کف آب گرم را خودتان انجام دهید. خود ترتیب یک طبقه گرم در یک خانه خصوصی پروژه کف گرم آب در یک خانه خصوصی

کفپوش های آب گرم در یک خانه خصوصی برای مدت نسبتاً طولانی نصب شده اند و در این مدت توانستند مزایا و معایب خود را در عمل نشان دهند. پیشرفت هنوز متوقف نمی شود، اساساً سیستم های گرمایش از کف جدید در حال حاضر ظاهر می شوند، اما سیستم های آب هنوز جذابیت خود را در بین توسعه دهندگان از دست نمی دهند. هنگام انتخاب یک راه حل خاص، لازم است ویژگی های واقعی سازه را به دقت تجزیه و تحلیل کنید، خواسته ها و امکانات خود را بسنجید.

هرچه در توسعه نمودارهای سیم کشی عوامل بیشتری در نظر گرفته شود، بهتر با وظایف مستقیم خود کنار می آیند، بازده بالاتر، هزینه نگهداری خانه در طول دوره گرمایش کمتر می شود. علاوه بر این، قابلیت اطمینان و دوام عملکرد سیستم افزایش می یابد و این یک شاخص بسیار مهم است. لازم است بدانید که تعمیرات برنامه ریزی شده یا اضطراری گرمایش از کف با خنک کننده آبی مستلزم صرف زمان و منابع مالی زیادی است، در موارد دشوار، رفع نشتی می تواند از هزینه تخمینی ساخت طبقات جدید بیشتر باشد.

هنگام برنامه ریزی دیاگرام های سیم کشی خودتان باید به چند نکته توجه داشته باشید.

1. کیفیت عایق عناصر ساختاریمحلدر اینجا لازم است نه تنها به گرما توجه شود مشخصات فنیپایه ها و عایق کف، بلکه بر میزان اتلاف حرارت دیوارها، پنجره ها و سقف ها نیز می باشد. بسته به این مقادیر، در مورد قدرت مدار، گام بین لوله ها، دمای مایع خنک کننده در ورودی و خروجی تصمیم گیری می شود. در عین حال، باید محاسبه شود که آیا قدرت کف گرم برای گرمایش اصلی اتاق کافی است یا فقط می توان از آن به عنوان یک اضافی استفاده کرد. تصمیم برای هر منطقه آب و هوایی با در نظر گرفتن حداقل دما در آن گرفته می شود دوره زمستانیزمان و برای هر اتاق به طور جداگانه، بسته به شاخص های میکرو اقلیم در آنها توصیه شده توسط سازمان های بهداشتی دولتی.

   

2. هندسه و ابعاد محل.هر اتاق دارای مناطق خاص خود است، تصمیم برای نصب سیستم گرمایش در زیر آنها در محل گرفته می شود. این بستگی به ویژگی ها و چیدمان مبلمان، انواع پوشش های کف و غیره دارد. اگر برای گرمایش اضافی، گام حلقه در 20-30 سانتی متر باشد، در مورد اصلی به 10-15 سانتی متر کاهش می یابد و فقط یک نصب می توان در اتاق استفاده کرد طرح یا ترکیبی از دو گزینه.

   

3. سطح قرارگیری درگاه ها.اگر خانه طبق پروژه ساخته می شود، سپس تمام ابعاد با توجه به سطح قرارگیری پوشش کف تکمیل شده در آن آورده شده است، این نقطه مرجع صفر است. همه چیز بالای طبقه با علامت مثبت و هر چیزی که در زیر آن قرار دارد با علامت منفی نشان داده می شود. نیازی به حل هیچ مشکلی به تنهایی نیست، فقط باید نقشه های نصب را به دقت دنبال کنید، آنها در کیت پروژه گنجانده شده اند. اگر کار بدون نقشه انجام شود، محاسبه باید انجام شود - در این موارد، قبل از شروع نصب، لازم است ارتفاع پای کف با درهای موجود در آن هماهنگ شود. پارتیشن های داخلیو دیوارهای نما

   

بر اساس محاسبات اولیه، قدرت دیگ گرمایش انتخاب می شود.

هر خانه ویژگی های خاص خود را دارد که مستقیماً بر انتخاب طرح تأثیر می گذارد. اما توصیه های کلی نیز وجود دارد که اجرای آنها باعث افزایش راندمان استفاده و به حداقل رساندن پیامدهای منفی حوادث احتمالی می شود.

1. در همه موارد، نصب گرمایش از کف زیر مبلمان کلی سنگین توصیه نمی شود.این یکی از معایب اصلی تمام سیستم های گرمایش از کف است. واقعیت این است که با گذشت زمان، مبلمان می تواند دور ریخته شود یا مکان آن تغییر کند، کف های گرم مشکلات بزرگی را هنگام انجام چنین چیدمانی ایجاد می کنند.

   

2. انجام گرمایش در نزدیکی دیوارها غیر عملی تلقی می شود.مردم در چنین مناطقی نمی مانند، نیازی به هدر دادن انرژی گرمایی بیهوده نیست. اما این نکات بسیار فردی هستند، نصابان با تجربه قبل از تصمیم گیری با مشتریان مشورت می کنند. باید به خاطر داشت که مجریان فقط می توانند مشاوره دهند، تصمیم نهایی همیشه توسط مشتریان گرفته می شود.

   

3. تقسیم اتاق های بزرگ به چند بخش.توصیه می شود حداقل دو مدار گرمایش آب برای اتاق های بزرگتر از 30 متر مربع ایجاد کنید. این توصیه به سادگی توضیح داده شده است - در خطوط لوله بسیار طولانی، آشفتگی قابل توجهی ظاهر می شود که مقاومت بیشتری در برابر حرکت جریان سیال ایجاد می کند. در نتیجه، بار روی پمپ ها افزایش می یابد، آنها با بارهای بحرانی کار می کنند. و هر موتوری در طول کار طولانی مدت در حداکثر بارها به شدت منبع خود را مصرف می کند و به سرعت از کار می افتد.

   

4. نیازی به تنظیم دمای گرمایش از کف با تغییر فواصل بین لوله ها نیست.در تمام نمودارهای سیم کشی، توصیه می شود که این پارامتر یکسان باشد. اگر از این توصیه پیروی نکنید، تنظیم دمای کف در محل از یک صفحه کنترل واحد برای سیستم گرمایش بسیار دشوار خواهد بود.

   

مهم. هر لوله پلاستیکی دارای حداقل شعاع خمشی است، این مقدار باید هنگام انتخاب نمودار سیم کشی در نظر گرفته شود.

شعاع خمش در دستورالعمل سازنده نشان داده شده است، به نصابان با تجربه توصیه می شود در صورت امکان آن را افزایش دهند. هرچه شعاع کوچکتر باشد، جریان سیال دارای تلاطم بیشتری است، مقاومت کل با تمام پیامدهای منفی بالاتر است.

انواع دیاگرام سیم کشی

طرح لوله ها برای سیستم گرمایش باید به آرامی ترسیم شود. خطاها می توانند مشکلات بسیار ناخوشایندی را در حین بهره برداری از ساختمان ایجاد کنند که رفع آنها کاری پرهزینه و دشوار است. پیش بینی عواقب تصمیمات چند قدم جلوتر بسیار مصلحت تر است. در حال حاضر، نصاب های حرفه ای سیستم های گرمایش از کف استفاده از سه طرح را توصیه می کنند. هر کدام ویژگی ها، نقاط قوت و طرف های ضعیف. تصمیم نهایی باید تنها پس از تجزیه و تحلیل کامل همه عوامل اتخاذ شود.

جدول. گزینه های کانتور کف آب

نوع نمودار مدار	شرح مختصری از ویژگی های آرایش و ویژگی های عملیاتی
	ویژگی - لوله ها در یک مارپیچ دوتایی گذاشته شده اند که هندسه کف اتاق را کپی می کند. اولین چرخش با یک پله دوبل انجام می شود، خط برگشت این اندازه را به نصف کاهش می دهد و آن را به مقادیر توصیه شده می رساند. مزایای دیاگرام سیم کشی این است که مصرف مواد به حداقل رسیده و گرمایش یکنواخت اتاق تضمین می شود. منهای - پیچیدگی نصب، بر اساس آن لازم است علامت گذاری اولیه انجام شود.
	اغلب در اتاق های کوچک مستطیلی استفاده می شود. به شما امکان می دهد بر مناطق گرمایش فردی تأکید کنید. معایب - تفاوت قابل توجهی در دمای گرمایش کف در ورودی و خروجی مایع خنک کننده.
	پیچیده ترین طراحی، توصیه می شود در اتاق های بزرگی که مناطق گرم نشده دارند استفاده شود. این امکان نصب یک کف گرم با دمای مختلف گرمایش مناطق جداگانه را فراهم می کند، درصد لوله های ناکارآمد استفاده را کاهش می دهد.

مهم. در انتخاب روش اتصال سیستم باید نوع و مشخصات نمودار سیم کشی در نظر گرفته شود.

راه های اتصال سیستم گرمایش از کف

چهار طرح برای اتصال سیستم های گرمایشی استفاده می شود که هر کدام الزامات و قابلیت های خاص خود را دارند. با توجه به حل صحیح موضوع، دستیابی به پارامترهای زیر در سیستم گرمایش ضروری است.

1. دمای حامل گرما نباید از 55+ درجه سانتیگراد تجاوز کند، در غیر این صورت ممکن است پوشش های کف تاب بردارند و مواد چوب طبیعی ممکن است ترک بخورند. در عمل، گرمایش توصیه می شود به + 35-45 درجه سانتیگراد محدود شود.

   

2. حتی زمانی که به یک سیستم گرمایش خانه مشترک متصل می شود، نمودار سیم کشی باید جداگانه باشد پمپ گردش خون. فقط با کمک آن می توان به دقت پارامترهای مشخص شده عملکرد سیستم های گرمایش را حفظ کرد.

   

3. ابعاد مدار باید اختلاف دما را در ورودی و خروجی مایع خنک کننده بیش از 10 درجه سانتیگراد ایجاد کند. در غیر این صورت، گرمایش ناهموار بخش های جداگانه اتاق قابل توجه خواهد بود. دمای سطح، با در نظر گرفتن هدف اتاق و نوع گرمایش، باید بین 26-31 درجه سانتیگراد در نوسان باشد.

   

4. سرعت سیال نباید از 0.6 متر بر ثانیه تجاوز کند. این به دلیل این واقعیت است که سرعت بالای مایع خنک کننده خطر نشتی را به دلیل بارهای اضافی روی همه اتصالات افزایش می دهد.

   

اتصال سیستم به طور مستقیم از مولد حرارت

این می تواند یک دیگ بخار گاز یا برق یا یک دیگ سوخت جامد باشد، شرط اصلی این است که قدرت تجهیزات باید حداقل 25-30٪ بیشتر از قدرت گرمایش از کف در حداکثر بار باشد. خنک کننده داغ از دیگ بخار وارد منیفولد توزیع سیستم و سپس به هر مدار جداگانه می شود. دیگ دارای پمپ مخصوص به خود و واحد کنترل دستی یا اتوماتیک است.

مهم! برای چنین طرح اتصال، اکیداً توصیه می شود که یک دیگ چگالشی مخصوص برای خنک کردن برگشت نصب کنید. واقعیت این است که برای همه انواع دیگهای بخار، حالت کار در دمای پایین بهینه در نظر گرفته می شود - ظرف کمتر گرم می شود، انرژی حرارتی بیشتری از محصولات احتراق سوخت خارج می شود.

یک نکته ظریف دیگر اگر استفاده می کنید دیگ سوخت جامد، سپس نصب مخازن ذخیره بافر ضروری است. آنها عملکرد باتری های حرارتی را انجام می دهند و دمای آب خروجی را برابر می کنند. که در دیگهای بخار سوخت جامداز نظر ساختاری غیرممکن است که به طور مداوم دمای آب را در پارامترهای بهینه برای سیستم گرمایش نگه دارید. سوخت با شدت های مختلف می سوزد، به ترتیب آب موجود در دیگ باعث افزایش یا کاهش دما می شود.

اتصال به سیستم گرمایش خانه مشترک

یک گزینه نسبتاً بحث برانگیز، در بسیاری از موارد مجوز ویژه از شرکت مدیریت مورد نیاز است و آنها بسیار تمایلی به دادن آنها ندارند و نه تنها به دلایل ذهنی. واقعیت این است که در طول طراحی ساختمان، اتصال مصرف کنندگان اضافی انرژی حرارتی فراهم نمی شود، تمام عناصر سیستم، از قطر لوله های اصلی مرکزی شروع می شود و به سیم کشی آپارتمان ها ختم می شود، نمی توانند آب بهینه را تامین کنند. جنبش. در نتیجه، خطرات عدم تعادل کامل در گرمایش یک ساختمان آپارتمانی زیاد است.

اگر موفق به دریافت چنین مجوزی شدید، می توان یک سیستم گرمایش کف جداگانه را با استفاده از یک شیر سه طرفه متصل کرد. آب در باتری های گرمایش مرکزی تا +70-80 درجه سانتیگراد گرم می شود، چنین خنک کننده داغی را نمی توان به سیستم عرضه کرد. چگونه دما را پایین بیاوریم؟ با کمک یک شیر سه طرفه، برگشت سرد با آب گرم مخلوط می شود. دما و مقدار به طور خودکار کنترل می شود. پس از مخلوط کردن، خنک کننده برای پر کردن سیستم گرمایش از کف در پارامترهای آن مناسب است و همه چیز در حالت توصیه شده کار می کند.

نقطه ضعف این روش وجود نوسانات دما در گرمایش است که تأثیر منفی بر راحتی اقامت در محل دارد.

از واحد اختلاط

چنین واحدهایی لزوماً مجهز به پمپ های مستقل هستند ، بدون آنها تنظیم دمای مایع خنک کننده بسیار دشوار است. هیچ تفاوت اساسی در عملکرد با روش توضیح داده شده در بالا وجود ندارد، فقط مجموعه شیرهای کنترل متفاوت است. این دستگاه دارای دریچه های مخصوصی است که میزان آب سرد مخلوط شده را تنظیم می کند. تنظیم با در نظر گرفتن دما انجام می شود، با توجه به چنین دستگاهی، پارامترهای مایع خنک کننده در خروجی را می توان تثبیت کرد.

بسته به مدل مجموعه، ممکن است شامل یک بای پس با یک شیر بای پس، شیرهای توپی یا یک شیر متعادل کننده ورودی باشد.

اتصال برای هر حلقه جداگانه

به اصطلاح کیت های نصب حرارتی. جعبه های کوچکی که در داخل آنها محدودیت هایی برای دمای آب حامل و هوای اتاق وجود دارد. با اتصال به باتری های گرمایش مرکزی، آنها می توانند گرما را برای سیستم های کوچک با مساحت بیش از 15 متر مربع فراهم کنند. مزایا - هزینه کم، سهولت اتصال و نگهداری، توانایی کار با هر باتری. تنها یک اشکال وجود دارد، اما یک اشکال بسیار مهم - دمای مایع خنک کننده در سیستم گرمایش از کف دقیقاً مشابه باتری است. توصیه می شود در ایوان ها، راهروها، حمام ها و اتاق های فنی نصب شود که در آن نیازی به حفظ پارامترهای میکرو اقلیم پایدار نیست.

در مورد کدام گزینه متوقف شود، صاحب خانه تصمیم می گیرد. اگر دانش کافی ندارید، توصیه می شود با متخصصان مشورت کنید.

خطاهای هنگام اتصال نمودارهای سیم کشی گرمایش از کف

در صورت بروز خطاهای فنی در حین نصب، هیچ محاسبه صحیحی از نمودار سیم کشی تأثیر مثبتی نخواهد داشت.

محاسبات نادرست تلفات حرارتی

اینها ورودی های مهمی هستند، بدون شکستهنگام نصب هر نوع گرمایشی و نه فقط کفپوش ها، در نظر گرفته می شوند. محاسبه از نقطه نظر مهندسی پیچیده است، هر نصاب معمولی نمی تواند آنها را انجام دهد. شما باید نه تنها فرمول ها را بدانید، بلکه بتوانید از SNiP، جداول ویژه و ادبیات علمی نیز استفاده کنید. حدس زدن مقادیر با چشم بسیار دشوار است، در نتیجه معلوم می شود که سیستم گرمایش از کف ناکارآمد عمل می کند: در اتاق بسیار سرد است یا برعکس، راندمان به میزان قابل توجهی کاهش می یابد. علاوه بر این، اگر بارهای وارد بر عناصر سیستم بحرانی باشد، به سرعت از بین می رود و این منجر به خسارات مالی قابل توجهی می شود. گام لوله باید میزان اتلاف گرما را در نظر بگیرد، بر روی مقدار تأثیر می گذارد. گرمای اضافیبه محل عرضه می شود. مبتدیان نمی توانند چنین کاری را انجام دهند، باید با یک فارغ التحصیل تماس بگیرید.

عایق بندی ضعیف کف

نصاب های بی تجربه معتقدند که گرما به هر حال به داخل اتاق می رود، نیازی به هدر دادن زمان و تلاش برای عایق حرارتی پایه نیست. این یک تصور اشتباه بسیار جدی است که به طور قابل توجهی اثربخشی استفاده از کفپوش های آب گرم را کاهش می دهد. چرا؟ تقریباً 85 درصد از انرژی حرارتی از یک جسم گرم به یک جسم سرد در طی تماس مستقیم منتقل می شود. این به اصطلاح رسانایی حرارتی است و هر چه چگالی اجسام بیشتر باشد، مقادیر بالاتری دارند. و هوا (همرفت) تنها ≈ 10٪ از انرژی حرارتی را منتقل می کند. این بدان معنی است که در حالی که هوای اتاق گرم می شود، بخش قابل توجهی از گرما صرف گرم کردن صفحات کف می شود.

عدم وجود دمپر

روکش شن و ماسه سیمانی لزوماً روی یک کف گرم شده با آب ساخته می شود؛ از نازک محافظت می کند. لوله های پلاستیکیاز تغییر شکل بتن دارای ضرایب انبساط حرارتی بالایی است، اگر دمپرها در اطراف محیط اتاق تهیه نشود، آنگاه با تلاش زیاد، کف در مقابل دیوارها قرار می گیرد.

نشتی اضطراری در سیستم آب گرمایش از کف بسیار زیاد است پیامد نامطلوبازدواج مجلسی

خطوط بلند، طرح های انتخاب نادرست

هرچه خط لوله طولانی تر و پرپیچ و خم تر باشد، مقاومت هیدرولیکی بیشتر است. کل سیستم توسط یک پمپ سرو می شود، آب به هر مدار تحت فشار یکسان تامین می شود. با تفاوت زیاد در مقاومت مدارها، دمای کف در هر اتاق نیز بسیار متفاوت است. و اگر اتاق از نظر مساحت بزرگ باشد و یک طرح ترکیبی برای آن انتخاب شود، تفاوت در گرمایش بخش های فردی در آن احساس می شود.

خروجی

گرمایش از کف با گرمایش آب در حال حاضر به شایستگی یک طراحی منسوخ با بسیاری از معایب در نظر گرفته می شود. در صورت امکان، سیستم های مدرن تری را نصب کنید، آنها مشکلات و معایبی که در بالا توضیح داده شد را ندارند.

قیمت گرمایش از کف Caleo

گرمایش از کف Caleo

ویدئو - آب گرمایش از کف: نمودارهای سیم کشی در یک خانه خصوصی

شما آموخته اید که کدام نمودار سیم کشی برای گرمایش از کف در یک خانه خصوصی توصیه می شود. راحتی اقامت در محل تا حد زیادی به صحت گزینه های انتخاب شده بستگی دارد، آنها کارایی واقعی را تغییر می دهند. مواد تکمیلی چگونه بر این شاخص تأثیر می گذارد، آیا محدودیتی در استفاده از آنها وجود دارد؟ این و سوالات دیگر به طور کامل در مقاله در صفحات افشا شده است.

گرم کردن کف در یک خانه خصوصی کار آسانی نیست. اگر در ساختمان های چند طبقه طبقات با هزینه طبقه پایین عایق بندی می شوند، در یک خانه خصوصی وضعیت دقیقا برعکس است. هوای سرد از زمین می آید، که کار صاحبان خانه های خصوصی را بسیار دشوارتر می کند. بنابراین، صاحبان خانه های شخصی به موضوع عایق کاری کف در منازل خود توجه ویژه ای دارند.

البته، فن آوری های مدرناین مشکل را حل کرد، و نه به یک روش. وجود داشته باشد سه نوع عایق کف در خانه های شخصی:

• کف عایق بندی شده؛
• کفپوش چوبی عایق شده؛
• انواع سیستم های گرمایش از کف

ساده ترین و راه ارزان ساختن یک کف به معنای پر کردن سطح آن با کف است. مخلوط ماسه و سیمان بسیار ارزان‌تر از سایر مصالح ساختمانی است، اما این نوع کف بزرگترین عیب را دارد - تابش سرما. در زمستان، راه رفتن بر روی سطح بتونی بدون دمپایی کاملاً غیرممکن است. اما امروزه تکنولوژی مدرن این مشکل را حل کرده است. یک بخاری زیر لایه اسکید گذاشته شده است که اگرچه کمی است اما این مشکل را حل می کند. خاک رس منبسط شده، سرباره دانه بندی شده و پلی استایرن به عنوان مواد عایق مناسب هستند. استادان مدرن عمدتا فوم را ترجیح می دهند.

ساختار روکش بتن ما در بخش شبیه کیکی خواهد بود که چندین لایه دارد. ابتدا فوم را برای عایق کاری روی سطح کف قرار می دهند و سپس کف را می ریزند. فرآیند ریختن بتن بتن انجام می شود در حدود پنج مرحله:

• مرحله اول عایق رطوبتی سطح است. بهتر است برای جلوگیری از ظهور کپک ها و قارچ های مختلف، مواد ضد آب مخصوص روی زمین قرار دهید. برای این کار، ماده ای مانند یک فیلم پلاستیکی متراکم که مستقیماً روی سطح خاک قرار می گیرد، مناسب است. اما بهتر است از یک مانع ضد آب مخصوص استفاده کنید که از ماستیک قیری ساخته شده است.
• مرحله دوم چسباندن در طول کل محیط در امتداد دیوارها در ارتفاع تا 15 سانتی متر از مواد وینیل فوم متخلخل است. این ماده انعطاف پذیری فوم را در دمای زیاد تضمین می کند و از ترک خوردن آن محافظت می کند.
• مرحله سوم، تخمگذار خود فوم است. استایروفوم ها باید محکم روی هم قرار گیرند. اگر محلول بتن وارد ترک های ایجاد شده شود، سرما می تواند از آنجا نفوذ کند که کار ما را کاملاً بی فایده می کند. بنابراین، شکاف هایی که ظاهر می شوند پر می شوند فوم نصب;
• مرحله چهارم تقویت کف است. روکش بتنی بدون تقویت روی پلاستیک فوم حتی یک سال هم دوام نخواهد آورد. چند ماه کافی است تا بتن ریزیشروع به ترک خوردن کرد و در کمتر از یک سال به سادگی از بین رفت. بنابراین، شاید بتوان گفت تقویت شرط لازم است;
• مرحله پنجم، خود کف کشی است. پس از مرحله آرماتور، خود ملات بتن ریخته می شود. ضخامت سطح بتن باید بیش از 50 میلی متر باشد. محلول بتن باید قویتر از آنچه باید باشد، یعنی نسبت معمول 1:4 مناسب نیست، بهتر است از نسبت 1:3 استفاده شود. همچنین به منظور جلوگیری از ترک خوردگی کف، نرم کننده هایی به محلول بتن اضافه می شود.

روند گرم کردن یک لایه بتن چیزی شبیه به این است. اگرچه کفپوش بتنی ارزان ترین و مقرون به صرفه ترین نوع کف است، اما برای اینکه خانه شما دنج و راحت باشد کافی نیست. برای این کار، آنها همچنین به کمک انواع سیستم های گرمایشی متوسل می شوند.

سیستم گرمایش کف بتنی در یک خانه خصوصی

گزینه های زیادی برای گرمایش از کف در یک خانه خصوصی وجود دارد. اصولاً سه نوع گرمایش وجود دارد:

• برقی؛
• مادون قرمز؛
• اب.

بهترین برای گرم کردن بتن بتن کف آب گرم. استفاده از این سیستم بسیار آسان است، بنابراین می توانید خودتان آن را انجام دهید. اما محاسبه و طراحی چنین سیستمی بهتر است به متخصصان واگذار شود. اگر در مورد چنین سیستمی تا کوچکترین جزئیات فکر کنید و در آن صرفه جویی نکنید مصالح ساختمانی، سپس می تواند بیش از ده سال خدمت کند.

مزایای این سیستم بیش از حد کافی است که اولین مورد آن صرفه جویی مطلق در برق به دلیل اتصال سیستم به گرمایش مرکزی است. شما نه تنها سیستم گرمایش از کف دارید که می توانید با پای برهنه راه بروید، بلکه یک سیستم گرمایش از کف بی خطر نیز دارید. ثانیاً نصب و نصب کفپوش آب گرم نیاز به کار و هزینه زیادی ندارد، بنابراین امکان نصب چنین سیستمی به تنهایی وجود دارد.

سیستم گرمایش از کف چگونه کار می کند؟

عناصر اصلی یک طبقه آب گرم می باشد لوله های پلیمریکه در آن آب گرم به گردش در می آید. این سیستم به گرمایش مرکزی یا به اتاق های دیگ بخار جداگانه متصل است که با سوخت مایع یا جامد گرم می شوند.

دمای لوله ها توسط ترموستاتی که به لوله ها متصل است کنترل می شود. کنترل کننده های دما بر روی دیوارها نصب می شوند و کافی است دمای مورد نظر را در آنها تنظیم کنید تا سیستم کار کند. ترموستات های اتوماتیک راحت ترین استفاده هستند. با رسیدن به دمای تنظیم شده، سیستم به طور خودکار خنک می شود.

نصب کفپوش آب گرم در سه مرحله انجام می شود.

ابتدا خود خاک در حال آماده سازی است که در آن لوله ها تا می شوند. کل محیط از آوارهای ساختمانی پاک می شود، تمام قطرات و شیب ها کوتاه می شوند.

دوما ، زیرلایه ها در زیر لوله ها قرار می گیرند. این به هدایت گرما و پخش یکنواخت آن در تمام اتاق کمک می کند. تخته های عایق حرارتی که نقش گیره لوله را نیز ایفا می کنند برای این کار بسیار عالی هستند.

ثالثاً خود بتن بتن ریخته می شود. ضخامت کف ریخته شده باید حداقل 3 سانتی متر باشد.

یکی از معایب کفپوش آب گرم این است که کاملاً با چوب ناسازگار است. این سیستم تنها در صورتی موثر است که اتاق شما با بتنی پر شده باشد.

سیستم گرمایش کف چوبی در یک خانه خصوصی

گرم کردن کف چوبی به تلاش زیادی نیاز ندارد، زیرا چوب یک ماده گرم است که نیازی به گرمایش اضافی ندارد. تنها کاری که می توان انجام داد این است اثربخشی آن را افزایش دهداز طریق سیستم های گرمایش اضافی اما با گذاشتن عایق می توانیم کف خود را از تهویه معمولی محروم کنیم و به همین دلیل است مواد چوبیناقص شده. بنابراین، محاسبه سیستم ضد آب ضروری است و هر چه همه چیز با دقت بیشتری فکر شود، بهتر است.

برای عایق کاری کف چوبی کافی است بخاری های معدنی را زیر کفپوش قرار دهید. فوم پلی استایرن توصیه نمی شود، زیرا اجازه عبور هوا را نمی دهد. و در نتیجه می شکند تهویه طبیعیمحل تنها کاری که می توان در این مورد انجام داد این است جا گذاشتنبین کفپوش چوبی و عایق فضای 50 میلی متری کافی خواهد بود تا تهویه طبیعی مختل نشود.

نتیجه

در نهایت، می توان گفت که ساخت کف گرم در یک خانه خصوصی کار چندان دشواری نیست. با یک رویکرد مسئولانه به تجارت و طراحی دقیق سیستم، تمام کارها را می توان به طور مستقل انجام داد. ولی در خانه های مدرنسیستم گرمایش از کف قبلا محاسبه شده است و صاحبان خوشحال آن به چنین مشکلی فکر نمی کنند.

چیدمان یک طبقه گرم به شما امکان می دهد تا مقدار زیادی در گرمایش صرفه جویی کنید. علاوه بر این، تمام وسایل گرمایشی را کاملاً جایگزین می کند و در عین حال فضای قابل استفاده اتاق را آزاد می کند. در زیر تکنولوژی نصب کف آب گرم و نحوه ساخت کف آب گرم را در نظر خواهیم گرفت.

کف آب گرم در یک خانه خصوصی - اصل کار

کف آب نو است سیستم مستقلگرمایش که به نوعی جایگزین رادیاتورها و کنوکتورها می شود. این سیستم از خطوط لوله داخلی تشکیل شده است که در داخل آنها آب گرم وجود دارد. آنها بر روی یک پایه ساخته شده از بتن یا چوب قرار می گیرند و در بالا با مواد تکمیل کف پوشانده می شوند.

لوله های تشکیل دهنده سیستم ها پلیمری هستند، از طریق آنها است که گردش مایع داغ، اغلب آب، انجام می شود. تامین آن با استفاده از گرمایش مرکزی یا سیستم دیگ بخار انجام می شود. هوای گرم در فضای زیرزمینی شروع به گرم شدن می کند و به تدریج اتاق را بالا می برد. بنابراین، گرما در سراسر اتاق توزیع می شود. قسمت پایینی اتاق گرمتر از قسمت بالایی است، بنابراین حضور در اتاق بسیار راحت است.

دامنه استفاده از کف آب گرم به خانه های خصوصی نیز می رسد، زیرا در ساختمان های چند طبقه خطر سیل همسایگان وجود دارد. آب گرمبه دلیل خرابی سیستم

سیستم کف آب گرم از یک خط لوله و یک واحد اختلاط حامل حرارت تشکیل شده است. برای خطوط لوله، لوله هایی با سطح هدایت حرارتی بالا باید ترجیح داده شوند، علاوه بر این، آنها باید انعطاف پذیر و مقاومت کمی داشته باشند. برای پر کردن خط لوله از سیمان استفاده می شود - سیستم واحد اختلاط حامل گرما شامل یک پمپ، یک میکسر ترموستاتیک و یک منیفولد است.

کف آب گرم: مزایا و معایب

اگر چیدمان یک طبقه گرم را با استفاده از انواع مختلف بخاری مقایسه کنیم، اولین گزینه دارای مزایای زیر است:

1. کاهش هزینه های گرمایش.

هنگام تنظیم یک کف آب گرم، هزینه های نقدی برای استفاده از برق 25-30٪ کاهش می یابد. اگر مساحت اتاق به اندازه کافی بزرگ باشد و سقف ها خیلی بلند باشد، کف آب گرم بهترین گزینه است. بهترین گزینه. از آنجایی که در این مورد، به صرفه جویی 50٪ کمک می کند.

2. شرایط زندگی راحت.

اتاق با کف آب گرم به طور یکنواخت گرم می شود و در نتیجه شرایط بهینه و راحت برای زندگی افراد ایجاد می شود. هنگام استفاده از رادیاتورها، هوای گرمی که از آنها می آید بلافاصله به سمت بالا می رود، بنابراین قسمت پایینی اتاق گرم نمی شود. در زمینی که کف آب دارد، مجبور نیستید با کفش راه بروید و کودکان می توانند با خیال راحت روی آن بدون هیپوترمی بازی کنند.

3. سطح امنیت بالا.

مایع خنک کننده در زیر کف قرار دارد، بنابراین خطر سوختگی یا آسیب دیدگی روی آن وجود ندارد.

4. جذابیت ظاهراتاق ها

یک کف آب گرم در فضای زیرزمینی پنهان شده است، بنابراین تمام لوله ها و سایر عناصر سیستم نامرئی می مانند.

5. سازگاری موفق.

کف آب گرم به خوبی با اکثر ترکیب شده است مواد تکمیل کننده، به صورت کاشی، مشمع کف اتاق، لمینت.

6. هزینه مقرون به صرفه.

نصب کل سیستم در مقایسه با نتیجه نیاز به سرمایه گذاری مالی کمی دارد.

7. گزینه های مختلف اتصال.

امکان اتصال کف آب گرم به یک سیستم گرمایش مستقل یا متمرکز وجود دارد.

8. استقلال از منبع تغذیه.

این مزیت به کف گرم اجازه می دهد تا خانه را گرم کند، حتی در زمانی که به دلایلی چراغ ها خاموش بودند.

از جمله مضرات استفاده از کف گرمکن آب در خانه، ما برجسته می کنیم:

• هزینه های زمان و نیروی کار برای نصب تجهیزات و کل سیستم بسیار زیاد است، زیرا چندین مورد وجود دارد مواد مختلفانباشته در لایه ها؛
• در صورت نقص عملکرد به شکل نشت، همه کفپوشبرای از بین بردن آنها؛
• نیاز به منابع اضافی گرمایش، زیرا یک طبقه منحصراً گرم قادر به مقابله با گرمایش اتاق نیست.

نمودارها و انواع سیم کشی آب گرمایش از کف

بسته به مواد اصلی، سه نوع اصلی نصب گرمایش از کف وجود دارد:

• بتن؛
• پلی استایرن؛
• چوب

اولین گزینه محبوب ترین است، زیرا بالاترین قابلیت اطمینان را دارد. به منظور تجهیز لایه توزیع در نسخه بتنی سازه گرمایش کف از ملات ماسه سیمانی استفاده می شود.

روی یک سطح از پیش تراز شده، یک لایه عایق رطوبتی گذاشته می شود و سپس عایق حرارتی می شود، سپس لوله ها گذاشته و ثابت می شوند. برای تجهیز اتاق های بزرگ به گرمایش از کف، باید از گذاشتن مش تقویت کننده مراقبت کنید.

هنگام چیدمان یک اتاق کوچک، از براکت های پلاستیکی، روسری های بستن یا قلاب های رولپلاک برای تعمیر لوله ها استفاده می شود.

سیستم نصب شده قبلی با ملات سیمان، شن و ماسه و نرم کننده های مخصوص ریخته می شود تا به تقویت کف و محافظت از آن در برابر دمای بالا کمک کند.

در این مورد، بهترین گزینه هاتکمیل استفاده از کاشی است، سنگ تزئینییا تخته پارکت چند لایه

گزینه دوم چیدمان یک سیستم ساخته شده از پلی استایرن است. این گزینه نشان دهنده نصب ساده سیستم گرمایش از کف است که در طی آن از صفحات پلی استایرن استفاده می شود. صفحات به شکل خاصی فشرده می شوند، مانند یک دایره محدب به نظر می رسند که در داخل آن لوله ها نصب شده است. برای ایجاد یک پایه یکپارچه، بخش های کلیدی وجود دارد که با یکدیگر ترکیب می شوند. هنگام نصب این سیستم گرمایشی، نیازی به استفاده از بست های اضافی برای تعمیر لوله ها نیست. پس از نصب خط لوله، نصب صفحات فلزی توزیع کننده حرارت انجام می شود، سپس یک ماده تکمیل کننده خوب روی زمین گذاشته می شود.

گزینه سوم سیستم گرمایش از کف است که بر روی پایه چوبی ساخته شده است. این سیستم شامل استفاده است تخته لبه دار، تخته سه لا یا سایر مواد مبتنی بر چوب، به عنوان پوششی برای نصب سیستم.

نوارهای کوچکی از تخته های چوبی ساخته شده اند که طول هر کدام بیش از 18 سانتی متر نیست و بر روی یک کف ساخته شده از چوب قرار گرفته اند. یک خط لوله بین نوارها نصب می شود و سپس توزیع کننده های حرارت با پیچ ثابت می شوند. پس از نصب لوله ها، سطح کف با یک فیلم پلی اتیلن پوشانده می شود، سپس کفی از ورق های الیاف گچ نصب می شود که باعث توزیع دما در فضای زیرزمینی می شود. روی آنها است که تریم اصلی وصل شده است.

برای اطمینان از توزیع با کیفیت مایع خنک کننده در سراسر سیستم، توصیه می شود از یک کلکتور استفاده کنید. لوله های خروجی و خروجی به آن متصل می شوند.

با توجه به این سوال که چگونه یک طبقه آب گرم در خانه بسازید، باید با طرح های تخمگذار سیستم خط لوله آشنا شوید، چندین مورد از آنها وجود دارد:

• لوله ها به شکل مار گذاشته می شوند.
• حلزون ها;
• ترکیبی از روش های مختلف

گذاشتن لوله به شکل مار شامل نصب لوله های موازی با یکدیگر است.

طبق طرح حلزون، لوله ها ابتدا در امتداد محیط اتاق قرار می گیرند و به تدریج به سمت مرکز باریک می شوند. آخرین گزینه شامل ترکیبی از این دو روش است.

محاسبه کف آب گرم: ویژگی های فرآیند

در روش محاسبه برای تنظیم گرمایش از کف مبتنی بر آب، باید نکاتی را در نظر گرفت که عبارتند از:

• استفاده از کف به عنوان گزینه گرمایش اصلی یا اضافی؛
• نوع ساختمان؛
• نوع بیشتر پایان؛
• کل مساحت و هدف محل؛
• تلفات حرارتی و اهمیت آنها

برای تعیین آخرین عامل، یعنی از دست دادن گرما، تفاوت های ظریف زیر باید در نظر گرفته شود:

• نوع مصالحی که خانه از آن ساخته شده است؛
• نوع پنجره ها: استاندارد، تک جداره یا دو جداره.
• تعداد پنجره ها و درها؛
• ویژگی های آب و هوایی منطقه؛
• وجود وسایل گرمایش اضافی.

هر نوع اتاق دارای دمای خاصی است که کف باید تا آن اندازه گرم شود، یعنی:

• در منطقه مسکونی 29 درجه است.
• در منطقه ای با گرمایش بالا - 35 درجه؛
• از جانب رطوبت زیاد 32 درجه؛
• هنگام اتمام با پارکت - 26.

لطفا توجه داشته باشید که قبل از چیدمان یک کف گرم، باید نوع پوششی را که به عنوان یک پایان عمل می کند، پیش بینی کنید.

نصب کف آب گرم: کلکتور و ویژگی های آن

کابینت کلکتور محل قرارگیری چنین وسیله ای به عنوان کلکتور است. برای نصب این کابینت به فضایی به ابعاد تقریبی 500x500 یا 400x600 میلی متر نیاز دارید.

علاوه بر این، برخی از صاحبان گرمایش از کف پیشنهاد می کنند که کابینت را مستقیماً روی دیوار نصب کنید، در حالی که برخی دیگر آن را در حالت لولا قرار می دهند.

پس از نصب کابینتی که کلکتور در آن قرار دارد، لوله های تغذیه و برگشت تعبیه می شود که آب سرد و گرم از آن عبور می کند. جمع کننده مسئول توزیع آب گرمبه لوله تغذیه متصل می شود و لوله برگشت به کلکتور متصل می شود که به بخش های انتهایی لوله ها می پیوندد.

در نقطه اتصال لوله های آببا یک کلکتور، یک ضربه گیر نصب شده است که در صورت لزوم امکان تعمیر کل سیستم را فراهم می کند. یک خروس تخلیه در طرف دیگر منیفولد مورد نیاز است.

برای تنظیم موثر و سریع دما در اتاق، باید از وجود میکسر و پیچ های کنترل مراقبت کنید. انواع خاصی از کلکتورها وجود دارد که شامل تمام قطعات لازم برای تنظیم و کار می شود، اما هزینه آنها بسیار بالاتر از کلکتورهای معمولی است.

گذاشتن کف آب گرم روی پایه بتنی

روش یک ظاهر طراحی شده اجاق گرمروی یک پایه بتنی شامل فرآیندهای زیر است:

1. تمیز کردن و تسطیح پایه.

برای شروع، خاک، گرد و غبار و هر گونه زباله از سطح پاک می شود. سپس از نظر عدم وجود قطرات و یکنواختی بررسی می شود. اگر اختلاف بیش از 10 میلی متر نیست، سپس به مرحله بعدی کار بروید. در صورت وجود تفاوت های جدی تر، ابتدا سطح صاف می شود. برای این منظور، لازم است برای چیدمان یک طبقه زیرین خود تراز شود.

2. ارائه عایق رطوبتی.

این مرحله از ورود و تماس رطوبت با کف گرم جلوگیری می کند.

3. نصب عایق لبه.

استفاده از نوار دمپر نصب شده در اطراف محیط اتاق به انجام این فرآیند کمک می کند.

4. نصب مواد مانع بخار.

به منظور صرفه جویی در مصرف مواد، به جای عایق رطوبتی و مانع بخار جداگانه، غشای ضد آبکه یک طرف آن با یک فیلم ضد آب مشخص می شود و طرف دیگر به راحتی بخار را از خود عبور می دهد.

5. تقویت.

برای این اهداف، یک مش تقویت کننده مناسب است که سطح مقطع آن حدود 150-200 میلی متر است. این مواد است که سهولت تخمگذار سیستم خط لوله را تضمین می کند. نصب آرماتور قبل از لوله گذاری یا بعد از این فرآیند امکان پذیر است. بهتر است گزینه دوم را ترجیح دهید، زیرا با کمک تقویت، می توان به طور مساوی کل بار را روی زمین توزیع کرد.

6. نصب گرمایش از کف آب.

ابتدا لوله به کلکتور متصل می شود. اگر از یک طبقه گرم به عنوان تنها عنصر گرمایش استفاده شود، نصب آن با فاصله 150-200 میلی متر انجام می شود. در غیر این صورت، لوله گذاری با حداکثر فاصله 300 میلی متر مجاز است. لوله با استفاده از گیره های مخصوص به شبکه متصل می شود. گیره ها را خیلی محکم ثابت نکنید، زیرا در هنگام گرم شدن سیستم خطر آسیب وجود دارد.

7. عملکرد سیستم و تایید.

کف های گرم برای نصب در آب هستند، پس از نصب آنها نیاز به بررسی اجباری برای سرویس دهی دارند. برای انجام این کار، سیستم برای مدت زمان مشخصی، به عنوان مثال، برای سه ساعت روشن می شود. در طول این فرآیند، سیستم باید گرم شود و آب باید به طور مساوی روی سطح توزیع شود.

8. روش پر کردن.

کف باید 20-30 میلی متر بیشتر از سیستم لوله کشی باشد، نوع کف باید مرطوب باشد.

پس از خشک شدن کف، حدود یک ماه بعد، مواد عایق صدا را نصب کنید و یک روکش خوب انجام دهید. روشن کردن کف گرم تا زمانی که کف کاملاً خشک نشود ممنوع است زیرا خطر ترک خوردن وجود دارد. در این مورد، یک کف آب گرم که خودتان انجام دهید آماده استفاده در نظر گرفته می شود.

فیلم کف آب گرم:

طبقه های گرم در درک ما بیش از سیستم مدرنگرمایش نسبت به گرمایش رادیاتور با این حال، این دور از مورد است - آنها خیلی زودتر ظاهر شدند. حقایق تاریخی سرسخت نشان می دهد که گرمایش از کف با موفقیت در روزهای روم باستان، در کره و روسیه نیز استفاده می شد. درست است، آن زمان فقط مورد استفاده قرار گرفت گرمایش اجاق گازاز آنجایی که سیستم انتقال هیدروکربن ها از طریق لوله ها هنوز وجود نداشت. در دنیای مدرن، موفق ترین کشورها از نظر اقتصادی به طور گسترده ای از گرمایش از کف استفاده می کنند و این نه تنها به دلایل راحتی آشکار انجام می شود، بلکه این واقعیت را نیز در نظر می گیرد که چنین گرمایشی باعث صرفه جویی در منابع انرژی می شود که تقاضا برای آن هر سال در حال افزایش است.

این نوع گرمایش ارزان نیست. قطعات و نیروی کار بسیار گران است. به همین دلیل است که هر صاحب غیور ممکن است این ایده را داشته باشد که با دستان خود یک کف آب گرم بسازد. چرا که نه؟ علاوه بر این، تجربه اجرای موفق و ناموفق قبلاً به اندازه کافی برای ارائه توصیه های خاص جمع آوری شده است. هدف مقاله ما این است که به صاحبانی که می خواهند کف آب گرم بسازند، توصیه های خاصی ارائه دهیم، اما در عین حال پول خود را پس انداز کنند و در نهایت به آنچه می خواهند - گرمایش راحت و مقرون به صرفه - برسند.

چرا گرمایش از کف؟

البته، اجرای آنها آسان تر است، مدیریت آنها آسان تر است، اما هزینه حامل های انرژی تنظیمات خود را انجام می دهد - این نوع گرمایش برای کار بسیار گران تر از کف گرمایش با آب است. فقط 4-5 سال طول می کشد و یک کف آب گرم با بهره پرداخت می شود، اما فقط به شرطی که به درستی و درست انجام شود. این چیزی است که نویسندگان مقاله می خواهند به خوانندگان ما بگویند. کنار گذاشتن کاتالوگ های رنگارنگ با تجهیزات گران قیمت، اما تنها بر اساس تجربه افرادی که توانسته اند کف آب گرم را در خانه خود پیاده سازی کنند.

اکثر سیستم های گرمایش اکنون از گاز طبیعی به عنوان منبع گرما استفاده می کنند - و این کاملاً منطقی است، زیرا این نوع سوخت ارزان تر از سایرین است. و این روند حداقل برای چند دهه دیگر ادامه خواهد داشت. بنابراین، کف های گرم به بهترین وجه با آب اجرا می شوند، خنک کننده ای که در آن با انرژی احتراق گرم می شود. گاز طبیعی. اما برای این کار یکسری شرایط باید رعایت شود.

دستگاه گرمایش از کف آب

کف آب گرم یک سیستم چند جزئی پیچیده است که هر قسمت از آن عملکرد خاص خود را انجام می دهد. دستگاه آن را در شکل زیر در نظر بگیرید.

طراحی معمولی "پای" کف آب گرم

به این نوع گرمایش از کف «مرطوب» می گویند، زیرا در چیدمان آن از فرآیندهای ساختمانی «مرطوب» استفاده می شود که عبارتند از ریختن کف سیمانی و ماسه ای. طبقه های به اصطلاح گرم خشک نیز وجود دارد، اما آنها عمدتا ساخته می شوند. در چارچوب این مقاله، ما دقیقاً کف های آب گرم "مرطوب" را در نظر خواهیم گرفت، زیرا آنها بسیار بهتر هستند، اگرچه نصب آنها دشوارتر است.

یک کف آب گرم بر روی یک پایه ثابت و محکم نصب می شود که می تواند یک دال بتنی یا خاک باشد. یک سد بخار ساخته شده از یک فیلم پلی اتیلن با ضخامت حداقل 0.1 میلی متر بر روی پایه گذاشته شده است. لایه بعدی "پای" یک بخاری است، زیرا بهتر است از اکسترود استفاده شود که دارای رسانایی حرارتی بسیار کم، استحکام مکانیکی بالا و هزینه مناسب است. یک سیم شن و ماسه در بالای عایق مجهز شده است که لزوماً یک نرم کننده به آن اضافه می شود - برای تحرک مخلوط، سهولت نصب و کاهش نسبت آب به سیمان. مطلوب است که کف را با یک مش سیم فلزی با گام سلولی 50 * 50 میلی متر یا 100 * 100 میلی متر تقویت کنید. در همان مکان، در داخل کف، لوله های یک طبقه گرم با یک مایع خنک کننده در حال گردش در آنها عبور می کنند. توصیه می‌شود ارتفاع سطح لوله‌ها حداقل 3 سانتی‌متر باشد، اما تمرین نشان می‌دهد که 5 سانتی‌متر بهتر است، بنابراین استحکام بیشتر و توزیع گرما در سطح کف یکنواخت‌تر می‌شود.

در محل اتصال دیوارها به کف و همچنین در مرزهای مدارهای گرمایش آب گرم، یک نوار دمپر گذاشته می شود که انبساط حرارتی پیچ را هنگام گرم شدن جبران می کند. پوشش کف باید به طور خاص برای کار با گرمایش از کف طراحی شود. بهترین راه خروج ظروف سنگی سرامیکی یا چینی است، اما برخی از انواع پوشش های دیگر - لمینت، فرش یا همچنین می توانند با گرمایش از کف استفاده شوند، اما باید نماد خاصی در علامت گذاری آنها وجود داشته باشد.

با این حال، چنین پوشش هایی نیاز به رعایت دقیق رژیم حرارتی کف دارند که با استفاده از اتوماسیون - واحدهای اختلاط ویژه به دست می آید.

الزامات برای مکان هایی که گرمایش با کف آب گرم اجرا می شود

هوشمندانه ترین حرکت در ساخت و ساز زمانی است که خط لوله گرمایش از کف حتی در مرحله ساخت طبقات گذاشته شود. این در آلمان، سوئد، نروژ، کانادا، بله، و در سایر کشورهای موفق اقتصادی که منابع انرژی بسیار گران هستند و به همین دلیل از گرمایش از کف استفاده می کنند که 30 تا 40 درصد مقرون به صرفه تر از گرمایش رادیاتوری است، استفاده می شود. در حال حاضر در اتاق تمام شده کاملاً ممکن است، اما باید شرایط خاصی را برآورده کند. بیایید آنها را فهرست کنیم.

صحیح ترین خط لوله گرمایش از کف لوله ای است که در مرحله ساخت خانه گذاشته شده است

• با توجه به ضخامت قابل توجه کف آب گرم - از 8 تا 20 سانتی متر، ارتفاع سقف در اتاق باید اجازه نصب چنین سیستم گرمایشی را بدهد. همچنین باید اندازه درگاه ها را نیز در نظر گرفت که باید حداقل 210 سانتی متر ارتفاع داشته باشد.
• کف زیرین باید به اندازه کافی محکم باشد تا از یک لایه سیمانی شن و ماسه سنگین پشتیبانی کند.
• پایه گرمایش از کف باید تمیز و تراز باشد. بی نظمی ها نباید از 5 میلی متر تجاوز کنند، زیرا قطرات به شدت بر جریان مایع خنک کننده در لوله ها تأثیر می گذارد، می تواند منجر به تهویه مدارها و افزایش مقاومت هیدرولیک شود.
• در اتاقی که یک کف آب گرم برنامه ریزی شده است، همه گچ کاری، پنجره ها درج شده است.
• تلفات حرارتی در محل نباید بیش از 100 وات بر متر مربع باشد. اگر آنها بزرگتر هستند، پس ارزش آن را دارد که به گرم شدن فکر کنید، نه گرم کردن محیط.

چگونه یک لوله خوب برای گرمایش از کف انتخاب کنیم؟

در مورد لوله های کف آب گرم با جزئیات کافی در پورتال ما نوشته شده است. بدیهی است که برای گرمایش از کف بهتر است لوله های ساخته شده از پلی اتیلن متقاطع - PEX یا PERT را انتخاب کنید. در میان لوله‌های PEX، اولویت باید به لوله‌های PE-Xa داده شود، زیرا آنها حداکثر چگالی اتصال عرضی در حدود 85٪ دارند و بنابراین "اثر حافظه" بهتری دارند، یعنی لوله‌ها پس از کشش همیشه تمایل دارند به موقعیت اصلی خود بازگردند. این امکان استفاده از اتصالات محوری با یک حلقه کشویی را فراهم می کند که می تواند بدون ترس در سازه های ساختمان تعبیه شود. علاوه بر این، هنگامی که یک لوله شکسته می شود، می توان با گرم کردن محل مشکل با سشوار ساختمان، شکل آن را بازیابی کرد.

لوله های PERT اثر حافظه ندارند، بنابراین فقط از اتصالات فشاری با آنها استفاده می شود که نباید دیواره شوند. اما اگر تمام خطوط کف گرم با مقاطع لوله جامد ساخته شده باشد، تمام اتصالات فقط روی کلکتور خواهد بود و استفاده از لوله های PERT کاملاً امکان پذیر است.

علاوه بر این، تولید کنندگان لوله هایی از ساختار کامپوزیتی تولید می کنند، زمانی که فویل آلومینیومی بین دو لایه پلی اتیلن متقاطع قرار می گیرد که یک مانع اکسیژن قابل اعتماد است. اما ناهمگونی مواد، تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی آلومینیوم و پلی اتیلن می تواند لایه لایه شدن لوله را تحریک کند. بنابراین، بهتر است لوله های PE-Xa یا PERT را با مانع پلی وینیل اتیلن (EVOH) انتخاب کنید، که به طور قابل توجهی باعث کاهش انتشار اکسیژن به مایع خنک کننده از طریق دیواره لوله می شود. این مانع می تواند در لایه بیرونی لوله یا داخل آن قرار گیرد که توسط لایه های PE-Xa یا PERT احاطه شده است. البته اون لوله بهتره که لایه EVOH داخلش باشه.

برای مدارهای گرمایش از کف، سه اندازه لوله اصلی وجود دارد: 16 * 2 میلی متر، 17 * 2 میلی متر و 20 * 2 میلی متر. اغلب از 16 * 2 و 20 * 2 میلی متر استفاده می شود. چگونه دقیقاً لوله "درست" را انتخاب کنید.

• اولاً برند در این مورد مهم است و باید به آن توجه کنید. معروف ترین تولید کنندگان: Rehau، Tece، KAN، Uponor، Valtec.
• ثانیاً ، علامت گذاری لوله می تواند چیزهای زیادی "بگوید" ، باید به دقت مطالعه شود و از پرسیدن سوالات بیشتر از دستیار فروش خجالت نکشید.
• ثالثاً صلاحیت دستیار فروش در انتخاب لوله بسیار کمک کننده است. فراموش نکنید که به گواهی انطباق نیاز داشته باشید، در مورد در دسترس بودن و قیمت اتصالات، واحدهای اختلاط، منیفولدها و سایر تجهیزات استعلام بگیرید. برای در نظر گرفتن این موضوع در محاسبات بعدی، باید دریابید که لوله در کدام قسمت ها، با چند متر فروخته می شود.
• و در نهایت، اگر یک لوله PE-Xa انتخاب شود، می توانید تست کوچک. برای انجام این کار، قسمت کوچکی از لوله باید شکسته شود و سپس این محل را با سشوار ساختمانی گرم کنید. لوله های PE-Xa و PE-Xb با کیفیت بالا نیز باید شکل اولیه خود را بازیابی کنند. اگر این اتفاق نیفتد، پس هر چیزی که روی برچسب نوشته شده است به سادگی یک لوله PEX نیست.

اصول طراحی گرمایش از کف

یکی از مهمترین مراحل در چیدمان کف آب گرم، محاسبه شایسته آنهاست. البته، بهتر است این کار را به متخصصان بسپارید، اما تجربه کافی انباشته شده نشان می دهد که می توان این کار را به تنهایی انجام داد. در اینترنت می توانید چیزهای زیادی پیدا کنید برنامه های رایگانو ماشین حساب آنلاین اکثر سازندگان معروف نرم افزار خود را به صورت رایگان ارائه می کنند.

کف آب گرم

ابتدا باید تصمیم بگیرید که کف گرم چه دمایی باید داشته باشد.

• در مناطق مسکونی که مردم بیشتر وقت خود را ایستاده می گذرانند، دمای کف باید بین 21 تا 27 درجه سانتی گراد باشد. این دما برای پاها راحت ترین است.
• برای محل کار - دفاتر و همچنین اتاق های نشیمندما باید در حدود 29 درجه سانتیگراد حفظ شود.
• در راهروها، لابی ها و راهروها دمای مطلوب 30 درجه سانتی گراد است.
• برای حمام و استخر، دمای کف باید بالاتر باشد - حدود 31-33 درجه سانتیگراد.

گرمایش با کف آب گرم دمای پایینی دارد، بنابراین، خنک کننده نیز باید در دمای پایین تر از رادیاتورها تامین شود. اگر بتوان آب را در دمای 80-90 درجه سانتیگراد به رادیاتورها رساند، نمی توان بیش از 60 درجه سانتیگراد را به کف گرم رساند. در مهندسی حرارتی، مفهوم مهمی وجود دارد کاهش دما در مدار گرمایش . این چیزی نیست جز تفاوت دما بین لوله تغذیه و لوله برگشت. در سیستم های گرمایش از کف 55/45 درجه سانتی گراد، 50/40 درجه سانتی گراد، 45/35 درجه سانتی گراد و 40/30 درجه سانتی گراد بهینه در نظر گرفته می شود.

یک شاخص بسیار مهم است (حلقه) کف آب گرم. در حالت ایده آل، طول همه آنها یکسان باشد، در این صورت هیچ مشکلی برای متعادل کردن وجود نخواهد داشت، اما در عمل بعید است که این امر محقق شود، بنابراین پذیرفته شده است:

• برای لوله ای با قطر 16 میلی متر، حداکثر طول 70-90 متر است.
• برای لوله ای با قطر 17 میلی متر - 90-100 متر.
• برای لوله ای با قطر 20 میلی متر - 120 متر.

علاوه بر این، مطلوب است که نه بر روی مرز بالا، بلکه در مرز پایین تمرکز کنید. بهتر است اتاق را به حلقه های بیشتری تقسیم کنید تا اینکه سعی کنید با یک پمپ قوی تر گردش کنید. به طور طبیعی، تمام حلقه ها باید با لوله هایی با قطر یکسان ساخته شوند.

مرحله تخمگذار (تخم گذاری) لوله های گرمایش از کف - یکی دیگر از شاخص های مهم، که بسته به بار گرمایی در کف گرم، هدف اتاق، طول مدار و سایر شاخص ها، از 100 میلی متر تا 600 میلی متر ساخته شده است. ایجاد گام کمتر از 100 میلی متر با لوله های PEX تقریبا غیرممکن است، احتمال شکستگی ساده لوله وجود دارد. اگر کف گرم فقط برای راحتی یا گرمایش اضافی مجهز شده باشد، حداقل گام 150 میلی متری می تواند ایجاد شود. بنابراین، چه مرحله طرح بندی باید اعمال شود؟

• در اتاق هایی که دیوارهای خارجی وجود دارد، در گرمایش از کفبه اصطلاح انجام دهید مناطق لبه جایی که لوله ها با افزایش 100-150 میلی متر گذاشته می شوند. در این حالت تعداد ردیف لوله ها در این زون ها باید 5-6 باشد.
• در مراکز محل، و همچنین در مواردی که هیچ دیوار خارجی وجود ندارد، مرحله تخمگذار 200-300 میلی متر است.
• حمام ها، حمام ها، مسیرهای نزدیک استخرها با لوله ای با گام 150 میلی متر در کل منطقه گذاشته می شوند.

روش های تخمگذار خطوط کف گرم

خطوط یک طبقه با آب گرم را می توان به روش های مختلفی قرار داد. و هر روشی مزایا و معایب خود را دارد. بیایید آنها را در نظر بگیریم.

• گذاشتن لوله برای گرمایش از کف "مار" نصب آسان تر است، اما اشکال قابل توجه آن این است که در ابتدای مدار و در پایان - تا 5-10 درجه سانتیگراد - اختلاف دمای قابل توجهی در کف وجود خواهد داشت. خنک کننده با عبور از منیفولد تغذیه به منیفولد برگشتی در ساختار گرمایش از کف، خنک می شود. بنابراین، چنین گرادیان دما وجود دارد که به خوبی توسط پا احساس می شود. استفاده از این روش تخمگذار در مناطق مرزی، جایی که دمای کف باید از دیوار بیرونی تا مرکز اتاق کاهش یابد، موجه است.

• گذاشتن لوله برای گرمایش از کف "حلزون" اجرای آن دشوارتر است، اما با این روش، دمای کل طبقه تقریباً برابر خواهد بود، زیرا منبع تغذیه و برگشت از داخل یکدیگر عبور می کنند و زمانی که الزامات طراحی مرحله چیدمان الزامی است، تفاوت توسط یک کفپوش عظیم تراز می شود. ملاقات کرد. در 90 درصد موارد از این روش استفاده می شود.

• روش های ترکیبی تخمگذار لوله های گرمایش از کف نیز بسیار مکرر استفاده می شوند. به عنوان مثال، مناطق لبه با یک مار، و منطقه اصلی با یک حلزون گذاشته شده است. این می تواند به تقسیم صحیح اتاق به خطوط، توزیع محل لوله با حداقل باقی مانده و ارائه حالت مورد نظر کمک کند.

از هر روشی می توان استفاده کرد زمین سنگفرش متغیر وقتی در مناطق لبه 100-150 میلی متر است و در خود اتاق 200-300 میلی متر است. سپس می توان الزامات گرمایش شدیدتر مناطق لبه را در یک اتاق بدون استفاده از روش های دیگر تخمگذار برآورده کرد. نصاب های باتجربه اغلب این کار را انجام می دهند.

چیدمان مدار گرمایش با "حلزون" با پله ثابت (چپ) و با برهنه متغیر (راست)

برای محاسبه خطوط، بهتر است از یک ویژه و بسیار آسان برای یادگیری استفاده کنید نرم افزار. به عنوان مثال، سازنده معروف Valtec که برنامه خود را به صورت رایگان توزیع می کند. همچنین برنامه های ساده تری برای محاسبه طرح خطوط وجود دارد که طول حلقه ها را محاسبه می کند که بسیار راحت است. به عنوان مثال، برنامه "حلزون" که به صورت رایگان نیز توزیع می شود. برای کسانی که با کامپیوتر خیلی دوست نیستند، می توانید با استفاده از کاغذ میلی متری، محاسبه خطوط را به تنهایی انجام دهید، که روی آن می توانید یک پلان طبقه را روی یک مقیاس بکشید و خطوط را روی این برگه با یک صفحه "قرار دهید" مداد و طول آنها را محاسبه کنید.

هنگام تقسیم محل به خطوط یک طبقه با آب گرم، الزامات زیر باید رعایت شود:

• خطوط نباید از اتاقی به اتاق دیگر حرکت کنند - همه اتاق ها باید به طور جداگانه تنظیم شوند. یک استثنا ممکن است حمام ها باشند اگر در نزدیکی آن قرار داشته باشند. مثلاً حمام در کنار توالت.
• یک مدار گرمایشی نباید اتاقی بزرگتر از 40 متر مربع را گرم کند. در صورت لزوم، اتاق به چندین مدار تقسیم می شود. حداکثر طول هر طرف حلقه نباید از 8 متر تجاوز کند.
• در امتداد محیط اتاق، بین اتاق ها، و همچنین بین مدارهای جداگانه، باید یک نوار دمپر مخصوص گذاشته شود که پس از ریختن کف، انبساط حرارتی آن را جبران می کند.

انتخاب نوع عایق گرمایش از کف و ضخامت آن

عایق کاری برای کف آب گرم اجباری است، زیرا هیچ کس دوست ندارد پول خود را برای گرم کردن زمین، جو یا سازه های غیر ضروری ساختمان خرج کند، اما کف دقیقا همان کف است که باید سهم شیر گرما را از زمین بگیرد. مدار گرمایش برای این کار از بخاری استفاده می شود. از چه انواعی باید استفاده کرد؟ در میان همه تنوع آنها، نویسندگان مقاله توصیه می کنند که فقط به دو مورد از آنها توجه کنید.

• فوم پلی استایرن اکسترود شده (EPS). این ماده دارای رسانایی حرارتی کم و استحکام مکانیکی بالایی است. EPPS از رطوبت نمی ترسد، عملا آن را جذب نمی کند. قیمت آن کاملا مقرون به صرفه است. این عایق به صورت صفحه ای تولید می شود اندازه های استاندارد 500*1000 میلی متر یا 600*1250 میلی متر و ضخامت 20، 30، 50. 80 یا 100 میلی متر. برای اتصال خوب صفحات در سطوح جانبی شیارهای مخصوصی وجود دارد.

• پروفیل عایق حرارتی از پلی استایرن منبسط شده با چگالی بالا. بر روی سطح آنها باس های گرد یا مستطیلی خاصی وجود دارد که بین آنها قرار دادن لوله بدون تثبیت اضافی بسیار راحت است. گام بستن لوله معمولاً 50 میلی متر است. این در هنگام نصب بسیار راحت است، اما قیمت آنها بسیار بالاتر از بردهای XPS، به خصوص از مارک های معروف است. آنها با ضخامت 1 تا 3 سانتی متر و ابعاد 500 * 1000 میلی متر یا 60 * 1200 میلی متر تولید می شوند - بستگی به سازنده دارد.

تخته های XPS می توانند یک لایه فویل اضافی با علامت های اضافی داشته باشند. علامت گذاری صفحات البته مفید است، اما وجود فویل فقط هزینه عایق را افزایش می دهد و به دو دلیل هیچ معنایی نخواهد داشت.

• انعکاس اعلام شده توسط سازندگان در یک محیط مات، مانند یک سطح، کار نخواهد کرد.
• دوغاب سیمان یک محیط قلیایی قوی است که یک لایه آلومینیومی ناچیز (چند ده میکرون) را حتی قبل از اینکه سخت شود کاملاً "می خورد". باید بدانیم که صفحات فویل یک ترفند بازاریابی هستند و نه بیشتر.

نویسندگان مقاله استفاده از بردهای XPS را برای عایق توصیه می کنند. صرفه جویی در مقایسه با تشک های پروفایل آشکار خواهد بود. تفاوت هزینه برای اتصال دهنده ها کافی است و هنوز پول زیادی باقی مانده است. بیایید حکمت عامیانه را به یاد بیاوریم که پول پس انداز شده شبیه به پول به دست آمده است.

ضخامت عایق در طراحی کیک کف آب گرم چقدر باید باشد؟ خاص وجود دارد و محاسبات پیچیده، اما شما می توانید بدون آنها انجام دهید. اگر چند قانون ساده را یاد بگیرید.

• اگر طبقات گرم روی زمین ساخته شوند، ضخامت عایق باید حداقل 100 میلی متر باشد. بهتر است دو لایه 50 میلی متری درست کنید و آنها را در جهات عمود بر یکدیگر قرار دهید.
• اگر طبقات گرم در اتاق های بالاتر از کف زیرزمین برنامه ریزی شود، ضخامت عایق حداقل 50 میلی متر است.
• اگر طبقات گرم در بالای اتاق هایی که از پایین گرم می شوند برنامه ریزی شود، ضخامت عایق حداقل 30 میلی متر است.

علاوه بر این، لازم است که تخته های XPS را به مواد پایه بچسبانید، زیرا هنگام ریختن کف، آنها تمایل به شناور دارند. رولپلاک های بشقاب برای این کار ایده آل هستند. آنها باید تمام صفحات را در مفاصل و در مرکز ببندند.

برای بستن لوله به EPS از براکت های هارپون مخصوص استفاده می شود که لوله را به طور ایمن ثابت می کند. در فواصل 30-50 سانتی متر بسته می شوند و در جاهایی که لوله PEX می چرخد ​​گام باید 10 سانتی متر باشد معمولاً برای یک لوله 200 متری 500 عدد هارپون منگنه لازم است. هنگام خرید آنها، مجبور نیستید برند را دنبال کنید، زیرا چندین برابر هزینه بیشتری دارد. منگنه های بسیار با کیفیت و ارزان قیمت تولید کنندگان روسی وجود دارد.

انتخاب گره کلکتور اختلاط کف گرم

کلکتور کف آب مهمترین عنصری است که خنک کننده را از اصلی دریافت می کند، آن را در طول مدارها توزیع می کند، جریان و دما را تنظیم می کند، حلقه های مدار را متعادل می کند و به خروج هوا کمک می کند. حتی یک طبقه آب گرم نمی تواند بدون آن کار کند.

بهتر است انتخاب یک کلکتور و به طور صحیح تر، یک واحد کلکتور اختلاط را به متخصصانی بسپارید که اجزای لازم را انتخاب می کنند. در اصل، می توان آن را به طور مستقل مونتاژ کرد، اما این موضوع برای یک مقاله جداگانه است. بیایید فقط فهرست کنیم که چه عناصری باید گنجانده شوند تا در انتخاب اشتباه نکنیم.

• اولاً اینها خود کلکتورها هستند که می توانند با اتصالات مختلف مجهز شوند. آنها باید مجهز به شیرهای تنظیم کننده (تعادل کننده) با یا بدون فلومتر باشند که روی منیفولد تغذیه قرار دارند و در منیفولد برگشتی ممکن است دریچه های ترموستاتیک یا شیرهای خاموش کننده ساده وجود داشته باشد.

• ثانیاً، هر کلکتوری برای خارج کردن هوا از سیستم باید مجهز به دریچه هوای خودکار باشد.
• ثالثاً، هر دو منیفولد تغذیه و برگشت باید دارای دریچه های تخلیه باشند تا مایع خنک کننده را از منیفولد تخلیه کند و هنگام پر شدن سیستم هوا را خارج کند.
• چهارم اینکه برای اتصال لوله به منیفولد باید از اتصالات استفاده شود که در هر مورد به صورت جداگانه انتخاب می شوند.

• پنجم اینکه برای بستن کلکتورها و اطمینان از فاصله مرکزی مورد نیاز از براکت های مخصوص استفاده می شود.

• ششم، اگر اتاق دیگ بخار مجهز به رایزر جداگانه برای گرمایش از کف نباشد، یک واحد اختلاط شامل یک پمپ، یک شیر ترموستاتیک، یک بای پس، باید مسئول تهیه مایع خنک کننده باشد. طراحی این گره پیاده سازی های زیادی دارد، بنابراین این موضوع در مقاله ای جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• و در نهایت، کل واحد اختلاط منیفولد باید در یک کابینت منیفولد قرار گیرد که در یک طاقچه یا باز نصب می شود.

واحد کلکتور اختلاط در مکانی قرار دارد که تمام طول خطوط از آن تا حلقه های گرمایش از کف تقریباً برابر بوده و لوله های اصلی در مجاورت یکدیگر قرار دارند. کابینت جمع آوری اغلب در یک طاقچه پنهان می شود، سپس می توان آن را نه تنها در خانه های تعویض و دیگ بخار، بلکه در اتاق های رختکن، راهروها و حتی اتاق های نشیمن قرار داد.

ویدئو: قبل از نصب کف گرم چه محاسباتی لازم است

نصب کف آب گرم را خودتان انجام دهید

پس از محاسبات و خرید تمام اجزای لازم، می توانید به تدریج کف آب گرم را اجرا کنید. ابتدا لازم است مکان هایی که کابینت های منیفولد قرار می گیرند، در صورت لزوم طاقچه ها را توخالی کرده و همچنین از سازه های ساختمانی عبور داده شود. تمام کارهای شیار و سوراخ کاری باید قبل از مرحله بعدی تکمیل شود.

نصب عایق

قبل از این مرحله، لازم است محل را برای این کار آماده کنید - همه چیز غیر ضروری را بیرون بیاورید، تمام زباله های ساختمانی را بردارید، کف ها را جارو کنید و جاروبرقی بکشید. اتاق باید کاملا تمیز باشد. هنگام نصب صفحات، کفش های با کف صاف بپوشید، زیرا پاشنه ها می توانند به سطح آسیب برسانند. ما توالی اقدامات را در هنگام نصب عایق فهرست می کنیم.

• اول از همه، سطح کف تمیز با کمک لیزر یا آب بر روی دیوارها کوبیده می شود. تمام بی نظمی های پایه با استفاده از یک قانون طولانی و یک سطح اندازه گیری می شود.
• اگر بی نظمی ها بیش از 10 میلی متر باشد، می توان آنها را به طور کامل با ماسه تمیز و خشک تراز کرد که متعاقباً باید تراز شود.

• اگر یک کف گرم روی زمین یا بالای کف زیرزمین ساخته شود، یک فیلم ضد آب با همپوشانی نوارهای مجاور حداقل 10 سانتی متر و با ورود به دیوار پخش می شود. اتصالات با نوار چسب مهر و موم شده است. به عنوان یک ضد آب، یک فیلم پلی اتیلن 150-200 میکرون کاملا مناسب است.
• با شروع از گوشه دور اتاق، روند قرار دادن بردهای XPS آغاز می شود. آنها نزدیک به دیوارها با سطح مشخص شده به سمت بالا قرار می گیرند.
• بردهای XPS باید با استفاده از شیارهایی که روی سطوح جانبی آنها قرار دارد، محکم به یکدیگر متصل شوند. هنگام قرار دادن هر دال، باید به خوبی در برابر پایه قرار گیرد و در یک صفحه افقی باشد که توسط سطح ساختمان بررسی می شود. در صورت لزوم، ماسه زیر دال ریخته می شود.

• اگر در طول مسیر تخمگذار موانعی به شکل برآمدگی ها، ستون ها و سایر عناصر وجود داشته باشد، پس از علامت گذاری اولیه، دال با یک چاقوی ساختمانی در امتداد یک خط کش فلزی بریده می شود. در این مورد، EPS باید بر روی نوعی پایه ناپایدار قرار گیرد تا چاقو کدر نشود، به عنوان مثال، یک تکه تخته سه لا یا OSB.
• هنگام گذاشتن ردیف بعدی، باید در نظر داشت که مفاصل صفحات نباید منطبق شوند، بلکه مانند آجرکاری از هم جدا شوند. به ترتیب، اگر بخشی از حداقل 1/3 طول آن با دال XPS باقی مانده در ردیف باقی بماند، باید ردیف بعدی را با آن شروع کنید.
• اگر قرار است لایه دوم XPS گذاشته شود، باید در جهت متقابل عمود بر لایه اول انجام شود.
• پس از گذاشتن عایق حرارتی، با استفاده از سوراخ کننده با مته بلند و چکش، رولپلاک های بشقاب را در هر اتصال - در هر مفصل و در مرکز هر تخته XPS ثابت کنید. اتصالات بین EPPS با نوار ساختمانی مهر و موم شده است.

• اگر حفره ها یا شکاف ها پس از نصب عایق باقی بماند، می توان آنها را با ضایعات EPS مسدود کرد و با فوم نصب از بین برد، اما این کار را می توان بعدا، پس از نصب لوله ها انجام داد.

پس از آن می توان گفت که نصب عایق به پایان رسیده است. اگرچه بردهای XPS به اندازه کافی متراکم هستند تا وزن یک بزرگسال را تحمل کنند، اما هنوز باید هنگام حرکت روی آنها اقدامات احتیاطی را انجام دهید. بهتر است از تخته های پهن یا تکه های تخته سه لا یا OSB استفاده کنید.

نصب لوله کف آب گرم

مهم ترین و سخت ترین لحظه فرا رسیده است - نصب لوله های گرمایش از کف. در این مرحله، شما باید به ویژه مراقب و دقیق باشید، و در اینجا بدون دستیار نمی توانید انجام دهید. همچنین داشتن یک دستگاه مخصوص برای باز کردن لوله مطلوب است ، زیرا جدا کردن لوله از سیم پیچ با حلقه ها کاملاً ممنوع است ، زیرا در آن تنش های بسیار قوی در آن وجود خواهد داشت که نصب را پیچیده یا غیرممکن می کند. قانون اصلی این است که سیم پیچ باید پیچ ​​خورده باشد و از سیم پیچ ثابت خارج نشود. در اصل، این کار را می توان به صورت دستی انجام داد، اما با یک دستگاه بسیار ساده تر است.

اگر در قسمت بالایی تخته های XPS علامت هایی وجود داشته باشد، این بسیار عالی است، سپس لوله گذاری تا حد زیادی ساده می شود. و اگر نه، پس نباید به سمت خرید فویل "هدایت شوید". عایق نازکاز پلی اتیلن فوم ساخته شده با علامت گذاری. هیچ حسی از او نخواهد بود. شما همچنین می توانید خود را علامت گذاری کنید. برای انجام این کار، در قسمت بالایی صفحات با یک نشانگر در فاصله مرحله کانتور مورد نیاز، علائم ایجاد می شود و سپس خطوط با نخ رنگ زده می شوند - به این ترتیب می توانید در مدت زمان کوتاهی علامت گذاری کنید. پس از آن، می توانید مسیرهای خطوط کف گرم را ترسیم کنید.

کف برای گرمایش از کف

در محل مورد نظر یک کابینت کلکتور متصل شده و یک کلکتور در آن نصب می شود در حالی که بدون گروه پمپاژ و اختلاط بعداً نیاز خواهد بود. در ورودی کلکتور، در خروجی از آن، و همچنین در ورودی، هر لوله باید توسط یک راه راه مخصوص محافظت شود. با این حال، راه راه از تولید کنندگان برجسته هزینه زیادی دارد، بنابراین جایگزینی آن با عایق حرارتی با قطر مناسب کاملا قابل قبول است. هنگام عبور از اتاقی به اتاق دیگر و از مداری به مدار دیگر، لوله ها نیز باید محافظت شوند.

نصب لوله گرمایش از کف باید از دورترین مناطق از کلکتورها شروع شود و تمام لوله های ترانزیت باید با فوم پلی اتیلن عایق بندی شوند که حداکثر صرفه جویی در انرژی را تا نقطه مقصد تضمین می کند و گرما را در طول مسیر از دست نمی دهد. علاوه بر این، لوله از تخته های EPS "بیرون می آید"، از قبل "برهنه" کل مدار گرمایش خود را دور می زند و "غواصی" می کند و در حال حاضر در عایق حرارتی به سمت کلکتور می رود. خود لوله‌های ترانزیت در داخل صفحات XPS قرار می‌گیرند؛ برای این کار، مسیرهای عبور از قبل با چاقو در آنها بریده شده است.

اگر عایق حرارتی از دو لایه تخته XPS تشکیل شده باشد، ابتدا لایه اول گذاشته می شود، سپس کلیه ارتباطات از جمله لوله های ترانزیت گرمایش از کف گذاشته می شود و سپس لایه دوم در محل تنظیم و برش می شود.

علاوه بر این، لوله های رادیاتور، و همچنین خطوط تامین آب سرد و گرم، می توانند در منطقه کف گرم قرار گیرند. اگر چندین لوله وجود دارد، می توان آنها را در یک بسته نرم افزاری یا با رولپلاک های بشقاب یا با یک نوار فلزی سوراخ دار و رولپلاک ثابت کرد. در هر صورت نباید از سطح بالایی بردهای XPS بیرون بزنند تا کانتور کف گرم به راحتی از بالا چیده شود. تمام حفره ها با فوم نصب می شوند که پس از سفت شدن، از سطح تخته های عایق بریده می شوند.

در امتداد محیط اتاق که در آن کف گرم وجود خواهد داشت، یک نوار دمپر به دیوارها چسبانده شده است که برای جبران انبساط حرارتی پیچ طراحی شده است. نوار با یا بدون چسب عرضه می شود. هنگام خرید آن، مجبور نیستید برند را تعقیب کنید و چندین برابر بیشتر بپردازید. اکنون یک نوار دمپر شایسته به تمام معنا تولید می شود تولید روسیه. اگر اصلاً نوار وجود نداشته باشد، این نیز مشکلی نیست - می توان آن را با فوم پلاستیکی به ضخامت 1 یا 2 سانتی متر جایگزین کرد و با میخ های مایع یا فوم نصب به دیوار چسباند.

نوار دمپر نیز باید بین اتاق ها و مدارهای مختلف نصب شود. برای این کار یک نوار مخصوص با پروفیل T شکل تولید می شود. و در این حالت می توان آن را با فوم نازکی که با فوم یا چسب نصب شده است جایگزین کرد.

نصب لوله به شرح زیر انجام می شود:

• 10-15 متر لوله از سیم پیچ باز می شود، عایق حرارتی و اتصالات مربوطه در انتهای آن برای اتصال به کلکتور قرار داده می شود.
• لوله به منبع خروجی مربوطه کلکتور متصل است.
• یک لوله در امتداد مسیرهای مشخص شده قبلی گذاشته می شود و با براکت های هارپون در قسمت های مستقیم بعد از 30-40 سانتی متر و در نوبت ها بعد از 10-15 سانتی متر محکم می شود. لوله باید با احتیاط و بدون چین و چروک خم شود.

• هنگام تخمگذار، سعی نکنید فورا لوله را ببندید، بلکه ابتدا باید آن را تقریباً در امتداد مسیرها به مدت 5-10 متر قرار دهید و تنها پس از آن آن را با براکت ها ببندید. لوله باید بدون کشش روی عایق قرار گیرد، هیچ تلاشی نباید وجود داشته باشد که منگنه ها را از EPS بیرون بکشد.
• اگر به دلایلی براکت از جای خود خارج شد، در فاصله حداقل 5 سانتی متر در دیگری نصب می شود.
• پس از دور زدن کل مدار کف گرم، لوله برگشت به لوله تغذیه خود باز می گردد و آن را در کنار کلکتور دنبال می کند. در صورت لزوم، عایق حرارتی روی آن قرار می گیرد.
• پس از رسیدن به کلکتور، لوله با اتصال مناسب به آن متصل می شود.

• در نزدیکی حلقه مربوطه کف گرم روی دیوار و همچنین روی کاغذ، طول کانتور لزوماً ثبت می شود. این داده ها برای تعادل بیشتر ضروری است.

همه خطوط به همان روش گذاشته شده اند. در ابتدا دشوار خواهد بود، اما پس از گذاشتن "حلزون"، همه چیز از قبل مشخص خواهد شد و کار بدون مشکل پیش خواهد رفت. هنگام حرکت در امتداد خطوط از قبل تعیین شده، لازم است تخته ها، تخته سه لا یا OSB را زیر پاها یا زانوها قرار دهید.

راه رفتن با کفش از طریق لوله توصیه نمی شود. بهتر است چنین "مسیرها" را سازماندهی کنیم.

ویدئو: تخمگذار لوله گرمایش از کف

نصب مش تقویت کننده

اختلافات در مورد مناسب بودن مش تقویت کننده ادامه دارد. یکی می گوید لازم است، دیگران برعکس می گویند. نمونه های زیادی از اجرای موفق گرمایش از کف بدون مش تقویتی و در عین حال نمونه هایی از اجرای ناموفق گرمایش از کف با آرماتور وجود دارد. نویسندگان مقاله استدلال می کنند که تقویت هرگز اضافی نخواهد بود، بلکه فقط به درستی انجام می شود.

اینترنت مملو از مثال‌هایی است که یک توری فلزی روی عایق گذاشته و ثابت می‌شود و تنها پس از آن یک لوله کف گرم با بسته‌های پلاستیکی به آن وصل می‌شود. به نظر می رسد راحت باشد، اما این تقویت نیست، بلکه به سادگی یک مش کاملاً بی فایده را در زیر صفحه قرار می دهیم که روی آن پول خرج شده است. آرماتور زمانی است که مش در داخل کش قرار دارد و نه زیر آن. به همین دلیل است که نویسندگان توصیه می کنند شبکه را در بالای لوله قرار دهید.

برای تقویت کف، یک مش فلزی ساخته شده از سیم با قطر 3 میلی متر با اندازه سلول 100 * 100 میلی متر مناسب است - این کاملاً کافی است. به دلیل اینکه آرماتور دارای سطح موجدار بوده و در حین نصب می تواند به سطح صاف لوله آسیب برساند، استفاده از مش های تقویت کننده توصیه نمی شود. بله، و شما نباید پول اضافی را برای استحکام بیش از حد کف خرج کنید، زیرا فرض بر این است که کف گرم قبلاً روی یک پایه نسبتاً محکم نصب شده است. مش با همپوشانی روی یک سلول قرار می گیرد و یا با سیم بافندگی یا گیره های پلاستیکی متصل می شود. انتهای تیز بیرون زده باید گاز گرفته شود تا به لوله آسیب نرساند. علاوه بر این، مش در چندین مکان با گیره های پلاستیکی به لوله متصل می شود.

به جای یک توری فلزی، ممکن است از یک توری پلاستیکی استفاده شود، که کاملاً کف را تقویت می کند و آن را از ترک خوردن نجات می دهد. گذاشتن مش پلاستیکی راحت تر است، زیرا به صورت رول می آید. کاربرد مش پلاستیکیعملاً آسیب به لوله ها را از بین می برد و هزینه آن به طور قابل توجهی کمتر است.

پس از گذاشتن مش، سوال در مورد محافظت از لوله ها دوباره مطرح می شود، زیرا حرکت در کفش در امتداد توری فلزیبه راحتی می توانید هم به آن و هم به لوله آسیب بزنید.بنابراین مجددا توصیه می شود فقط روی تخته، تخته سه لا یا OSB حرکت کنید. اما هنوز یک راه حل بسیار مناسب وجود دارد که از آسیب دیدن لوله ها در هنگام ریختن کف جلوگیری می کند.

اماده شدن ملات سیمان- همان چیزی است که هنگام گذاشتن کف (1 قسمت سیمان M400 و 3 قسمت ماسه) و در فرآیند تخمگذار "وبلاگ ها" از ملات ساخته می شود که کمی فراتر از سطح شبکه بیرون زده است - 2 سانتی متر کافی است. این "حباب ها" در چنین فواصل (30-50 سانتی متر) ساخته می شوند که به شما امکان می دهد در آینده تخته یا تخته سه لا روی آنها قرار دهید و کاملاً ایمن حرکت کنید. یکی دیگر از مزیت های این روش، ثابت شدن مش است، زیرا هنگام راه رفتن روی آن، تمایل به خم شدن دارد و این می تواند به جوش ها آسیب برساند.

"پا" از راه حل شبکه را درست می کند و به شما کمک می کند ایمن حرکت کنید

پر کردن خطوط. تست های هیدرولیک

این عمل قطعاً باید حتی قبل از ریختن کف انجام شود ، زیرا با یک نقص مخفی ، رفع آن بلافاصله از پس از پر شدن کف آسان تر است. برای انجام این کار، یک شیلنگ به لوله تخلیه روی کلکتور متصل شده و به فاضلاب تخلیه می شود، زیرا آب زیادی از طریق مدارهای گرمایشی ریخته می شود. بهتر است شلنگ شفاف باشد - ردیابی خروج حباب های هوا آسان خواهد بود.

به ورودی منیفولد تغذیه، که باید مجهز به یک شیر توپی قطع شود، آب لوله کشی از طریق شیلنگ یا لوله وصل می شود. اگر کیفیت آب لوله کشی پایین است، پس ارزش آن را دارد که سیستم را از طریق فیلتر مکانیکی پر کنید. یک پمپ تست فشار به هر خروجی دیگری که به مدارهای گرمایش از کف متصل است متصل می شود. این ممکن است یک خروجی رایگان از منیفولد تامین، یک خروجی برگشت از منیفولد و مکان های دیگر باشد - همه اینها به اجرای خاص واحد کلکتور بستگی دارد. در انتها می توان یک سه راهی را به شیر قطع کننده توپی منیفولد تغذیه پیچ کرد و هم سیستم را پر کرد و هم تست فشار را از طریق آن انجام داد. پس از آزمایش، می توان سه راهی را جدا کرد و منیفولد را به خط تغذیه متصل کرد.

پر کردن سیستم به صورت زیر انجام می شود:

• در کلکتور، تمام خطوط کف گرم مسدود شده است، به جز یکی. دریچه های تهویه اتوماتیک باید باز باشند.
• آب تامین می شود و خلوص آن و خروجی هوا از طریق شیلنگ تخلیه کنترل می شود. گریس و براده های فرآیند ممکن است در طول تولید روی سطح داخلی لوله ها باقی بمانند که باید با آب جاری شسته شوند.
• پس از خروج تمام هوا و جریان آب کاملاً تمیز، دریچه تخلیه بسته می شود و سپس مدار شسته و پر شده بسته می شود.
• تمام این عملیات با تمام خطوط انجام می شود.
• پس از شستشو، خارج کردن هوا و پر کردن تمام مدارها، دریچه تامین آب بسته می شود.

اگر نشتی حتی در مرحله پر شدن نیز تشخیص داده شود، بلافاصله پس از آزاد شدن فشار از بین می رود. در نتیجه، شما باید سیستمی از کف آب گرم پر از خنک کننده تمیز و بدون هوا داشته باشید.

برای آزمایش سیستم، به یک ابزار ویژه نیاز دارید - یک پمپ تست فشار، که می تواند توسط یک صنعتگر با تجربه که چنین دستگاهی را در اختیار دارد، اجاره یا دعوت کند. اجازه دهید دنباله ای از اقدامات را در حین چین دادن توضیح دهیم.

• تمام خطوط یک طبقه عایق حرارتی متصل به یک کلکتور به طور کامل باز می شود.
• در ظرفیت پمپ فشار بریزید آب خالص، شیر تغذیه پمپ باز می شود.
• پمپ دو برابر فشار کار در سیستم ایجاد می کند - 6 اتمسفر، توسط فشارسنج پمپ و روی منیفولد (در صورت داشتن فشار سنج) کنترل می شود.
• پس از بالا بردن فشار، بازرسی چشمی از کلیه لوله ها و اتصالات انجام می شود که اصولاً فقط باید روی کلکتور باشد. فشار نیز توسط یک مانومتر کنترل می شود.
• پس از 30 دقیقه مجدداً فشار به 6 بار افزایش یافته و کلیه لوله ها و اتصالات مجدداً بررسی می شوند. سپس بعد از 30 دقیقه این مراحل تکرار می شود. در صورت مشاهده نشتی، بلافاصله پس از آزاد شدن فشار، از بین می روند.
• در صورت عدم شناسایی نشتی، فشار مجدداً به 6 بار افزایش می یابد و سیستم به مدت یک روز باقی می ماند.
• اگر پس از یک روز فشار در سیستم بیش از 1.5 بار کاهش پیدا نکرد و نشتی مشاهده نشد، می توان سیستم گرمایش از کف را به درستی نصب و آب بندی کرد.

هنگامی که فشار در سیستم افزایش می یابد، لوله، طبق تمام قوانین فیزیک، سعی می کند صاف شود، بنابراین، می توان برخی از براکت ها را در مکان هایی که با آنها "طمع" داشتند "تیراندازی" کرد. بنابراین، "حباب" از محلول کمک زیادی به نگه داشتن لوله در جای خود می کند. در آینده، هنگامی که کف ریخته می شود، لوله به طور ایمن ثابت می شود، اما در طول آزمایش های فشار، یک لوله ضعیف می تواند شگفتی های ناخوشایندی را به همراه داشته باشد.

ویدئو: پر کردن سیستم با مایع خنک کننده

ویدئو: چین دار کردن سیستم گرمایش از کف

نصب بیکن

کف گرمایش از کف باید از طریق لوله ها تحت فشار عملیاتی ریخته شود. با توجه به اینکه در اکثر سیستم های گرمایش بسته فشار عملیاتیباید در محدوده 1-3 بار باشد، می توانید مقدار متوسط ​​را بگیرید و فشار 2 بار را در مدارها بگذارید.

به عنوان چراغ راهنمایی، بهتر است از پروفیل های گچ تخته راهنما PN 28 * 27 / UD 28 * 27 استفاده کنید. آنها دارای استحکام کافی و سطح بالایی صاف هستند که هنگام تراز کردن کف بسیار مفید است.

فانوس های دریایی باید در سطح کف تمام شده منهای ضخامت پوشش کف نهایی نصب شوند. برای تعمیر آنها، اغلب آنها به سادگی از لنت های ملات استفاده می کنند که روی آن یک نمایه راهنما گذاشته می شود و سپس در سطح فرو می رود. اما این روش یک نقطه ضعف دارد در این که اگر چراغ به زیر سطح مورد نیاز افتاد، باید آن را خارج کرد، در محلول جدیدی قرار داد و دوباره راه اندازی کرد.

بهتر است که چراغ های نمایه راهنما دارای یک تکیه گاه سفت و سخت در زیر آنها و رولپلاک هایی برای بتن باشد و یک پیچ با طول مناسب بتواند به عنوان آن عمل کند. ترجیحاً از پیچ های مخصوص بتن - رولپلاک استفاده شود که نیازی به نصب رولپلاک ندارد و این بدان معناست که قطر سوراخکاری کمتر می شود. اگر باید سوراخی به قطر 10-12 میلی متر برای رولپلاک دریل کنید، 6 میلی متر برای رولپلاک کافی است. سطح بالایی سر پیچ باید در سطح سطح پیچ آینده باشد.

پیچ برای بتن - پین

چراغ ها باید در فاصله بیش از 30 سانتی متر از دیوارها قرار گیرند. نباید فاصله زیادی بین چراغ ها وجود داشته باشد، زیرا محلول تمایل به ته نشین شدن دارد و ممکن است سوراخی روی صفحه از قبل تمام شده ایجاد شود. بهینه - 1.5 متر، سپس برای تراز کردن کف استفاده کنید قانون ساختمان 2 متر هنگام نصب بیکن ها موارد زیر را انجام دهید:

• از دیوارها به سمت چپ و راست ورودی، دو خط در فاصله 30 سانتی متر کشیده شده است - این موقعیت فانوس های دریایی شدید خواهد بود.
• فاصله بین این دو خط به قسمت های مساوی تقسیم می شود به طوری که از 150 سانتی متر تجاوز نمی کند، مطلوب است که یکی از نوارها مستقیماً در ورودی اتاق بیفتد. در صورت لزوم، نوار قابل انتساب به ورودی می تواند کوچکتر باشد.
• خطوط موقعیت برای فانوس های دریایی آینده روی زمین کشیده شده است. علامت هایی برای محل رولپلاک ها با افزایش 40-50 سانتی متر روی آنها ایجاد می شود.
• سوراخ ها به عمق از پیش تعیین شده با سوراخ کننده با مته مربوط به رولپلاک حفر می شوند.

برای قرار دادن کلاهک های رولپلاک در یک صفحه، بهتر است از تراز لیزری استفاده کنید. اگر در زرادخانه استاد خانه نباشد، مهم نیست، اکنون می توان این ابزار بسیار مفید را اجاره کرد، به خصوص که فقط برای یک روز به آن نیاز خواهد بود.

تراز لیزری ابزاری ضروری برای علامت گذاری و نصب بیکن است

موقعیت چراغ ها روی دیوار مشخص شده است. برای انجام این کار، ضخامت پوشش کف نهایی از سطح کف تمیز که قبلاً روی دیوار کشیده شده است کم می شود. سطح لیزر در این علامت تنظیم می شود و سپس با پیچ یا بازکردن رولپلاک ها، درپوش آنها در همان سطح قرار می گیرد. اگر از سطح ساختمان معمولی برای این عملیات استفاده کنید، زمان بسیار بیشتری طول می کشد و خطا بیشتر خواهد بود.

علاوه بر این، پروفیل های راهنما روی درپوش رولپلاک ها گذاشته می شود، نصب صحیح توسط سطح ساختمان بررسی می شود. برای تثبیت چراغ ها در محل خود، از ملات سیمانی با همان فرمول کفپوش (1 قسمت سیمان + 3 قسمت ماسه) استفاده کنید.

چراغ ها از درپوش رولپلاک ها برداشته می شوند و سپس از محلول آماده شده، اسلایدهایی کمی بالاتر از ارتفاع اسکید ساخته می شود. کافی است آنها را بعد از 1 متر درست کنید، زیرا فانوس دریایی از قبل به طور ایمن روی درپوش رولپلاک ها ثابت می شود. علاوه بر این، پروفیل گذاشته شده و در محلول فشرده می شود و اضافی آن از بالا بلافاصله با یک کاردک برداشته می شود. در نتیجه، سطح نصب صحیح همه چراغ ها را بررسی می کند.

در عین حال، می توانید نصب صحیح تمام نوارهای دمپر جداکننده اتاق ها و مدارها را بررسی کنید و در صورت لزوم موقعیت آنها را با ملات تقویت کنید.

کف آب گرم

ویدئو: نصب بیکن برای کف گرمایش کف

کفپوش گرمایش از کف

نیازهای افزایش یافته به کف کف آب گرم تحمیل می شود، زیرا علاوه بر بارهای مکانیکی که حمل می کند، تغییر شکل دما را نیز تجربه می کند. و معمولاً ملات ماسه سیمان در اینجا کار نمی کند، مخلوط بتن باید با یک نرم کننده و فیبر اصلاح شود.

نرم کننده برای کاهش نسبت آب به سیمان، افزایش تحرک مخلوط و افزایش قدرت خشک شدن آن طراحی شده است. تحرک هنگام گذاشتن کف گرم بسیار مهم است، زیرا محلول باید لوله ها را محکم بگیرد و به راحتی حباب های هوا را آزاد کند. بدون استفاده از نرم کننده، تنها راه افزایش تحرک مخلوط اضافه کردن آب به آن است. اما پس از آن فقط بخشی از آب با سیمان واکنش می دهد و بقیه برای مدت طولانی تبخیر می شود که باعث افزایش زمان گیرش و انجماد و کاهش استحکام کف می شود. نسبت آب به سیمان باید به اندازه‌ای باشد که بخوبی گیر کند. معمولاً برای 1 کیلوگرم سیمان 0.45-0.55 کیلوگرم آب نیاز است.

نرم کننده به صورت مایع و خشک موجود است. باید دقیقاً همانطور که سازنده توصیه می کند استفاده شود و هیچ چیز دیگری. هر گونه "جایگزین" در فرم صابون مایع، پودر لباسشویی، چسب PVA غیر قابل قبول است.

فیبر برای تقویت پراکنده طراحی شده است مخلوط بتن، که به شما امکان می دهد تا شکل گیری ترک ها را به طور قابل توجهی کاهش دهید یا عملاً از بین ببرید، استحکام و مقاومت در برابر سایش را افزایش دهید، مقاومت خمشی و فشاری را افزایش دهید. این با این واقعیت حاصل می شود که الیاف ریز فیبر توزیع شده و سطح را در سراسر حجم مخلوط بتن محکم می کنند.

فیبر فلزی، پلی پروپیلن و بازالت است. برای کف گرمایش از کف، توصیه می شود از الیاف پلی پروپیلن یا بازالت استفاده کنید. آن را طبق توصیه های سازنده اضافه کنید، اما توصیه می شود حداقل 500 گرم فیبر پلی پروپیلن در هر 1 متر مکعب از محلول نهایی استفاده شود. برای به دست آوردن مخلوطی با بهترین خواص، 800 گرم یا بیشتر در هر 1 متر مکعب اضافه کنید.

در فروش می توانید مخلوط های آماده برای ریختن کف های گرمایش از کف از تولید کنندگان معروف و نه چندان زیاد پیدا کنید. ترکیب این مخلوط ها قبلاً شامل یک نرم کننده و فیبر و سایر اجزا است. با راحتی بدون شک استفاده از آنها و کیفیت بالا، هزینه روکش تمام شده به طور قابل توجهی بالاتر از راه حل آماده شده توسط خود خواهد بود.

قبل از ریختن کف، لازم است تمام اشیاء غیر ضروری را از کف جدا کنید، در صورت لزوم، سطوح را جاروبرقی بکشید. همچنین لازم است کلیه ابزار و ظروف مخلوط کردن و حمل محلول آماده شود. تمام کارهای ریختن کف گرمایش از کف در اتاق باید در یک زمان انجام شود، بنابراین توصیه می شود دو دستیار داشته باشید: یکی محلول را آماده می کند، دومی آن را می پوشد، و مجری اصلی کف را می چیند و سطح می کند. تمام پنجره‌های اتاق باید بسته باشند، کف باید از قرار گرفتن در معرض پیش نویس‌ها و نور مستقیم خورشید محدود شود.

خود تهیه یک محلول برای کف گرمایش کف باید فقط انجام شود راه مکانیزه– کیفیت محلول باید بالا باشد. میکسر بتن یا میکسر ساختمانی می تواند به عنوان مکانیزم کمکی استفاده شود. هیچ ضمیمه ای برای مته یا مته چکشی در اینجا کار نخواهد کرد، مهم نیست که منابع مختلف "واقعی" چه می گویند.

اساس راه حل، عیار سیمان پرتلند کمتر از M400 است که باید خشک و با زمان نگهداری حداکثر 6 ماه پس از تاریخ صدور باشد. ماسه نیز باید خشک، شسته و الک شود. شن و ماسه رودخانه مناسب نیست - آن را نیز دارد فرم صحیح. برای یک لایه، نسبت سیمان به ماسه باید 1: 3 وزن باشد، اما در عمل، تعداد کمی از افراد ماسه و سیمان را وزن می کنند، اما یک روش اندازه گیری جهانی انجام می شود - یک سطل. با توجه به اینکه چگالی شن و ماسه ساختمانی در محدوده 1.3-1.8 تن در متر مکعب است و سیمان در حین حمل و نقل 1.5-1.6 تن در متر مکعب است، بنابراین نمی توانید از اندازه گیری سیمان و شن و ماسه در سطل ها بترسید، زیرا کیفیت دارد. مخلوط کاملا قابل قبول خواهد بود.

آب موجود در ترکیب ملات باید تقریباً یک سوم جرم سیمان باشد، یعنی برای 1 کیسه 50 کیلوگرم سیمان، تقریباً 15 لیتر آب لازم است. با این حال، استفاده از یک نرم کننده نسبت آب به سیمان را کاهش می دهد، بنابراین، هنگام تهیه محلول با آب، باید بسیار مراقب باشید - بهتر است کمی کم پر کنید و سپس اضافه کنید تا بیش از حد پر کنید.

تکنولوژی تهیه محلول با میکسر و میکسر بتن کمی متفاوت است. با همزن باید سیمان خشک، ماسه و الیاف پلی پروپیلن یا بازالت را با سرعت کم بهم زد و سپس به تدریج آب را با نرم کننده حل شده در آن اضافه کرد. در بتن کن های گرانشی که اکثریت قریب به اتفاق هستند، مخلوط کردن سیمان خشک و ماسه دشوار است (سیمان خشک به تیغه ها و درام خیس می چسبد)، بنابراین ابتدا مقداری آب با نرم کننده داخل آن بریزید و سپس ابتدا سیمان را به تدریج اضافه کنید. سپس ماسه، سپس یک قسمت دیگر سیمان و بقیه آب. فیبر به تدریج اضافه می شود. یک قسمت با آب، دیگری با ماسه. در عین حال، الیاف را نمی توان به صورت توده در درام میکسر بتن پرتاب کرد، اما باید آن را به قسمت هایی تقسیم کرد و قبل از تخمگذار کرک کرد.

زمان آماده سازی ملات در میکسر بتن معمولاً 3-4 دقیقه و با میکسر کمی بیشتر - 5-7 دقیقه است. آمادگی محلول با رنگ و قوام یکنواخت تعیین می شود. اگر توده ای از محلول را در دست بگیرید و آن را فشار دهید، آب نباید از آن متمایز شود، اما در عین حال محلول باید پلاستیکی باشد. اگر محلول را در یک اسلاید روی زمین قرار دهید، نباید زیاد پخش شود، بلکه فقط کمی زیر وزن خود ته نشین شود. اگر با کاردک برش هایی در آن ایجاد کنید، نباید تار شوند، بلکه باید شکل خود را حفظ کنند.

تخمگذار کف از گوشه های دور اتاق شروع می شود و به صورت راه راه در امتداد فانوس های دریایی انجام می شود. فقط پس از اتمام یک نوار، نوار بعدی گذاشته و تراز می شود، روند باید در ورودی اتاق به پایان برسد. در فرآیند تسطیح، لازم نیست بلافاصله سعی کنید سطح کف را در امتداد چراغ ها به طور کامل تراز کنید. نکته اصلی این است که هیچ فرورفتگی در پیچ وجود ندارد و هجوم های کوچک و آثار قانون بعداً به راحتی اصلاح می شود.

پس از 1-2 روز (همه اینها به شرایط خارجی بستگی دارد)، هنگامی که امکان راه رفتن روی صفحه وجود دارد، لازم است سطح آن را تمیز کنید. ابتدا با چاقوی ساختمانی بریده می شود و نوار دمپر بیرون زده از روکش جدا می شود و سپس قاعده ساخت را می گیرند و با انتهای تیز به صفحه فانوس ها فشار می دهند. در جهت دور از خود، با حرکات کوتاه اما پرانرژی، پاکسازی انجام می شود تا چراغ ها کاملاً در معرض دید قرار گیرند. سپس زباله های به دست آمده برداشته می شود، سطح از سمپاش مرطوب می شود و با پوشش پلاستیکی پوشانده می شود.

روز بعد چراغ ها را با دقت جدا می کنند و می توان رولپلاک ها را باز کرد و شیارهای حاصل را با ملات یا چسب کاشی مالید. سطح کف مرطوب شده و مجدداً پوشانده می شود، توصیه می شود این کار را روزانه در 10 روز اول پس از ریختن انجام دهید.

متعادل کردن خطوط کف گرم. راه اندازی

پس از بلوغ کامل کف، و این حداقل 28 روز است، می توانید تعادل خطوط کف گرم را شروع کنید. و در این فرآیند دبی سنج روی منیفولد بسیار کمک کننده خواهد بود. به همین دلیل خرید منیفولد با شیرهای متعادل کننده و دبی سنج ضروری است.

واقعیت این است که حلقه های کف گرم دارای طول های مختلف هستند، به ترتیب، آنها مقاومت هیدرولیکی متفاوتی دارند. بدیهی است که "سهم شیر" مایع خنک کننده همیشه مسیر کمترین مقاومت را دنبال می کند - یعنی در امتداد کوتاه ترین مدار ، در حالی که سایرین بسیار کمتر خواهند بود. در عین حال، در طولانی ترین مدار، گردش خون به قدری کند خواهد بود که نمی توان صحبت از حذف گرما کرد. در یک پروژه گرمایش از کف که به خوبی طراحی شده است، سرعت جریان در هر مدار و موقعیت شیرهای کنترل همیشه نشان داده می شود، اما اگر گرمایش از کف به خودی خود انجام شود، آنگاه یک تکنیک ساده اما موثر انجام خواهد شد.

• اگر واحد پمپاژ و اختلاط هنوز وصل نشده باشد، در حال نصب است. کلکتور گرمایش از کف به خطوط تامین و برگشت متصل است.
• تمام مدارهای کف گرم به طور کامل باز می شوند، کلکتورهای دریچه های توپی برای تامین و برگشت در ورودی باز می شوند. دریچه های خروج هوای خودکار باید باز باشند.
• گردش روشن است. حداکثر دما روی سر واحد اختلاط تنظیم شده است، اما دیگ هنوز روشن نشده است، مایع خنک کننده باید در دمای اتاق گردش کند.
• فشار در کل سیستم گرمایش به سیستم کار (1-3 بار) می رسد.
• تمام خطوط کف گرم بسته است، به جز طولانی ترین. موقعیت دبی سنج در این مدار یادداشت و ثبت می شود.
• دومین مدار طولانی به طور کامل باز می شود. اگر جریان در آن بیشتر باشد، شیر متعادل کننده تا زمانی که جریان برابر با طولانی ترین آن شود، پیچ خورده است.

• علاوه بر این، تمام مدارها به ترتیب به ترتیب نزولی طولشان باز می شوند، جریان توسط شیرهای متعادل کننده تنظیم می شود.
• در نتیجه سرعت جریان در همه مدارها باید یکسان باشد. اگر اینطور نیست، می توانید بدون لمس طولانی ترین حلقه، تنظیم روی خطوط را اصلاح کنید.

تمام عملیات فوق به درستی انجام می شود و دبی سنج ها نشان می دهند که گردش در مدارها اتفاق می افتد، سپس می توانید آزمایش کف گرم را با خنک کننده گرم شده شروع کنید. لازم است از دمای پایین - از 25 درجه سانتیگراد شروع شود و سپس هر روز به تدریج دما را 5 درجه سانتیگراد افزایش دهید تا زمانی که مایع خنک کننده با دمای کارکرد خود به مدارها عرضه شود. توالی اقدامات در این مرحله چگونه است.

• دمای 25 درجه سانتیگراد بر روی شیر ترموستاتیک واحد اختلاط تنظیم می شود، پمپ سیرکولاسیون با سرعت اول روشن می شود و در این حالت به سیستم اجازه داده می شود تا یک روز کار کند. در عین حال گردش از طریق دبی سنج ها کنترل و اصلاح می شود.
• پس از یک روز، دما به 30 درجه سانتیگراد افزایش می یابد و سیستم طبقه های گرم دوباره برای یک روز باقی می ماند. جریان و دمای عرضه و برگشت کنترل می شود.
• روز بعد دمای هوا 5 درجه سانتیگراد دیگر افزایش می یابد و به 35 درجه سانتیگراد می رسد. این در حال حاضر بسیار نزدیک به حالت عملکرد گرمایش از کف است، بنابراین ارزش تنظیم اختلاف دما بین کلکتورهای عرضه و برگشت را دارد. اگر در محدوده 5-10 درجه سانتیگراد باشد، این طبیعی است و اگر بیشتر باشد، سرعت پمپ گردش خون باید یک پله افزایش یابد.
• حداکثر دمایی که می توانید دما را در منیفولد منبع گرمایش از کف افزایش دهید 50 درجه سانتیگراد است، اما بهتر است این کار را نکنید، بلکه آن را در حالت های عملکرد - 45 درجه سانتیگراد یا 40 درجه سانتیگراد بررسی کنید. به طور مشابه، اختلاف دما بین عرضه و بازگشت بررسی می شود. پمپ باید با کمترین سرعت ممکن کار کند تا اختلاف دما تا 10 درجه سانتیگراد باشد.

صحت تنظیم کف گرم را نمی توان بلافاصله ارزیابی کرد، زیرا چنین سیستم گرمایشی بسیار اینرسی است. چند ساعت طول می کشد تا تغییر را احساس کنید رژیم دما. بنابراین، همه کسانی که گرمایش از کف خود را ساخته اند باید خود را با صبر و حوصله مسلح کنند و به تدریج سیستم را به حالتی برسانند که با در نظر گرفتن پوشش، دمای کف مورد نظر را فراهم کند. برای انجام این کار، باید با تنظیمات دریچه های متعادل کننده، سرهای حرارتی (در صورت مجهز بودن کلکتور به آنها) و سرعت پمپ گردش خون "بازی کنید". نکته اصلی این است که سیستم کف گرمایش آب را خودتان انجام دهید کار می کند.

با مطالعه دستورالعمل ها با یک عکس در مقاله ویژه در پورتال ما، نحوه انجام آن را بیابید.

نتیجه

آمارهای سرسختانه نشان می دهد که سیستم کفپوش های آب گرم علاوه بر راحتی آشکار، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی نیز به همراه دارد. همین آمار نشان می دهد که تعداد اجرای موفق مستقل چنین گرمایشی هر سال در حال افزایش است. همه فن آوری ها قبلاً کار شده اند، بازار پر از هر جزء است، برای هر سلیقه، رنگ و بودجه. اطلاعات لازم همیشه در منابع باز وجود دارد، همیشه می توانید از کارشناسان مشاوره بخواهید. تیم نویسندگان امیدوارند که این مقاله ترس اولیه را از بین ببرد و برای خوانندگان روشن کند که ساختن کف گرم با آب با دستان خود کاملاً امکان پذیر است.

ویدئو: نحوه محاسبه و ساخت یک کف گرم با آب

برخلاف گرمایش از کف برقی در حامل حرارت مایع، برای ادغام در سیستم گرمایش به محاسبات پیچیده تری نیاز دارد. عمر سرویس و ضریب اقدام مفیدسیستم ها به طور مستقیم به انتخاب صحیح مواد، اتصالات، نصب و طرح گرمایش بستگی دارند.

انتخاب لوله برای گرمایش از کف

برخلاف تصور عموم، انتخاب لوله برای نصب مبدل حرارتی در کف چندان گسترده نیست. در کل، دو گزینه وجود دارد: پلی اتیلن متقابل و مس. بارزترین مزایای مواد ویژه دوام، مقاومت در برابر تغییر شکل و ضریب انبساط خطی پایین است. اما مزیت اصلی سد اکسیژن است که در نهایت تشکیل رسوب در سطح داخلی لوله ها را متوقف می کند.

منظور از استفاده از مس در هدایت حرارتی بالای لوله ها و مقاومت در برابر خوردگی است. یک نقطه ضعف آشکار پیچیدگی نصب و خطر بالای خرابی در حضور ذرات جامد (ماسه) در خنک کننده است. علیرغم این واقعیت که لحیم کاری فقط به هزینه ای ارزان نیاز دارد چراغ گازو شار، خم کردن سیم پیچ به درستی کار دشواری است. این در حالی است که یک لوله مسی می تواند چندین ده چرخش داشته باشد و یک اشتباه که باعث شکستگی شد منجر به ازدواج کل بخش یا نیاز به لحیم کاری اضافی می شود.

لوله های پلیمری (پلی اتیلن) ​​دارای ضریب انبساط حرارتی بالاتری هستند، علاوه بر این، هنگامی که بالاتر از دمای عملیاتی گرم می شوند، خواص استحکام خود را از دست می دهند، با این حال، در طبقه های گرمدر اصل، خنک کننده بیش از 40 درجه سانتیگراد گرم نمی شود. سهولت نصب یک مزیت قطعی است. به راحتی خم می شود و در یک مارپیچ یا مارپیچ قرار می گیرد. این لوله در کویل های 200 متری عرضه می شود که به شما امکان می دهد گرمایش از کف را بدون یک اتصال واحد در کل حجم کف آینده قرار دهید. اکثر لوله های پلی اتیلن مارک دار شامل استفاده از ابزار خاصی برای چین و جوشکاری می شود.

تضمین گردش

سیستم های گرمایش آب با گرمایش از کف بر اساس اصل گرانشی کار نمی کنند و همیشه فرار باقی می مانند. به همین دلیل، گرمای بیش از حد اتفاق می افتد: خرابی در سیستم گردش و چرخش حتی می تواند 70-80 درجه سانتیگراد را تامین کند، بنابراین وجوه صرفه جویی در استفاده از لوله های پلیمری باید حداقل تا حدی صرف بهبود اتوماسیون و مکانیزم های کمکی شود.

میزان جریان مایع خنک کننده در لوله ها به شدت توسط سازنده تنظیم می شود؛ اختصاص این وظیفه به گردش عمومی سیستم به معنای افزایش خطر نقص است. یک دستگاه گردش اجباری باید در جلوی واحد کلکتور نصب شود، سپس هر یک از مدارها برای تنظیم دبی مورد نیاز تنظیم می شوند. این حداکثر طول حلقه هر مدار و اختلاف دما را در ابتدا و انتهای آن تعیین می کند.

برای پمپاژ آب در سیستم از پمپ های گردشی طراحی شده برای سیستم های گرمایش رادیاتور استفاده کنید. قطر نازل ها با توان خروجی مورد نیاز لوله ای که پمپ با آن به منیفولد متصل می شود تعیین می شود. ارتفاع بالابر (یا فشار پمپاژ) توسط کل مقاومت هیدرودینامیکی لوله ها که توسط سازنده آنها برای پیکربندی های مختلف حلقه و شعاع خمشی اعلام شده است، تعیین می شود. هر اتصال نیاز به افزایش ارتفاع بالابر دارد. تنظیم سرعت برای پمپ های گرمایش از کف لازم نیست، با این حال، با گردش سریع، پمپاژ شدیدتر سیستم برای رسیدن سریع به رژیم امکان پذیر است.

مونتاژ کلکتور

هنگام استفاده از بیش از یک شاخه برای گرمایش از کف، وجود مجموعه جمع کننده (شانه) به شدت ضروری است. خود لحیم کاری کلکتور، حتی برای دو حلقه، نتیجه مطلوب را به همراه نخواهد داشت، در غیاب توزیع یکنواخت و تنظیم کننده های دریچه، تعادل خطوط تقریبا غیرممکن است.

کلکتور هم بر اساس تعداد شاخه ها و هم بر حسب توان کل انتخاب می شود. در اصل، این یک کنترل کننده جریان چند کاناله است. از مواد بدنه، فولاد ضد زنگ و برنج با کیفیت بالا ترجیح داده می شود. برای گرمایش از کف می توان از دو نوع کلکتور استفاده کرد. با اختلاف طول خطوط کمتر از 20-30 متر، برنج های معمولی با دریچه های توپ مناسب هستند. با گسترش بیشتر مقاومت های هیدرودینامیکی، یک منیفولد تخصصی با تنظیم کننده های جریان در هر خروجی مورد نیاز است.

لطفا توجه داشته باشید که نیازی به خرید منیفولد دوگانه (عرضه + برگشت) نیست. می توانید یک میکسر با کیفیت بالا را با جریان سنج در خط تغذیه نصب کنید و در خط برگشت - یک مخلوط ارزانتر با شیرهای شیر (نه توپی). به طور جداگانه، شایان ذکر است که مجموعه کلکتور برای چه نوع لوله هایی طراحی شده است. اکثر محصولات ارزان قیمت شامل اتصال لوله های MP هستند که برای گرمایش از کف مناسب نیستند و بنابراین کمتر و کمتر مورد استفاده قرار می گیرند. برای مدارهای پلی اتیلن، بهتر است در منیفولدهای قابل اعتماد و اثبات شده REHAU، برای سیستم های لوله مسی - Valtec و APE سرمایه گذاری کنید. اتصال لوله‌های مسی به منیفولد از طریق اتصالات شعله‌ور و/یا رزوه‌دار توصیه می‌شود؛ به دلیل قابلیت نگهداری کم چنین اتصالاتی، لحیم کاری مستقیم توصیه نمی‌شود.

واحد آماده سازی دما

خود شانه شیرها کل کلکتور نیست. به عنوان یک مونتاژ، واحد اختلاط با اتصالات مخصوص تکمیل می شود که دمای آب را قبل از ورود به سیستم تنظیم می کند. هر دو آب گرم و آب سرد را می توان با هم مخلوط کرد که اساساً ویژگی های دو نوع اختلاط را تعیین می کند.

یک طرح ساده برای روشن کردن یک طبقه گرم. 1 - شیر سه طرفه؛ 2 - پمپ گردش خون; 3 - شیر توپ با دماسنج; 4 - منیفولد توزیع با دبی سنج; 5 - منیفولد برگشتی با شیرهای کنترلی. 6 - کانتور کف گرم. کنترل دما در مدار به صورت دستی انجام می شود و به شدت به دمای مایع خنک کننده در ورودی بستگی دارد.

نوع اول از چرخه گردش بسته استفاده می کند و در صورت نیاز آب گرم را با یک شیر سه طرفه مخلوط می کند. عیب سیستم این است که در صورت نقص در اتوماسیون یا استفاده از دیگ های سوخت جامد، می توان مقدار زیادی آب گرم را در یک زمان تامین کرد که بر روی پلیمرها و همچنین پوشش کف و کف تاثیر منفی می گذارد. میکرو اقلیم در اتاق بنابراین پمپاژ آب گرم عمدتاً در سیستم هایی با لوله های مسی انجام می شود.

واحد مخلوط کن آماده برای گرمایش از کف. کنترل دما و درجه اختلاط مایع خنک کننده کاملاً خودکار انجام می شود

برای مدارهای پلی اتیلن، منیفولدهای گرانتر ترجیح داده می شوند و مخلوط می شوند آب سرداز بازگشت برای کاهش دمای ورودی. پیچیدگی چنین واحدهای اختلاط به دلیل وجود یک پمپ چرخش اضافی است. تنظیم را می توان هم توسط یک شیر دو طرفه قابل تنظیم و هم توسط یک ترموستات الکترونیکی که سرعت موتور پمپ را کنترل می کند، انجام داد. مورد دوم نمونه ای از مبارزه برای دقت و کاهش اینرسی سیستم است که اتفاقاً بسیار موفق است. با این حال، چنین سیستم هایی فرار هستند.

اینکه آیا می‌توان مجموعه جمع‌آوری را گرفت، موضوعی بحث‌انگیز است. البته وجود گارانتی یک مزیت واضح است، اما همیشه نمی توان مدلی با تسمه لازم و تعداد ضربه ها پیدا کرد، در چنین مواقعی باید خودتان دستگاه را مونتاژ کنید.

لایه گرمایش و ذخیره سازی

پای کفپوش با آب گرم به شرح زیر است: عایق فوم پلیمری، لوله های گرمایش و یک کفگیر ذخیره گرما به ترتیب از پایین به بالا. ضخامت و مواد مورد استفاده برای لایه های پایه باید با توجه به پارامترهای عملیاتی سیستم انتخاب شود.

عایق با در نظر گرفتن دمای گرمایش برنامه ریزی شده، یا به طور دقیق تر، تفاوت دما بین گرم و زیر کف انتخاب می شود. بیشتر از بردهای EPS یا PPU با لبه های لبه دار استفاده کنید. این ماده عملا تحت یک بار توزیع شده تراکم ناپذیر است، در حالی که مقاومت در برابر انتقال حرارت یکی از بالاترین ها است. ضخامت تقریبی عایق پلیمری 35 میلی متر برای اختلاف دمای 30 درجه سانتیگراد و سپس 3 میلی متر برای هر 5 درجه سانتیگراد است.

راه های نصب گرمایش از کف در یک خانه خصوصی. سه گزینه برای بستن و توزیع لوله ها پیشنهاد می شود: الف - استفاده از تشک های مخصوص نصب برای گرمایش از کف. ب - نصب روی توری تقویت کننده با پله 10 سانتی متر با استفاده از بند پلاستیکی. ج - لوله گذاری در ناودان های آماده شده در عایق با استفاده از صفحات بازتابنده. طراحی کف گرم: 1 - پایه بتنی زیرزمینی. 2 - عایق; 3 - نوار دمپر; 4 - بتن ریزی; 5 - کفپوش؛ 6 - مش تقویت کننده.

پیچ علاوه بر محافظت از لوله ها در برابر آسیب، اینرسی سیستم گرمایش را تنظیم می کند و اختلاف دمای بین سطوح کف را مستقیماً بالای لوله ها و بین آنها صاف می کند. اگر دیگ در حالت چرخه ای کار کند، بتن گرم شده گرما می دهد، حتی اگر به طور موقت آب گرم وجود نداشته باشد. در صورت گرمای بیش از حد تصادفی، یک کفپوش گرما فشرده، حذف دما را تضمین می کند، به استثنای آسیب به لوله ها. متوسط ​​ضخامت کف 1/10-1/15 فاصله بین لوله های مجاور است. با افزایش ضخامت، می توانید با یک لوله گذاری نادر از اثر گورخر حرارتی خلاص شوید. طبیعتا مصرف مواد و همچنین اینرسی و زمان رسیدن سیستم به رژیم در این حالت افزایش می یابد.

هنگام نصب گرمایش از کف روی زمین، لازم است 15-20 سانتی متر از یک لایه تراکم ناپذیر ASG ریخته شود. سنگ خرد شده برای عایق حرارتی اضافی را می توان با خاک رس منبسط شده جایگزین کرد. در کف‌های قاب عایق‌شده، می‌توان یک کف گرم را بلافاصله روی یک ماده ضدآب قرار داد که کف زیرین را می‌پوشاند تا از خروج شیر سیمان از رویه جلوگیری شود. در بهترین حالت، یک لایه برش حرارتی 20-25 میلی متری از فوم پلی اورتان یا XPS در زیر لوله ها قرار می گیرد. حتی چنین لایه نازکی برای از بین بردن پل های سرد نشان داده شده توسط ساختار پشتیبان کف و همچنین برای توزیع بار از سطح کف کافی است.

تفاوت های ظریف نصب

نصب یک طبقه آب گرم باید طبق یک طرح از پیش برنامه ریزی شده انجام شود. کلکتور به مکانی مجهز برای نصب نیاز دارد، این می تواند یک اتاق دیگ بخار یا یک محفظه پنهان در دیوار باشد. منطق نصب کلکتورهای میانی به این بستگی دارد که آیا صرفه جویی در مقایسه با لوله گذاری از یک واحد توزیع مرکزی حاصل شده است یا خیر، و همچنین اینکه آیا چنین افزایشی در طول بزرگترین حلقه قابل قبول است یا خیر. توصیه می شود لوله ها را به مناطق گرمایشی در اتاق هایی که نیازی به گرمایش کف هدفمند ندارند وصل کنید: انبارها، راهروها و موارد مشابه.

لوله های گرمایش از کف فقط باید به یک سیستم نصب خاص ثابت شوند. نوار یا مش سوراخ شده تنظیم دقیق مرحله نصب، تثبیت قابل اعتماد در طول پخت مخلوط و شکاف های لازم برای محلول دما را فراهم می کند.

تثبیت سیستم نصببه کف از طریق عایق بدون فشار قابل توجه انجام می شود. شما باید آن را در سوراخ هایی که پس از خم شدن گلبرگ ها ایجاد می شود ثابت کنید تا لوله ها فشرده شوند. بنابراین، نقاط اتصال در نزدیکترین نقطه قرار دارند عناصر گرمایشیکه شامل صعود، جابجایی یا بلند کردن کل سیستم در هنگام ریختن مخلوط بتن نمی شود.