триенето на почвата, както и затопляне на повърхностния слой почва около основата. Дълбочината на основите зависи пряко от дълбочината на замръзване на почвата и нивото подземни води.

За да се увеличи стабилността на колонните основи, за да се избегне тяхното хоризонтално изместване и преобръщане, както и да се подреди носещата част на мазето, между стълбовете се прави решетка. При подреждането на колонни основи за дървени сгради функцията на решетка може да се изпълнява от дървена лента, изработена от трупи или дървен материал. В този случай пространството между маркировката за планиране на земята (сляпата зона) и лентата се запълва с пикап.

Носещата част на основата с камък и тухлени стениможе да служи стоманобетонна решетка, положена отгоре на стълбовете. Решетката също е направена под формата на обикновен джъмпер, подсилен с 4 - 6 арматурни пръти с диаметър 10 - 12 мм, положени върху бетонен слой с дебелина 70 мм. Височината на обикновен джъмпер трябва да бъде 1/4 от обхвата, но не по-малко от 4 реда зидария. Решетката може да бъде направена под формата на монолитна или сглобяема стоманобетонна рандова греда.

При изграждането на монолитни стоманобетонни колонни основи ще са необходими допълнителни разходи, свързани с производството и монтажа на армировъчни клетки, подготовката и полагането на бетонната смес, монтажа и демонтажа на кофража за скара и други работи. При изграждането на основи върху надигнати почви е необходимо да имате ясна представа, че изграждането на къща и въвеждането й в експлоатация трябва да се извършват в един строителен сезон. Основи, издигнати върху надигнати почви и оставени зимно времебез натоварване (без стени, тавани и покриви), може да се деформира.

Непредвидени деформации могат да възникнат и когато построената къща не се експлоатира и не се отоплява през зимата, а дълбочината на фундамента е проектирана за топлинния режим на отопляваната къща.

Сглобяемите колонни фундаменти имат следните предимства пред лентовите основи:

колонните фундаменти, в зависимост от стъпката на опорите при една и съща дълбочина на полагане, са приблизително 1,5 - 2 пъти по-икономични от лентовите фундаменти по отношение на разход на материал и цена;

използването на сглобяеми колонни фундаменти значително намалява интензивността на труда и продължителността на работата с нулев цикъл около половината;

цената на колонните основи може да бъде намалена с около 1,5 пъти повече, ако колоните се направят монолитни в инвентарния кофраж, намалявайки напречното им сечение наполовина в сравнение със сглобяемите.

Колонните фундаменти имат и друго положително качество, което се състои във факта, че фундаментните почви под свободно стоящи подпори работят по-добре, отколкото под непрекъснати лентови основи, в резултат на което слягането под тях при равни натиск върху почвата е много по-малко от това на лентови основи. Намаляването на размера на утаяване дава възможност съответно да се увеличи натискът върху земята с 20 - 25% и следователно да се намали цялата зонафондация.

Както вече споменахме, най-опасните сили, действащи върху основата на нискоетажни индивидуални къщи, са силите на замръзване. Следователно почти всички от дадените варианти за изграждане на фундаменти се разглеждат от гледна точка на тяхното изграждане върху надигнати почви. Общоприето е, че по време на строителството върху надигнати почви дълбочината на фундаментите трябва да бъде по-ниска от прогнозната дълбочина на сезонно замръзване.

Въпреки това, за леко натоварени основи на малки къщи, силите на надигане обикновено надвишават общото натоварване от къщата, действащо върху основата, в резултат на което възникват различни видове деформации. Ето защо, когато се строят къщи без мазета върху надигнати почви, е по-добре да се изградят плитки, плитки или плитки основи. Нека обясним техните различия.

Основите с дълбочина на полагане 0,5 - 0,7 от стандартната дълбочина на замръзване се считат за плитки. Например, при стандартна дълбочина на замръзване от 140 см, дълбочината на плитка основа ще бъде 140x0,5 = 70 см.

Плитки фундаменти са тези фундаменти, при които съотношението на височината към ширината на основата на основата не надвишава 4. Незатрупани са тези, чиято дълбочина на полагане е 40 - 50 cm.

Правилно изпълнените плитки основи ще осигурят:

намаляване на сезонните колебания на надигане на почви и основи;
намаляване на обхвата на работата и времето за изграждане на основи;
намаляване на разходите за изграждане на основи чрез намаляване на потреблението на материали и труд;
възможността за изграждане на основи при почти всякакви хидрогеоложки условия на обекта.

Колонни фундаментни конструкции

Стълбовите основи от готови стандартни бетонни блокове са конструкция, състояща се от набор от отделни блокове, положени върху циментов разтвор. Броят на блоковете зависи от дълбочината на основата (фиг. 2). За монтажа на фундаментни стълбове се изкопават ями с необходимата дълбочина с наклони. Размерите в плана зависят от ширината и дължината на използваните сглобяеми елементи плюс поне 20 см от всяка страна за монтаж на пясъчна възглавница.

В зависимост от носещата способност на основната почва, общото натоварване, действащо върху 1 m2 от основата на основата, се определя носещата площ на основата. Площта на сглобяемата колонна основа може да се увеличи чрез подмяна на бетонни блокове F 4.5.3 (Sf = 1900 cm2), F 4.4.3 (Sf = 1520 cm2) с FBS 9-5-6 (Sf = 4440 cm2) . Ако такава площ на фундаментния блок е недостатъчна, тогава под тези блокове се полагат възглавници от марката FL, например FL 6-12-3 (Sf = 7080 cm2) или FL 8-12-3 (Sf = 9440 cm2). Техническите данни на фундаментните блокове са дадени в табл. 15 и 16.

Предприятията от строителната индустрия произвеждат сглобяеми фундаментни елементи с различни размери и им придават собствена маркировка. За малки градински къщиза колонни фундаменти, например, могат да се използват блокове FSD-1 (Sf = 1500 cm2) - размери 500x300x300 mm, тегло 108 kg, обем на бетона 0,045 m3.

Стълбови основи с решетки

За стабилността на стълбовете и подреждането на опори за издигане на стените на къщата, след подравняване на маркировките на горния ръб на фундаментните стълбове (монтажния хоризонт), се прави решетка от сглобяеми бетонни елементи или монолитен стоманобетон. Вариант на колонна основа с решетка от стандартни елементи е показан на фиг. 3.

Ориз. 3. Колонна основа с решетка от сглобяеми стандартни елементи: 1 - блокове лентова основа FL 8-12-3 (1180*800*300 мм); 2 - бетонни блокове FBS 9-5-6 (880*500*580 mm); 3 - решетка от стоманобетонни прегради 5 PB-25-37 P (2460 * 250 * 200 mm); 4 - усукване на тел; 5 - подсилен монолитен пояс

Ориз. 5. Вдлъбнати стълбови основи, разположени върху пучинисти почви: а - сглобяема основа; б - сглобяема монолитна основа; 1 - пясъчна подготовка с дебелина 10 -15 см; 2 - фундаментен блок FL 6-12-3 (1180*600*300 mm); 3 - азбестоциментова тръба с диаметър 200 - 300 mm; 4 - бетон клас B15 (M200); 5 - освобождаване на армировъчни пръти от най-малко 10 - 15 см (арматурни пръти клас A-III, диаметър 18-22 mm); 6 - основна плоча, изработена от монолитен стоманобетон; 7 - сърцевина, изработена от метална тръба с диаметър 80 -100 мм

Вместо стоманобетонни прегради 5PB-25-37P могат да се използват прегради 5PB-30-37P или BU-28-1 с дължина 2980 mm. Ако натоварванията върху преградите надвишават тяхната проектна носеща способност, тогава по горната част на преградите се подрежда лентов монолитен стоманобетонен пояс (фиг. 4). Това е особено вярно в случаите на изграждане на колонни основи върху потъващи и насипни почви.

Колонните плитки основи могат да бъдат направени от тухла и монолитен бетон (фиг. 1). За да направите това, мокър пясък се изсипва в открита яма с послойно уплътняване със слой с дебелина 50–60 см, покривен филц или покривен филц се разстила, така че циментовото мляко от бетона (хорпус) да не се просмуква в пясъка , а тухлената зидария започва върху циментов разтвор М50, а с монолитен вариант - полагане на бетон М200. Стените на стълбовете се изострят нагоре, както е показано на фиг. един.

След завършване на монтажа на колонни основи, маркировките на върховете на стълбовете се проверяват и, ако е необходимо, се изравняват с циментов разтвор 1: 2. След това се пристъпва към устройството на сглобяема, сглобяема монолитна или монолитна стоманобетонна лента (решетка), а по време на изграждането на дървена къща - обшивка от трупи или греди. Устройството на монолитен колан ще осигури правилна надлъжна твърдост и стабилност на основата. Преди монтажа на монолитен колан, сглобяемите джъмпери трябва да бъдат здраво свързани един с друг. За да направите това, монтажните бримки са завързани напречно с усукване на тел или свързани чрез заваряване на подстригваща армировка с диаметър 8-10 mm. След това върху джъмперите се подрежда кофраж и се разстила слой циментова замазка M100 с дебелина 4 - 5 см, монтирайте армировъчната клетка и поставете бетонната смес М200. Повърхността на бетона е изравнена и покрита с всякакви валцовани материали, за да се предпази от атмосферни влияния. След като придобиете здравина и хидроизолация, можете да продължите с монтажа на подови плочи.

Фундаменти в дълбоко замръзващи пучинисти почви

При изграждане на къщи в дълбоко замръзващи пучинисти почви, за да се намали влиянието на силите на замръзване, е препоръчително да се подредят колонни основи под нивото на замръзване на почвата. За да направите това, можете да използвате не само традиционните фундаментни елементи, но и азбестоциментови, бетонни и метални тръби. Вариантите на подреждането на такива основи са показани на фиг. пет.

Устройството на сглобяемата основа (фиг. 5, а) се изпълнява в следната технологична последователност. Върху подготвената пясъчна възглавница се полага блок от тип FL, вертикално се монтира азбестоциментова тръба с необходимата дължина и нейното положение се фиксира на нивото на земята. В основата под ъгъл от 45 ° се прави бетонен блок, който фиксира позицията на тръбата върху фундаментния блок. Повърхността на бетонната незабравка е покрита с покривен филц (покривен материал) и поръсена с пръст (пясък). Вместо твърда тръба, фундаментният стълб може да бъде сглобен от отделни компоненти. След устройството на бетонните незабравки се пристъпва към устройството на следващата колонна основа, като се дава време за втвърдяване на бетона на незабравките. След завършване на монтажа на всички фундаментни блокове, те се връщат към първата колонна основа и засипват с почва с внимателно уплътняване слой по слой. При изграждане на колонна основа от отделни тръбни участъци, засипването с трамбоване се извършва успоредно с монтажа им. След като по този начин фиксират фундаментния стълб, те пристъпват към монтиране на арматурни пръти или сърцевина от метална тръба. За да се предотврати изместването на армировката по време на бетониране, бетонът първо се излива в азбестоциментовата колона на височина 10 - 15 cm и сърцевината на металната тръба или отделните арматурни пръти се потапя в нея в центъра на разстояние 25 - 35 мм от стената на колоната, по-добре - пространствена армировъчна клетка, изработена от същите индивидуални арматурни пръти, свързани с армировъчна телна скоба с диаметър 3 - 5 мм. Подсиленият фундаментен стълб се запълва на слоеве (30 - 40 см) с пластмасова бетонова смес М200 с конусна тяга (ОК) 6 - 8 см. Бетонът се уплътнява дълбок вибраторили чрез заливане с гладки прътови фитинги с диаметър 20 - 25 мм от клас А-1.

При издигане на сглобяема монолитна колонна основа (виж фиг. 5, б) монтирането на азбестоциментова тръба и метална сърцевина се извършва върху прясно положена бетонна смес от основната плоча, като ядрото се потапя в тялото на плочата с 10 -15 см. В противен случай последователността на работа е подобна на основата на сглобяемата версия.

Само професионален строител може да проектира и изпълни опорно-колонна основа със собствените си ръце съгласно препоръките на SP 50.100, 22.13330, 32.13330, 45.13330, 27.13330. Тези основания са твърде ненадеждни, резултатите от геоложките проучвания трябва да бъдат проучени възможно най-подробно.

Технологията на решетката върху стълбовете зависи от строителната технология на сградата, за която се изгражда основата. Колонните основи са изработени от конструктивни материали:

стоманобетон - изливане в кофража на място, монтаж крайния продуктв чаша 1F или 2F;
дърво - трупи с разширяваща се подметка;
тухла - клинкер, пълноценна керамика;
блокове - стени, само с плътни пълнители, кухи;
чакълбетон - в кофража се вкарва камък след частично запълване с готов бетон.

В допълнение към лентовия грил може да се използва и плоча конструкция. Това е единственият вариант за колонна основа, подходяща за тухлена вила на песъчливи почви с ниво на подпочвените води (GWL) под 1 м. Във всички останали случаи се създават колонни основи за дървени кабини, дървени къщи, сгради от SIP панели , панелни, рамкови сгради.

Видове колонни основи според дълбочината на полагане

В зависимост от геоложките характеристики на строителното място, стенните материали, колонните основи биват:

заровен - под маркировката на замръзване, GWL, но може да не достига до носещия слой;
плитки - 40 - 70 см под нивото на земята;
не се задълбочава - вместо отстранения плодороден слой се засипва неметален материал, подземната част отсъства.

Височината на стълбовете над нулевата марка зависи от дизайна на решетката и технологичните решения, използвани в проекта. Главата е вградена в монолитна решетка с 20 см, гредите на сглобяемата решетка са монтирани върху пилотите. Следователно височината над повърхността винаги е индивидуална. Изграждането на вкопани стълбове е оправдано, ако на този знак има носещ слой. Плитка основа от този тип се стабилизира от почвата срещу странично срязване. Unburied има минимален бюджет за строителство.

Проектиране на основата на колона

Основната разлика между колонните основи и пилотите е появата на подметката, като правило, над точката на замръзване, нивото на подземните води, слоевете с носеща способност. Следователно, във всеки случай основата на носещата колона е защитена от надигащи сили и движения по няколко начина:

пясъчна възглавница под основната плоча, ако основата на основата е разположена под дълбочината на замръзване, не се изисква пясъчна възглавница;
дрениране на почвата с дренажна система;
изолация на щора и мазе.

За последните две дейности е необходим открит изкоп на мястото на сградата.

Дори и при леко задълбочаване на самия стълб, ще е необходимо да се вземе предвид дебелината на разширението (плоча 20 - 40 cm), подлежащия слой (възглавница от 20 cm пясък + 20 cm натрошен камък). Освен това ще ви е необходима пръстеновидна канавка за полагане на канали, достъп за работници до по-ниското ниво. Поради това размерът на кладенеца и изкопа се увеличава няколко пъти, неудобно е да се работи от земята на дълбочина.

Производството на колонни фундаменти, по аналогия с пробитите пилоти, е грубо нарушение на технологията. Подметката трудно се разширява, под нея има надигащи сили. Тангенциалните сили на същите процеси действат върху страничните стени без засипване с пясък.

По този начин правилният дизайн на колонната основа е:

подготовка - пясък (дебелина на слоя 20-40 см) с послойно уплътняване с виброплоча, изсипване;
основа - служи изключително за полагане на хидроизолация, представлява 5 см замазка;
стъпаловидна плоча (подметка) - разпределя натоварването поради увеличената повърхност на подметката;
колона - вертикална стойка, изработена от монолитен или сглобяем бетон;
решетка - стоманобетонни изделия, монолитна конструкция, дървен материал или валцуван метал (канал, I-лъч).

За разлика от пилотите, стълбовете нямат пространствена твърдост, поради което гредите трябва не само да лежат на главите си, но и да бъдат прикрепени към всеки стълб за връзване в една конструкция.

Инструкция стъпка по стъпка

Поради разнообразието от операции за изграждане на скарата върху стълбовете стъпка по стъпка инструкциянеобходимо за индивидуален разработчик като полза. Ако пропуснете етап, ще трябва да преработите работата по-късно или да се върнете към нея, като похарчите повече усилия и пари.

Например, инструкцията препоръчва полагане на канализация на етапа на изкопни работи. Ако забравите за тях в началото, помнете, когато озеленявате територията, окопите ще трябва да бъдат изкопани отново, строителството ще се забави, площадката отново ще бъде запушена с пръст. Височината на стълбовете се избира на 20 см над дъното на решетката за заливане в бетон.

По-долу ще ви кажем как правилно да направите колонна основа със собствените си ръце.

Геоложки проучвания и изчисление

Технологията за изграждане на колонна основа зависи от резултатите от геотехническите проучвания, стенния материал и строителната технология. Например, забранено е оставянето на ненатоварени стълбове през зимата, дори когато са вързани с решетка.

Сглобяемите товари (теглото на сградата, обитателите, мебелите, вещите, натоварванията от вятър, сняг) може да не са достатъчни, за да компенсират силите на екструдиране, или сградата постепенно ще потъне в нестабилна земя с наднормено тегло.

За разлика от пробното завинтване винтови пилотив едноименната технология, за да се намери дълбочината на носещия слой, тук са необходими пълномащабни проучвания, струващи най-малко 30 хиляди рубли. Дизайнерът се нуждае от следната информация:

слоево подреждане на слоеве;
състав и характеристики на горните три слоя;
ниво на GWL;
знак за замръзване.

Напречното сечение на стълбовете трябва да бъде повече от 40 х 40 см с бетон или тухлена зидария, 20 х 20 см или 20 см в диаметър за монолитна армирана конструкция.

Маркиране и земни работи

За разлика от пробитите пилоти, които достигат до носещите слоеве, изливането на стълбовете в кладенците е много по-трудно. Основният проблем ще бъде липсата пясъчен пълнежсинуси:

след няколко години почвата в близост до тялото на купчината ще се самоуплътнява;
събира влага, замръзва през зимата;
надигащите сили ще извадят стълба, като морков от градина;
при наличие на по-ниско разширение колоната ще се издигне нагоре от издигащи се сили, почвата ще се разпадне под подметката;
плочата няма да ви позволи да издърпате цялата колона, но вече няма да може да стои на място.

Изкопаваме дупки за разширяване на колонната основа.

Следователно единственият правилен начин би бил маркирането на окопите, като се вземе предвид ширината на подметката, дренажния контур и работата по изграждането на кофража. Вместо квадратна шахта с размери 40 х 40 см., ще трябва да извадите много повече пръст поне 1 х 1 м. Това отчита дебелината на всички слоеве на основната торта, височината на нивото на подземните води. Ако последната характеристика е малко по-ниска от метър, трябва да отидете дълбоко с 0,6 м, не повече.

Обучение

Изграждането на монолитна основа на жилище по подразбиране трябва да осигури защита срещу корозия и разрушаване. При липса на кислород единствената агресивна среда под земята остава влагата, която трябва да се отстрани от подметката чрез дренажи, спрени на повърхността на бетонните конструкции по цялата височина с хидроизолационен килим.

Строителството се извършва на етапи:

пластова засипка - 20 см пясък с влага, виброуплътняване два пъти (обща височина 40 см);
основа - височина на замазката 5 см, без армировка;
хидроизолация - 2-3-слоен килим от валцуван материал на основа от фибростъкло;

Подсилване

Технологията на устройството за бронеколан на колона с разширена подметка има формата:

плетене на армировъчна мрежа до размера на плочата, като се вземат предвид страничните защитни слоеве (40 мм от кофража до метала) с клетка 15 х 15 см или 20 х 20 см с дебелина 12 - 16 мм;
свързване към решетката от пръти, огънати под прав ъгъл 12 - 16 mm, стърчащи над подметката на решетката с 20 - 30 cm (обикновено 4 броя в ъглите, по една в средата на всяка страна);
вертикалните пръти са подсилени с хоризонтални квадратни скоби от армировка 6 - 8 мм;
дизайнът е монтиран върху хидроизолационен килим, който се произвежда извън размерите на подметката с 10-15 см, за последващо огъване върху страничните ръбове на подметката.

Забранено е повдигането на армировъчната конструкция с метални отпадъци, тухли, натрошен камък, за да се осигури защитен слой.

Разширяване на публикацията

Конструкцията на подметката е изливането на плочата в кофража. Площта на разширяване е два пъти по-голяма от сечението на колоната, височината на всички елементи е кратна на 30 см. Кофражът е прост - четири дъски, закрепени с винтове, ъгли или пръти на дъното на ямата, изкопа.

Укрепване на разширение и колона.

Страните на кофража трябва да са малко над проектното ниво, за да се изравни качествено повърхността на бетона. Допустимата грешка в хоризонталната равнина е 1 см. Изливането се извършва след монтажа на армировъчната конструкция.

кофраж

Монтираме и укрепваме кофража за колонната основа.

Дренаж и хидроизолация

От периметъра на сградата може да се направи на всеки етап, от ямата до засипването. За монтажа на дренажи е необходима пръстеновидна траншея с един наклон към подземния резервоар. На дъното се разстила дорнит или геотекстил, засипват се 10 см трошен камък. В него се полагат перфорирани тръби във филтъра, монтирани са шахти. След това комуникацията се покрива с още 10 см развалини, покрити с остатъци от геотекстил.

Хидроизолационно устройство - няколко технологии с различни материали:

импрегнации - съдържат проникващи добавки, променят молекулярната структура на бетона, което го прави водоустойчив в цялата дълбочина;
валцувани материали - Бикрост, ТехноНИКОЛ и други аналози на основа от фибростъкло, положени на два слоя;
покрития - мастики на епоксидна, битумна основа;
бои - емайли на базата на битумни смоли.

Най-често се използват комбинирани методи за постигане на 50-70 годишен ресурс. Ролки, материали за покритие ще трябва да се актуализират на всеки 15 години.

Готова колонна основа със стоманобетонна решетка.

засипване

След дренажното устройство, непрекъснат хидроизолационен слой върху бетонната повърхност, е необходимо да се предпазят страничните повърхности от напорни сили. Синусите са покрити с пясък, необходимо е уплътняване, тъй като насипните почви са изключително нестабилни. Черноземът на плодородния слой е наситен с органична материя, сяда, след като изгние. В останалите почви има глина, която набъбва при слана. Поради това се използват само неметални материали, при които надигането е по-малко.

Издръжливостта на всяка сграда директно зависи от здравината на основата под нея. Но винаги ли е оправдано инсталирането на масивна непрекъсната фундаментна лента, ако се планира да се издигне светло дървеноили рамкова сграда? Все по-често в този случай се монтира по-евтина и добре поддържана колонна основа. Опорните стълбове са изработени от различни материали, прилагане различни начинии технология. След това ще говорим за основата на сградата, изработена от бетонни стълбове.

Характеристики на колонната основа

Такава основа прилича на пилотна основа, с тази разлика, че готовите пилоти се забиват (завинтват) в земята, а стълбовете се изливат или подреждат на място в подготвените вдлъбнатини. Основата, направена по този начин, значително намалява разходите за работа и я прави по-малко трудоемка.

Устройството на колонната основа обаче не винаги е подходящо. Ако масата на надземната част на сградата е значителна (стените са направени от тухли, бетон, шлака или друг тежък строителен материал), се предполага голяма площ на опора на земята. В този случай е по-добре да се предпочете изграждането на дълбока или плитка (в зависимост от структурата на почвата) лентова основа с достатъчна площ на подметката.

Ако къщата трябва да бъде построена от леки строителни материали (дърво, пенобетон, материали за рамкова конструкция), колонна основа, или по-скоро площта на нейната опора на земята, е достатъчна.

Важно! Изчислява се и площта на подметката на колонната основа. Този индикатор се регулира от броя на вертикалните опори и собствената им напречна площ.

Симбиозата между лентовия вариант на основата на къщата и колонната е колонно-решетовата основа, когато вертикалните опори са допълнително подсилени и свързани помежду си с плитка стоманобетонна лента. Това се прави не само за укрепване на стълбовете, но и в онези ситуации, когато обичайната плитка лентова основа на сградата може да бъде ненадеждна поради рохкави или надигнати почви на обекта. В този случай стълбовете, опирайки подметките си върху по-дълбоки и по-надеждни почвени слоеве, действат като купчини, които подсилват основния пояс.

Предимства и недостатъци на основата на стълбовете

Устройството на бетонни пилоти има редица очевидни предимства, като например:

относително ниска консумация на материали;
много по-ниска интензивност на труда (в сравнение с основата на лентата);
по-голяма ефективност и здравина при заблатени, рохкави почви и склонни към вдигане;
способността за комбиниране с други фундаментни конструкции.

Има обаче и недостатъци, които ограничават изграждането на колонна основа в някои случаи:

не може да се изгради при голямо очаквано натоварване на основата (тежки сгради);
невъзможността за изграждане на мазе;
нестабилност към хоризонтални движения на почвените слоеве;
празнота под основния под (за да се затвори, по периметъра на основата е изграден пикап).

Тоест, устройството на фундаментна конструкция от стълбове, включително бетонни, не винаги е допустимо, а само при определени условия. Въпреки това, като се има предвид тенденцията към ускорено строителство на сгради от леки материали, изграждането на евтини основи от стълбове става все по-актуално всяка година.

Принципи за изчисляване на колонна основа

Подреждането на такава основа за строителство също изисква изчисления. Необходимо е да се изчисли броят на опорните стълбове, тяхното местоположение и общата площ на опората на земята.

Подпорите са подредени по този принцип. Задължително стълбовете трябва да са в ъглите на сградата и на места, където кейовете граничат с външните стени. Разположението на останалите стълбове зависи от изчисленията на натоварването върху основата. Въпреки това, независимо от изчислената площ на подметката, разстоянието между съседните опори не трябва да надвишава 2-2,5 m (в зависимост от избрания дизайн на решетката). Минималното разумно разстояние между стълбовете е 1 m.

Ако изчислението на необходимата обща площ на основата на основата показва необходимостта от допълнително намаляване на разстоянието между носещите конструкции, тогава колонната основа може да не е ефективна за масата на тази сграда. В този случай е по-добре да спрете на изграждането на лентова основа за сграда или комбинирането й с стълбове или пилоти (ако типът на почвата не позволява изливането на обикновена плитка бетонна лента).

Методи за изливане на бетонни стълбове

Преди да се пристъпи към монтажа на бетонови фундаментни подпори, мястото за строителство се маркира съгласно проекта. С помощта на опънати нишки се оформят външни контури и прави ъгли. Ако се планира основа за колонна решетка, вътрешният периметър, съответстващ на ръба на изкопа, също се отбива с нишки, след което последният се изкопава до очакваната дълбочина.

Най-често срещаният начин за поставяне на стълбове е изливането на бетон в предварително подготвени форми. Процесът изглежда така.

По периметъра на бъдещата основа на сградата местата за монтаж на подпорите са маркирани според изчисленията.
Вдлъбнатините се подготвят с ръчна бормашина. Тяхната дълбочина зависи от степента на замръзване на почвата в региона и нивото на поява на стабилни почвени слоеве. Дори ако стабилната почва не е дълбока, подметката на стълбовете се прави на 15-25 см под нивото на замръзване.Диаметърът на подпорите трябва да съответства на изчислената площ на всеки стълб.
От навит хидроизолационен материал (покривен материал, хидроизолация) се оформя цилиндър (2 слоя), 3-4 см от вече подготвената вдлъбнатина. Надлъжната фуга е фиксирана с лента, тя също така прави няколко фиксиращи шева около подготвения цилиндър.
Формата за изливане на бетон се поставя в вдлъбнатина, на дъното се излива възглавница от пясък и чакъл. Подсилваща конструкция, образувана от няколко метални пръта, е заварена или усукана с плетена тел. Едната арматура, обикновено централна, се прави с 30-40 см по-дълга от останалите, за да стърчи извън главата на цилиндъра. Той ще бъде свързан в една конструкция с подсилващата рамка на бетонната лента.
Тръбата, образувана от хидроизолационен материал, постепенно се запълва с течен бетон. Желателно е циментовата замазка да се разклаща на слоеве с вибрационно устройство. Горните ръбове на запълнените стълбове трябва да бъдат разположени в една и съща хоризонтална линия, за която, преди изливането, тръбите се поставят с помощта на водно (лазерно) ниво. Излятите стълбове се оставят да престоят до пълното втвърдяване на бетона, след което се пристъпва към устройството за скара.

Най-често срещаният метод за подреждане на опори е описан по-горе. Като опция те често използват готови тръби (PVC канализационни тръби) или поставят стълбове от готови бетонни блокове. Вторият метод е по-трудоемък, тъй като е необходимо да се подготви задълбочаване чрез изкопаване за всеки стълб. При голяма дълбочина на поставяне на подметката на колоната това е много неудобно.

Опции на устройството за скара

Един от вариантите е да се излее плитка бетонна основа, вързана и поддържана от колонни опори. За запълването му се изкопава изкоп (както е описано по-горе) и се монтира вертикален дървен кофраж около периметъра на бъдещата сграда и под вътрешните стени.

Преди изливането на лентата задължително се образува подсилваща конструкция, която е свързана с изпъкналата армировка на стълбовете. Така се получава монолитна конструкция, при която повърхностно подредена бетонна лента лежи върху оформените стълбове. Това постига следните цели:

по-евтин дизайн (в сравнение със заровено лентово устройство);
достатъчна здравина на основата;
солидна основа за изграждане на стени (няма нужда да се прави пикап между опорите).

След армировката кофражната кухина се залива с бетон, при втвърдяване на който дървената ограждаща конструкция се разглобява. Преди да започне изграждането на стенни конструкции, бетонът се оставя да придобие якост (зрее), след което повърхността на основата се хидроизолира.

Вторият вариант за решетката е монтирането на дървени трупи (греди) върху стълбовете. Този дизайн е подготвен за лека рамка, тип рамка-панел или дървени къщи. В този случай се образува празно пространство между дъното на къщата и повърхността на почвата. За да се предпазят долните конструкции от атмосферни влияния и да се подобри общият вид на сградата, между подпорите се прави ограда - ограда, която затваря пространството между земната повърхност и дъното на стените.

Опции на устройството за пикап

Сега ограждането на пространството между стълбовете на основата се извършва по няколко начина, като се използват различни материали. За шиене на цокъл между стълбове под дървена къщапо-често се използва дърво. Използва се също като строителен материал:

тухла (зида);
бетон (изливане с армировка);
листови материали (профилиран лист, плоски шисти, плътна изолация (екструдиран пенополистирол).

Особеността на конструкцията на всмукателя е, че конструкцията не трябва да е твърдо свързана с фундаментните опори и да има вентилационни отвори. Първото условие се спазва, за да не се срути ограждащата конструкция при евентуално утаяване на основата и движения на почвата. Вентилационни отворите не позволяват на излишната влага да се натрупва в пространството под сградата, което се отразява неблагоприятно на строителните конструкции.Една от най-популярните опции е дървена ограда.

Между стълбовете по периметъра в най-ниската точка на почвата се изкопава траншея с дълбочина около 30 см. Дъното на канавката се поръсва с чакъл и пясък, а върху образуваната възглавница се полага греда (дървен) след трамбоване и изравняване. Втората греда е прикрепена към дъното на периметърната стена на сградата.
Дъските са закрепени вертикално към прътите и са защитени с хидроизолационен материал отдолу до нивото на земята. След изкопа се покрива с чакъл или експандирана глина и се бетонира отгоре.
Надземната част на оградата е обработена и боядисана или обшита с някакъв вид външна довършителни материали. Ако се предполага обшивка, дъските не се закрепват непрекъснато, а с определена стъпка, образувайки щайга за фиксиране на довършителния материал.

Колонна основа, изработена от бетонни опори, струва на собствениците около половината от цената на лентов фундамент, дори като се вземе предвид необходимостта от устройство за подбиране. По якост основата на сградата, изградена от стълбове, не отстъпва по нищо на запълнената масивна стоманобетонна лента.

Този материал е посветен на изливането на колонна основа със собствените си ръце с инструкции стъпка по стъпка. Нека веднага да изясним, че такава конструкция се състои от стълбове, които са монтирани на кръстовището на вътрешните прегради на сградата и в нейните ъгли. Такива основи често се срещат при изграждането на рамкови, дървени или пеноблокови къщи, както и други помощни помещения (вани, летни кухни, навеси), които са с лека маса.

Технологията за тяхното създаване е доста проста, така че дори начинаещ може да инсталира колонна основа със собствените си ръце, без да прибягва до помощта на професионалисти. Ще кажем на начинаещите строители как да направят всички стъпки, а инструкциите стъпка по стъпка ще ни помогнат с това.

Сортове

Като начало отбелязваме, че носещата колонна основа може да бъде квалифицирана според няколко параметъра. Така че, според метода на производство, може да бъде:

монолитни - тоест създадени от безшевни бетонни стълбове, подсилени с армировка;
сглобяеми - състоящи се от тухли, каменни или стоманобетонни блокове;
дървени - състоящи се от дървени стълбове, вкопани в земята.

Монолитната основа е по-издръжлива, докато сглобяемата основа се монтира много по-бързо, но иначе обхватът и функциите им са същите. Продължителността на експлоатационния период на основата се влияе пряко от параметрите на дълбочината, изчислени, като се вземат предвид характеристиките на почвата. По отношение на дълбочината на полагане на основата може да бъде:

Погребан. Монтира се на 0,5 м под зоната на замръзване, препоръчва се за глинеста почвас висока влажност.
Плитка. В този случай стълбовете се монтират в земята на дълбочина от 40 до 70 см. Тази разлика зависи от състава на почвата и общата маса на издигащата се сграда.
Незатрупана колонна основа. Състои се от къси подпори, разстоянието между които е 1-2m.

Инструкции стъпка по стъпка

Преди да направите колонна основа с решетка, е необходимо да се подготви площадка на мястото на нейното инсталиране, за която цялата растителност се отстранява от предвидената площ и се отстранява копката (25-30 см и 45-50 см за глина почва). След това всички вдлъбнатини и неравности са покрити с пясък и чакъл.
След полагане на възглавница от пясък и чакъл, маркирайте размерите, според които носещата колонна основа ще се излее със собствените си ръце. На този етап ще ви трябват колчета и шнур. С тяхна помощ е необходимо да се маркира разстоянието между бъдещите стълбове стриктно според схемата (не повече от 2 м). Основното правило на тази стъпка е точността и трябва да се спазва стриктно.
За да може колонната основа на блоковете да бъде надеждно фиксирана в земята, трябва да изкопаете дупки за купчините. В зависимост от вида на почвата и основния материал, дълбочината може да варира от 30 см или повече спрямо границите на основата (просвет за пясъчна и чакълеста подложка). Препоръчва се дълбоките кладенци (от 1 м) да бъдат подсилени със специални дървени подпори.

Освен това, инструкциите стъпка по стъпка за инсталиране на фундамент на опорна колона с плитка дълбочина ще се различават в зависимост от това кои характеристики на дизайнатрябва да бъдат въведени, както и от материала на носещите стълбове.

Решетката е конструкция, която е разположена върху повърхността на стълбовете и свързва горните им части една с друга. Той също така служи като основа за носещите стени на сградата.

Стоманобетонна колонна основас решетка е най-популярният сред разработчиците, защото е надежден и здрав. Тук ямите за подпорите трябва да надвишават ширината на подобни параметри на колоните (разликата между тях ще бъде най-малко 15 см). В тези вдлъбнатини е необходимо да се монтира дървен кофраж, който трябва да бъде подсилен с армировка и бетониран. След като разтворът се втвърди, стълбовете се свързват с решетка - стоманобетонна, метална или дървена. Този метод има своите недостатъци, тъй като технологията на неговото производство е доста трудоемка.

Плитка колонна основа от блокове(20х20х40 см) има своите предимства, но има и недостатъци. Предимствата на такива конструкции включват достъпност и лекота на монтаж, а недостатъците са по-ниска якост в сравнение с предишната версия, поради което категорично не се препоръчва да се прави върху движещи се почви. Техният монтаж на технологията изглежда така:

ширината на вдлъбнатините е 40 см;
чакъл и пясък се изсипват в ямите на слоеве;
Монтират се 4 блока (един върху друг), закрепени заедно с циментова маса.

На стоманобетонна плоча, която служи като допълнителна опора, може да се монтира стълбовидна основа от блокове. Предимството на това решение е, че предотвратява слягането на почвата.

Основа на тухлен стълб, както подсказва името, е сглобена от тухла и подсилена метална мрежа. Такива конструкции задължително се доставят с покривен материал или битумна хидроизолация. Основата на азбестовите тръби предполага инсталирането на фиксиран кофраж. По същия принцип се сглобява плитка основа стоманени тръбиили винтови пилоти.

Колонните основи се сглобяват по следната схема:

В земята се пробиват кладенци с диаметър 5 см по-голям от самите пилоти. Ако планирате да построите лека къща, можете да се ограничите до опори с диаметър 20 см. Преди вертикалния монтаж на стълбовете, дъното на кладенците трябва да бъде плътно уплътнено, а самите стълбове са уплътнени с пясък и пръст .
Бетонът се излива до една трета от дълбочината на купчините, след което те се издигат, така че разтворът да покрива равномерно дъното и да придава допълнителна здравина на опората.
Вътре във всички тръби се поставя подсилена рамка с условието прътите да надничат от ямата с 20 см. Останалата част от разтвора се полага на слоеве до нулевата марка, докато ще бъде правилно основата да се подлага на периодична виброкомпресия.

Не се препоръчва да оставяте основата на решетката на тръбите ненатоварена за дълго време, в противен случай почвата може да изтласка купчините и тяхното задълбочаване ще бъде неравномерно. Между монтажа на подпорите и по-нататъшното строителство не трябва да минат повече от 3 дни от момента на втвърдяване на хоросана.

Дървена колонна основа с плитка дълбочинасглобени от пръти, предварително обработени с антисептични средства. Диаметърът на подпорите трябва да бъде най-малко 20 см, в противен случай къщата ще се наклони и бързо ще се срути. Изборът на дървесина е между дъб и иглолистни видове. В този случай дълбочината на проникване ще бъде най-малко половин метър.

Плитка колонна основа е страхотен вариантза изграждане на леки сгради, които създават минимален натиск върху земята.

Когато монтирате вани и навеси, не можете да подсилвате опорите с фитинги и да не добавяте бетонна подложка, преди да ги монтирате.

Блоковата основа не е подходяща за изграждане на тежки и още повече многоетажни сгради, чиято височина и размери са доста впечатляващи. Не е необходимо да се полага хидроизолационен материал, така че е идеален за изграждане на битови блокове. За да създадете основата на рамкови къщи, е по-добре да дадете предпочитание на азбестови или метални тръби, но не трябва да забравяме за тяхната армировка и бетонна възглавница.

Колонно-лентовият фундамент е доста труден за изпълнение, тъй като се състои от два различни етапа, които са коренно различни един от друг. Първоначално в пробитите кладенци се монтират стълбове и се подсилват с армировка. Ако този процес се извърши правилно, тогава всяка купчина е в състояние да издържи натоварване от 10 т. След това се пристъпва към изливане на лентовата основа, на която ще разчита бъдещата конструкция. Между другото, издигането на стени ще бъде възможно не по-рано от месец по-късно, след като хоросанът изсъхне и монолитният слой придобие необходимата здравина.

Тип колона и лента

За да се избегнат грешки и проблеми в процеса на работа и технологията на строителството е напълно спазена, експертите съветват да се обърне специално внимание на анализите и изчисленията, а именно:

определете дълбочината на отметката;
разберете състава на почвата, дълбочината на потока на подземните води и точката на замръзване на почвата;
изчислете теглото на бъдещата сграда и нейното натоварване върху почвата;
определят климатичните особености на региона.

Ако станете собственик на парцел с пухкава почва, препоръчително е да пуснете новата сграда в експлоатация за един сезон, в противен случай тя може да се деформира през студения сезон.

По-добре е да започнете строителството през пролетта, когато земята е напълно размразена и ще извършвате работа през топлия сезон. По време на тяхното изпълнение се уверете, че водата не попадне в изкопа.

Наистина се надяваме, че нашият материал ви помогна да разберете изграждането на основи за къщи, бани, беседки, отбелязахте за себе си всички предимства на такъв дизайн и сега можете да изградите опорно-колонна основа със собствените си ръце.

Под определена конструкция (например къща) се планира да се оборудва конкретна основа. Основите за колони са сред най-евтините и лесни за изграждане. По-често на такава основа се изграждат нискоетажни промишлени и обществени сгради, едноетажни крайградски сгради. Редица характеристики на поддържащите фондации предполагат някои ограничения при тяхното използване, които не могат да бъдат пренебрегнати.

Какво е колонна основа?

Този тип основа за къщата е изградена от носеща рамка, където палубите носят основното натоварване. Подпорите са монтирани около периметъра под носещи стени. Върху тях се полага първият сбруя на къщата. Следователно палубите се монтират на натоварени места: в ъгли, на кръстовището на стени, под тавани и участъци с дължина над 2,5 метра.

Размерите и разстоянието между стълбовете се определят чрез изчисление, като се вземат предвид категорията на строителния материал, вида на конструкцията поддържащи елементи, характер и обща маса на сградата. Средното разстояние между опорите варира в рамките на 1,5-2,5 м, вътрешният разрез на правоъгълни продукти е 25-40 x 25-40 см, кръгъл - 20-25 см. Височината на земния конструктивен елемент над основата не трябва да надвишава 50 см. Този параметър за частта, разположена под земята, се избира в зависимост от дълбочината на проникване.

Особености

Опорите на основата на колоната трябва да бъдат разположени така, че стълбовете да се опират върху стабилен и издръжлив земен слой. Не се допуска поставянето на подпорни палуби върху меки хумусни почви. Горната част на палубите е направена в една хоризонтална равнина. Ще разчита на тях.

При издигане на леки сгради не е необходима решетка. Вместо това метални или дървени греди. Височината на главите трябва да се намира най-малко на половин метър над земята. Това ще предотврати навлизането на влага в къщата.

Ако е предназначена за свързване на колоната към стълба, в горната му част се прави „стъклена” вдлъбнатина или се монтират фиксиращи анкери, за да се гарантира твърд монтажопора и поддържана структура.

Видове

Характеристиките на подреждането на опорни основи и изборът на типа палуби се определят от вида на сградата, естеството на почвата и други експлоатационни изисквания. Има колоди различни размерии секции. Има правоъгълни, квадратни, кръгли опори.

Колоните могат да бъдат изработени от бетон (стоманобетон), блоков материал, чакъл, тухла. Според използваната производствена технология, основите на палубите се класифицират в следните видове:

монолитен, когато се изкопават ями, се монтира кофраж и се излива на слоеве бетонен разтвор от клас най-малко M400;
сглобяеми, когато се използват готови елементи от блокове, тухли или камъни от определена марка.

Схема на устройството на колонната основа.

Дълбочината определя определени видовеопорни бази:

Незаровени основи върху стълбове, когато подметката е разположена на земята или пясъчна възглавница. Такива основи се различават по рентабилността на строителството, но се използват изключително за изграждане на едноетажни сгради от леки материали върху слаби и непорьозни почви.
Закопани основи, при изграждането на които колоните се полагат на дълбочина до или под точката на замръзване на почвата. Този дизайн се използва върху надигнати почви с глинести или глини. Те са най-малко икономични.
Плитка, чиято дълбочина е 0,5 - 0,7 части от дълбочината от точката на замръзване на почвата. Половината от основата е монолит с определена форма, а втората е. Подходяща за аранжиране на малки и неглинести терени.

от структурни особеностиосновите се предлагат със или без фиксираща греда. Решетката е прикрепена към стълба и разпределя натоварването от общата маса на къщата равномерно върху основата. Решетните греди предотвратяват преобръщането на палубите поради хоризонталното движение на почвата. Този елемент обаче значително увеличава цената на строителството, увеличава времето за подреждане на основата.

Повечето немасивни сгради са издигнати върху подпорни основи без решетка.В този случай първата лента се монтира директно върху палубите, върху хидроизолационния слой. Този дизайн обаче е по-малко устойчив на хоризонтални измествания на почвата и преобръщане на товари.

Осъществимост на строителството

Целесъобразността от издигане на основи върху подпори се извършва в случаите, когато:

върху земния слой по време на експлоатацията на сградата, налягането от палубите е по-малко, отколкото от лентовата конструкция;
сгради без мазета се издигат на панелни, дървени и олекотени рамки;
тухлените стени са изградени с необходимата дълбочина на опора до два метра или четвърт метър под точката на замръзване на почвата;
необходимо е да се избегне разрушаването на основата поради увеличаването на обема на почвата при ниски температури.

Въпреки това, има случаи, когато използването на основните основи не е оправдано:

Поради нестабилността на подпорните палуби не се препоръчва монтирането им върху слаби и хоризонтално движещи се почви.
Основите на палубите са неподходящи за изграждане на масивни стени от тежки материали: тухла, стоманобетон с дебелина на блока над 51 см.
Не е необходимо да се подрежда фундамент върху стълбове на места със силна разлика на височината (от два метра).

Строителство

Изливането на стълбовете към основата се извършва отворен пътна няколко етапа. На първия етап се маркира позицията на опорите под фундаментните блокове или монолита. За това първоначално се избират видът, формата, размерът и дълбочината на подпорните палуби. Изграждането на сграда според чертежа включва въвеждане в документа на предварително определено свободно разстояние между опорите.

При самомаркиране на строителната площадка трябва да се вземе предвид фактът, че стълбовете трябва да са на разстояние от 1,5 до 2,5 метра един от друг. По-голямото разстояние може да доведе до увеличаване на разходите за строителство поради необходимостта от изграждане на по-мощна решетка. Подпорите трябва да бъдат разположени в зони с максимални натоварвания - в ъглите, на кръстовището на стените, под таваните.

На втория етап се извършва работа на земята. Ямите се изкопават под правоъгълни развалини, бетон, развалин бетон, блок или тухлени стълбове. Ако стълбът трябва да има подметка отдолу, тогава при изкопаване на дупка се вземат предвид неговите размери. Кладенците трябва да бъдат подготвени за тръбни опори. Пробиват се с бормашини, ръчни или градински бормашини. Кладенецът трябва да бъде направен с напречно сечение с 5-10 см по-голямо от диаметъра на носещата тръба.

На третия етап се извършва бетониране на стълбовете. По-често като опори се използват стоманобетонни монолити с необходимия участък. Можете сами да изградите монолитни стълбове. За да направите това, в подготвената яма се полага възглавница от пясък и чакъл с височина 15-20 см. дървени дъскив съответствие с необходимите размери на стълбовете. кофражни дъски и вътрешни стениямите са покрити с покривен филц или полиетилен за осигуряване на хидроизолация.

След това в ямата се поставя подсилваща рамка, изработена от пръти с напречно сечение 1-1,2 см. Пръчките са свързани помежду си чрез сегменти от една и съща армировка. За тази цел можете да използвате специални телени скоби. Разстоянието между армировъчната мрежа и стените на опората не трябва да бъде по-малко от 3 см. Това ще позволи на рамката да бъде напълно запълнена с бетон.

Височината на армировъчния скелет зависи от използването или отхвърлянето на армировъчната греда (решетка). Ако се изисква монтаж на елемента, тогава дължината на армировката трябва да се издига над горната основа на опората. В противен случай армировъчният скелет се намира на 3 см под кофража За фиксиране на първата облицовка се монтират вградени шпилки отгоре на стълба.

Стълбовете се изливат с обикновен бетон от клас не по-нисък от М-200.

След укрепване се извършва бетониране на подпорите. За това се използва готов бетон не по-нисък от клас 200-300. За самостоятелно готвене бетонни смесипо-подходяща марка цимент M400, смесен с пясък 1-1,2 мм, чакъл и вода в съотношение 1: 3: 5: 0,4, съответно. Сместа се полага на слоеве, всеки от които внимателно се набива.

Когато изграждат фундамент върху подпори с обувка (разширение в долната част), те изкопават дупка под формата на това разширение, запълват възглавница от пясък и чакъл и изливат бетон. След укрепване на изливането се оформя кофражът на колоната. След това горната работа се повтаря. След като сместа се втвърди, кофражът може да се отстрани, стените на колоната да бъдат обработени с хидроизолация и да се засипят и уплътнят с почвата, извадена от ямата.

Ако се използва решетка, на последния етап се извършва монтажът й върху подпори. За да направите това, по периметъра на бъдещата фундаментна основа се монтира хоризонтално кофраж във форма за обвързване на всички палуби. Вътре в кофража се вкарва рамка от армировка и се фиксира върху изходите на армировъчния скелет на стълбовете. Изливането на циментовия разтвор се извършва така, че повърхността на решетката да е разположена в една хоризонтална равнина.

В рамките на една седмица бетонът трябва да се втвърди и втвърди, след което кофражът се отстранява.