A népszerű Hakko T12 készlet lehetővé teszi, hogy kevés pénzért jó forrasztóállomást készítsen. Ezt a készletet már figyelembe vették a muskán, ezért döntöttem úgy, hogy megveszem. A vágás alatt tapasztalataim a rendelkezésre álló alkatrészekből tokban történő állomás összeszereléséről. Talán valaki hasznos lesz.
Mi történt a végén. 
A fogantyú összeszerelését az előző áttekintésben részletesen leírtuk, ezért nem veszem figyelembe. Csak annyit jegyzem meg, hogy a fő dolog az, hogy legyen óvatos a párnák elhelyezésekor. Fontos, hogy a rugós érintkező forrasztására szolgáló mindkét betét ugyanazon az oldalon legyen egymás mellett, mert ha hibázik, akkor a forrasztás meglehetősen nehéz. Ezt a hibát több értékelőnél is láttam a youtube-on. 
Mivel a kínai pinout kép kissé zavarónak tűnik, úgy döntöttem, rajzolok egy érthetőbbet. A rezgésérzékelő és a vezérlő közötti érintkezők sorrendje nem számít.
A kommentekben vita volt az SW-200D szögérzékelőnek is nevezett rezgésérzékelő helyes elhelyezkedéséről. Ezzel az érzékelővel a pákát automatikusan készenléti üzemmódba kapcsolja, amelyben a pákahegy hőmérséklete 200 C lesz, amíg a pákát ismét fel nem veszi. Az érzékelő egyetlen helyes pozícióját kísérleti úton állapították meg. Az alvó üzemmódba való áttérés akkor következik be, ha az érzékelő 10 percnél hosszabb ideig nem okoz változást, és ennek megfelelően az alvó üzemmódból való kilépés akkor történik, ha legalább néhány ingadozást rögzítettek. 
Ebben az érzékelőben a rezgésjelzés csak abban a pillanatban lehetséges, amikor a golyók érintik az érintkezési területet. Ha a golyók egy pohárban vannak, akkor nem érkezik adat. Ezért az érzékelőt az üveggel felfelé kell forrasztani, a betétet pedig a szúrás felé. Az érzékelő üvege úgy néz ki, mint egy teljesen fém él, az érintkezőfelület pedig sárgás műanyagból készült.
Ha az érzékelőt az üveggel lefelé (a hegye felé) helyezi el, akkor az érzékelő nem fog működni, ha a forrasztópáka függőlegesen van elhelyezve, és meg kell rázni az alvó üzemmódból való kilépéshez. 
Az alvásidőt a menüben lehet beállítani. A konfigurációs menü eléréséhez tartsa lenyomva a jeladó gombját (nyomja meg a hőmérséklet-szabályozót) kikapcsolt szabályozó mellett, kapcsolja be a vezérlőt és engedje el a gombot.
Az alvásidő beállítása a P08-ban történik. 3 perc és 50 közötti értéket állíthat be, a többit figyelmen kívül hagyja a rendszer.
A menüpontok közötti váltáshoz röviden le kell nyomni a kódoló gombját.
P01 ADC referenciafeszültség (a TL431 mérésével kapott)
P02 NTC korrekció (a digitális megfigyelés legalacsonyabb értékére állítva a hőmérsékletet)
P03 műveleti erősítő bemeneti eltolási feszültség korrekciós értéke
P04 hőelemes erősítő erősítés
P05 PID paraméterek pGain
P06 PID paraméterek iGain
P07 PID paraméterek dGain
P08 automatikus leállítási idő beállítása 3-50 perc
P09 gyári beállítások visszaállítása
P10 hőmérsékleti beállítások léptetés
P11 hőelemes erősítő erősítés
Ha valamilyen okból a rezgésérzékelő zavarja Önt, kikapcsolhatja a vezérlő SW és + gombjának bezárásával.
A forrasztópáka maximális teljesítményének kipréseléséhez 24 V-ról kell táplálnia. 19 V-os és nagyobb tápfeszültség esetén ne felejtse el eltávolítani az ellenállást 
Felhasznált alkatrészek
Maga a forrasztópáka a Hakko T12 másolata vezérlővel
A leghasznosabb a T12-BC1 volt 
Kiderült, hogy minden csípésnél külön kell kalibrálni a hőmérsékletet. Pár fokos eltérést sikerült elérni. 
Általában véve nagyon elégedett vagyok a forrasztópákával. Egy normál fluxussal együtt megtanultam olyan szinten forrasztani SMD-t, amiről korábban álmomban sem mertem volna.
Figyelmébe ajánlom a kínaiak áttekintését forrasztóállomás a Hakko T12 tipek STC vezérlője alapján.
Azonnal elmondom, miben különbözik az STM32 vezérlő állomásaitól. Az STC-n nincs T12 tip-könyvtár (amelyet egyéni csúcskalibrációra használnak), ezért nincs egyedi csúcskalibráció és nincs óra. Az STM32 lehetővé teszi, hogy 3 kalibrációs pontot jegyezzen meg minden egyes hegyéhez.
Azonnal elnézést kérek, számomra ismeretlen okból, a képeim nincsenek csatolva a véleményhez (talán túl nagyok, csak erősen kicsinyített képernyőképeket csatoltak) + egyszerűen nincs sok dolgom, mások fotóit fogom használni .
Állomásválasztás.
Fórumok és cikkek tanulmányozása vezetett arra a gondolatra, hogy szükségem van egy hőmérséklet-szabályzós forrasztópákara.
Többféle forrasztópáka létezik, aminek a fogantyújába van beépítve hőfokszabályzó, viszonylag olcsók és amatőr célokra eléggé alkalmasak.
De az étvágy evéssel jön))) Nagyon szerettem volna egy jó minőségű forrasztópákát, és ha lehetséges, digitális beállítással.
Itt minden egyszerű - ha olcsó, akkor relatív minőség vagy hőmérséklet-szabályozás.
Népszerű ebben a kategóriában. 
Drágább alternatíva a 900-as sorozatú forrasztóállomások, például a Lukey által gyártottak. 
Nagyon sok ilyen állomás van, beleértve a hajszárítóval ellátottakat is (kényelmes lenne, ha hőre zsugorodó kambrikot tennék), de a költségvetési lehetőségek között van egy jól ismert mínusz - egy kis rés a fűtőelem és a csípés között. , ami megakadályozza közöttük a gyors hőátadást. Sokak szerint erre a résre a termikus deformációk kompenzálásához van szükség. Azt mondják, fóliával vagy „reszelővel” könnyen kezelhető a probléma, de valahogy nem tetszett azonnal.
Forrasztópákát is ajánlottak, azon nincs akkora rés. Nem tetszett, hogy tápegységet és "kolhoz" csatlakozót kell venni. A készlet nem tartalmazza. 
Ennek eredményeként a választásom egy T12-es hegyekkel ellátott forrasztóállomásra esett. Ezek a csípések szintén mentesek a szükségtelen hézagoktól, mivel egy fűtőelem, a hőelem és maga a csúcs egy tokban zárt, de népszerűbbek és sokkal szélesebb a kínálatuk.
Hasonló csípéseket más gyártók is használnak, a 70-es évek közepe óta ismertek és a munkában is jól beváltak.
. Egyébként hasonlóak, de más régiókban értékesítik.
A T12 hegyeken lévő kínai állomások több változatát is megtalálták, mint később kiderült, még többet, mint amire számítottam. Megvásárolhatja őket, mint elkészült termékek(én így tettem), vagy részenként, tetszés szerint kombinálva őket. Én a kész változatot választottam, így nagyjából ugyanennyi pénzért kijött a készlet, és nem volt másik forrasztópákám a készletek összeállításához.
Testben, tápegységben, vezérlőben és képernyőben, fogantyúban különböznek egymástól. Nos, bármilyen csípés közül választhat. A kész opciókban általában azt kérheti, hogy fektessen be, amit akar, azt mondják, a kínaiak nem utasítják el.
A készletben volt még egy sárga szivacs a szúrás tisztítására, gyanta és egy tápkábel földeléssel. Egyébként a csípés biztonságosan kapcsolódik a talajhoz. 
Állomásvezérlés
A tok hátulján van egy kapcsoló. Az állomás vezérlése az enkóder elforgatásával és rövid és hosszú megnyomásával történik.
Az alábbiakban a menü, a munkaképernyő, a készenléti és alvó üzemmódok képei láthatók. 
Egy kis kiegészítés 2017.04.03.
A régi toll párszor cserbenhagyott, a textolitos kosár ki volt forrasztva. Úgy döntött, vesz egy újat. Jelentem...
Megérkezett a megrendelt FX-9501 toll. Megnéztem, teszteltem és... halasztottam jobb (vagy rosszabb?) időkre.
Nem kedveltem őt.
A fenti képen a régi tollam (951) és az új. 
Először a profikról. A fő oka annak, hogy új tollat vettem, az volt, hogy a réginek nagyon megbízhatatlan textolit kosara volt: 
Az újban minden sokkal modernebb, szebb és megbízhatóbb: 
Ennyi a pluszokkal. Nem sok, igen...
Mínuszok.
Először a gumitömítés lóg: 
Hogy ez miért van így, az teljesen homályos. De egyértelműen vékonyabb, mint kellene.
Másodszor, a felirat már kezdetben kopott, „antik”: 
Kicsit laza a csípés a markolatban, de szerintem ez nem kritikus.
Egy másik csípés nem anyával rögzíthető, hanem egyszerűen a fogantyúba kerül. És mélyebben van behelyezve, mint a régi tollba.
Úgy tűnik, kényelmesnek kell lennie... Ennek érdekében sokan megveszik. De vannak árnyalatok...
A régi hegyben a rögzítő anya viszonylag távolabb van a hegy hegyétől, ezen a részen a hegy már nem forró és az anya kézzel lecsavarható működés közben. A hegyet a forrasztópáka kikapcsolása nélkül cseréltem.
Az új tollban az ilyen fókusz nem működik. A csípésnek az a része, ami kilóg, már forró.
A csípés mélyreszállása következtében a fogantyúnak az a része, amelyikbe fogsz, működés közben érezhetően felmelegszik. Nem mintha égne, de kellemetlen. Így régi toll ez nem lehetett.
Mégis, az új toll nem tart jól a tartóban: 
Na jó, egy tartalék toll megy.
Van vele egy másik furcsaság is. Ha fejjel lefelé fordítja, a hőmérséklet-érzékelő meghibásodik, és ennek megfelelően a hőmérséklet „lebeg”. Ha így tovább tartod, akkor az állomás "? 20"-at mutat a hideg csomóponti hőmérséklet helyett, ami kínaiul "érzékelőhibát" jelent.
Munkahelyzetben (sting down) úgy tűnik, ilyen hiba nem fordul elő.
Ez valószínűleg valamilyen módon összefügg azzal a ténnyel, hogy a zöld vezeték közös a hőmérséklet-érzékelővel és a gömbhelyzet-érzékelővel. Csak nem világos, hogy a régi tollal miért nincs ilyen probléma, bár a vezetékek és az érzékelők ugyanazok.
Befejezésül adok néhány hivatkozást a többi áttekintésben található megjegyzésekhez, és csak hasznos linkeket. Ezt az információt nem én ellenőriztem, kérjük, ellenőrizze Ön is.
Újabb áttekintés a tollról, de beépített vezérlővel.
Sok híres és olcsó barkácsforrasztóállomás-készlet T12-re alapozva rendelkezik ilyennel közös tulajdonság- összeszerelésükhöz másik forrasztópáka szükséges. Néhányan éppen emiatt teljesen elhagyták az állomások gondolatát a T12-n, és a „varangy” valahogy nem tette lehetővé a már összeszerelt állomások kifizetését. Taobaóban találták érdekes toll beépített vezérlővel. Összeszerelést nem igényel, de a dobozból kiveve használatra kész. Csak be kell helyezni egy szúrást és egy laptop tápegységet.
Kinézet
A toll felső részén átlátszó tok található, amelyen keresztül a belső tábla látható. A markolat helyére sima gumiborítás kerül.
A fogantyú alapja, ahol a csípés van elhelyezve, alumínium ötvözetből készült (ahogy az eladói tételben is meg van írva). 
Ha szabaddá teszed azt a helyet, amit a gumibetét takar, láthatod, hogy a fém rész be van csavarva a toll műanyag testébe, de nem tudtam lecsavarni. 
A fogantyú tetején van egy foglalat. 5,5/2,1 mm, bár laptop tápegységek 5,5/2,5 mm
A forrasztópáka névleges teljesítménye a tápfeszültségtől függ. Az eladó képe szerint 19V-on, amit a legtöbb laptop tápegység ad ki, maximum 45W érhető el. 
A fogantyú hőmérséklet-szabályozó kerékkel rendelkezik. Legszélsőségesebb helyzetei 200-400 C tartományban nyugszanak 
A középső tű, amely a csúcs testét érinti, láthatóan csak lóg a levegőben, bár legalább egy 1 MΩ-os ellenálláson át kell mennie a földhöz. 
Az itt használt fő elemek közül egy kétcsatornás műveleti erősítő, stabilizátor 
P-csatornás mosfet, tőle balra két trimmer, a kimenettől jobbra egy SMD elektrolit kondenzátor 25V 10uF 
Méretek és súly
A fogantyú fő részének szélessége - 16,1 mm
A fogantyú szélessége a helyén gumibetéttel - 18,2 mm
A teljes fogantyú hossza - 140,5 mm
Külső átmérő a bemenetnél - 10,7 mm
A bemenet belső átmérője - 5,7 mm(a csípés átmérője - 5,4 mm - enyhe holtjáték lesz)
Fogantyú súlya - 37 gramm
Összehasonlítás az FX9501 fogantyúval
A csípés távozása a kék FX9501 fogantyúnál - 4 cm, ami nagyon kényelmessé teszi a kis elektronikai eszközök forrasztását, de a magasan megemelt elemek, például az alaplapok radiátorai közötti keskeny sikátorokhoz való hozzáférés miatt ez kényelmetlen volt. A felügyelt fogantyúban az indulás már majdnem 2-szerese - 7,5 cm, - ezért a különböző körülmények között univerzálisabbnak bizonyul.
Kézi nézet összehasonlítása: látható vs. FX9501
Működési jelzés
A fogantyúban található kétszínű piros-zöld LED felelős a forrasztópáka állapotának jelzéséért.Közvetlenül a bekapcsolás után és a hőmérséklet beállítása közben a piros LED gyorsan villog:
A hőmérséklet fenntartása mellett a piros dióda ritkábban villog, a wattmérő állása periodikusan 8,5-16W között ingadozik. A csúszka itt 300 g-ra van állítva.
Ha a kereket a hőmérséklet csökkenésének irányába forgatjuk (az óramutató járásával ellentétes irányba), a piros LED abbahagyja a villogást, a zöld továbbra is égve marad: 
Tesztek
A hőmérséklet megfelelősége a beállító korongon feltüntetett értékeknekTápegység - laptop PSU 19V, 3,42A. Sting - BC (M) 3 9 Ohm.
A tesztekből látható, hogy a tényleges hőmérséklet a megállapított 300g-ig terjed. 70-80 fokkal pluszba megy, majd a kerék forgásával a növekvő hőmérséklet irányába a különbség csökken.
200g (kerék) - 269g (hőelem) 
250g (kerék) - 329g (hőelem) 
300g (kerék) - 367g (hőelem) 
350g (kerék) - 410g (hőelem) 
400gr (kerék) - 430gr (hőelem) 
A csípő vízbe merítése
Nyugodt állapotban egy forrasztópáka fogyasztása 8-15W 
Vízbe merítve a fogyasztás 48W-ra nő 
Egyéb
Fűtési sebességTápegységről 19V fűtés 300gr-ig. 14-15 másodpercen belül megtörténik.
Fűtés a gumibélés területén
Erős felmelegedést nem vettem észre, a maximum enyhe meleg. BP 19V
Tipp görgethetősége és visszahatása
Ebben a tollban már nehezebb elforgatni a hegyét, mint az új FX9501-es tollban, de van holtjáték, mivel a bemeneti nyílás valamivel szélesebb, mint a hegy. Az ide ragasztott elektromos szalag azonban itt segíthet: 
Így a csípés szinte tökéletes rögzítését érheti el. Kék szalaggal is felragaszthatod, mert. ez a hely gyakorlatilag nem melegszik fel, viszont túl vastag és összezsugorodik a csípés berakásakor, ezért a vékonysága miatt egy hőálló szalagot választottam. 
Gyors pengecsere
A nagyobb kinyúlás miatt a csípés már puszta kézzel történik, csipesz és edényfogó nélkül 
Tápellátás akkumulátorokról
A sietősen sorozatba gyűjtött 3 db 18650-es méretű lítium elem. Nem töltött. A feszültség összege 11,66V. A forrasztópáka ezen a feszültségen működik. 
Aztán még feltöltöttem két akkut, összesen 8,4V-ot. Furcsa módon, de a kis dolgokat teljesen le lehet forrasztani. 
Táska
Rosegal 1 centes kézitáskájában a példátlan nagylelkűség aukciójáról a toll tökéletesen illeszkedik 
következtetéseket
Túrázási lehetőségként terepmunkához - nem rossz. A fogantyú kompakt és könnyű. Nem foglal sok helyet egy táskában. Táplálhatja laptop tápegységről, autóhálózatról vagy akkumulátor szerelvényről. Nos, és ami a legfontosabb - nincs szükség másik forrasztópáka összeszereléséhez. Természetesen vannak hátrányai is és megjegyzem: hegy holtjáték, dugós holtjáték a forrasztópáka konnektorban, nem földelt csúcstest, a keréken feltüntetett hőmérsékleti eltérések valós hőmérsékletekkel, de ez utóbbi nem annyira fontos , mert a hőstabilizáció fontosabb paraméter. A mínuszok közé a fogantyú szétszerelésének bonyolultságát is leírnám, és azt, hogy jelenleg nehéz megtalálni a népszerű oldalakon.A forrasztópákát kombinált csomag részeként (1,5 kg) vásároltuk közvetítőn keresztül, a teljes ár 10/50 dolláros kuponnal 40 dollár volt + szállítási költség ~26 dollár.
A terméket az üzlet véleménye írásához biztosította. Az áttekintést a Webhelyszabályzat 18. pontja szerint teszik közzé.
+29 vásárlását tervezem Add hozzá a kedvencekhez Tetszett az értékelés +48 +67Forrasztóállomás szerelése a Hakko T12-en
A cikk röviden leírja a forrasztóállomás kiválasztásának előfeltételeit kifejezetten a Hakko T12 hegyeken, a következők: összehasonlító elemzés a piacon elérhető több változat, valamint a forrasztóállomás összeszerelésének és végleges beállításainak néhány jellemzője.
Miért van ekkora felhajtás a Hakko T12 körül?
Hogy megértsük, miért sok rádióamatőr Utóbbi időben annyira érdekelnek ezek a kínai állomások, hogy messziről kell kezdened. Ha Ön már erre a döntésre jutott, ezt a fejezetet kihagyhatja.Minden kezdő számára, aki megtanulja a forrasztást, az első kérdés a forrasztópáka kiválasztása. Sokan a legközelebbi hoz.mage-nél beszerezhető fix teljesítményű filléres forrasztópákakkal kezdik. Természetesen néhány egyszerű munka, mint például a vezetékek forrasztása, még egy rézhegyű szovjet forrasztópákával is elvégezhető, főleg, ha hozzáértünk. Azonban, aki megpróbált valami technológiailag fejlettebbet forrasztani ilyen forraszanyaggal, nyilvánvalóvá válnak a problémák: ha a forrasztópáka túl gyenge (40 W vagy kevesebb) - néhány részlet, például a földes sokszöghöz csatlakoztatott vezetékek nagyon rosszak. kényelmetlen a forrasztáshoz, és ha erős (50 W vagy több) - nagyon gyorsan túlmelegszik, és forrasztás helyett rituális égés történik a pályákon. A fentiek alapján, még akkor is, ha még csak most tanulja a forrasztást, akkor is tanácsos hőmérséklet-szabályozási képességgel rendelkező forrasztópákát vásárolni. Leggyakrabban azonban a markolatba épített egyszerű szabályozókkal ellátott forrasztópákák rendkívül rossz minőségűek, így ha már a normál forrasztópáka választásán gondolkodik, akkor valószínűleg már a forrasztóállomások felé kell néznie.
Leggyakrabban a következő kérdés az, hogy melyik forrasztóállomást válasszuk. Itt is lehetnek eltérések, mivel a szakemberek főként meglehetősen terjedelmes, forrasztópisztollyal kombinált állomásokkal dolgoznak, mint például a PACE, az ERSA vagy a legrosszabb esetben a Lukey. Nincs szükségem otthoni hajszárítóra, ugyanakkor szeretnék egy megbízható, erős és kompakt, állítható állomást. Mivel munkahely nem gumi, az állomásnak nagyon kicsinek kell lennie, így sok állomás méretben esik le. Emellett természetesen mindig ésszerű költségvetést szeretne teljesíteni. És itt lépnek színpadra kínai barátaink a japán Hakko cég csípéseire tervezett állomásaikkal. Ennek a márkának az eredeti forrasztóállomásai kevés pénzbe kerülnek, de a kínai kézműves termékek ezekhez a tippekhez, furcsa módon, meglehetősen jó minőségűek, nagyon kellemes áron.
Akkor miért Hakkotól származnak a csípések? Fő ütőkártyájuk a hőérzékelővel kombinált kerámia fűtőtest. Valójában egy kész forrasztóállomáshoz csak egy PID-szabályozó és elegendő teljesítmény „hozzáadása” marad egy ilyen csúcshoz, amely lehetővé teszi a gyors felfűtést és a beállított hőmérséklet magas színvonalú fenntartását. Nos, csomagolja be az egészet egy kényelmes tokba. Valójában a forrasztóállomásokban-konstruktorokban, amelyek bőségesen megtalálhatók az Aliexpressen a típus kérésére diy hakko t12, mindezt megvalósítják, és a készletbe a kínaiak általában egy-két Hakko stingert tesznek (van olyan vélemény, hogy ezek többnyire másolatok, azonban még a másolatok minősége is szinten van).
Építőkészlet kiválasztása
Ha már próbált hasonló forrasztópákát keresni az Ali-n, valószínűleg meglep a keresés által kínált lehetőségek sokfélesége.2018 elején az Ali keresése során a Quicko, Suhan és Ksger "cégek" ajánlatai leggyakrabban találkoznak. Sőt, a leírásokban néha még utalnak is egymásra, így teljesen nyilvánvaló, hogy ez ugyanannak a dolognak a lényege, így a továbbiakban lehetőség szerint kihagyom a "gyártó" konkrét megnevezését, utalva csak a adott állomások változatai, mert a fényképek felületes elemzése azt sugallja, hogy ha a verziók megegyeznek, akkor az áramkör megközelítőleg azonos.
Valójában általában nincs annyi variáció, mint amilyennek első pillantásra tűnhet. Leírom a főbb lényeges különbségeket:
A forrasztópáka teljesítményének hozzávetőleges táblázata a tápfeszültségtől függően:
- 12 V - 1,5 A (18 W) feszültségnél
- 15 V - 1,88 A (28 W) feszültségnél
- 18 V - 2,25 A (41 W) feszültségnél
- 20 V - 2,5 A (50 W)
- 24 V (max.!) - 3A (72 W) feszültségnél
jegyzet, egyes verzióknál fel van tüntetve, hogy 19V feletti tápegység használatakor célszerű egy 100 Ohmos ellenállást kiforrasztani, valahogy így "20-30V R-NC" felirattal. Ez az ellenállás párhuzamos egy erősebb 330 ohmos ellenállással, és együtt alkotnak egy 77 ohmos ellenállást, amely a 78M05 chip elé van csatlakoztatva. A 100 ohm kiforrasztása után az egyik ellenállást 330-on hagyjuk. Ezt azért tették, hogy csökkentsük a feszültségesést ezen a szabályozón nagy bemeneti feszültség mellett - nyilvánvalóan a megbízhatóság és a tartósság növelése érdekében. Másrészt az ellenállás 330-ra emelésével korlátozzuk a maximális áramerősséget is a +5V vonalon. Ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a 78M05 maga simán megemészt akár 30V-ot is a bemeneten, nem forrasztanám teljesen a 100 Ohmot, hanem ezt az ellenállást valami 200-500 Ohm tartományba cserélném (minél nagyobb a feszültség, annál nagyobb az értékelés). Vagy egyáltalán nem érintheti meg ezt az ellenállást, és hagyja úgy, ahogy van.
Tehát az általános csomag mellett döntöttünk, most nézzük meg közelebbről magukat a különféle verziók tábláit.
Néhány verzió összehasonlítása
Most akciósan találhat különféle állomások autóját különböző neveken, nem világos, hogy mennyire más. Fentebb már írtam, hogy vettem magamnak egy állomást az STC-n, így csak ezen a vezérlőn fogom összehasonlítani a verziókat.Az összes kártya áramköre meglehetősen hasonló, apró árnyalatok változhatnak. Találtam egy diagramot az interneten, amelyet Wwest felhasználó rajzolt az ixbt.com webhelyről a verzióhoz F. Elvileg elég megérteni az állomás működését.
Forrasztóállomás vázlata Mini STC T12 ver.F
Először is, az alábbi spoilerek alatt a Mini STC T12 két változatának összehasonlító képe található. ver.Eés ver.F :
Megjelenés Mini STC T12 ver.E
Megjelenés Mini STC T12 ver.F
Az első dolog, ami felkelti a szemét, az az elektrolit kondenzátor hiánya a jelző és a kódoló között a verzióban F, valamint valamivel kisebb számú részlet. Úgy tűnik, hogy az elektrolitot kerámiára cserélték, közelebb a 78M05 kimenetéhez, azonban nehéz megbecsülni a kerámia kapacitását a fotó alapján. Ha van valami 10 mikrofarad vagy több szellemében, akkor a kis terhelési teljesítmény miatt ez teljesen elfogadható. A verzióhoz tartozó sémában F ez a kondenzátor tantálként van jelölve 47 uF-nál, valószínűleg az áramkör szerzőjének volt egy Diymore-i kártya (lásd lent). Ráadásul többben is új verzió megváltoztatta az NTC termisztor érintkezőbetéteit (a verzióban E nagyobb méretnél R 11)-nek van jelölve, és csökkentette az egyes ellenállások számát azáltal, hogy egy másik szerelvénybe szerelték össze őket - ez leegyszerűsíti az alkatrészek beszerzését, csökkenti a beszerelési hibák valószínűségét és növeli az általános gyárthatóságot, ami egyértelműen úgy írható le. egy plusz. Ezen kívül az elektrolit kondenzátort is le lehet írni a verzióhoz E.
Összességében köztes következtetésként a következőket vonhatjuk le: ha lehetősége van arra, hogy az elektrolitot polimerre cserélje, akkor jobb, ha a változatot választja E. Ha nem érdekli, hogy min változtasson, jobb, ha nagyobb kerámiát vásárol, és a változatot választja F. És ha egyáltalán nem akarsz változtatni semmit, akkor az a kérdés, hogy mi fog gyorsabban meghibásodni, az elektrolit, vagy egy instabil teljesítményű vezérlő. Tekintettel arra, hogy a verzió F az általános gyárthatóság magasabb, talán ajánlom.
Kevésbé gyakori két további táblaopció - a Ksger és a Diymore, és ezek azt mutatják, hogy a tábla nyomkövetése is ki lett dolgozva.
Megjelenés Diymore Mini STC T12 (ismeretlen verzió)
A Ksger Mini STC T12 LED megjelenése (ismeretlen verzió)
Én személy szerint a ksgeri változatot szeretem a legjobban - egyértelmű, hogy szeretettel tenyésztik. A korábban itt említett kondenzátor azonban biztosan nem több 1206-nál - ehhez a mérethez gyakorlatilag nincs a piacon elérhető 10 mikrofarados, 20 V-nál nagyobb feszültségű kerámia, így valószínűleg érdemes itt valami apróságot spórolni. pénz. Ez egy mínusz. Ráadásul az AOD409 power mosfetet valami tranzisztorra cserélték SOIC tokozásban, aminek szerintem rosszabb a hőátadása.
A Diymore verziója tantált és normál AOD409-et tartalmaz DPAK tokban, így annak ellenére, hogy vizuálisan kevésbé vonzó, határozottan jobb választás. Kivéve, ha készen áll ezeknek az elemeknek a forrasztására.
Teljes: ha egyáltalán nem érdekel, hogy mit vegyen, és a vásárlás után semmit sem akar forrasztani, akkor azt tanácsolom, hogy keressen a Diymore tábla fotójához hasonló verziót, vagy ha túl lusta, vedd a verziót Fés cserélje ki a kondenzátorokat a fent leírtak szerint.
Szerelés
Általánosságban elmondható, hogy a forrasztópáka összeszerelése triviális, eltekintve attól, hogy egy másik forrasztópáka kell az összeszereléshez (mosolyog). Azonban, mint általában, van néhány figyelmeztetés.A forrasztópáka fogantyújának összeszerelése. A kártyán és a fogantyúban lévő csatlakozóérintkezők eltérő jelöléssel rendelkezhetnek. Ez aligha probléma, hiszen amúgy is csak öt vezeték van:
- Két tápvezeték - plusz és mínusz
- hőmérséklet érzékelő vezeték
- Két rezgésérzékelő vezeték (a sorrend nem fontos)
Ha a tollan lévő érintkezők semmilyen módon nincsenek aláírva, elég tudni, hogy magán a csípésen csak három érintkező van: plusz (a csípés végéhez legközelebb), akkor van egy mínusz és egy hőmérséklet-érzékelő kimenet . Az egyértelműség kedvéért Alival együtt elástam a tervet.
A kínaiak néha földnek írják alá a hőelem kimenetét, és magában a vezérlőben az E földhöz van kötve - ha jól értem, ez nem teljesen helyes, bár lusta vagyok kitalálni, és még mindig nem értem földje van.
Egyes változatoknál a rezgésérzékelőn kívül kondenzátort is kell forrasztani a fogantyúba. Nem tudom biztosan, de a konder a fűtés plusz és mínusz között lehet - így kevesebb zajt ad az RF tartományban. Ez is lehet egy vezeték a hőmérséklet-érzékelő és a talaj között - ismét annak érdekében, hogy a hőmérséklet-érzékelő leolvasása egyenletesebb és kevésbé zajos legyen. Nem tudom, mennyire célszerű mindez - például a tollamban egyáltalán nem volt hely a kondenzátornak. Ezenkívül néhány felhasználó azt írta, hogy a zárt kondenzátorvezetékekkel végzett hőstabilizáció pontossága nagyobb. Általánosságban elmondható, hogy ha ez a kondenzátor megtalálható a modellben, akkor megpróbálhatja ezt és úgy.
Az internetes vélemények alapján a kondenzátoron és a rezgésérzékelőn kívül néhány tollban termisztor is volt, állítólag a hideg vég hőmérsékletét szabályozta. Ekkor azonban a gyártók rájöttek, hogy logikus, hogy a hidegoldali szenzort közvetlenül a vezérlőkártyára helyezik, és már nem szenvednek ilyen szeméttől.
A rezgésérzékelőről. Rezgésérzékelőként az ilyen állomásokon vagy SW-18010P (ritkán), vagy SW-200D (többnyire) rezgésérzékelőt használnak. Néhány kézműves higanyérzékelőket használ – általában nem vagyok híve a higany felhasználásának a gazdaságban, ezért ezt a megközelítést itt nem tárgyalom.
Az SW-18010P egy hagyományos rugó fémházban. Azt írják, hogy egy ilyen érzékelő sokkal kevésbé kényelmes forrasztópáka számára, mint az SW-200D, amely egy egyszerű fém "pohár", benne két golyóval. Két SW-200D volt a készletben, és azt tanácsolom, hogy használja őket.
A rezgésérzékelőre azért van szükség, hogy az állomás automatikusan készenléti üzemmódba kapcsoljon, amelyben a hegy hőmérséklete csökken, amíg a forrasztópáka ismét fel nem veszi. A funkció rendkívül kényelmes, ezért nagyon ajánlom, hogy ne utasítsa el az érzékelőt.
A fogantyú bekötési rajzával ellátott kép alapján a kínaiak azt tanácsolják, hogy az érzékelőt egy ezüst tűvel forrassza a szúrás felé. Valójában pontosan ezt csináltam, és nekem nagyon bevált.
Ez az érzékelő azonban valamiért nem működik megfelelően egyeseknél - azt írják, hogy a forrasztópákát meg kell rázni, hogy felébressze az alvó üzemmódból, és ezt egy képpel magyarázzák, amelyről jól látszik, hogy ha az érzékelő a fogantyú felé dől. , addig nem lehet érintkezni, amíg fel nem rázza. Általában, ha az Ön esetében az állomás nem ébred fel, amikor csak vesz egy forrasztópákát, próbálja meg forrasztani a rezgésérzékelőt a hátoldalával.
Van még egy tipp - néhány ravasz ember azt tanácsolja, hogy két érzékelőt párhuzamosan és különböző irányban forrasszanak, akkor mindennek működnie kell a forrasztópáka bármely helyzetében. Közvetve ezt a feltételezést megerősíti, hogy a kínaiak két érzékelőt tettek sok készletbe, és magán a fogantyún van két hely mellette, ahol nagyon kényelmes forrasztani őket - valószínűleg csak ezért. Nekem azonnal működött minden, ezért nem néztem meg a tippet.
Ha még mindig nem szeretné használni az automatikus kikapcsolás funkciót, vagy nem tetszik, ahogy a rezgésérzékelő zörög, egyszerűen kikapcsolhatja az SW becsukásával és + a vezérlőkártyán, és egyáltalán ne forrassza a fogantyúhoz vezető vezetékeket.
A testről. Ahogy fentebb is írtam, az ezekhez az állomásokhoz kínált szabványos alumínium tokot választottam. És összességében elégedett vagyok a választásommal. Több pontra is érdemes odafigyelni.
Először is valahogy rögzítenie kell a tápegységet a tokban. Ezt úgy oldottam meg elcsépelt módon, hogy négy lyukat fúrtam a házba, és a tápegységet a csavarokhoz rögzítettem. Az én esetemben a táp csak egy külön tábla volt radiátorokkal, és mert. a ház alumínium, kellett néhány főnököt készíteni, hogy a tápkártya ne feküdjön közvetlenül a házon. Ehhez plexiből kivágtam két csíkot, amibe két lyukat fúrtam a csavarokhoz, és ezen meg is oldódott a probléma. Valamilyen polimer csőből is ki lehet vágni például a kívánt magasságú szigetelőgyűrűket, de nekem úgy tűnt, a plexi csíkokkal egyszerűbb az ötlet.
Másodszor, a komor kínai zsenire hagyatkoztam, és nem ellenőriztem a ház és a tápegység méreteit. Hiba volt. Ahogy az alábbi fotón is látszik, kiderült, hogy a vezérlő beszerelése után szinte háttal belefér a blokkom a házba, ami nem jó. Ki kellett forrasztanom a blokk kimeneti kapcsait és a vezetékeket a vezérlő tápcsatlakozójával közvetlenül a tápkártyára forrasztani. Ha nem lenne csatlakozó a vezérlőkártyán, a blokk nem szétválasztható lenne, ami sokkal kevésbé lenne kényelmes. A 220V-os oldalon további szigetelést adtam hőzsugorral és egy csepp olvadékragasztóval. A 220 V-os csatlakozón egy forró olvadékcsík is látható – így kevésbé lóg.
Általában annak ellenére, hogy minden minimális hézagokkal passzolt, elfogadhatónak bizonyult, de az üledék megmaradt.
A tápegység és a vezérlő fejlesztéseiről. Ahogy fentebb is írtam, volt egy verzió állomásom E normál elektrolittal. Mindenki tudja, hogy a közönséges elektrolitok hajlamosak idővel kiszáradni, ezért az elektrolitot lecseréltem egy polimer kondenzátorra, ami ott hevert. Az enkóder érintkezőit is forrasztottam - sok felhasználó észrevette, hogy enélkül nem működik a kódoló gombja (ha odafigyelt, a korábban megadott fényképeken láthatja, hogy a négy táblából háromnál nincs forrasztva a kódoló központi érintkezője minden).
Az állomással együtt hozzám küldött táp hibás volt - a "forró rész" egyik diódája rossz polaritással volt forrasztva, emiatt a forrasztóállomás bekapcsolásakor kiégett a power mosfet. harmadszor, és rá kellett jönnöm, hogy mi az oka, és még egy fél napot töltöttem a tápegység javításával. Még szerencse, hogy a PWM Controller nem halt meg a mosfet után. Ez azt jelenti, hogy érdemes lehet saját kezűleg összeszerelni a blokkot, vagy használni már bevált.
A tápegység minimális módosításaként a kéznél lévő kiskapacitású kerámiákat párhuzamosan forrasztották a kimeneti elektrolitokkal, és a tekercselő kondenzátort nagyobb feszültségűre cserélték.
A sok trükközés után elég erős és megbízható egységnek és vezérlőnek bizonyult, bár egyértelműen több erőfeszítést fordítottam, mint terveztem.
Post build beállítás
Nincs olyan sok beállítás az állomáshoz, legtöbbjük egyszer van konfigurálva.Közvetlenül a forrasztópáka működése közben módosíthatja a hőmérséklet-beállítási lépést és végrehajthatja a program hőmérséklet-kalibrálását - P10 és P11 menüpontok. Ezt a következőképpen kell megtenni - nyomja meg és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig a kódoló gombot, majd elérje a P10 pontot, rövid megnyomásával változtassa meg a sorrendet (száz, tíz, mértékegység), módosítsa az értéket a gomb elforgatásával, majd nyomja meg újra és 2 másodpercig. tartsa lenyomva a kódoló gombot, az érték mentésre kerül, és megyünk a P11 pontra stb., a következő 2 másodpercben. megnyomásával visszatér az üzemmódba.
A speciális programmenübe való belépéshez tartsa lenyomva a kódoló gombot, és anélkül, hogy elengedné, áram alá kell helyeznie a vezérlőt.
A leggyakoribb menü a következő ( Rövid leírás, az alapértelmezett értékek zárójelben vannak megadva):
- P01: ADC referenciafeszültség (2490 mV - TL431 referencia)
- P02: NTC beállítás (32 mp)
- P03: operatív erősítő bemeneti eltolási feszültség korrekciója (55)
- P04: hőelemes erősítő együttható (270)
- P05: PID arányos erősítés pGain (-64)
- P06: PID integrációs nyereség iGain (-2)
- P07: PID differenciálási tényező dGain (-16)
- P08: elalvási idő (3-50 perc)
- P09:(egyes verziókban - P99) reset tinktúrák
- P10: hőmérséklet beállítási lépés
- P11: hőelemes erősítő együtthatója
A menüelemek közötti váltáshoz röviden le kell tartani a kódoló gombot.
A következő menükonfiguráció is előfordul néha:
- P00: alapértelmezett beállítások visszaállítása (a visszaállításhoz válassza az 1-et)
- P01: hőelemes erősítő erősítés (alapértelmezett 230)
- P02: a hőelemes erősítő offset feszültsége, xs mi az, az eladó azt tanácsolja, hogy mérés nélkül ne változtassa meg (alapértelmezett érték 100)
- P03: hőelem °C/mV arány (az alapértelmezett érték 41, nem tanácsos változtatni)
- P04: hőmérséklet beállítási lépés (0 rögzíti a hegy hőmérsékletét)
- P05: alvási idő (0-60 perc, 0 - alvás kikapcsolása)
- P06: leállási idő (0-180 perc, 0 - a leállítási funkció inaktív)
- P07: hőmérséklet korrekció (alapértelmezett +20 fok)
- P08:ébresztési mód (0 - az alvó állapotból való felébresztéshez forgathatja a kódolót vagy rázza meg a gombot, 1 - csak a kódoló elforgatásával ébredhet fel az alvásból)
- P09: valami a fűtési móddal kapcsolatos (fokban mérve)
- P10: az előző elem időparamétere (másodperc)
- P11: idő, amely után a "beállítások automatikus mentésének" működnie kell, és ki kell lépnie a menüből.
Érdemes megjegyezni, hogy a táblanyommal ellentétben sokkal több firmware opció lehet, így nincs egyetlen helyes leírás a menüpontokról - sok lehetőség lehet, akár a tábla egy verziójában is eltérhetnek. Lehetséges-e azt tanácsolni, hogy továbbra is vegyen szöveges kijelzővel ellátott modelleket, és ennek hiányában nézze meg annak az eladónak az ajánlásait, akitől vásárolt.
következtetéseket
Feltételes hátrányok:- Dobozból a hegy hőmérséklete nem feltétlenül igaz, kicsit bütykölni kellett a hőelemen, hogy elfogadható eredményt kapjak.
- Minden csípésnél újra kell kalibrálnia az állomást. Nem gyakran cserélem a csípéseket, számomra ez nem kritikus. Ezenkívül néhány firmware-verzió több profilt is menthet, így ez a mínusz bizonyos esetekben nem releváns.
Teljes:általában az állomás tökéletesen működik, és úgy gondolom, hogy az aranyér a szerelvénnyel teljesen igazolja magát. Kicsit később összehasonlítok több különböző állomást, és ott leírom az összes előnyt / hátrányt.
Ennyi, köszönöm, hogy elolvastad!
A helyi véleményeket olvasva többször is elgondolkodtam azon, hogy vegyek egy T12-es hegyes forrasztópákát. Sokáig szerettem volna egyrészt valami hordozhatót, másrészt elég erőset, és persze a hőmérsékletet normálisan tartani.
Viszonylag sok forrasztópáka van nálam vásárolt különböző időpontokbanés különböző feladatokhoz:
Van nagyon régi EPSN-40 és egy 90W-os Moskabel, egy kicsit újabb EMP-100 (csatabárd), egy teljesen új kínai TLW 500W. Az utolsó kettő különösen jól tartja a hőmérsékletet (még rézcsövek forrasztásakor is), de a mikroáramkörök forrasztása velük nem túl kényelmes :). A ZD-80 (gombos pisztoly) használatára tett kísérlet nem sikerült - sem az áramellátás, sem a normál hőmérséklet fenntartása. Más "elektronikus" apróságok, mint például az Antex cs18 / xs25, csak nagyon kis dolgokra alkalmasak, és nincs beépített beállításuk. Körülbelül 15 éve használtam a den-on "ovskim ss-8200-at, de ott nagyon picik a csípések, messze van a hőmérséklet érzékelő és hatalmas a hőmérséklet gradiens - a bejelentett 80 W ellenére sem lesz harmadik. a csípés.
Helyhez kötött lehetőségként 10 éve használom a Lukey 868-at (gyakorlatilag 702-es, csak kerámia melegítő és még apróságok). De nincs benne hordozhatóság, nem viheted magaddal zsebben vagy kistáskában.
Mivel vásárláskor még nem voltam biztos benne, hogy „szükségem van rá”, a minimális költségvetési opciót K-sting-el és a Lukey szokásos forrasztópákájához a lehető legjobban hasonlító fogantyúval választottam. Lehetséges, hogy egyesek számára ez nem tűnik túl kényelmesnek, de számomra sokkal fontosabb, hogy mindkét használt forrasztópáka markolata mindig és egyformán a kézben legyen.
A további áttekintés feltételesen két részre osztható - „hogyan készítsünk egy eszközt tartalék alkatrészekből” és egy kísérlet arra, hogy elemezze „hogyan működik ez az eszköz és a vezérlő firmware”.
Sajnos az eladó eltávolította ezt a cikkszámot, így csak a termék pillanatképére mutató hivatkozást tudok adni a rendelési naplóból. Nem probléma azonban hasonló terméket találni.
1. rész – építés
A teljesítmény próbatétele után felmerült a kérdés a tervezés kiválasztásával kapcsolatban.Volt egy majdnem megfelelő táp (24v 65W), majdnem 1:1 magas vezérlőpanellel, kicsit keskenyebb nála és kb 100mm hosszú. Tekintettel arra, hogy ez a táp valami halott (nem az ő hibája!) rákapcsolt és nem olcsó lucent vasdarabot táplált, a kimeneti egyenirányítója pedig két, összesen 40A-es diódaszerelvényt tartalmaz, úgy döntöttem, nem sokkal rosszabb, mint az gyakori itt kínai 6A-n. Ugyanakkor nem fog gurulni.
Tesztellenőrzés egy jól bevált terhelési próbabábun (PEV-100, kb. 8 ohmmal lecsavarva)
azt mutatta, hogy a PSU gyakorlatilag nem melegszik fel - 5 perc működés alatt a kulcstranzisztor a szigetelt háza ellenére 40 fokra melegedett (kissé meleg), a diódák melegebbek (de nem égeti meg a kezet, ez meglehetősen kényelmes a kézben tartani), és a feszültség még mindig 24 volt fillérekkel. A kibocsátás több száz millivoltra nőtt, de ennél a feszültségnél és ennél az alkalmazásnál ez teljesen normális. Igazából a terhelő ellenállás miatt hagytam abba a kísérletet - a kisebbik felén kb 50W állt ki és a hőmérséklet meghaladta a százat.
Ennek eredményeként meghatározásra kerültek a minimális méretek (PSU + vezérlőkártya), a következő lépés volt a helyzet.
Mivel az egyik követelmény a hordozhatóság volt, egészen a zsebbe tolhatóságig, a kész tokkal való lehetőség eltűnt. A kapható univerzális műanyag tokok egyáltalán nem voltak megfelelő méretűek, a kabátzsebekhez való T12 alatti kínai alumínium tokok is túl nagyok, és nem akartam még egy hónapot várni. A "nyomtatott" tokkal rendelkező opció nem ment át - sem szilárdság, sem hőállóság. Felmérve a lehetőségeket és emlékezve az úttörő ifjúságra, úgy döntöttem, hogy a Szovjetunió idejében heverő ősi egyoldalas fóliaüvegszálból készítem el. A vastag fólia (a gondosan kisimított darabon egy mikrométer 0,2 mm-t mutatott!) még mindig nem engedte az oldalsó maratás miatt egy milliméternél vékonyabb nyomokat maratni, de a testre - ez van.
De a lustaság, párosulva azzal, hogy nem hajlandó porolni, kategorikusan nem helyeselte a fémfűrésszel vagy maróval történő fűrészelést. A rendelkezésre álló technológiai lehetőségek felmérése után úgy döntöttem, hogy kipróbálom a textolit fűrészelésének lehetőségét elektromos csempevágón. Mint kiderült - rendkívül kényelmes lehetőség. A tárcsa minden erőfeszítés nélkül vágja az üvegszálat, a széle szinte tökéletes (vágógéppel, fémfűrésszel vagy szúrófűrésszel sem lehet összehasonlítani), a szélesség a vágás hosszában is azonos. És ami fontos, az összes por a vízben marad. Nyilvánvaló, hogy ha egy kis darabot le kell fűrészelni, akkor a csempevágó kibontása túl hosszú. De még ehhez a kis testhez is métert kellett vágni.
Ezután egy két rekesszel rendelkező tokot forrasztottak - az egyik a tápegységhez, a másik a vezérlőpanelhez. Kezdetben nem terveztem a válást. De a hegesztéshez hasonlóan a sarokba forrasztott lemezek általában csökkentik a szöget, amikor lehűlnek, és egy további membrán nagyon hasznos.
Az előlap alumíniumból hajlított P betű alakban. A felső és alsó ívek menetesek a tokban való rögzítéshez.
Az eredmény a következő (még "játszom" a készülékkel, így a festés még mindig nagyon durva, egy régi szórópalack maradványaiból és polírozás nélkül):
Maga a karosszéria méretei: 73 (szélesség) x 120 (hosszúság) x 29 (magasság). A szélességet és a magasságot nem lehet kisebbre tenni, mert a vezérlőtábla mérete 69 x 25, és rövidebb tápegységet találni sem egyszerű.
Hátul van egy csatlakozó egy szabványos elektromos vezetékhez és egy kapcsoló:
Sajnos a fekete mikrokapcsoló nem került a kukába, meg kell rendelni. Másrészt a fehér jobban feltűnő. De a csatlakozót kifejezetten szabványosnak állítottam be - ez a legtöbb esetben lehetővé teszi, hogy ne vigyek magammal további vezetéket. Ellentétben a laptop aljzattal rendelkező opcióval.
Alulnézet:
Az eredeti tápegységből megmaradt a fekete gumi szigetelő. Elég vastag (kicsit kevesebb mint egy milliméter), hőálló és nagyon nehezen vágható (ezért a műanyag távtartó durva kivágása - szinte nem fért bele). Olyan érzés, mint a gumival impregnált azbeszt.
A tápegységtől balra az egyenirányító radiátor, jobbra a kulcstranzisztor található. Az eredeti tápegységben a radiátor vékony alumíniumcsík volt. Úgy döntöttem, minden esetre "súlyosbbá teszem". Mindkét hűtőborda el van szigetelve az elektronikától, így szabadon tapadhatnak a ház rézfelületeihez.
A membránra egy további hűtőborda van felszerelve a vezérlőpanelhez, a d-pak tokkal való érintkezést hőpárna biztosítja. Nem sok előny, de minden jobb mint a levegő. A rövidzárlat kiküszöbölésére kicsit le kellett harapnom a "repülés" csatlakozó kiálló érintkezőit.
Az érthetőség kedvéért egy forrasztópáka a ház mellett:
Eredmény:
1) A forrasztópáka megközelítőleg a leírtak szerint működik, és tökéletesen illeszkedik a kabát zsebeibe.
2) A régi szemétben újrahasznosítva és már nem hevernek: tápegység, 40 éves üvegszál, 1987-ben gyártott nitrozománc doboz, mikrokapcsoló és egy kis alumíniumdarab.
Természetesen a gazdasági megvalósíthatóság szempontjából sokkal egyszerűbb kész tokot vásárolni. Bár az anyagok gyakorlatilag ingyenesek voltak, de „az idő pénz”. Csak az „olcsóbbá tenni” feladat egyáltalán nem szerepelt a feladatlistámon.
2. rész – Műveleti megjegyzések
Mint látható, az első részben egyáltalán nem említettem, hogyan működik az egész. Helyesnek tűnt számomra, hogy ne keverjem össze a személyes tervezésem leírását (szerintem inkább "kolhozos saját készítésű") és a sokakkal azonos vagy hasonló vezérlő működését.Előzetes figyelmeztetésként szeretném elmondani:
1) A különböző vezérlők kissé eltérő áramkörrel rendelkeznek. Még a külsőleg azonos tábláknak is lehetnek némileg eltérő összetevői. Mivel Csak egy adott készülékem van, másokkal semmiképpen nem garantálhatom a párosítást.
2) Nem az általam elemzett vezérlő firmware az egyetlen elérhető. Ez gyakori, de előfordulhat, hogy más firmware-je van, amely eltérő módon működik.
3) Egyáltalán nem állítom, hogy úttörő lennék. Sok ponttal már korábban foglalkoztak más bírálók.
4) Akkor sok unalmas levél lesz, és egyetlen vicces kép sem. Ha nem érdekli a belső eszköz - álljon meg itt.
Tervezési áttekintés
A további számítások nagyrészt a vezérlő áramköréhez kapcsolódnak. Működésének megértéséhez nem szükséges a pontos séma, elegendő figyelembe venni a fő összetevőket:1) STC15F204EA mikrokontroller. Semmi különösebben kiemelkedő chip a 8051 családból, észrevehetően gyorsabb, mint az eredeti (eredeti 35 évvel ezelőtt, igen). Tápellátása 5V, van 10 bites ADC kapcsolóval, 2x512 byte nvram, 4K programmemória.
2) Stabilizátor + 5V-hoz, amely 7805-ből és egy erős ellenállásból áll a hőleadás (?) 7805-tel történő csökkentésére, 120-330 ohm ellenállással (különböző lapokon eltérő). A megoldás rendkívül olcsó és hőtermelő.
3) STD10PF06 teljesítménytranzisztor pánttal. Kulcs módban működik alacsony frekvencián. Semmi kiemelkedő, öreg.
4) Hőelemes feszültségerősítő. A trimmer beállítja az erősítést. A bemenetén van védelem (24V-tól), és az ADC MK egyik bemenetére csatlakozik.
5) Referencia feszültségforrás a TL431-en. Az ADC MK egyik bemenetére csatlakozik.
6) A tábla hőmérséklet-érzékelője. Csatlakoztatva az ADC-hez is.
7) Mutató. MK-hoz csatlakoztatva, dinamikus jelzés módban működik. Gyanítom, hogy az egyik fő fogyasztó + 5V
8) Vezérlőgomb. A forgatás szabályozza a hőmérsékletet (és egyéb paramétereket). A gombsor sok modellben nincs forrasztva vagy vágva. Ha csatlakoztatva van, további paraméterek konfigurálását teszi lehetővé.
Mint látható, minden működést a mikrokontroller határoz meg. Miért csak ezt teszik a kínaiak - nem tudom, nem túl olcsó (körülbelül 1 dollár, ha veszel néhány darabot), és az erőforrásokat tekintve. Egy tipikus kínai firmware-ben szó szerint egy tucat bájt programmemória marad szabadon. Maga a firmware C-ben vagy valami hasonlóban van írva (a könyvtár nyilvánvaló farka ott látható).
A vezérlő firmware-ének működése
Nincs meg a forráskód, de az IDA nem tűnt el :). A működési mechanizmus meglehetősen egyszerű.Az első indításkor a firmware:
1) inicializálja az eszközt
2) betölti a paramétereket az nvram-ból
3) Ellenőrzi, hogy meg van-e nyomva a gomb, ha meg van nyomva, megvárja a felengedést és elindítja a speciális paraméterek p / p beállításait (Pxx) Sok paraméter van, ha nem érthető, akkor jobb, ha nem érinti meg őket . Az elrendezést ki tudom rakni, de félek problémákat provokálni.
4) Megjeleníti a „SEA” feliratot, vár, és elindítja a fő munkakört
Számos működési mód létezik:
1) Normál, normál hőmérséklet fenntartása
2) Részleges energiamegtakarítás, 200 fokos hőmérséklet
3) Teljes leállítás
4) Beállítási mód P10 (hőmérséklet beállítási lépés) és P4 (hőelemes műveleti erősítés)
5) Alternatív vezérlési mód
Indítás után az 1-es mód működik.
A gomb rövid megnyomásával megtörténik az átállás az 5-ös módba. Ott elforgathatja a gombot balra, és a 2-es módba vagy jobbra léphet - 10 fokkal növelheti a hőmérsékletet.
Hosszan megnyomva a 4-es üzemmódba kapcsol.
A korábbi áttekintésekben sok vita volt arról, hogyan kell megfelelően telepíteni a rezgésérzékelőt. A nálam lévő firmware szerint egyértelműen kijelenthetem - nincs különbség. A részleges energiatakarékos üzemmódra való áttérés hiányában történik változtatások
a rezgésérzékelő állapota, a csúcs hőmérsékletének jelentős változásának hiánya és a jelek hiánya a fogantyútól - mindez 3 percig. A rezgésérzékelő zárva vagy nyitva van - ez egyáltalán nem számít, a firmware csak az állapotváltozásokat elemzi. A kritérium második része is érdekes - ha forraszt, akkor a csúcs hőmérséklete elkerülhetetlenül lebeg. Ha pedig a beállított értéktől 5 foknál nagyobb eltérést rögzítenek, akkor nem lesz kilépés az energiatakarékos üzemmódból.
Ha az energiatakarékos üzemmód tovább tart, mint a megadott, a forrasztópáka teljesen kikapcsol, a jelző nullákat mutat.
Lépjen ki az energiatakarékos üzemmódokból - rezgéssel vagy a vezérlőgombbal. A teljes energiamegtakarításból nem lehet visszatérni a részlegesre.
Az MK részt vesz a hőmérséklet fenntartásában az egyik időzítő megszakításban (ebből kettő érintett, a második a kijelzővel és egyebekkel foglalkozik. Miért történik ez nem világos - a megszakítási intervallum és a többi beállítás ugyanaz, ez egy megszakítással teljesen megoldható volt). A vezérlési ciklus 200 időzítő megszakításból áll. A 200. megszakításkor a fűtést szükségszerűen kikapcsolják (- akár a teljesítmény 0,5% -a!), Késleltetés történik, amely után mérik a feszültségeket a hőelemről, a hőmérséklet-érzékelőről és a TL431 referenciafeszültségéről. Továbbá mindezt képletek és együtthatók segítségével (részben az nvram-ban megadva) hőmérsékletre alakítják át.
Itt engedek meg magamnak egy kis kitérőt. Miért nem teljesen világos a hőmérséklet-érzékelő ilyen konfigurációban. Megfelelően megszervezve hőmérséklet-korrekciót kell adnia a hőelem hideg csatlakozásánál. De ebben a kialakításban a tábla hőmérsékletét méri, aminek semmi köze a szükségeshez. Vagy át kell helyezni a tollba, a lehető legközelebb a T12 patronhoz (és más kérdés, hogy hol található a hőelem hideg csatlakozása a patronban), vagy teljesen ki kell dobni. Lehet, hogy valamit nem értek, de úgy tűnik, hogy a kínai fejlesztők ostobán letépték a kompenzációs rendszert egy másik eszközről, teljesen nem értve a működési elveket.
A hőmérséklet mérése után kiszámítja a beállított hőmérséklet és az aktuális hőmérséklet közötti különbséget. Attól függően, hogy nagy vagy kicsi, két képlet működik - az egyik nagy, egy csomó együtthatóval és delták felhalmozásával (aki szeretné, olvassa el a PID-szabályozók felépítését), a második egyszerűbb - nagy eltérésekkel, szüksége van vagy melegítse fel, amennyire csak lehetséges, vagy kapcsolja ki teljesen (a jeltől függően). A PWM változó értéke 0 (tiltott) és 200 (teljesen engedélyezett) között lehet - a vezérlőkör megszakításainak számától függően.
Amikor éppen bekapcsoltam az eszközt (és még nem jutottam be a firmware-be), egy pillanatban érdekelt – nem volt ± fokos rezgés. Azok. A hőmérséklet vagy stabil marad, vagy azonnal 5-10 fokkal megrándul. A firmware elemzése után kiderült, hogy láthatóan mindig remegett. De ha az eltérés a beállított hőmérséklettől kisebb, mint 2 fok, akkor a firmware nem a mért, hanem a beállított hőmérsékletet mutatja. Ez se nem jó, se nem rossz – a remegő mélypont is nagyon idegesítő –, csak észben kell tartani.
A firmware-ről szóló beszélgetés befejezéseként szeretnék még néhány pontot megjegyezni.
1) 20 éve nem dolgozom hőelemekkel, lehet, hogy ez idő alatt lineárissá váltak;), de korábban a pontos mérésekhez és lehetőség szerint mindig bevezették a nemlinearitás korrekciós függvényt - képlettel vagy egy asztal. Itt egyáltalán nem a szóból van. Csak a nullapont-eltolás és a meredekség állítható be. Talán minden patron nagy lineáris hőelemet használ. Vagy a különböző patronokban lévő egyedek szórása nagyobb, mint a lehetséges csoportos nemlinearitás. Szeretnék reménykedni az első lehetőségben, de tapasztalati tippek a másodiknál ...
2) Valamiért nem értem, a firmware-en belül a hőmérséklet fix pont számként van beállítva 0,1 fokos felbontással. Teljesen nyilvánvaló, hogy az előző megjegyzés miatt 10 bites ADC, hibás hidegvég korrekció, árnyékolatlan vezeték stb. a valós mérési pontosság és 1 fok sehogy sem lesz. Azok. Úgy tűnik, ismét letépték egy másik eszközről. És a számítások bonyolultsága kissé megnőtt (többször tíz 16 bites számmal kell osztani / szorozni).
3) Rx/TX/gnd/+5v érintkezőbetétek vannak a táblán. Ha jól értem, a kínaiaknak volt különleges firmware és speciális kínai program, amely lehetővé teszi az adatok közvetlen fogadását az ADC mindhárom csatornájáról és a PID paraméterek beállítását. De a szabványos firmware-ben nincs ebből semmi, a kimenetek kizárólag a firmware vezérlőre való feltöltésére szolgálnak. A kitöltő program elérhető, egyszerű soros porton keresztül működik, csak TTL szintek szükségesek.
4) Az indikátor pontjai saját funkcióval rendelkeznek - a bal oldali az 5-ös módot jelzi, a középső - a rezgés jelenlétét, a jobb - a kijelzett hőmérséklet típusát (beállított vagy aktuális).
5) 512 bájt van lefoglalva a kiválasztott hőmérséklet rögzítésére. Maga a bejegyzés helyesen történt - minden változtatás a következő szabad cellába kerül. Amint eléri a végét, a blokk teljesen törlődik, és a bejegyzés az első cellába kerül. Ha engedélyezve van, a rendszer a legtávolabbi rögzített értéket veszi fel. Ez lehetővé teszi az erőforrás néhány százszoros növelését.
Tulajdonos, ne feledje - a hőmérséklet gomb elforgatásával a beépített nvram pótolhatatlan erőforrását pazarolja el!
6) Egyéb beállításokhoz a második nvram blokkot használják
Minden a firmware-nél van, ha további kérdései vannak - kérdezzen.
Erő
A forrasztópáka egyik fontos jellemzője a fűtőberendezés maximális teljesítménye. A következőképpen értékelheti:1) 24 V feszültségünk van
2) T12-es szúrásunk van. Az általam mért hidegcsúcs ellenállás valamivel több, mint 8 ohm. 8,4-et kaptam, de nem állítom, hogy a mérési hiba kisebb, mint 0,1 Ohm. Tegyük fel, hogy a valós ellenállás nem kisebb, mint 8,3 Ohm.
3) Az STD10PF06 kulcs ellenállása nyitott állapotban (az adatlap szerint) - legfeljebb 0,2 Ohm, tipikusan - 0,18
4) Ezenkívül figyelembe kell vennie 3 méter vezeték (2x1,5) és csatlakozó ellenállását.
Az így kapott hidegáramkör ellenállása legalább 8,7 ohm, ami 2,76A áramkorlátot ad. Figyelembe véve a kulcs, a vezetékek és a csatlakozó esését, a fűtőelem feszültsége körülbelül 23 V lesz, ami körülbelül 64 watt teljesítményt ad. Ezenkívül ez a maximális teljesítmény hideg állapotban és a munkaciklus figyelembevétele nélkül. De ne idegeskedjen - 64 watt elég sok. És tekintettel a csípés kialakítására, ez a legtöbb esetben elegendő. Ellenőrizve a teljesítményt az állandó fűtés üzemmódban, a csípés hegyét egy bögre vízbe tettem - a csípés körül felforrt és nagyon vidáman szárnyalt a víz.
De itt van egy kísérlet, hogy pénzt takarítson meg egy laptop tápegységével, amelynek hatékonysága nagyon kétes - a külsőleg jelentéktelen feszültségcsökkenés a teljesítmény egyharmadának elvesztéséhez vezet: 64 W helyett körülbelül 40 W marad. Megéri 6 dollár megtakarítás?
Ha éppen ellenkezőleg, megpróbálja kipréselni a bejelentett 70 W-ot a forrasztópákából, két módja van:
1) Kissé növelje a tápegység feszültségét. Elég csak 1V-ot növelni.
2) Csökkentse az áramkör ellenállását.
Szinte az egyetlen lehetőség az áramkör ellenállásának kismértékű csökkentésére a kulcstranzisztor cseréje. Sajnos a csomagban lévő szinte minden p-csatornás tranzisztorban használt és a szükséges feszültséghez (30V-ra nem kockáztatnám - minimális lesz a ráhagyás) hasonló Rdson van. És így duplán csodálatos lenne – ugyanakkor a vezérlőpanel kevésbé fűtne. Most, a maximális fűtési módban, körülbelül egy watt szabadul fel a kulcstranzisztoron.
Hőmérséklet pontosság/stabilitás
A teljesítmény mellett a hőmérséklet stabilitása is ugyanolyan fontos. Sőt, nekem személy szerint a stabilitás még a pontosságnál is fontosabb, mert ha empirikusan kiválasztható az érték a mutatón - én ezt szoktam csinálni (és az sem túl fontos, hogy egy 300 fokos kiállításon tényleg a szúráson legyen - 290 ), akkor az instabilitást így nem lehet leküzdeni. Az érzések szerint azonban a hőmérséklet-stabilitás a T12-n észrevehetően jobb, mint a 900-as sorozat csípésein.Mit érdemes újra csinálni a vezérlőben
1) A vezérlő felforrósodik. Nem végzetes, de több a kívántnál. Ráadásul főleg nem is a tápegység fűti, hanem az 5V-os stabilizátor. A mérések azt mutatták, hogy az áram 5 V-on körülbelül 30 mA. A 19 V csökkenés 30 mA-nél körülbelül 0,6 W folyamatos fűtést biztosít. Ebből körülbelül 0,1 W van lefoglalva az ellenálláson (120 Ω), és további 0,5 W magán a stabilizátoron. Az áramkör többi részének fogyasztása figyelmen kívül hagyható - csak 0,15 W, amelynek jelentős részét az indikátorra költik. De a deszka kicsi, és egyszerűen nincs hova lelépni - ha csak egy külön sálra is.2) Nagy (viszonylag nagy!) ellenállású tápkapcsoló. A 0,05 ohmos kapcsoló használata megszüntetné az összes fűtési problémát, és körülbelül egy watt teljesítményt adna a patronfűtőnek. De a tok már nem 2 mm dpak lenne, hanem legalább egy mérettel nagyobb. Vagy akár módosítsa a vezérlést n-csatornára.
3) ntc átvitele a fogantyúra. De akkor van értelme a mikrokontrollert, a tápkapcsolót és a referenciafeszültséget átvinni oda.
4) A firmware-funkciók bővítése (több PID-paraméterkészlet a különböző tippekhez stb.). Elméletileg lehetséges, de személy szerint nekem könnyebb (és olcsóbb!) újravakítani valami fiatalabb stm32-n, mint beletaposni a meglévő memóriába.
Ennek eredményeképpen csodálatos helyzetben vagyunk – sok mindent újra lehet csinálni, de szinte minden változtatáshoz ki kell dobni a régi táblát, és újat kell készíteni. Vagy ne nyúlj hozzá, ami felé hajlok egyelőre.
Következtetés
Van értelme T12-re váltani? Nem tudom. Egyelőre csak a T12-K hegyével dolgozom. Számomra ez az egyik legsokoldalúbb - és a sokszög jól felmelegszik, és ersatz hullámmal lehet forrasztani / kiforrasztani a vezetékek fésűjét, illetve éles végű külön vezetéket melegíteni.Másrészt a meglévő vezérlő és egy adott típusú hegy automatikus azonosításának hiánya bonyolítja a T12-vel végzett munkát. Nos, mi akadályozta meg Hakkot abban, hogy valami azonosító ellenállást/diódát/chipet tegyen a kazettába? Az lenne az ideális, ha a vezérlőnek több nyílása lenne az egyes csúcsbeállításokhoz (legalább 4 db), és a hegy cseréjekor automatikusan betöltené a szükségeseket. És be meglévő rendszer lehetőség szerint manuálisan kiválaszthatja a csípést. A munka mennyiségét megbecsülve megérti, hogy a játék nem éri meg a gyertyát. Igen, és a patronok költsége arányos az egész forrasztóállomással (ha nem veszi Kínát 5 dollárért). Igen, természetesen kísérletileg megjelenítheti a hőmérséklet-korrekciók táblázatát, és a fedélre ragaszthat egy tányért. De a PID-együtthatókkal (amelyektől a stabilitás közvetlenül függ) ezt nem lehet megtenni. Csípéstől csípésig különbözőnek kell lenniük.
Ha elvetjük a gondolatokat-álmokat, akkor a következő jön ki:
1) Ha nincs forrasztóállomás, de szeretnél, akkor jobb, ha elfelejted a 900-at és vegyél T12-t.
2) Ha olcsó és pontos forrasztási módokra van szüksége, akkor nem sokra van szüksége - jobb, ha egy egyszerű forrasztópáka teljesítményszabályzóval rendelkezik.
3) Ha már van forrasztóállomása 900x-hoz, akkor elég a T12-K - a sokoldalúság és a hordozhatóság a legjobbnak bizonyult.
Én személy szerint elégedett vagyok a vásárlással, de egyelőre nem tervezem az összes meglévő 900. szúrást T12-re cserélni.
Ez az első értékelésem, ezért előre is elnézést kérek az esetleges durvaságért.
