5107 0 0
جنگ برای توالت گرمیا نحوه فاضلاب
در این مقاله در مورد نحوه فاضلاب در یک آپارتمان یا یک خانه خصوصی صحبت خواهم کرد. ما باید هم با جنبه فنی مشکل - انتخاب و نصب لوله و اتصالات - و هم با جنبه قانونی آن آشنا شویم: لیستی از اسناد لازم برای اتصال یک خانه شخصی به فاضلاب مرکزی. علاوه بر این، من راه حلی را شرح خواهم داد که به شما امکان می دهد ارتباط با مقامات را حذف کنید - ساخت یک سیستم تصفیه فاضلاب مستقل.
جاده کالواری
بنابراین داده شده است:
- شما در حال ساختن یک خانه جدید هستید.
- شهرک شما با یک سیستم فاضلاب مرکزی عرضه می شود.
- نزدیکترین چاه در فاصله معقولی از ملک شما قرار دارد.
وظیفه ما جمع آوری بسته ای از اسناد برای اتصال است. کجا برویم و چه اوراقی را با خود ببریم؟
اینجا طرح معمولیثبت اتصال، در وب سایت Tyumen Vodokanal ارائه شده است.
شرایط فنی
برای دریافت آنها باید با ارائه مدارک زیر با بخش اتصال مشترکین جدید Vodokanal تماس بگیرید:
- کپی قطعه ای از طرح شهر به نسبت 1:2000 و 1:500 که محدوده سایت متعلق به شما را مشخص می کند. یک کپی را می توان از بخش معماری شهر دریافت کرد.
- کپی پاسپورت یا سند دیگری که هویت مالک را اثبات می کند.
- کپی سند مالکیت خانه و زمین؛
- درخواست برای صدور مشخصات.
آماده سازی TS تا سه هفته تقویمی (یا 14 روز کاری) طول می کشد. با شماره تلفنی که در اپلیکیشن مشخص کرده اید از آمادگی مطلع خواهید شد.
در این مرحله، می توانید طول دقیق خروجی به چاه را محاسبه کنید و بر این اساس، هزینه فاضلاب در یک خانه خصوصی را دریابید.
صدور شرایط فنی کاملا رایگان می باشد.
در شهرهای بزرگ، مدیریت اسناد به صورت الکترونیکی انجام می شود. به ویژه، از 1 مارس 2016، Mosvodokanal مشخصات را فقط از طریق پورتال خدمات عمومی صادر می کند.
کاربرد
اگر پس از دریافت شرایط فنی، تصمیم به اتصال به فاضلاب مرکزی دارید، باید درخواست دیگری را ارسال کنید - برای تنظیم قرارداد اشتراک و صدور شرایط اتصال. این مرحله 1 ماه طول می کشد. بار دیگر از طریق تلفن از آمادگی قرارداد مطلع خواهید شد.
کلیه کارهای خاکی و لوله گذاری واقعی می تواند توسط سازمان منتخب شما یا با دست خود شما انجام شود. در هر دو مورد، شما باید مجوز دیگری دریافت کنید - از اداره منطقه منطقه اداری که خانه در حال ساخت در آن واقع شده است.
هزینه ها
بنابراین، هزینه فاضلاب به یک خانه خصوصی چقدر است؟
خواننده عزیز، افسوس و آه - من نمی توانم به این سوال پاسخ روشنی بدهم. برای اینکه ایده ای از اسپرد قیمت به شما بدهم، چند واقعیت را به شما ارائه می کنم:
- در ولگوگراد، مجموعه‌ای از کارهای فاضلاب (خاک‌سازی، لوله‌ها و اتصال به چاه) در حال حاضر حدود 2000 روبل به ازای هر واحد هزینه دارد. متر در حال اجرا;
- Vodokanal مسکو 36759.98 روبل برای همان کار با قطر لوله 70 - 100 میلی متر و 67254.59 با قطر 150 - 200 میلی متر مصرف می کند.
این صورتحساب شامل تعرفه 272.63 روبل / متر مکعب در روز برای افزایش برنامه ریزی شده در بار در شبکه فاضلاب است.
این به (نقل می کنم) "پوشش هزینه هایی است که Vodokanal هنگام اتصال تاسیسات ساخت و ساز سرمایه علاوه بر اجرای شبکه های فاضلاب متحمل می شود."
البته فاضلاب را می توان به طور مستقل انجام داد. مشکل اصلی در اینجا حفر یک ترانشه است: خروجی چاه باید زیر سطح انجماد خاک قرار گیرد. در اینجا مقادیر تقریبی عمق انجماد برای برخی از مناطق کشور آمده است:
نصب و راه اندازی فاضلاب خارجی
آیا انجام فاضلاب در یک خانه خصوصی خودتان دشوار است؟
بیایید با فاضلاب خارجی شروع کنیم. الزامات اساسی برای نصب آن در SNiP 2.04.03-85 موجود است. برای راحتی خواننده، من نکات مورد نیاز را که برای صاحبان خانه های خصوصی مرتبط است برجسته می کنم و آنها را با توضیحات و نظرات خودم همراه می کنم:
- در انشعابات، زاویه بین لوله متصل و اصلی نباید کمتر از 90 درجه باشد;
به بیان ساده، زهکش های لوله متصل نباید در لوله اصلی آب پسرو ایجاد کند.
- اتصالات لوله های با قطرهای مختلف فقط در چاه ها ارائه می شود;
به عنوان یک قاعده، خروجی خانه به سادگی توسط یک لوله از طریق دیواره چاه به یک سینی در کف بتونی آن هدایت می شود.
چنین پیوستن به فاضلاب مرکزی فرصت های بسیار بیشتری برای تمیز کردن در صورت انسداد ایجاد می کند.
- با عمق تخمگذار 0.7 متر یا کمتر، لوله ها عایق شده و از آسیب در هنگام عبور وسایل نقلیه موتوری محافظت می شوند.
اگر یک پریز در زیر پارکینگ یا زیر جاده دارید، بهتر است از آن استفاده کنید لوله های چدنییا رهاسازی را در یک سینی بتن آرمه قرار دهید. علاوه بر عایق، استفاده از گرمایش اجباری مطلوب است: با سرعت جریان کم پساب ها، عایق حرارتی فقط کمی زمان انجماد آنها را افزایش می دهد، اما از آن جلوگیری نمی کند.
- کف ترانشه تسطیح و کوبیده شده است. استثنا سنگی است خاک های فرونشستو ماسه روان؛ بستری از ماسه، شن بر روی آنها تشکیل می شود یا یک پایه مصنوعی در حال ساخت است.
- در پیچ ها و تغییرات شیب فاضلاب، منهول هایی در نظر گرفته شده است.
من به خودم اجازه می دهم تا توصیه های بیشتری را ارائه دهم - قبلاً از طرف خودم.
برای تخمگذار در زمین در صورت عدم وجود الزامات خاص برای استحکام، بهتر است از لوله های PVC نارنجی استفاده کنید. از خاکستری، در نظر گرفته شده برای نصب داخلی، آنها در استحکام بیشتر حلقه متفاوت هستند.
خروجی چاه در مرحله ساخت آن در فونداسیون گذاشته می شود. قبل از آزادی از داخلدیوارها باید اصلاح شده یا سه راهی مورب برای انسداد نصب شوند.
شیب لوله در زمین باید در تمام طول خروجی ثابت باشد. وقتی تغییر می کند، مناطقی با کمترین شیب شروع به جمع آوری ماسه، چربی می کنند و به محل انسداد مکرر تبدیل می شوند.
خم ها بسیار نامطلوب هستند: در حالت ایده آل، خروجی باید کاملاً مستقیم باشد. در جاهایی که خم‌ها ضروری هستند، با شکل‌دهی شکل می‌گیرند و نه با لوله‌گذاری منحنی. کشش در دیوارها دیر یا زود منجر به ایجاد ترک و کاهش فشار خروجی می شود.
تمام سوکت ها باید خلاف جهت جریان زهکشی ها هدایت شوند. در این حالت، مفاصل به پشم، مو و کهنه نمی‌چسبند.
در مناطق گرم (در فدراسیون روسیه - قلمرو کراسنودار و کریمه)، تخمگذار باز فاضلاب خارجی انجام می شود. با این حال، در این مورد، بهتر است آن را با گرمایش اجباری تأمین کنید: یخبندان در اینجا، اگرچه نادر است، رخ می دهد. من برای لوله های گرمایش با قطر 50 میلی متر از کابل خودتنظیمی با توان ویژه 16 وات بر متر و برای لوله 110 میلی متر - 30 وات بر متر استفاده می کنم.
نصب و راه اندازی فاضلاب داخلی
من بارها و بارها در مقالاتم به موضوع فاضلاب داخلی پرداخته ام، بنابراین برای تکرار نشدن، فقط به تزهای اصلی اشاره می کنم:
- در جهت جریان فاضلاب، قطر فاضلاب فقط می تواند افزایش یابد.
- هر گونه شیب مخالف اکیدا ممنوع است.
- برای اتصال حمام، دوش، سینک، لوله با قطر 50 میلی متر استفاده می شود، برای بید و توالت - 110 میلی متر.
- شیب فاضلاب باید ثابت باشد و برای قطر 50 میلی متر 3.5 سانتی متر در متر و برای 110 میلی متر 2 سانتی متر بر متر باشد.
- چرخش و اتصالات توسط خروجی های مورب و نیمه خم انجام می شود. این دستورالعمل مربوط به راحتی رفع انسداد است: چرخش ملایم سیم یا کابل بسیار راحت تر از چرخشی که در زاویه 90 درجه ساخته شده است عبور می کند.
- در آپارتمان ها در طبقه آخر و در خانه های خصوصی، قسمت بالایی رایزر فاضلاب از طریق سقف بیرون می آید و برای تهویه استفاده می شود.
اگر چندین بالابر فاضلاب بن بست در یک خانه خصوصی نصب شده باشد، هر یک از آنها تهویه می شود. اگر لوله کشی طبقه فوقانی توسط یک شانه مشترک (سیم کشی افقی) به هم وصل شده باشد، یک خروجی فن کافی است.
روی تصویر - خروجی تهویهسیستم فاضلاب در خانه من
- لوله های افقی با افزایش تقریباً 10 قطر، لوله های عمودی - زیر هر گردن بسته می شوند.
- تمام اتصالات به وسایل لوله کشی به دقت آب بندی می شوند. این به جلوگیری از بوی فاضلاب در هوای بادی کمک می کند.
طرح ب"
دوست من به من بگو دوست داری با مسئولان ارتباط برقرار کنی و برای گرفتن گواهی و مجوز به مقامات مراجعه کنی؟
به نظر من پاسخ کمی قابل پیش بینی است. راستش من هم طرفدار چنین سرگرمی هایی نیستم. به همین دلیل است که بخش بعدی به راهی برای جلوگیری از این ارتباط اختصاص داده شده است.
در مورد سپتیک تانک ها
سپتیک تانک چیست؟
این دستگاه ساده ای است که به شما امکان می دهد فاضلاب را به بخش های جامد باقی مانده در مخزن و آب نسبتاً تمیز و بدون تعلیق جدا کنید. آب را می توان به داخل زمین تخلیه کرد. بدون ترس از عفونت آب زیرزمینی، بدون لجن کشی خاک از آنجایی که مواد تمیز شده هنوز بوی فاضلاب را حفظ می کنند، منطقی تر است که آنها را نه روی زمین، بلکه در یک چاه زهکشی که از بالا بسته شده است تخلیه کنید.
ایستگاه های تصفیه بیولوژیکی عمیق قابلیت تمیز کردن را دارند زباله های خانگیقبل از غیبت کاملبو و رنگ با این حال، آنها به طور قابل توجهی گران تر از سپتیک تانک های ساده یک و دو محفظه هستند، بنابراین امروزه این دستگاه ها خارج از توجه ما باقی خواهند ماند.
سپتیک تانک چگونه فاضلاب را تصفیه می کند؟
به دلیل ته نشین شدن معمول. برای چند روزی که بدون هم زدن در مخزن سپری می شود، فاضلاب جامد شناور می شود یا در ته نشست می شود. از وسط سامپ نسبتا انتخاب شده است آب خالصبه داخل زمین تخلیه می شود. لجن و پوسته ای که روی سطح ایجاد می شود در طی تمیز کردن دوره ای (یک بار در سال یا کمتر) حذف می شود.
چه شرایطی برای نصب سپتیک تانک لازم است؟
- اندازه حیاط کافی یک سامپ مهر و موم شده را می توان مستقیماً در نزدیکی فونداسیون یا حتی در زیرزمین قرار داد (اگر فقط امکان پمپاژ آن حفظ شود)، اما چاه فیلتر باید حداقل 5-8 متر از دیوارهای خانه خارج شود. ;
- خاکی با قابلیت جذب کافی برای حفر چاه زهکشی (شن، لوم شنی، لوم خشک). زمین سنگیو خاک رس مرطوب، افسوس که آب را جذب نمی کند.
- توانایی عمق بخشیدن به سامپ و بسیار زیر سطح انجماد حداقل تا نصف ارتفاع. در منطقه منجمد دائمی، این می تواند یک مشکل باشد.
در یک منطقه آب و هوای گرم، می توان سامپ را به صورت باز نصب کرد (البته اگر زمین اجازه می دهد - مخزن باید کمتر از خروجی فاضلاب از خانه باشد).
مخصوصاً من یک سامپ زیر ایوان دارم. این خانه در یک شیب ساخته شده است و در سواستوپل قرار دارد (متوسط دمای ژانویه +3 درجه سانتیگراد است).
حسابی سرگرم کننده
حالا بیایید یک محاسبه ساده انجام دهیم.
بیایید بگوییم که هنگام گذاشتن خروجی به چاه، هر متر خطی آن برای ما 2000 روبل هزینه دارد. با فاصله تا نزدیکترین چاه 30 متری، کل هزینه ها به 60000 روبل می رسد.
علاوه بر این، برای هر متر مکعب آب مصرفی برای خدمات دفع آب، حدود 20 روبل پرداخت خواهید کرد (این تعرفه توسط Mosvodokanal فراموش نشدنی از 1 ژانویه 2016 تعیین شده است). با مصرف متوسط 15 متر مکعب در ماه، یک خانواده سه نفره 20 * 15 * 12 = 3600 روبل در سال برای فاضلاب هزینه می کند.
در همین حال، قیمت امکانات آماده درمان محلی از 20000 روبل شروع می شود. با این پول می توانید یک سپتیک تانک پلی اتیلن با حجم 2 متر مکعب با ظرفیت 700 لیتر در روز خریداری کنید. حدود 20000 روبل بیشتر باید برای عملیات خاکی و ترتیب سیستم دفع فاضلاب تصفیه شده - یک چاه فیلتر یا یک میدان فیلتر هزینه شود.
سپتیک تانک پلی اتیلن ASO-1. قیمت خرده فروشی - 19800 روبل، حجم - 2.5 متر مکعب.
هزینه های عملیاتی در این مورد تقریباً 800 - 1200 روبل در سال است. این مقدار است که هزینه پمپاژ سالیانه لجن از سپتیک تانک را به همراه خواهد داشت.
7023 0 0
فاضلاب داخلی یک خانه خصوصی را خودتان انجام دهید: ملزومات قانونیو توصیه های عملی
اسناد هنجاری
اینها مقررات ساختمانینسخه به روز شده یک سند قدیمی است - SNiP 2.04.01-85.
بیایید با الزامات اصلی سرمایه گذاری مشترک مربوط به ساخت و ساز خصوصی آشنا شویم. اجازه بدهید با توجه به تجربه خودم در مورد چند نکته نظر بدهم:
- برای هدایت فاضلاب به فاضلاب عمومی، باید از خطوط لوله ثقلی بسته استفاده شود.
گاهی اوقات زمین مجبور به استفاده از پمپ های مدفوع می شود.
در این حالت، پمپ باید در یک مخزن بافر نصب شود که به سیستم فاضلاب اجازه می دهد تا برای مدت محدودی در غیاب منبع تغذیه کار کند.
- لوله ها در یک خط مستقیم و بدون خم قرار می گیرند. جهت واشر را فقط می توان با کمک اتصالات تغییر داد.
این به طور کامل در مورد لوله های ساخته شده از چدن، PVC و پلی پروپیلن صدق می کند.
پلی اتیلن اجازه می دهد واشر با مقداری خمیدگی (تا حدود 10 درجه زاویه ای).
حتی در دماهای پایین خاصیت ارتجاعی را حفظ می کند، به طوری که نمی توان از ترک و تخریب لوله ها ترسید.
- شیب تخمگذار باید ثابت باشد.
این دستورالعمل به این دلیل است که هنگام تغییر شیب، کسرهای جامد پساب در مناطقی که حداقل است باقی می مانند.
در نتیجه احتمال انسداد افزایش می یابد.
- برای اتصال یک بخش افقی با رایزر، اکیداً توصیه می شود از صلیب ها و گوشه های مورب استفاده کنید. یک استثنا صلیب ها هستند که شاخه های آنها در دو صفحه مختلف قرار دارند.
این کار تمیز کردن را در صورت انسداد بسیار ساده می کند.
یک کابل یا سیم، که روی دیوار مقابل یک سه راهی مستقیم قرار گرفته است، می تواند تا شود یا در جهت مخالف انسداد حرکت کند.
سه راهی مورب ابزار تمیز کننده را در جهت زهکشی ها هدایت می کند.
- دو حمام در یک طبقه را می توان تنها از طریق یک صلیب مورب به یک بالابر مشترک متصل کرد.
این امر ضروری است تا در هنگام تخلیه رگبار آب از یک حمام، آب به حمام دیگر سرازیر نشود.
اگر لوله ها محکم وصل نشده باشند، سرریز شدن فاضلاب مملو از آبگرفتگی حمام است.
- برای فاضلاب، توصیه می شود از لوله ها و اتصالات با عمر مفید حداقل 25 سال و ویژگی های هیدرولیک بدون تغییر در کل طول عمر استفاده شود. لوله های پلیمری (PVC، پلی پروپیلن، پلی اتیلن و غیره) ترجیح داده می شوند.
- در زیرزمین، فاضلاب داخلی به صورت باز گذاشته شده است. در اماکن مسکونی مجاز است در کف، دیوارها، جعبه ها و شفت ها تعبیه شود.
در صورت امکان، لوله ها باید برای بازرسی و تعمیر در دسترس باشند. در تمرین من، انسدادهایی وجود داشت که فقط با بریدن بخشی از رایزر رفع می شد.
معمولی ترین مورد، یک تکه شیشه ضخیم بزرگ است که به صورت عمودی بین دیواره های یک لوله چدنی ایستاده است.
- محل عبور رایزرها از سقف با ملات سیمان برای تمام ضخامت آن مهر و موم شده است.
V کف چوبی سختبرای همین منظور از فوم نصب استفاده می شود.
هدف کاهش انتشار صداها بین طبقات است، از جمله از طریق خود لوله فاضلاب، که تحت شرایط خاص به عنوان یک تشدید کننده عالی عمل می کند.
- آب بندی لوله ها در سقف اتاق نشیمن و آشپزخانه ممنوع است.
- طرح فاضلاب داخلی در یک خانه خصوصی باید شامل بالابرهای تهویه (لوله های فن) باشد که به نقاط بالای سیستم متصل می شوند. لوله فن در فاصله 20 سانتی متری بالای سقف در فاصله حداقل 4 متری از نزدیکترین پنجره بازشو نمایش داده می شود. در این مورد، قسمت اگزوز رایزر نباید نازک تر از قسمت زائد آن باشد.
- نصب دفلکتور بر روی لوله فن ممنوع است.
با تمام احترامی که برای نویسندگان سرمایه گذاری مشترک قائل هستم، این الزام همیشه ارزش انجام دادن ندارد.
منحرف کننده در هوای آرام واقعاً کشش را محدود می کند، اما از فاضلاب در برابر زباله های ناشی از باد محافظت می کند و از ریزش نزولات جوی به داخل آن در هنگام بارش باران جلوگیری می کند.
برای صاحبان آبگیر که هزینه دفع زباله را پرداخت می کنند، مورد دوم بسیار مهم است.
- در سقف کارکرده، رایزر اگزوز حداقل سه متر از سطح خود بالاتر می رود.
- دستگاه فاضلاب داخلی باید امکان نظافت مکانیکی آن را در صورت انسداد فراهم کند. برای این منظور، اصلاحات یا سه راهی با دوشاخه ارائه می شود. در یک خانه خصوصی، آنها در پایین و بالای هر بالابر، در ابتدای هر بخش مستقیم با سه یا چند وسیله لوله کشی و همچنین در گوشه ها قرار دارند.
- در بخش‌های مستقیم طولانی، بازبینی‌ها یا سه راهی برای تمیز کردن بسته به قطر خط لوله به تدریج قرار می‌گیرند:
| قطر، میلی متر | گام، م |
| 50 | 8-12 |
| 100 — 150 | 10-15 |
- اگر سطح طرفین لوله لوله کشی زیر دریچه نزدیکترین چاه فاضلاب حیاط باشد (به عنوان مثال، زمانی که در زیرزمین یا زیرزمین قرار دارد)، بخش فاضلاب مربوطه مجهز به دروازه فاضلاب یا پمپ مدفوع خودکار است.
- تمام دستگاه های هیدرولیک مجهز به قفل آب هستند که از ورود گازهای فاضلاب به داخل محوطه جلوگیری می کند.
اتصالات زانویی و سیفون با فاضلاب به دقت با آستین های آب بندی لاستیکی آب بندی می شود. در غیر این صورت گازها از طریق پریزها وارد اتاق می شوند.
- چندین دستشویی (حداکثر 6 قطعه) و چندین کابین دوش یا سینی را می توان به یک سیفون معمولی با قطر 50 متر مجهز کرد که مجهز به بازبینی یا دریچه (پوشش) برای تمیز کردن است.
- ارتفاع توصیه شده برای نصب وسایل لوله کشی در حالت کلی (در صورت عدم حضور افراد با تحرک محدود در خانواده) عبارت است از:
تمرین
قطرها
برای وان، دستشویی، سینک، دوش، ادرار، ماشین لباسشویی و ماشین های ظرفشوییقطر فاضلاب متصل 50 میلی متر است. برای کاسه توالت - 110 میلی متر.
این قطرها برای هر تعداد معقولی از وسایل لوله کشی متصل به موازات فاضلاب، از جمله دو وان حمام در یک اتاق، با توجه به تخلیه همزمان رگبار کافی است.
سر و صدا
صدای جاری شدن آب در لوله ها به سختی باعث لذت بردن شما می شود. تعدادی توصیه ساده به جلوگیری از آن کمک می کند.
- در صورت امکان، بخش های افقی فاضلاب را در زیر زمین، زیرزمین یا پشت دیوارهای کاذب قرار دهید. رایزرها به بهترین وجه در اتاق های فنی یا ابزار قرار می گیرند.
- جایی که رایزر از فضای نشیمن عبور می کند، آن را با یک جعبه گچی گچی یا پانل های دیواری . مطلوب است که جعبه را با مواد جاذب صدا پر کنید (به عنوان یک قاعده، از این استفاده می شود پشم معدنی) به عنوان یک گزینه، رایزر را می توان با عایق رول فوم بسته بندی کرد.
- به جای لوله های PVC یا پلی پروپیلن جدار نازک، بهتر است از لوله های پلی اتیلن یا به اصطلاح فاضلاب بی صدا استفاده شود. به لطف پرکننده معدنی و چگالی متغیر لایه ها، به طور موثر ارتعاشات صوتی را جذب می کند. قیمت چنین لوله هایی، با این حال، 2-4 برابر بیشتر از PVC معمولی است، علاوه بر این، برخی از تولید کنندگان از سیستم قطر خود استفاده می کنند که با اتصالات وینیل معمولی ناسازگار است.
- برای تعمیر رایزر از گیره های جاذب صدا استفاده کنید.مجهز به واشر لاستیکی فوم.
نصب و راه اندازی
چگونه با دستان خود فاضلاب را از لوله های پلاستیکی جمع آوری کنید؟ در اینجا قوانین اساسی نصب آمده است:
- خط لوله با شیب ثابت 2 سانتی متر در متر برای لوله با قطر 110 میلی متر و 3.5 سانتی متر در متر برای قطر 50 میلی متر گذاشته شده است. هر شیب مخالف به محل انسداد دائمی تبدیل می شود: رسوبات لجن و چربی را جمع آوری می کند.
- نقاط ثابت لوله افقی نباید بیش از 8 تا 10 قطر لوله از یکدیگر جدا شوند. اگر فاصله بین گیره ها را افزایش دهید، بخش های شل در یک یا دو سال فرو می ریزند و بخش هایی با شیب متقابل ایجاد می کنند.
- لوله های عمودی با گیره در زیر گردن سوکت ها بسته می شوند. چنین سواری به آنها اجازه نمی دهد تحت وزن خود حرکت کنند.
سوکت و اتصالات لوله باید خلاف جهت جریان زهکشی باشد. در این صورت حداقل تعداد بی نظمی در داخل لوله وجود خواهد داشت که زباله های بزرگ (کاغذ، کهنه ها و غیره) که در آن افتاده اند می توانند در آن گیر کنند.
برش لوله با آسیاب راحت تر است. هر برشی قابل استفاده است چرخ ساینده. هنگام کار در داخل خانه، به خاطر داشته باشید که از ریه های خود با باند گازی محافظت کنید: تنفس گرد و غبار پلاستیک لذتی کمتر از حد متوسط دارد.
پس از برش، داخل لوله را حتما از سوراخ ها تمیز کنید و بیرون را پخ کنید. فرزها موهای ناشی از فاضلاب، الیاف پارچه و سایر زباله ها را جمع آوری می کنند. پخ تا حد زیادی مونتاژ اتصال را تسهیل می کند.
اگر لوله با تلاش زیاد وارد پریز شد، آن را روغن کاری کنید صابون مایعیا هر روان کننده دیگر بر پایه آب. از روغن موتور یا سایر سوخت‌ها برای روغن‌کاری استفاده نکنید: باعث ترک خوردن آب‌بندها می‌شوند.
با تخمگذار مخفی (در جعبه ها و دیوارهای کاذب) بهتر است اتصالات را روی درزگیر سیلیکونی مونتاژ کنید. حتی اگر درزگیرها خاصیت ارتجاعی خود را از دست بدهند، اجازه نشتی سوکت را نمی دهد.
تهویه
واقعا لازم است. به جای بحث های طولانی در مورد حرکت گازهای فاضلاب در لوله ها، من به سادگی تجربه خودم را به اشتراک می گذارم.
در حین ساخت طبقه دوم، فاضلاب را بدون نصب به سپتیک تانک آوردم، بر این اساس که با ارتفاع سیستم تنها 4 متر، آبکشی قابل توجهی در آن وجود نخواهد داشت. علاوه بر این، تمام اتصالات وسایل لوله کشی با سوکت ها به دقت مهر و موم شدند.
آنجا نبود: پس از مدتی بوی مشخصی از فاضلاب در توالت اتاق زیر شیروانی ظاهر شد. همانطور که معلوم شد، موارد زیر اتفاق افتاد:
- هنگام شستشو در توالت، جریان آب به سمت بالابر هجوم می آورد و در نقطه ای کل لومن لوله را مسدود می کند.
- نادری که در همان زمان در قسمت بالایی رایزر ایجاد می شود، آب را از سیفون حمام مکیده و عملکرد آب بند را مختل می کند.
- کمبود آب در سیفون راه را برای عطرهای سپتیک تانک به حمام باز کرد.
مشکل کاملاً قابل پیش بینی با نصب یک لوله هواکش در بالای فاضلاب حل شد.
گرمایش
در مناطقی که دارای آب و هوای گرم هستند، معمولاً نصب باز محل های فاضلاب انجام می شود. بنابراین، در کریمه، با میانگین دمای ژانویه آن + 3 درجه سانتیگراد، اغلب می توانید لوله های فاضلاب را بین خانه و چاه در امتداد سطح خاک پیدا کنید. اجرای لوله های تامین کننده رواناب از طبقه دوم نیز در امتداد نما انجام می شود.
با نگاهی به ساختمان های دیگران، بخشی از فاضلاب داخلی را نیز در امتداد نما به مخزن سپتیک گذاشتم: نمی خواستم سقف و طبقه اول تعمیر شده را با رایزر خراب کنم.
افسوس، یخبندان در منطقه آب و هوای گرم وجود دارد. در اولین زمستان، عملکرد سیستم فاضلاب داخلی نشان داد که انجام آن بدون عایق به هیچ وجه غیرممکن است: در حال حاضر در -10 درجه سانتیگراد، زهکشی ها شروع به یخ زدن کردند.
مشکل با نصب خود تنظیم کننده حل شد. این یک ماتریس رسانا است که هنگام گرم شدن مقاومت را افزایش می دهد و زمانی که سرد می شود کاهش می یابد. در نتیجه، هرچه دما کمتر باشد، انتقال حرارت بیشتر می شود، لوله ای که کابل روی آن ثابت شده است، بیشتر گرم می شود.
نصب به این صورت انجام شد:
- کابل با چسب آلومینیومی به پایین لوله چسبانده شده است. با انعکاس تابش مادون قرمز، به طور قابل توجهی از دست دادن گرمای غیر هدفمند را کاهش می دهد.
- از آنجایی که نوار آلومینیومی بسیار شکننده است، کابل باید علاوه بر آن با اتصالات پلی اتیلن ثابت شود.
چندین دور کابل نیز برای گرم کردن سپتیک تانک باز استفاده می شود.
شرط اصلی برای تخمگذار این است که پایانه و انقباض حرارتی بین کابل و انتهای سرد باید خارج از مخزن تخلیه باقی بماند.
آنها تهاجمی هستند و لوله انقباض حرارتی را در یک یا دو سال کار از بین می برند، اما عایق وینیل کابل کاملاً تماس طولانی مدت با یک محیط فعال شیمیایی را تحمل می کند.
نتیجه
همانطور که می بینید، نصب فاضلاب بسیار دشوار نیست. با تماشای ویدیوی این مقاله می توانید در مورد آن بیشتر بدانید. لطفا تجربه خود را در نظرات به اشتراک بگذارید. موفق باشید، رفقا!
14 جولای 2016اگر می خواهید قدردانی کنید، توضیح یا اعتراض اضافه کنید، از نویسنده چیزی بپرسید - نظر خود را اضافه کنید یا تشکر کنید!
برای اینکه سیستم دفع فاضلاب بی عیب و نقص عمل کند، هنگام تنظیم آن باید چندین تفاوت در نظر گرفته شود. امروز به شما خواهیم گفت که فاضلاب برای یک خانه خصوصی چیست، چگونه آن را به درستی نصب کنید و از چه اشتباهاتی باید اجتناب کرد.
لوله گذاری
سیم کشی فاضلاب یکی از پیچیده ترین فرآیندها است، بنابراین چیدمان آن باید بیشترین توجه را داشته باشد. مونتاژ آن باید به طور کامل با الزامات SNiP مطابقت داشته باشد.نصب و راه اندازی سیستم فاضلاب در مراحل زیر انجام می شود:
اول مناسب رهایی(لوله اتصال خیابان خارجی و سیستم داخل خانه)؛
دستگاه رها کنید
بیشتر نصب شده است بلند شدن- لوله مرکزی که به صورت عمودی قرار دارد. برای تسهیل نگهداری، بهتر است او در خانه تنها باشد. به عنوان یک قاعده، در اتاق های ابزار یا توالت قرار دارد. نباید در آن نصب شود اتاق های نشیمنیا آشپزخانه؛ به صورت باز نصب می شود یا در یک شفت مخصوص قرار می گیرد.
آخرین اتصال خم می شودبا شروع از ضربدرها، فقط وارونه; در حالی که توالت تنها به طور جداگانه با لوله 100-110 میلی متری به رایزر متصل می شود، سایر دستگاه ها را می توان به یک منبع مشترک با لوله های نازک 50 میلی متری متصل کرد.
مشاوره. برای تسهیل ورود لوله ها به بست ها می توان از صابون مایع استفاده کرد.
نصب نصب
1. برای او بهتر است در حین ساخت خانه یک سوراخ مخصوص سوار شود. اگر آنجا نباشد، سوراخی در پایه ایجاد می شود که 200-250 میلی متر گسترده تر از قطر خود لوله است.2. سوراخ ضد آباستفاده از ماستیک قیری
3. سپس، یک آستین مخصوص به آن وارد می شود (بخشی با قطر 20-40 میلی متر بیشتر از لوله خروجی). این برای جلوگیری از تخریب خط لوله اصلی عمل می کند. آستین باید از دو طرف 150 میلی متر از پایه بیرون بزند.
4. لوله خروجی در آستین قرار می گیرد. فضای بین آنها با دقت با فوم پر می شود.
5. آستین به لوله فاضلاب خانه متصل می شود سه راهی اریب(سه راهی 45 درجه) و برداشت از حساب.
صلیب های فاضلاب، سه راهی ها و خم ها
زاویه شیب
از آنجایی که فاضلاب از طریق ثقل از لوله ها عبور می کند، برای جلوگیری از انسداد باید زاویه شیب آنها را به درستی تعیین کرد. بر اساس قطر خط لوله محاسبه می شود. و برای هر دستگاه لوله کشی به طور جداگانه انتخاب می شود:40-55 میلی متر - از 3٪؛
85-100 میلی متر - از 2٪.
طبیعتاً هر چه دستگاه از رایزر دورتر باشد، شیب باید بیشتر شود. بیایید بگوییم چاه فاضلابواقع در فاصله 200 متری از خود رایزر. برای به دست آوردن زاویه شیب مورد نیاز، لوله باید در ارتفاع 60 میلی متر جابجا شود.
زاویه لوله
مشاورههنگام انتخاب لوله های فاضلاب، لطفاً توجه داشته باشید که لوله های بیرونی همیشه نارنجی رنگ می شوند و لوله های در نظر گرفته شده برای نصب در فضای داخلی خاکستری هستند.
نصب رایزر
1. او فقط می رود به سمت بالا. برای چنین لوله ای بازشوهای مناسبی در سقف و سقف تهیه می شود. برای کاهش صدای عبور آب از دیوار یا بارق باید 20 میلی متر عقب نشینی کرد.2. رایزر فقط نصب شده است کاملا عمودی. انحرافات جزئی تا 2 میلی متر برای هر 2 متر مجاز است.
3. به طوری که اتصالات در عبور مایع اختلال ایجاد نکنند، سوکت ها سوار می شوند. در بالا.
4. هنگام مونتاژ به تدریج وصل شوید شاخه های جانبیو دریچه های بازرسی برای این کار از سه راهی اریب و ضربدر استفاده می شود.
5. هنگام اتصال خم ها، لوله های موازی با کف بر روی مخصوص گذاشته می شوند پشتیبانی می کند.
طرح شبکه فاضلاب
6. از چرخش بیش از حد لوله باید اجتناب شود، اگر نمی توان از آنها اجتناب کرد، بهتر است از دو سه راهی در 45 درجه و حتی بهتر از سه در 30 درجه استفاده کنید. اگر یکی را در 90 درجه انتخاب کنید، پسماند در آن خواهد بود راکد ماندن; علاوه بر این، هنگام اتصال در زاویه قائم، فشار در رایزر محدود می شود که منجر به سر و صدای بیش از حددر اتاق.
مشاورهاز آنجایی که انسداد اغلب در گوشه‌ها اتفاق می‌افتد، حتماً دریچه‌های بازبینی یا بازرسی را در کنار آنها قرار دهید.
7. رایزر با گیره هایی به دیوار ثابت می شود که باید در زیر سوکت ها قرار گیرند. فاصله بین گیره ها تا 4 متر است، برای اینکه به سیستم آسیبی وارد نشود، باید سوراخ های مربوط به آنها را از قبل آماده کرد یا در حین آماده سازی، رایزر را برای مدتی از هم جدا کرد.
طرح مونتاژ رایزر
چیدمان هود
برای جلوگیری از ورود بو به داخل اتاق، یک لوله خمیده در پایین تمام وسایل لوله کشی (سینک، کاسه توالت و غیره) در نظر گرفته شده است - آب بند. با این حال، با استفاده شدید از فاضلاب در رایزر، گاهی اوقات خلاء ایجاد می شود. در این مورد، "شکستن مهر و موم آب" وجود دارد - گازهای بدون مقاومت در برابر آب شروع به نفوذ به داخل خانه می کنند.برای جلوگیری از این امر، لازم است که حذف آنها در جو فراهم شود. لوله فن برای تهویه سیستم فاضلاب از طریق سقف خارج می شود. قطر آن همیشه برابر با قطر لوله اصلی است. اگر لوله فناز یک فضای زیر شیروانی گرم نشده عبور می کند، باید عایق بندی شود.
با یک کوچک پهنای باندفاضلاب تجهیزات فاضلاب بدون اگزوز مجاز است. با این حال، در این مورد، رایزر لزوما باید با یک دریچه تمیز کردن یا بازرسی به پایان برسد.
دریچه بازرسی و سوراخ تمیز کردن (مجهز به دوشاخه)
قوانین اساسی سیم کشی
برای جلوگیری از مشکلات فاضلاب در حین کار، هنگام تنظیم آن باید قوانین زیر را رعایت کرد:برای جلوگیری از پاشش فاضلاب، تمام لوله کشی ها وصل شده اند بالای توالت;
برای جلوگیری از انسداد، پیچ خوردگی های قوی و بیش از حد خم شدن لوله تیز;
نصب سیستم فاضلاب
قطر لوله تامینبرابر یا کمی بزرگتر از اندازه بزرگترین لوله از لوله کشی انتخاب می شود.
اگر توالت در خانه وجود دارد قطر رایزر مشترکباید بزرگتر یا حداقل برابر با 100 میلی متر باشد - قطر لوله توالت.
خط چشم به آن نباید بیش از یک متر باشد. از سایر وسایل لوله کشی مجاز است طول خط چشمتا 3 متر؛ اگر به دلایلی بزرگتر شود ، قطر آن به اندازه بالابر معمولی (حداقل 100 میلی متر) افزایش می یابد. برای اینکه قطر آن افزایش نیابد، می توان یک شیر خلاء را در انتهای بالایی آن تجهیز کرد.
برای نگهداری سیستم لازم است که ارائه شود دریچه های بازرسی و دریچه ها برای تمیز کردن; آنها باید هر 10 متر قرار گیرند.
به داخل دوره زمستانیلوله ها یخ زده نیستند، در مکان هایی که از زیر زمین عبور می کنند، باید با احتیاط عمل کنند عایق کردن.
عبارت «امکانات در خیابان» کمتر و کمتر در بخش خصوصی شنیده می شود. این تعجب آور نیست - پس از همه، همه برای راحتی تلاش می کنند. با این حال، این که در یک شب یخبندان، هنگام بیدار شدن از خواب، مجبور شوید لباس بپوشید و از میان برف ها به سمت غرفه ای که در 15 متری خانه ایستاده است بدوید، قابل بحث نیست. بنابراین صنعتگران خانگی مستراح ها را مستقیماً در خانه تجهیز می کنند. اما برای اینکه آنها به طور عادی کار کنند، لازم است که سیستم دفع فاضلاب را به درستی در یک مخزن سپتیک واقع در خیابان نصب کنید. امروز ما نحوه نصب سیستم فاضلاب را در یک خانه خصوصی با دستان خود در نظر خواهیم گرفت. ما همچنین طرح دستگاه آن را در نظر خواهیم گرفت و در طول مسیر هزینه چنین کاری را در صورت انجام توسط متخصصان متوجه خواهیم شد.
در مقاله بخوانید:
نحوه ترسیم نمودار یک دستگاه فاضلاب در یک خانه خصوصی با دستان خود
با شروع طراحی یک طرح فاضلاب برای یک خانه خصوصی، باید در مورد تعداد نقاط تخلیه تصمیم بگیرید. باید درک کرد که اگر در یک ساختمان مسکونی دو طبقه وجود داشته باشد، طرح هر کدام طبق برنامه ریزی به طور جداگانه و با خروجی بعدی به یک بالابر مشترک مشرف به مخزن سپتیک نصب می شود.
وجود تنها یک بالابر فقط در مورد نصب استخر یا سونا غیرقابل قبول است - برای آنها لازم است یک زهکش جداگانه نصب شود.
مهم!از کامل بودن و صحت طرح فاضلاب جمع آوری شده برای یک خانه خصوصی با دستان خود، عملکرد و سهولت نصب آن بستگی دارد. این طرح باید طول تمام لوله ها را نشان دهد - این به محاسبه صحیح مقدار مواد کمک می کند.
مشکلاتی که ممکن است در طراحی با آن مواجه شوید
مشکل اصلی در طراحی یک پروژه می تواند وارد کردن لوله فاضلاب به خانه باشد. برای انجام این کار، شما باید پایه را بشکنید یا پمپ های مخصوص نصب کنید. نصب آنها نیز هنگام نصب حمام در زیرزمین یا زیر زمین. در عین حال، نصب ویژه ای که قادر به سنگ زنی مواد آلی باشد، تداخل نخواهد داشت. پمپ فاضلاب همراه با چاقوهای مونتاژ شده، مولتی بالابر نامیده می شود.
نظر متخصص
مهندس طراحی آب و فاضلاب، LLC "ASP North-West"
از یک متخصص بپرسید"اگر خانه در حال ساخت است، پس صرف نظر از اینکه توالت در داخل خانه برنامه ریزی شده است یا خیر، ارزش ساخت لوله فاضلاب در فونداسیون را دارد. برای شروع، فقط می توانید آن را خاموش کنید. اگر نیاز به نصب فاضلاب داشته باشید، بسیار مفید خواهد بود.»
هنگام طراحی، تعداد ساکنان باید در نظر گرفته شود. این نشانگر به طور مستقیم بر حجم سپتیک تانک و قطر لوله های فاضلابی که در هنگام نصب سیستم استفاده می شود تأثیر می گذارد. عمق انجماد خاک را فراموش نکنید - سیستم باید در زیر این علامت در زمین باشد.
چه نوع فاضلابی وجود دارد
انواع اصلی را می توان نام برد:
- کمدهای خشک.این قالب در خانه های شخصی بسیار رایج نیست. بیشتر برای دادن مناسب است، جایی که نیازی به فاضلاب دائمی وجود ندارد.
- سیسپول- ساده ترین گزینه برای نصب و مقرون به صرفه. ناراحتی آن این است که نیاز به پمپاژ دوره ای با استفاده از تجهیزات ویژه دارد و این لذت ارزانی نیست.
- تانک سپتیک- رایج ترین نوع سیستم فاضلاب. محصولات زائد با استفاده از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌های زنده یا با افزودن به ظرف پردازش می‌شوند مواد شیمیاییتجزیه زباله های آلی
دستگاه سپتیک تانک را نمی توان ارزان نامید، اما به شما امکان می دهد برای مدت طولانی بدون پمپاژ انجام دهید. وظیفه اصلی اضافه کردن مواد لازم به موقع است. در مورد خود سیستم فاضلاب برای یک خانه خصوصی، مانند برای خواهد بود آبگیرو همچنین برای یک تانک سپتیک.
فاضلاب را خودتان در یک خانه خصوصی انجام دهید: نمودار و اجزای اصلی آن
هنگام تهیه پروژه برای تخمگذار فاضلاب در یک خانه خصوصی، باید در نمودار محل دستگاه های لوله کشی مانند سینک یا سینک ذکر شود. کلیه لوله ها نیز در نظر گرفته می شوند (طول و قطر آنها در طرح تعیین شده است)، اتصالات، گوشه ها و انشعابات. اطلاعات مربوط به محل رایزر و خروجی آن به مخزن سپتیک وارد می شود.
اگر تمام پارامترها را با جزئیات توصیف کنید، می توانید کل سیستم را بسیار سریعتر و بهتر نصب کنید. طرح، پس از نصب فاضلاب، باید ذخیره شود. می تواند به انسداد یا سایر شرایط اضطراری کمک کند.
تهیه طرح فاضلاب برای شخصی خانه یک طبقه(و همچنین ساختمان هایی با چندین طبقه)، مهم است که مکان های نصب را برای تمیز کردن در نظر بگیرید - شاخه های ویژه با شاخه هایی که به خلاص شدن از انسداد کمک می کند. محاسبه شیب بزرگراه را فراموش نکنید. با شیب ضعیف، زهکشی بی اثر می شود و در صورت زیاد بودن آن، چربی و کثیفی روی دیوارها می نشیند که در نهایت منجر به اضطراری می شود. بیایید سعی کنیم چگونگی ترسیم صحیح نمودار سیستم فاضلاب را دریابیم.
تهیه طرحی از سیستم فاضلاب
اولین کاری که باید انجام دهید این است که یک پلان از تمام محوطه های ساختمان ترسیم کنید. در صورت وجود چنین طرح هایی راحت تر است - اغلب چنین طرح هایی در حین ساخت و ساز تهیه می شوند. در این حالت ، می توان آن را کپی کرد و مسیرهای فاضلاب را می توان از قبل در امتداد آن "قرار داد". با مشخص کردن نقاط نصب دستگاه های لوله کشی، اندازه گیری را شروع می کنیم. هر میلی متر می تواند در اینجا نقش داشته باشد.
مهم!هنگام نصب لوله های نازکتر (مثلاً از سینک) اگر طولانی تر از حد لازم باشد، خطر انحنای آنها وجود دارد. در این صورت آب راکد می شود که منجر به تجمع چربی و کثیفی و انسداد می شود.
در صورت امکان، بهتر است تمام دستگاه های لوله کشی را در مجاورت رایزر قرار دهید - این باعث می شود که فاضلاب با بیشترین کارایی انجام شود. همه اتصالات در رایزر نشان داده شده است. یک پیش نیاز، اتصال زهکش توالت مستقیماً به لوله اصلی، بدون اتصالات اضافی است. تخلیه حمام و سینک را می توان با هم ترکیب کرد - این باعث صرفه جویی در مواد و خلاص شدن از شر آن می شود لوله های اضافیو به رایزر اصلی متصل شود.
لوله ها چه قطری باید داشته باشند
قطر لوله بر اساس تعداد ساکنین و شدت استفاده برنامه ریزی شده از سیستم انتخاب می شود. با این حال، هنجارهای پذیرفته شده کلی نیز وجود دارد. بنابراین قطر رایزر اصلی مستقیماً به سپتیک تانک معمولاً 100-110 میلی متر است. همون قطر زهکش توالت. اما از سینک و حمام لوله های نازک تری وجود دارد. اغلب برای چنین اهدافی از قطر 50 میلی متر استفاده می شود. این ضخامت کافی خواهد بود.
تمام اتصالات و اتصالات باید با زاویه 450 انجام شود. اگر زاویه لوله فاضلاب یکنواخت باشد، این نقطه است که به صورت دوره ای گرفتگی می کند.
هنگام نصب یک سیستم فاضلاب، باید درک کرد که رایزر باید به پشت بام برود، جایی که هوا از آنجا تامین می شود. در نظر بگیرید چه اتفاقی می‌افتد اگر دسترسی هوا وجود نداشته باشد و قسمت بالایی رایزر خفه شود، مثلاً خانه دو طبقه. همه می دانند که توالت فرنگی دارای قفل هیدرولیک است که از ورود بوی سیستم به داخل اتاق جلوگیری می کند. در صورت عدم دسترسی آزاد به هوا، آب توالت طبقه اول را بشویید. به دلیل کمیاب بودن، آب از دستگاه لوله کشی طبقه دوم خارج می شود. قفل هیدرولیک باز است، تمام بوی سیستم فاضلاب به داخل محل زندگی می رود.
چگونه می توان کارایی فاضلاب را بهبود بخشید؟
بهبود کیفیت کار فاضلاب مستقلهم با نصب تجهیزات اضافی و هم صرفاً با پارامترهای نصب امکان پذیر است. برای انجام این کار، فقط باید شیب بزرگراه ها را به درستی توزیع کنید. موثرترین شیب 3 سانتی متر در متر است. اما برای بهره وری بیشتر از سیستم فاضلاب، این پارامتر را می توان به 4-5 سانتی متر در متر افزایش داد. این برای عملکرد کارآمد سیستم کاملاً کافی خواهد بود و برای تشکیل سریع چربی یا رسوبات خاک بر روی دیواره های داخلی لوله ها کافی نیست.
در برابر رسوبات روی دیوارها بسیار موثر است امکانات مدرن. اما وقتی یک انسداد کامل رخ می دهد، از آنها انتظار معجزه نداشته باشید. ممکن است تبلیغات ادعا کنند که این ابزار می تواند به راحتی با هر یک از آنها کنار بیاید، اما این کاملاً درست نیست. در واقع، چنین وجوهی برای پیشگیری دوره ای مفید هستند. اگر لوله قبلاً کاملاً مسدود شده باشد، هیچ چیز بهتر از کابل قدیمی خوب نیست.
در مورد تجهیزات اضافی، نمی توان به مزیت جلوگیری از انسداد چنین تجهیزاتی مانند خردکن زباله های خانگی زیر سینک اشاره کرد. این اجازه نمی دهد که تمیز کننده های بزرگ و سایر زباله ها وارد شوند لوله فاضلاب. هر چیزی که پس از آسیاب به زهکش فرستاده می شود، از نظر قوام شبیه یک فرنی مایع است که قادر به مسدود کردن خط نیست.
نحوه ساخت فاضلاب در یک خانه خصوصی: مراحل کار
تمام کارهای مربوط به چیدمان سیستم فاضلاب یک خانه خصوصی در چند مرحله انجام می شود. نیازی به انجام آنها بدون وقفه نیست، به این معنی که نصب می تواند در زمان آزاد شما برای مدت طولانی انجام شود. با این حال، به گفته متخصصان، چنین کاری به ندرت به تأخیر می افتد - به محض شروع ترتیب، استاد خانهسعی کنید همه چیز را در اسرع وقت انجام دهید. گام به گام مراحلی را که باید انجام دهید در نظر بگیرید. الگوریتم اقدامات باید به صورت زیر باشد:
- حجم مورد نیاز مخزن سپتیک را محاسبه کنید.
- نصب و تجهیز مخزن؛
- ما بزرگراه را از مخزن سپتیک تا خانه می گذاریم.
- ما سیم کشی داخلی لوله های فاضلاب را می سازیم و آنها را به سیستم متصل می کنیم.
- اتصالات لوله کشی
با رعایت این رویه و قوانین ساده برای تولید کار می توانید از عملکرد بی عیب و نقص سیستم مطمئن باشید. بیایید هر مرحله را با جزئیات بیشتری تجزیه و تحلیل کنیم.
نحوه محاسبه حجم مورد نیاز مخزن سپتیک برای یک خانه خصوصی
محاسبه را می توان به صورت تجربی انجام داد: برای این کار باید کل مصرف آب خانواده ساکن در خانه را جمع آوری کنید. اما اگر سیستم فاضلاب در مرحله ساخت و ساز مسکن نصب شود، این روش غیرقابل قبول است. سپس می توانید مقادیر متوسط توصیه شده توسط SanPiN را بگیرید. با این حال، استفاده از ماشین حساب طراحی شده زیر بسیار ساده تر است:
تخمگذار فاضلاب مرحله مهمی در ساخت یک خانه خصوصی است. اگر فاضلاب عمومی وجود نداشته باشد، برای تجهیز یک سیستم فاضلاب کاملاً مستقل، لازم است شبکه ای ایجاد شود که فاضلاب را از فاضلاب بهداشتی و بهداشتی تحویل دهد. لوازم خانگیبه خوبی مجموعه نصب و راه اندازی فاضلاب برای یک خانه خصوصی یک موضوع سریع نیست، اما با خودشکوفاییهیچ مشکل اساسی نباید وجود داشته باشد کمک متخصصان ممکن است فقط در سخت ترین بخش های خط لوله مورد نیاز باشد.
سیستم زهکشی یک خانه شخصی از فاضلاب داخلی و خارجی و یک چاه پیش ساخته تشکیل شده است. در کلبه هایی با بیش از دو طبقه با حمام اختصاصی، شبکه فاضلاب علاوه بر این به لوله فن مجهز شده است.
سیستم های آبرسانی و فاضلاب معمولاً همزمان طراحی و نصب می شوند، زیرا لوله کشی و تجهیزات خانگی یکسان به آنها متصل می شود.
روش اجرای شبکه فاضلاب:
- پروژه خط لوله را با در نظر گرفتن تمام دستگاه های متصل به آن، شیب 2-3 سانتی متر در هر متر خطی تهیه کنید و میزان مصالح ساختمانی مورد نیاز را محاسبه کنید.
- خرید لوله، اتصالات و اتصالات.
- لوله ها را با توجه به پروژه به طول برش دهید.
- سیم کشی داخلی را انجام دهید و لوله فاضلاب را بیرون بیاورید.
- لوله فن را نصب کنید.
- نصب فاضلاب در فضای باز
- یک چاه پیش ساخته بچینید و یک خط لوله را به آن وصل کنید.
سیم کشی داخلی
فاضلاب داخل خانه به گونه ای جمع آوری می شود که پایین ترین نقطه آن محل خروج خط لوله به بیرون است. برای اینکه با زاویه شیب اشتباه نشوید، می توانید مونتاژ را از این نقطه شروع کنید.
اگر پروژه ای وجود دارد، ترتیب اتصال مهم نیست، اما باید قوانین را برای انجام سیم کشی داخلی به شدت دنبال کنید:
- هر دستگاه و بخش عملکردی خط لوله به یک لوله با قطر مناسب نیاز دارد: برای بالابر و توالت - 11 سانتی متر، برای دوش، وان، سینک آشپزخانه - 5 سانتی متر، برای هر چیز دیگری 3.2 سانتی متر کافی است، اما اگر چندین دستگاه به آن متصل شود. به یک لوله به طور همزمان، قطر آن باید حداقل 7.5 سانتی متر باشد.
- از آنجایی که فاضلاب از طریق لوله ها توسط گرانش جریان می یابد، شیب خط لوله 2-3 سانتی متر در هر متر خطی مورد نیاز است.
- اتصال لوله ها باید محکم باشد و با جریان آزاد مایع تداخل نداشته باشد: لوله ها در امتداد جریان به هم متصل می شوند، در محل اتصال نباید زبری و سوراخ وجود داشته باشد.
- از زوایای راست باید اجتناب شود، زیرا احتمال ایجاد انسداد در آنها وجود دارد. برای انجام چرخش بهتر است از چند زانو با زوایای کوچکتر استفاده کنید.
- باید از برگشت پساب فاضلاب و نفوذ بوی نامطبوع به داخل خانه جلوگیری کرد. برای این کار یک سیفون یا یک لوله خمیده S شکل بر روی لوله هر لوله کشی نصب می شود که نقش آب بند را دارد.
- اگر خانه چند طبقه است و هر یک از آنها لوله کشی دارد، باید یک رایزر مشترک مجهز شود.
- توالت‌ها نزدیک‌تر به سایر وسایل خانگی و لوله‌کشی به رایزر نصب می‌شوند.
- گره های لوله کشی را نمی توان در مکان هایی که دیوارها یا سقف ها عبور می کنند انجام داد.
- سوراخ‌های لوله‌هایی که از دیوارها و سقف‌ها عبور می‌کنند با حاشیه بریده می‌شوند، توصیه می‌شود آستین‌های مخصوص یا بخش‌هایی از لوله‌های پهن‌تر را در آنها قرار دهید.
- نقاط اتصال به رایزر و پیچ های خط لوله مجهز به سه راهی با پنجره بازرسی بسته شده با دوشاخه است. از طریق این پنجره ها در آینده در صورت گرفتگی لوله ها تمیز می شود.
- رایزر تا حد امکان نزدیک به خروجی فاضلاب به بیرون قرار دارد.
