Vai ir iespējams pārklāt drenāžas bedri ar šīferi. Kā izveidot kanalizācijas caurumu šīfera vannai: soli pa solim

Mēs jau rakstījām par ūdenskrātuvju būvniecību, izmantojot riepas, betona gredzenus un mucu, šodien mēs jums rakstīsim par to, kā būvēt kanalizācijas aka no azbesta šīfera. Mēs runāsim par plakanā šīfera izmantošanu, taču tas nenozīmē, ka ar šo uzdevumu nevar tikt galā ar viļņota šīfera palīdzību.

Kādi materiāli būs nepieciešami, lai pabeigtu akas izbūvi

Lai izveidotu aku, jums būs nepieciešams:

Plakanas šīfera loksnes;
tērauda caurules;
tērauda trose;
stūri;
lāpsta;
bulgāru;
metināšanas mašīna;
mērlente, ēkas līmenis;
ratiņi.

Ņemiet vērā, ka tādā pašā veidā jūs varat aprīkot bedri lauku tualete, bet tie, starp citu, esam mēs.

Kā izveidot tvertni ar šīferi

Izrakt caurumu. Kā jūs droši vien jau uzminējāt, bedrei jābūt taisnstūrveida, vēlams kvadrātveida. Lai attīstītu augsni, būs nepieciešama lāpsta un ratiņi, kā arī spaiņi. Kas attiecas uz urbuma dziļumu, tas ir atkarīgs no jums.

Kad bedre ir gatava, pārejiet pie metāla rāmja organizēšanas. Zem bedres apakšas jums ir nepieciešams metināt rāmja rāmi, kas izgatavots no tērauda stūriem. Jums būs nepieciešami divi no šiem rāmjiem. Pēc tam, kad viens no tiem ir jāuzliek bedres apakšā. Caurules ir jāmetina apakšējā rāmja stūros un pēc tam augšējā stūros. Tā rezultātā jūs iegūsit taisnstūrveida rāmi.

Nākamajā posmā jums jāsāk sakārtot akas sienas. Šeit viss ir vienkārši. Uzdevums ir sagriezt nepieciešamo plakanā šīfera gabalu skaitu un pēc tam nolaist to bedrē, sašujot visas taisnstūra rāmja malas. Šīfera nostiprināšanai var izmantot pašvītņojošas skrūves.

Kad tas ir gatavs, vieta starp šīferi un bedres sienām jāpārklāj ar augsni un pēc tam jānoblīvē. Nu tad vajag taisīt vāku. Ja bedre tika izveidota tualetes uzstādīšanai, jums jāturpina tās uzstādīšana.

www.raznyesamodelki.ru

Plusi un mīnusi bedru izmantošanai

Ēka, par kuru es vēlos runāt, pieder pie vietējo attīrīšanas iekārtu kategorijas, kuras izmanto, lai uzkrātu vai apstrādātu privātmājas notekūdeņus.

Lauku tualetes tvertne ir diezgan vienkārša konstrukcija, taču tai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Es jums izteikšu gan pirmo, gan otro.

plusi	Mīnusi
Videi draudzīgums. Noslēgtās tvertnēs uzkrājas organiskie atkritumi, kas pēc tam ar kanalizācijas iekārtu palīdzību tiek izsūknēti un apglabāti komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.	Nepatīkamas smakas izskats. Ja neparūpēsities par bioloģisko gāzu izvadīšanu, tvertne var izdalīt nepatīkamu smaku un sabojāt komfortablu uzturēšanos ārpus pilsētas.
Vienkārša uzstādīšana un darbība. Bedre tiek uzbūvēta ļoti ātri un vienkārši, un to izmantot ir vēl vienkāršāk: tikai laikus jāsazinās ar speciālistiem, lai izsūknētu notekūdeņus.	Nepieciešamība izsaukt tehnoloģiju. Atkritumu izmešanai nepieciešams izsaukt speciālu aprīkojumu. Kaut gan es reiz teicu, kā tu pats vari iztīrīt bedri.
Iespēja uzstādīt jebkurā vietā. Pat ja rašanās līmenis gruntsūdeņi augsts (kā tas bija manā gadījumā).

Lai kā arī būtu, kaimiņš man palūdza uzbūvēt tvertni. Bet viņš neteica no kā. Tāpēc man pašam nācās izvēlēties dizainu. Bet vairāk par to zemāk.

Dizainu šķirnes

Esmu izveidojis bedres no visa, ko var iedomāties. Bet visizplatītākās iespējas ir:

Bedre ir pilnībā bez oderējuma. Gandrīz nekad neizmanto celtniecībā, jo var piesārņot gruntsūdeņus un augsni. Turklāt ekspluatācijas laikā augsne no sienām drūp, tāpēc konstrukcijas lietderīgais tilpums pastāvīgi samazinās.
Riepu bedre. Izmanto kā sienu materiālu auto riepas(vecs). Šāds dizains, pēc pieredzes zinu, kalpo apmēram 30 gadus. Ir divi trūkumi: mazs jaudas apjoms (ja neizmantojat riepas no kalnrūpniecības kravas automašīnas) un tā noplūde.
Šīfera bedre. Es uzcēlu vienu šādu. Dizains ir ļoti vienkāršs, necaurlaidīgs un neefektīvs. Piemērots kā pagaidu pasākums, līdz uzbūvēsiet kaut ko pienācīgu.
Ķieģeļu bedre.Ēka ir spēcīga, bet īslaicīga. Ar sliktu hidroizolāciju ūdens no kanalizācijas iekļūs biezumā ķieģeļu sienas kas ātri novedīs pie to iznīcināšanas.
Bedre no gataviem traukiem.Šī nav gluži bedre, bet gan aizzīmogota liela muca, kas ir aprakta zemē. Pārdod ēku lielveikalos. Lielisks variants ja augstā cena tevi nebiedē.
Bedre no betona gredzeniem. Izturīgs un izturīgs dizains. Es bieži veidoju šādas bedres, bet šeit jūs nevarat iztikt bez celtņa palīdzības. Ar saviem spēkiem jūs nenolaidīsit gredzenu sagatavotajā bedrē.
Izmetiet monolīts betons. Šis variants mani uzrunā visvairāk. Šādu dizainu var izgatavot neatkarīgi, un par to es runāšu tālāk.

Bedres celtniecība

Tātad, apsveriet, kā lauku mājā ar savām rokām no monolīta betona tiek izveidota bedre tualetei. Ērtības labad tālāk sniegtie norādījumi ir sadalīti vairākos posmos.

Tvertnes tilpuma un uzstādīšanas vietas noteikšana

Sākumā man ir nepieciešams tualetes bedres dziļums un platums valstī. Tas ir, citādā veidā, notekūdeņu apjoms vai daudzums, kas tajā būs jāuzglabā.

Šis parametrs ir atkarīgs no lauku mājā dzīvojošo cilvēku skaita un lietošanas intensitātes. Par pamatu ņēmu to, ka mājoklis tiks izmantots ar pārtraukumiem, bet tikai vasaras sezonā. Turklāt mazgāšana un trauku mazgājamās mašīnas kas izmanto un saplūst vietējā kanalizācija liels ūdens daudzums.

Ja jūs saskaraties ar uzdevumu izbūvēt privātmājas lokālo notekūdeņu sistēmu, tad labāk ir izveidot septisko tvertni, kas ne tikai uzkrājas, bet arī attīra notekas. Daudz retāk to nepieciešams attīrīt no atkritumiem ar kanalizācijas iekārtas palīdzību.

cilvēks vidēji patērē apmēram puskubikmetru ūdens;
vasarnīcā paredzēts uzturēties pieciem cilvēkiem (vecmāmiņa, vectēvs, jauneklis ar sievu un viņu bērnu);
mājā ir sildītājs ar jaudu 150 litri;
tad vienam cilvēkam dienā vajag 150 litrus ūdens, visiem 750 litriem;
noteikt galīgo tilpumu no tā, cik bieži vēlaties izsaukt kanalizāciju;
Es apmetos reizi mēnesī, tas ir, bedrei būs 20 kubikmetri;
attiecīgi izmēri ir 2 x 5 x 3 metri.

Tajā pašā laikā es uzreiz teikšu, ka es to īpaši nedziļināju, jo tur iet gruntsūdeņi. Tāpēc es saņēmu to platu un garu, bet ne ļoti dziļu.

Projektējot joprojām iesaku ņemt vērā vienu punktu. Neatkarīgi no tā, cik pilna ir kanalizācijas mašīna, par izsaukšanu būs jāmaksā tikpat. Tāpēc aprēķiniet tilpumu, lai speciālās tehnikas tvertne būtu pilnībā piepildīta (nav ko par savu naudu braukt tukšu).

Tagad par izvietojumu. Informācija par to, kur atrodas mans būvējamā tvertne, jūs neinteresēs, taču, lai izvēlētos pareizo rakšanas vietu savai konstrukcijai, es norādīšu uz pamatnoteikumiem:

no akas vai akas, tai jābūt 25 metru attālumā;
no dzīvojamās ēkas - 5 metri;
no koplietošanas ceļa - 5 metri;
no dabas rezervuāra - 30 metri;
no kokiem un krūmiem - 3 metri;
no jūsu vietnes žoga - 3 metri.

Tāpēc izveidojiet plānu un izlemiet, kur to ievietosit. Bet neesiet gudrāki, pretējā gadījumā vēlāk būs grūti izveidot ārējo kanalizācijas sistēmu.

Sagatavošanas darbi

Un tagad es sāku būvēt bedri. Šim nolūkam man ir nepieciešami šādi materiāli:

Portlandcementa marka M400 - vismaz 7 maisi;
šķembas, kas pildīs pildvielas lomu betonā;
smiltis kā šķīduma sastāvdaļa;
hidroizolācija - manā gadījumā bitumena pārklājums.

Turklāt jūs nevarat iztikt bez instrumentiem:

divas bajonetes lāpstas ar dažāda garuma rokturiem;
lāpsta augsnes savākšanai;
mērinstruments;
kāpnes;
lāzera līmenis (jūs varat veikt ūdens līmeni);
virve un špakteļlāpstiņa;
lāpstiņu un otu.

Pirms tualetes poda bedres rakšanas paņēmu knaģus un baltu virvi un uz vietas atzīmēju vietu, kur tiks likta topošā bedre. Es vairāk ievēroju attālumu, jo plānoju uzstādīt gan ārējos, gan iekšējos veidņus.

Bet, ja jūsu vietā augsne ir cieta, bedres sienas varat izmantot kā ārējo veidni. Tad bedre ir jāizrok tieši atbilstoši topošās uzglabāšanas tvertnes ārējiem izmēriem.

Jums arī jāiet nedaudz zemāk par bedres projektēto dziļumu (manā gadījumā 3 metri). Tiks nobērts šķembas un smiltis, tāpēc tam ir jāparedz apmēram 30-50 cm augsta telpa.

Turklāt pēc grīdas izliešanas plānoju uzskicēt virsū zemi un iestādīt zāli. Tāpēc manai trīs metru (dziļajai) bedrei ir nepieciešama vismaz 4 metrus dziļa bedre.

Man ir kaut kas līdzīgs šim:

Pēc zemes darbu pabeigšanas rūpīgi izlīdzināju zemi un tur iebēru smilšu kārtu, kas sajaukta ar šķembām. Es to taranēju, aplēju ar ūdeni un atkal taranēju, lai novērstu augsnes saraušanos ēkas ekspluatācijas laikā.

Un tad viņš sāka projektēt veidņus.

Veidņu uzstādīšana

Norobežojošo konstrukciju ražošanai, kurās tiks ielejams betons, es izmantoju:

OSB plātnes - tās var ietīt ar plastmasas apvalku, lai būtu vieglāk demontēt un organizēt pareizu monolīta dehidratāciju;
koka stieņi - ar to palīdzību izgatavoju stingrības;
pašvītņojošas skrūves - jūs varat ņemt jebkuru, ne vienmēr cinkotu.

Uzreiz vēlreiz vēršu jūsu uzmanību uz to, ka man būs gan iekšējie, gan ārējie veidņi. Bet daudziem tas ir tikai iekšējs. Tāpēc lauziet piedāvāto norādījumu, lai tas atbilstu jūsu apstākļiem.

Tātad, veidņu uzstādīšanas instrukcijas ir šādas:

Uzliku OSB loksnes un salaboju kopā ar koka stieņiem. Labāk, ja jums ir pietiekami daudz loksnes, lai izveidotu veidņus visā sienu augstumā. Ja tas tā nav, jums būs jāstrādā vairākos posmos.

Uz veidņiem piestiprināju plastmasas plēvi, kas pasargā no samirkšanas. Starp citu, jūs varat to aizstāt ar jumta materiāla ruļļiem. Un, ja OSB plākšņu vai saplākšņa vietā izmantojat tērauda loksnes, hidroizolāciju vispār nav nepieciešams likt.

Iebetonējiet septiskās tvertnes dibenu.Šeit nav nepieciešams aprīkot pilnīgi līdzenu virsmu (kā, piemēram, mājā). Galvenais, lai betona plātnes iekšpusē nebūtu tukšumu.
Tāpēc es sajaucu betona maisījumu no cementa, smiltīm un grants, tad ielēju to veidņos un vairākas reizes iedūru ar lauzni, lai sablīvētu virsmu. Zemāk esošajā bildē tas nav redzams, bet gar veidņu malu uzliku armatūras, lai vēlāk sasaistītu kopā grīdas virsmu un monolīta betona sienas.

Uzstādīts iekšējais klājs. Lai to izdarītu, iepriekš veicu mērījumus, pēc tam izgatavoju kaut ko līdzīgu OSB plātņu kastītei, kuru uzstādīju topošajā tvertnē un nostiprināju tā, lai tā stāvētu vienādā attālumā no ārējās norobežojošās konstrukcijas.
Tātad teksts nav līdz galam skaidrs, bet ilustrācijā jūs uzreiz sapratīsiet, kas ir kas.

Es izveidoju caurumu un ievietoju cauruli, pa kuru notekūdeņi no tualetes notecēs bedrē. Ja tas nav izdarīts iepriekš, tad jums būs jāurbj betons, jānoblīvē caurums utt., Un tā tālāk.
Fotoattēlā uzstādītā caurule ir atzīmēta ar zilu ovālu.

Šādi izgatavoju veidņus. Turklāt atzīmēju, ka, būvējot bedri, stiegrojumu neizmantoju. Ja redzat vajadzību pēc tā, uzstādiet metāla stieņu rāmi spraugā starp diviem veidņiem: iekšējo un ārējo.

Pa to laiku pāriešu pie svarīgākā – betonēšanas.

Sienu konstrukcija

Šis posms būs visilgākais laikā, jo pēc betona ieliešanas ir nepieciešams, lai tas pilnībā sacietētu, kas aizņem vairākas nedēļas (precīzs laiks ir atkarīgs no laikapstākļiem).

Betonēšanai izmantoju paštaisītu betonu, ko izgatavoju no portlandcementa markas M400 (viena daļa), smiltīm (divas daļas) un šķembu pildvielas (trīs daļas). Papildus izmantoju Master Silk piedevu, kas padara gatavo javu plastiskāku, tā labāk aizpilda veidni.

Visu sajaucu ar elektrisko betona maisītāju.

Šeit nav jēgas aprakstīt darba tehnoloģiju. Ir nepieciešams tikai sajaukt pareizo javas daudzumu un aizpildīt ar to veidni. Šajā gadījumā betons ir rūpīgi jānoblīvē, lai sienu iekšpusē nebūtu tukšumu.

Tad es atstāju visu struktūru vienu, līdz šķīdums bija pilnībā sacietējis. Pagāja 15 dienas. Pēc tam viņš demontēja veidņus. Tas izrādījās šādi.

Uz to sienu būvniecība ir pabeigta, bet es betona maisītāju tālu nenoņēmu. Galu galā vēl ir stāvs, ko aizpildīt. Bet pirms tam, lai būtu ērti strādāt, nolēmu veikt hidroizolāciju savas monumentālās konstrukcijas dibenam un sienām.

Hidroizolācija

Šeit es uzreiz gribu atvainoties lasītājiem. Ar bitumena mastikas palīdzību veicu lauku tualetes tvertņu sieniņu hidroizolāciju. Pasākums ir diezgan "netīrs", tāpēc nevarēju paņemt telefonu un nofotografēt procesu.

Nu, process noritēja šādi:

Vispirms es nokāpu līdz betona bedre un rūpīgi notīra visas virsmas no piesārņojuma. Ja pēc žāvēšanas ir radušās plaisas vai citi defekti, tie ir jānovērš. Ar mani viss bija kārtībā.

Tad viņš bitumenu karsēja ar gāzes degli, līdz tā konsistence sāka atgādināt šķidru skābo krējumu.

Pēc tam bitumena spainī tika pievienots litrs dīzeļdegvielas. Var izmantot arī benzīnu, taču noteikti noņemiet spaini no uguns, lai nebūtu uguns.
Apstrādātas tvertnes sienas ar pirmo slāni. Šim nolūkam es izmantoju platu un biezu krāsas ota. Pēc tam gaidīju, kad izžūs.
Atkal nosmērēju sienas ar bitumenu.

Ja nevēlaties mocīties ar bitumena sildīšanu, iegādājieties ūdenī šķīstošas emulsijas vai speciālus betona hidroizolācijas maisījumus. Bet ņemiet vērā, ka tie žūst daudz ilgāk.

Ekspluatācijas laikā bitumens stipri smaržo. Tāpēc es netaisīju augšējo tvertņu plāksni, līdz pabeidzu hidroizolāciju. Citādi nāktos rauties tumšā un "smirdošā" bedrē, slaucot sienas.

Grīdas uzstādīšana

Vienkāršākais veids, kā bloķēt septisko tvertni, ir iegādāties un uzstādīt dzelzsbetona plāksni. Bet jums tas ir jāpiegādā ar kaut ko un jāizsauc celtnis, lai to uzstādītu. Tāpēc es izmantoju vienkāršāku veidu:

Izprojektēju gatavus veidņus, ar kuriem pārtaisīšu atkritumu tvertne apskates lūka.

Pēc tam no OSB plātnes uztaisīju horizontālus veidņus (neizņems), kas man palīdzēs izbūvēt betona grīdu.

Pēc tam stiegrojumu izklāju pa uzstādīto horizontālo veidni tā, ka ieguvu armatūras rāmi. Šim nolūkam izmantoju stieņus 8 cm biezumā, kurus sasēju kopā ar stiepli.
Pastiprinājums šajā gadījumā ir nepieciešams, lai griesti varētu izturēt lielu slodzi. Galu galā, kā jau teicu, es uzbēršu virsū zemi.
Fotogrāfija nav saglabājusies, tāpēc parādīšu ilustrāciju no cita objekta, kur griesti būvēti no velmēta metāla un šīfera loksnēm.

Pēc tam viņš visu piepildīja ar betonu, uzstādot iekšējā daļa pārbaudes lūkas kaste un ventilācijas caurules gabala ievietošana. Beigās sanāca šādi.

Pēc tam pēc pilnīgas betona izžūšanas, ar kuru bija piepildīts augšējais stāvs, viņš uzstādīja veidņu ārējo daļu ap kasti un aizpildīja lūku ar betonu. Vairāk vai mazāk kā šis.

Par to mēs varam teikt, ka darbs pie atkritumu tvertnes būvniecības mana kaimiņa vietā ir pabeigts.

obustroeno.com

Tvertnes tilpuma aprēķini

Aprēķinot vannai, kā arī mājas kanalizācijas caurulei lielumu, jāņem vērā daudzi faktori, lai nodrošinātu maksimālu konstrukcijas veiktspēju. Vispirms jāsastāda notekūdeņu bedres projekts, jāizvēlas, kāda veida tā būs, jāaprēķina tilpums. Jo īpaši jums vajadzētu pievērst uzmanību šādiem parametriem:

kas un cik bieži izmantos vannu;
augsnes, kurā atradīsies drenāžas bedre, īpašības.

Ja lietotāju ir daudz, ir nepieciešama tvertne lielāks izmērs. Smilšainās augsnes spēj labāk uzsūkt šķidrumus, tāpēc šajā gadījumā var izveidot nelielu notekūdeņu bedri. Bet uz smilšmāla un māla ūdens aiziet ļoti lēni, šeit ir nepieciešams papildu absorbcijas laukums.

Vietās, kur augsne ir stabila, jūs nevarat iesaistīties sienu papildu nostiprināšanā. Bet tur, kur augsne drūp, jāraugās, lai bedre neaizmigtu. Kļūdas tvertnes konstrukcijā ietekmēs tā darbības kvalitāti un ilgmūžību, tāpēc darba laikā jāņem vērā visas nianses, lai izvairītos no nepatikšanām ekspluatācijas laikā.

Tā kā zem vannas esošajā tvertnē galvenokārt uzkrāsies ūdens un viņi tur nemazgāsies pastāvīgi, nav nepieciešams uzstādīt sarežģītu konstrukciju, parastais vannā esošais tvertnis var tikt galā ar atkritumu savākšanu un pārstrādi.

Nepieciešamie materiāli

Tvertnes būvniecības procesā jums būs nepieciešami instrumenti un materiāli, kas, iespējams, atrodas mājas īpašnieka garāžā vai vasaras iedzīvotāja arsenālā. Atkarībā no tā, kurš dizains tiks uzstādīts, tiek izvēlēti arī materiāli. Ja vietnei ir laba augsne, tā nedrūp, uzsūc ūdeni, sienu un dibena papildu nostiprināšana nav nepieciešama. Tomēr šādi apstākļi ir ļoti reti. Vairumā gadījumu ir jāuzmanās, lai darbības laikā zem vannas esošā ūdens tvertne netiktu piepildīta, neaizsērēta ar no sienām drūpošu zemi.

Drenāžas bedres apakšā ir jānovieto drenāžas spilvens, lai rūpīgāk iztīrītu atkritumus no bedres. Šim nolūkam bieži izmanto šķembas un smiltis. Sienu stiprināšanai lieliski noder šādi materiāli:

ķieģelis;
šīferis;
dzelzsbetona gredzeni;
riepas;
metāla mucas;
plastmasas tvertnes.

Optimālākā un ekonomiskākā iespēja ir izmantot improvizētus materiālus, tas ir, tos, kas ir īpašnieka rīcībā. Tās varētu būt lietotas automašīnas riepas ( liels izmērs), ķieģelis, kas palicis pēc dažu sadzīves konstrukciju demontāžas, metāla mucas, kas savulaik izmantotas sadzīves vajadzībām.

zemes darbi

Kanalizācijas sakārtošanas procesā zem vannas pirmais posms būs rakšana. Lai to izdarītu, varat izmantot īpašu aprīkojumu vai arī ar savām rokām izrakt tranšeju. Otrais posms ir daudz laikietilpīgāks, bet ekonomisks. Tehnoloģiju izmantošanai nepieciešama pieeja pirtij.

Pēc zemes darbiem zeme palika uz vietas. Atstājot to šādi, tiks sabojāta vietnes estētika. Tas ir nepieciešams ne tikai atbrīvoties, bet arī izmantot to lietderīgi. Bieži vien dārzā dobes tiek kaisītas ar šo zemi, ja augsne ir kvalitatīva. Ja nē, jūs varat vienkārši atbrīvoties no augsnes.

Vannas drenāžas bedre, ko dari pats, nebūs pilnīga, ja nenodrošināsit drenāžas slāni, kas tiek uzklāts pēc bedres rakšanas. Vannas tvertnes apakšdaļai jābūt ūdensizturīgai, un sienas būs atbildīgas par šķidruma izņemšanu no tvertnes. Apkaisīt apakšā ar smilšu un grants maisījumu. Nu, ja ir būvgruži, tie arī ir lieliski. Drenāžas slānim jābūt vismaz 20 cm.

Tvertnes izbūve

Pabeidzot zemes darbus, tranšejā jāiegulda drenāžas caurule un jāturpina apdarināt tvertnes sienas un jumtu. Darbu komplekss būs atkarīgs no izmantotā materiāla. Vienkāršākais risinājums ir izmantot lielu plastmasas vai metāla muca. Mājās var atrast nevajadzīgu tvertni, vai arī datortehnikas veikalā var iegādāties speciālu tvertni, no kuras izgatavo vannai tvertni.

no šīfera

Vannai kanalizāciju var veikt, izmantojot viļņu šīferi, kas palika pēc vecā jumta demontāžas. Šī metode ir lieliski piemērota apgabaliem ar smilšainu augsni. Darba process ir vienkāršs. Vispirms pirmā loksne jāuzliek bedres apakšā, pēc tam katra nākamā loksne jāuzliek tā, lai tās malas saskartos ar iepriekšējās loksnes malām.

Jūs varat aizpildīt vietu un veikt papildu drenāžu, ja piepildāt konteineru ar šķeltu šīferi.

No riepām

Auto riepas var izmantot arī, lai aprīkotu vannu. Sakarā ar to, ka cietie atkritumi neiekļūs šajā kanalizācijas tvertnē, dizains var būt ārkārtīgi vienkāršs. Lietotas auto riepas droši vien atrodas garāžā.

Būvniecības process sastāvēs no šādiem posmiem:

ar slīpmašīnas palīdzību jums ir jāsagriež riepu malas;
uzmanīgi novietojiet riepas bedrē vienu uz otras;
piepildiet tvertnes dibenu ar šķembām;
izveidojiet caurumu kanalizācijas caurulei;
uzlieciet virsū metāla loksni un viegli apkaisa to ar augsni.

prokommunikacii.ru

Prasības

Sanitārie standarti ūdenskrātuves drenāžas bedres izvietošanai vietā

Ir rūpīgi jāapsver tvertnes atrašanās vietas izvēle, jo sanitāro standartu pārkāpuma gadījumā draud administratīvā atbildība. Bedri nedrīkst novietot ārpusē zemes gabals izstrādātājs.

Tās celtniecībai tiek izvēlēta līdzena virsma, ar kalnainu reljefu tiek izvēlēta vietas zemiene. Vēlams, lai bedrē būtu pieejama kanalizācijas iekārta izsūknēšanai atkritumu pārplūšanas gadījumā. Precīzākas izvietošanas instrukcijas:

4-5 metri no dzīvojamās ēkas.
3 metri no žoga, ceļa, kokiem.
Vismaz 25 metri no akas, akas, avota.
30 metru attālumā no tuvākās ūdenstilpnes.

Atkarībā no augsnes veida, uz kuras atrodas atkritumu bedre, regulētais attālums līdz avotiem dzeramais ūdens izmaiņas. Novietojot smilšainās augsnēs, ir atļauts būvēt ūdenskrātuvi ne tuvāk par 50 metriem no akām. Ar mālu - no 20 metriem.

Bedres tilpums

Lai aprēķinātu atkritumu bedres tilpumu, jāņem vērā mājā dzīvojošo cilvēku skaits. Jauda aprēķināta, ņemot vērā faktu, ka viens cilvēks dienā patērē 170 litrus ūdens. Tādējādi trim cilvēkiem kanalizācijas bedre ar tilpumu 10 kubikmetri.

Kā liecina pieredze, ja bedre ir aprīkota ar labu drenāžas sistēma vai atrodas uz smilšainas augsnes, pietiek ar mazāku tilpumu 6-7 kubikmetri. Ja ar savām rokām rokat caurumu, labāk ir iepriekš pārdomāt rezerves tilpumu, lai liekās drenāžas nepārsniegtu drenāžas caurumu un nebūtu nepieciešama sūknēšana.

Rakšana

Zemes darbus vislabāk sākt vasaras vidū ar stabilu sausu laiku. Topošajai kanalizācijas bedrei tiek gatavota bedre. Visbiežāk tas ir 2 metrus augsts, plats un garš (8 kubikmetri). To var rakt gan ar savām rokām, gan ar ekskavatora palīdzību.

Vispirms noņemiet augšējo slāni auglīga zeme, labāk to izplatīt dārzā. Pēc tam augsne tiek noņemta. Ja augsne ap bedri ir smilšaina, jāuzmanās no bedres sienu sabrukšanas. Lai no tā izvairītos, varat sagatavot koka vairogus un uz laiku novietot tos ar uzsvaru gar bedres sienām.

Pēc vajadzīgā dziļuma sasniegšanas bedri ieteicams atstāt divas dienas. Tvertnes dibenam jābūt vismaz vienu metru virs rudens/pavasara gruntsūdens līmeņa. Šāda veida bedru pieļaujamais dziļums ir no 1 līdz 3 metriem.

Drenāža

Lai notekūdeņi ātri izietu no bedres augsnē un nebūtu jāizraisa sūknēšana, jums ir jāsagatavo kvalitatīva drenāža. Vispirms bedres apakšā ielej smiltis. Šāda slāņa biezumam jābūt 30 cm.Pēc tam bedres dibenu izklāj ar speciālu sintētisku audumu (ģeotekstilu), auduma malām jāpārklājas bedres sienām.

Viena otrai blakus esošās zonas ir sašūtas kopā. Uz auduma tiek uzlieta šķembu kārta 10 - 20 cm biezumā, šķembu pārklāj ar otru sintētiskā auduma kārtu. Pirmās un otrās kārtas malas ir sašūtas kopā vai nosmērētas ar bitumenu. Šajā formā drenāžas slānis paliek līdz bedres izmantošanai.

Ja lauku tualetei ar rokām izveido ūdenskrātuvi (bez atsūknēšanas), drenāžu var vienkāršot. Bedres apakšā tiek uzbērts smilšu slānis (30 cm), virsū uzbērts šķembu slānis (20 cm).

Kanalizācijas caurules pievienošana

Kad uzstādīts kanalizācijas caurule uzmanība jāpievērš augstuma starpībai starp caurules galu bedrē un caurules līmeni mājā. Tam nevajadzētu būt mazākam par metru. Ar nelielu augstuma starpību notekas stagnēs caurulē, un ir iespējami aizsprostojumi.

Vislabāk, ja caurule stiepjas ārpus mājas pazemē. Caurules dziļumam jābūt dziļākam par augsnes ziemas sasalšanas slāni, lai sala laikā notekcaurules neaizsaltu, aizsprostot cauruli. Ja caurule nonāk virspusē, tai jābūt pareizi izolētai.

atpakaļ uz izvēlni

Sienas

Tvertnes sienām ir dažādas iespējas. Tie ir izklāta ar ķieģeļiem, baļķiem, betona gredzeniem un šīferi. Sienas materiāla izvēle ir atkarīga no celtnieka personīgās vēlmes.

ķieģeļu sienas

Visbiežāk tvertnes sienas ir apšūtas ar ķieģeļiem. Šim materiālam ir vairākas priekšrocības: viegla pieejamība, viegla klāšana, izturība. Jāatzīmē, ka ne visi ķieģeļi ir vienlīdz labi piemēroti tvertnes iekārtošanai. silikāta ķieģelis Tam ir zema mitruma izturība, tāpēc to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot šim nolūkam. Par ko nevar teikt keramikas ķieģelis, tās šķirnes ir pilnīgi piemērotas.

Mūrēšanu var veikt ar savām rokām, ar parasto javu, bet mūrniekam starp ķieģeļu malām jāatstāj nelielas spraugas, nevis jāaizpilda ar cementu. Tas ir nepieciešams, lai filtrētu notekūdeņus un novadītu tos augsnē, kas ieskauj bedri. Ārpus mūra atstājiet 30 cm brīvu vietu un piepildiet to ar šķeltiem ķieģeļiem, granti un smiltīm, lai uzlabotu noteces ūdens filtrāciju.

Guļbaļķu sienas / dēļu sienas

Piepilsētas rajonos ielu tualetes (bez atsūknēšanas) vai citu tvertņu sienas visbiežāk tiek pārklātas ar vairogiem no dēļiem, stieņiem vai tiek izgatavota neliela guļbūve. Šis materiāls ir mazāk izturīgs, taču maksās daudz lētāk nekā citi analogi. Jūs varat tikt galā ar dizainu ar savām rokām.

Ja ir nolemts bedri izklāt ar dēļiem, vispirms sagatavojiet 4 lielus stieņus. Izmēru labāk izvēlēties 10X10. Tie ir pārklāti ar speciālu šķīdumu - aizsardzību pret mizgrauzēm un puvi (ja stieņi ir no lapegles, aizsarglīdzekļi nav vajadzīgi, šis koks nav puvis gadu desmitiem). Katra stieņa vienu galu nedaudz uzasiniet, tas ir nepieciešams, piestiprinot stieni pie bedres dienas zemes. Stieņiem jāatbilst dziļumam, un tiem ir jābūt garuma rezervei, lai tos padziļinātu bedres apakšā.

Pēc tam, kad stieņi ir novietoti bedres stūros un nostiprināti, varat sākt montēt dēļus. Stiprākie un biezākie dēļi (ja tiek izmantoti dažādi izmēri) tiek novietoti tuvāk bedres apakšai, vēlāk tieši pašā apakšā zeme radīs spēcīgāko spiedienu uz sienām. Dēļi, kas pārklāti ar īpašu aizsargšķīdumu, ir pienagloti tā, lai stieņi būtu koka kastes iekšpusē.

Starp dēļiem ieteicams ievērot 1-2 cm attālumu, lai noteces ūdens varētu iekļūt augsnē. Daudz ērtāk ir salikt koka kasti ārpus bedres un pēc tam to nolaist. Bet tam būs nepieciešama celtņa vai liela cilvēku skaita palīdzība, jo konstrukcijas masa pārsniegs 400 kg.

SVARĪGS! baļķu būda konstruēts līdzīgā veidā. Jāņem tikai vērā, ka baļķu biezums ievērojami samazinās notekas bedres tilpumu. Lai no tā izvairītos, ir jāpārskata bedres tilpums.

Sienas no betona gredzeniem

Drenāžas bedres ilgstošai lietošanai vislabāk to būvēt no betona gredzeniem. Betons ir visstabilākais un nepretenciozākais materiāls.

Nedarbosies ar savām rokām izveidot konstrukciju no betona gredzeniem, par to iegādi ir jārūpējas iepriekš. Un arī iepriekš jāaprēķina, kurā gredzenā un kur atradīsies caurums caurulei, tas tiek izdurts pirms iegremdēšanas. Kad ir gredzeni, rodas jautājums: kā tos nolaist bedrē (Ir vērts atcerēties, ka pirmā gredzena nolaišanas brīdī caurumu nevajadzētu pilnībā izrakt). Šeit ir plašas iespējas, sākot no celtņa (viena gredzena masa sasniedz 600 kg) un vinču izmantošanas, līdz pat gredzenu pašizgremdēšanai. Ekonomiskāks risinājums būtu pašam tikt galā ar šo problēmu.

Pirmkārt, tiek izrakta bedre, kuras augstums ir vienāds ar viena augstumu betona gredzens. Viena no tās malām ir izgatavota daļēji plakana (nošķelta), lai konstrukcija ērti nolaistos. Gredzens tiek uzrullēts līdz slīpajai malai tā, lai gredzena ass būtu vērsta uz bedres centru.

Ar no stieņa izgatavotas sviras palīdzību (ieteicamais garums 3 m) gredzens tiek apgriezts, aizvilkts līdz slīpajai malai un vertikālā stāvoklī viegli noslīd uz leju. Lai atvieglotu nolaišanos pa maigu malu, varat izklāt dēļus. Pēc tam, kad pirmais gredzens ir ieņēmis savu pozīciju, celtnieks nolaižas un sāk padziļināt caurumu no gredzena iekšpuses.

Pakāpeniski, palielinoties bedres dziļumam, gredzens vienmērīgi nosēdīsies. Pēc tam tā pati darbība tiek veikta ar nākamo gredzenu. Padziļinot bedres, ir ļoti svarīgi uzraudzīt konstrukcijas stingri horizontālo līmeni. Pēc visu gredzenu nolaišanas to sienās (ieteicams 5 cm) ik pēc 30 cm vertikālā virzienā tiek izurbti caurumi, tie paredzēti notekūdeņu novadīšanai.

Šīfera sienu konstrukcija

vienkāršs un oriģināls veids- izklājiet kanalizācijas bedres sienas ar šīfera loksnēm. Šis materiāls nebaidās no mitruma, bet ir diezgan trausls, kas jāņem vērā, izvēloties. Dizains nebūs sarežģīts, ar to var tikt galā pats. Izgatavojiet četru dzelzs stūru sagatavi (gareniski saliekta metāla sloksne), tajos tiek izurbti caurumi turpmākai stiprināšanai.

Četras šīfera loksnes (labāk izvēlēties īpašu plakanu, nevis viļņainu jumtiem, viļņains ir mazāk izturīgs) tiek nolaistas bedrē. Tālāk tiek veikta montāža: ar pašvītņojošām skrūvēm pieskrūvē stūrus pie šīfera lapām (uz divām lapām pretējā pusē), visas šīfera lapas saskrūvē kopā un rāmis gatavs. Tiek urbti caurumi notekūdeņu izvadīšanai.

Šī informācija noderēs ne tikai ainavu veidošanā piepilsētas zona, bet tas palīdzēs arī ar savām rokām izveidot ūdenskrātuvi privātmājai. Šādai bedrei nebūs nepieciešama sūknēšana, kas ievērojami ietaupīs tās būvniecības izmaksas.

Līdzīgi raksti:

“dari pats” tvertne privātmājai;
bedres sūknēšana.

septikvdome.ru

Šīfera bedres būvniecības tehnoloģija

Kāds ir šis dizains? Šī ir viena tvertne, kurai nav dibena. Tā vietā ir drenāžas slānis, caur kuru ūdens tiks transportēts uz augsni. Pie bedres ir pievienota drenāžas caurule.

Lūdzu, ņemiet vērā: pirms turpināt ierīces uzstādīšanu, jums ir jānosaka tās atrašanās vieta vietnē, ievērojot visus standartus un normas. Jums palīdzēs informācija par nepieciešamo attālumu no tvertnes līdz tuvākajiem objektiem.

Ja izgatavojat šīfera tvertni tualetei, jums jāievēro šāda būvniecības tehnoloģija:

Vispirms jums ir jāizrok bedre. Tam jābūt taisnstūrveida, kvadrātveida.
Lai attīstītu augsni, būs nepieciešama lāpsta, spaiņi un ratiņi.

Bedres dziļumu izvēlaties pats, šeit ir svarīgi ņemt vērā to cilvēku skaitu, kuri regulāri dzīvo mājā, kā arī ikdienā patērēto kanalizāciju skaitu.

Pēc tam bedrē apakšā ieklājiet 30 cm smilšu un grants slāni un sablīvējiet, tas būs drenāžas slānis.
Pēc bedres sagatavošanas jums jāizgatavo metāla rāmis. Lai to izdarītu, metiniet rāmja bedri no tērauda stūriem, kas tiks uzlikti tvertnes apakšā. Šādiem rāmjiem vajadzētu būt diviem. Pirmais rāmis ir uzlikts šīfera notekas bedres apakšā. Cauruļvadi stūros arī jāpiemetina pie apakšējā rāmja. Tas pats process jāveic otrajam kadram. Tādējādi jūs iegūsit taisnstūrveida rāmi.
Tālāk jums jāaprīko bedres sienas. Jums būs nepieciešami daudzi plakana šīfera gabali, kas jums būs jāsagriež pašam. Tad viņi nolaižas tvertnē, jums ir jāsašuj visas iepriekš sagatavotā rāmja puses. Lai salabotu šīferi, izmantojiet pašvītņojošas skrūves.
Kad visi priekšdarbi ir pabeigti, jums ir jāizmanto augsne, lai aizpildītu vietu starp šīfera un šīfera tualetes tvertnes sienām valstī.
Pēc tam sablīvējiet augsni un izveidojiet segumu. Tālāk jūs jau varat uzstādīt pašu tualeti valstī ar tvertni.

Ja izgatavojat tvertni no plakana šīfera tualetei, proti, no viļņu šīfera, tad uzstādīšanas darbi nedaudz mainīt. Jums vajadzēs sakraut šīfera loksnes vienu virs otras. Līdz brīdim, kad no bedres augšas ir 35 cm.Pēc tam notekcaurule jānes līdz lokšņu kaudzes augšējai trešdaļai. Pēc tam nostipriniet konstrukcijas sienas ar šīferi un arī aizpildiet tukšas vietas augsne.

vivoz-gbo.ru

Tvertņu veidi

Var būt ūdenskrātuve privātmājā atšķirīga shēma un dizains, radīts no dažādiem materiāliem. Ir vairāki caurumu veidi:

konstrukcijas bez dibena;
septiskās tvertnes;
aizzīmogotās uzglabāšanas sistēmas.

Tvertnes un tās sistēmas shematisks izkārtojums

Dažādu veidu konstrukciju priekšrocības

Ja mēs runājam par dizaina vienkāršību un cenu, tad uzglabāšanas sistēma var būt labākais risinājums. Bet tam ir trūkumi, jo tajā paliks atkritumi, tie ātri uzpildīsies, pēc tam tīrīšanai būs nepieciešams nolīgt dārgu kanalizācijas mašīnu. Šāda sistēma nav piemērota mājām ar pastāvīgās uzturēšanās, jo ievērojamo izmaksu dēļ ūdens tvertne būs jātīra ar nedēļas intervālu.

Dizains bez dibena ir mazs. Tās galvenās priekšrocības ietver:

nav nepieciešama pastāvīga tīrīšana;
ir mazi parametri.

Tomēr atkritumi nonāks augsnē un piesārņos to. Vasarnīcas iekārtošanai piemērota bedre bez dibena, kur kanalizācija netiek bieži izmantota. Ar ikdienas ūdens patēriņu līdz 1m3 augsne pati attīrīsies.

Trešais un populārākais privātmāju bedres veids ir septiskā tvertne. Ierīce var mehāniski attīrīt ienākošos notekūdeņus. Septiskā tvertne var sastāvēt no vienas vai vairākām kamerām, un tās dibenu var izklāt no grants, blokiem, šķeltiem ķieģeļiem. Septiskās tvertnes sienas var izklāt ar ķieģeļiem vai betonēt. Ar šo dizainu augsne būs mazāk piesārņota, jo sākumā atkritumi tiks iztīrīti caur akmeņiem. Tāds cesspool būs labākais variants privātmājai.

Svarīgākie punkti kanalizācijas sistēmas organizācijā

Projektējot tvertni, jāņem vērā galvenās detaļas:

tvertne var būt bez dibena vai noslēgta ar regulāru tīrīšanu ar putekļu sūcēju;
kanalizācijas tvertne jānovieto drošā attālumā no gruntsūdeņiem un ēkām (saimniecības ēkas - no 3 m, dzīvojamās ēkas - no 5 m);
nepieciešams nodrošināt ērtu piekļuvi konteinera tīrīšanai;
kanalizācijas jaudas parametri ir atkarīgi no mājā dzīvojošo cilvēku skaita (vidēji uz 1 cilvēku tiek atvēlēti ap 0,5 m3 ūdens).

Lai novērstu fekāliju iekļūšanu ūdens nesējslānī, attālums starp kanalizācijas cauruma apakšējo līmeni augsnē un ūdens avotu nedrīkst būt mazāks par 1 m.

kanalizācijas kanalizācijas atveres atrašanās vieta

Atkarībā no augsnes veida attālums no akas vai akas līdz drenāžas bedrei var būt 20-50 m.

Materiāli budžeta kanalizācijas ražošanai

Ir visizdevīgākais un universālākais risinājums kanalizācijas izbūvei no improvizētiem materiāliem. Piemēram, tvertni var izgatavot no šīfera. Lai to izdarītu, labāk ir izmantot viļņu materiālu, jo plakanā šīfera sienas būs trauslākas. Uz zemes tiek uzklāta viena šīfera loksne, pēc kuras sienas tiek izgatavotas no vairākām loksnēm. Viļņi pārklājas. Kad līdz bedres augšai paliek 45 cm, tiek ievietota drenāžas caurule. Salauztais šīferis un augsne jāielej tukšajā vietā.

Vēl viens pieņemams un lēts veids būtu kanalizācijas izbūve no riepām. Riepu sānu daļas metāla auklas dēļ jānogriež ar finierzāģi. Pēc tam riepas tiek ieliktas izveidotajā bedrē, un tās dibens tiek pārklāts ar šķeltiem ķieģeļiem vai šķembām. Riepā, kas atradīsies augstāk par pārējām, iepriekš tiek izveidots caurums drenāžas caurulei. Pēc tam uz riepām tiek uzklāta metāla loksne, un konstrukcija tiek pārklāta ar augsni.

Bieži tiek izmantota koka kanalizācija. Šī iespēja būs lēta, taču dēļi jāapstrādā ar mastiku vai cita veida aizsargājošu materiālu no sabrukšanas. Izgatavot tvertni nav grūti: veidņi ir izgatavoti no dēļiem. Bet produkta kalpošanas laiks nepārsniegs 10 gadus.

Lēts risinājums privātmājai var būt mucas bedre. Tās konstrukcijai varat izmantot metālu vai koka muca. Varat izmantot vairākus viena materiāla konteinerus. Mucām tiek nogriezta apakšdaļa, un tās ir sakrautas viena virs otras. Jo lielāks ir konteinera diametrs, jo labāk. Mini tvertnes būs optimālas. Tērauda mucas var sametināt kopā, un koka konteinerus var sasist kopā ar naglām. Bedres dibens ir pārklāts ar šķeltiem ķieģeļiem, un augšējā tvertnē 35 cm augstumā ir izveidots caurums kanalizācijas cauruļvadam. Konstrukciju var pārklāt ar metāla loksni vai dēļiem un pārklāt ar augsni. Šī tvertnes versija ir vislētākā, un tās izkārtojums atgādina kanalizāciju no riepām.

Citas tvertnes iespējas

Privātmājas tvertnes ierīci var izgatavot no betona gredzeniem, plastmasas vai metāla traukiem.

tvertne no betona gredzeniem

Uz sagatavošanās posms kanalizācijas izbūves laikā tiek izvēlēta drenāžas tvertnes organizācija un tās uzstādīšanas iespējas.

Drošāks veids, kā izveidot kanalizācijas sistēmu, ir izmantot betona gredzenus. Bet darbam būs nepieciešama smaga tehnika, ar kuras palīdzību riņķus ieliks sagatavotajā bedrē. Tvertne var būt ar vai bez dibena.

Izmantojot dzelzs vai plastmasas tvertni, lai izveidotu kanalizāciju, to var novietot horizontāli vai vertikāli augsnē. Visus darbus var veikt patstāvīgi, neizmantojot īpašu dārgu aprīkojumu, taču tvertnes efektivitāti ierobežo konkrēti termiņi.

1. Kanalizācijas izbūve no betona riņķiem

Sakārtojot kanalizācijas sistēmu no betona gredzeniem, atkritumu novadīšanai akā labāk izmantot PVC cauruļvadus. Caurules jānovieto tā, lai izeja no tām atrastos ēkas pamatos nedaudz zem augsnes sasalšanas zonas. Tas pasargās tos no ūdens sasalšanas, deformācijas un kanalizācijas pārrāvuma. Ja nav iespējams cauruļvadus novietot optimālā dziļumā, nepieciešams izveidot grants-smilšu spilvenu, hidroizolāciju un izolāciju pie tiem.

Zem kanalizācijas tvertnes ir jāsagatavo optimāla bedre. Tas ņem vērā betona gredzenu biezumu, ieskaitot izolācijas izmēru. Ja ir paredzēta tvertne ar betona dibenu, tad vispirms tiek taranētas smiltis ar šķembām, ielej spilvenu un pēc armatūras ieklāšanas apakšu beidzot pārklāj ar betona javu.

ķieģeļu bedres uzstādīšana

Pēc 24 stundām var likt betona gredzenus, kuru šuves apstrādā ar betona šķīdumu vai hermētiķi. Augsnes sasalšanas zonā, augšējā gredzenā, tiek sagatavots caurums kanalizācijas cauruļvada uzstādīšanai tvertnē.

Pēc konstrukcijas galīgās uzstādīšanas tā jāaizver ar vāku, lai paliktu pieejama atvere organisko atkritumu izsūknēšanai. Arī lūkā ir caurule gāzu izvadīšanai.

Ap izbūvēto konstrukciju tiek uzklāta augsne ar smiltīm un granti, pēc kuras tās tiek taranētas.

Līdzīgā veidā tiek veikta kanalizācijas izbūve bez dibena, kas izgatavota no betona gredzeniem. Atšķirība slēpjas betonēšanas aizstāšanā ar smilšu un grants "spilvenu" ar 30-50 cm slāni.Tas pildīs dabīgā filtra lomu pirms ūdens nokļūšanas augsnē. Tā kā nav dibena, šāda iekārta būs jātīra retāk (reizi gadā vai vairākus gadus).

2. Kanalizācijas izbūve no plastmasas vai metāla konteinera

Bieži vien māju īpašnieki kā tvertni izvēlas ietilpīgas tvertnes. Mājas fekāliju kamera var būt dzelzs muca. Bet metāls nespēj nodrošināt uzticamu un nepārtrauktu kanalizācijas darbību korozijas nestabilitātes, straujas atteices dēļ. Pēc kāda laika tvertnei var būt nepieciešams kapitālais remonts.

tvertnes atrašanās vieta vietnē

Labākais risinājums atkritumu tvertnei būtu plastmasas konteiners, kura sienas ir aizsargātas no organisko atkritumu iekļūšanas iekšpusē. Rakot bedri, tiek ņemti vērā plastmasas tvertnes parametri. Bedres dibens ir pastiprināts ar smilšu un grants spilvenu vai betona javu. 24 stundas pēc sagatavošanās darbi iespējams uzstādīt konteineru, kura sānos augsnes sasalšanas zonā ir izveidota atvere kanalizācijas cauruļvada padevei. Visas šuves tiek apstrādātas ar hermētiķi.

Tā kā šādā kanalizācijas konstrukcijā nav drenāžas, tā periodiski jātīra ar kanalizāciju.

Cauruļu uzstādīšana

Privātmājas autonomās kanalizācijas sastāvā ir attīrīšanas iekārtas, kā arī kanalizācijas cauruļvads. Pareizs stils cauruļvadiem ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību.

Caurules jāliek saskaņā ar šādiem noteikumiem:

to uzstādīšana jāuzsāk no uzglabāšanas tvertnes mājas iekšējās kanalizācijas detaļu virzienā;
cauruļvadam jābūt izolētam, lai aukstā laikā to pasargātu no sasalšanas. Lai to izdarītu, varat izmantot "sviestmaižu" tehnoloģiju, aptinot cauruli ar sildītāju, kas izgatavots no specializēta putu polietilēna, uz kura pēc tam tiek uzlikts azbestcementa cauruļvads;
caurules var savienot ar savienojumiem vai ar metināšanu;
ir jāsamazina pagriezienu skaits un jānoņem cauruļu līkumi, lai nebūtu aizsprostojumu;
noteku gravitācijas kustībai jāizveido optimāls slīpums;
ja nepieciešams projektēt cauruļu pagriezienu, šajā zonā no betona gredzeniem ierīko rotācijas kanalizācijas aku.

Drenāžas sistēmas izveide

Ar pareizi projektētu un izveidotu drenāžas sistēmu māja ir pasargāta no ūdens, ceļu un veģetācijas applūšanas neesamības.

ūdenskrātuvju drenāžas un drenāžas sistēma

Bedrīšu tualetēm ar dibenu var nodrošināt atvērtu vai slēgtu drenāžu. Pirmais variants ir izveidots no meliorācijas grāvjiem, kas ir aizbērti ar nelielu akmeni vai granti. Tie nodrošina drenāžu uz ūdens ņemšanas vietu (purvs, upe vai ezers). Otrais variants ir izturīgāks, tā konstrukciju veido tranšejas, kas klātas ar smiltīm vai smalku granti un ir ievilkti drenāžas cauruļvadi. Caurules novirza grunts vai lietus ūdeni, kad tiek izveidots slīpums.

abvseptik.ru

Praktiski žogi

Vēl nesen šīferis bija visizplatītākais jumta materiāls ar daudzām veiktspējas priekšrocībām. Mūsdienās tā popularitāte ir nedaudz kritusies, vairāk mūsdienīgi materiāli: jostas roze un metāla flīzes. Žēl izmest veco pārklājumu, tāpēc daudziem valstī ir veco šīfera lokšņu noliktavas. Ir kauns to izmest, un jums tas nav jādara.

Var viegli salikt un izveidot pagaidu tualeti, Vasaras duša no šīfera loksnēm no tā var uzbūvēt žogus, pārklājot tos ar žogu, kas izgatavots, piemēram, no ķēdes tīkla. Šāds risinājums pasargās personīgo zemes gabalu no garāmgājēju ziņkārīgajām acīm un kaimiņu suņu iespiešanās.

Standarta šīfera loksnes garums ir 175 cm, loksne tiek pārgriezta uz pusēm un vienkārši ar pārklāšanos uz ķēdes posma ar apakšējo malu tiek ierakta zemē 40 cm dziļumā. Ja vēlaties, šīferi ir viegli krāsot, izvēloties pareizo krāsu, to ir viegli integrēt jūsu vietnes stilā.

Piezīme! Šāds nodalījums spēj aizsargāt zemes gabalu no nezāļu izplatīšanās, kas ar savām saknēm mēģina nostiprināties blakus esošā zemes gabala malā.

Plaukti pagrabā

Vēl vienu veidu, kā izmantot veco šīferi, ieteica pieredzējuši vasaras iedzīvotāji un dārznieki. Izejvielu uzglabāšanai viņi ierosina izveidot ērtus un izturīgus plauktus, izmantojot šīferi, ļaujot jums organizēt ērtu pieejamo krājumu uzglabāšanas sistēmu. Plaukti ir izgatavoti šādi:

Pieliekamā stūros ir uzlikti ķieģeļu plaukti, kuru garumam jāatbilst šīfera loksnes platumam. Statīvu augstums ir 90 cm.
Uz statīviem tiek uzklāta šīfera loksne.
Ap to ir būvēti veidņi.
Slānekļa ribās ir ieliktas stiegrojuma caurules.
Šķīdumu mīca tāpat kā cementa klonu.
Viņi ielej šīfera loksni, šķīduma slānim jābūt 10 cm.
Rezultātā jābūt monolītam betonam - pietiekami spēcīgam, ietilpīgam plauktam, uz kura var viegli novietot jebkuru trauku dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Ja pagrabs ir liels, šādus plauktus var novietot pa perimetru, padarīt īsus vai garus. Daudzi domās, ka dēļu izmantošana šajā gadījumā ir vienkāršāka nekā šīfera, taču aprakstītā materiāla izmantošana, kā liecina prakse, palīdz daudz ietaupīt. Turklāt šīferis nav jānoņem no veidņiem. To var krāsot vai balināt ar kaļķi. Tad plaukti izskatīsies diezgan glīti.

Šīfera gultas

Ja lauku mājā ir dārzs, ar šīfera palīdzību ir viegli salikt kārtīgas dobes. Tos ir viegli pagatavot pats. Apskatiet fotoattēlu, cik dekoratīvi izskatās šis dārzs. Šīfera izmantošanai ir diezgan praktiski mērķi. Šādas struktūras palīdz noturēt augsni vienā gultnē.

Šāds nodalījums ir uzticams šķērslis grauzējiem un nezāļu izplatībai. Pats šīfera ieklāšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

Pirmkārt, šīferis ir jāsagriež. To var izdarīt gar plāksnēm vai pāri viļņiem, kā parādīts fotoattēlā.
Tad tiek iezīmētas dobju robežas.
Pa perimetru tiek raktas tranšejas. To dziļumam jābūt pusei no sagatavotā aizsarglīdzekļa.
Sagatavotajās tranšejās tiek liktas šīfera sagataves.
Atliek rakt tranšejas un sablīvēt augsni ap uzstādītajām lokšņu daļām.
Lai dotu sienām nodrošinātu lielāku stabilitāti, zemē tiek ierakti metāla mietiņi.

Piezīme! Aprakstītā žoga uzstādīšanai ir noteiktas nianses. Ja viļņi uz dobēm ir horizontāli, augu dzinumi un to saknes var viegli augt gar padziļinājumiem.

Jebkura zemes rakšana šajā gadījumā novedīs pie auga nāves. Vertikāli izvietoti viļņi nekļūs par šķērsli dobju ravēšanai.

Vislabāk ir griezt šīferi ar dzirnaviņām. Pieredzējuši meistari šādu darbu veikšanas laikā virza leņķa slīpmašīnu virzienā, kas ir pretējs vēja virzienam. Šādā gadījumā putekļi tiks aizpūsti no griešanas personas. Tā kā azbesta putekļi ir bīstami cilvēkiem, darba laikā no tiem ir jāpasargājas, uzvelkot aizsargbrilles uz acīm un aizsedzot degunu ar marles saiti. Jūs nevarat izmantot zāģi kokam šīfera griešanai. Tas ir traumējošs darbs, viens nepareizs gājiens var atņemt roku.

Šīfera žogu izmantošanas priekšrocības

Pieredzējuši dārznieki mūsdienās no šīfera loksnēm veido ne tikai dobes, bet ar to savāc puķu dobes, klāj šīferi uz siltumnīcām. Tas izrādās izturīgs un uzticams dārza ceļš, pārklāts ar plakanām loksnēm. Praktiskums un dekorativitāte nav vienīgās šāda risinājuma priekšrocības.

Šīferis ir materiāls, kas ātri uzsilst saulē, uzsilst un viegli atdod augsnei lieko siltumu. Tas labvēlīgi ietekmē jebkura auga augšanu.
Ar azbestcementa lokšņu palīdzību samontēto dārza žogu ir grūti iznīcināt.
Nākotnē ar šādu žogu nav nepieciešams veikt citus darbus. Iestatiet un aizmirstiet ar viņiem uz ilgu laiku.
Izmantojot vecās šīfera loksnes, nav nepieciešams tērēt koka siju iegādei.
Ja vēlaties, loksnes var viegli krāsot jebkurā krāsā, krāsošana palielina žoga dekoratīvās īpašības.

Ja vēlaties atkārtot līdzīgu eksperimentu savā dārzā, ir lietderīgi iepriekš izpētīt azbestcementa izstrādājumu trūkumus. Karstās vasaras dienās šāds žogs veicinās augsnes pārkaršanu, tāpēc augi būs jālaista biežāk. Vietās, kur ilgstošas lietusgāzes ir ierasta parādība, zem žoga esošā augsne bieži tiek izskalota, tāpēc tās pastāvīgi sasveras. Tas liek dārza saimniekam nemitīgi taisnot žogu. Daudziem šī procedūra šķitīs nogurdinoša.

Pamatu un bedres tualete

Vecās šīfera loksnes bieži izmanto, lai aprīkotu veidņus saimniecības ēku pamatu ieliešanai. Šajā gadījumā pēc betona sacietēšanas veidņi nav jānoņem.

Kopš tā laika personīgais sižets bieži vien nav centrālās kanalizācijas, tualete un komunālie pakalpojumi, kas apkalpo virtuvi un vannas istabu, nevar darboties bez ūdens tvertnes. Šajā gadījumā šīferis tiek izmantots tā sienu nostiprināšanai. Loksnes tiek sagrieztas līdz bedres sienu izmēram, vienkārši iet uz leju. Lai loksnes nekristu, tās sastiprina kopā ar stiegrojuma stūriem. Tālāk spraugā starp bedri un šīfera loksnēm tiek likti stiegrojuma stieņi. Plaisas piepildās cementa java. Lai tvertnes sienas izturētu spiedienu, tās plīst ar koka blokiem, kā parādīts fotoattēlā.

Pēc betona izžūšanas tualetes bedre ir gatava.

Strīdi par šīfera bīstamību

Daudzi pēc raksta izlasīšanas izvirzīs daudz argumentu par labu atteikumam izmantot aprakstīto materiālu. Taču eksperti steidz visus nomierināt. Aprakstītais materiāls ir izgatavots no trīs sastāvdaļu maisījuma: portlandcementa, azbesta šķiedras un ūdens. Pirmie divi komponenti ir pilnīgi droši cilvēku veselībai. Bet azbesta šķiedra var izraisīt aizdomas.

Šim materiālam ir vairākas šķirnes, divas tiek izmantotas šīfera ražošanā:

amfibols-azbests (dabisks pamats);
krizotila azbests (serpentīnu grupas atvasinājums).

Eiropas zinātnieki veica pētījumus un noskaidroja, ka pirmās šķirnes šīferi var saukt par bīstamu cilvēkiem. Krievijā amfibola azbesta ražošanai jumta seguma materiāls neattiecas. Tāpēc tiem, kuri baidās par savu veselību, eksperti iesaka iegādāties vietējo zīmolu šīferi. To var viegli izmantot dārzā bez bailēm.

Kā redzat, vecā šīfera izmantošana palīdz atrisināt tīri praktiskus uzdevumus mājsaimniecības gabalā. Izmantojot atkritumus, varat izveidot pagaidu tualeti, āra dušu, uzbūvēt siltumnīcu vai jebkuru žogu.

Kā ar savām rokām izgatavot lādi

Kā ar savām rokām izgatavot kastīti

Kā izvēlēties telti vasaras rezidencei

Pašu grils no gāzes balona

montazhnik02.ru

Drenāžas cauruļu ieguldīšana

Saskaņā ar noteikumiem drenāžas caurules ielikšana jāveic pamatu būvniecības laikā. Tam jāatrodas pamatu apakšā tā, lai slīpums nonāktu kanalizācijas bedrē.

Ar pietiekami stipru augsni uz vietas ir iespējams iekārtot bedres notekūdeņu novadīšanai šādā veidā: tiek izrakta pamatu bedre, pēc kuras apakšā tiek izbūvēts grants vai grants drenāžas slānis. Bet šāda augsne ir ļoti reta, tāpēc ir obligāti jānostiprina bedres sienas.

Kā stiprināt sienas?

šīfera loksnes;
keramikas mitrumizturīgs ķieģelis;
aku gredzeni no dzelzsbetona;
lietotas riepas, kurām no vienas puses nogriezts loks;
plastmasas vai metāla mucas.

Drenāžas bedres sienu nostiprināšana, izmantojot improvizētus materiālus

Pirmais posms ir bedres sagatavošana, kuru varat izrakt ar savām rokām, neizmantojot aprīkojumu, un tranšejas izbūve caurules ieguldīšanai. Vienlaicīgi izrakto augsni var izkaisīt pa objektu, ja augsne ir pietiekami kvalitatīva, bet labāk to izvest ārpus vietas.

Būvējot silikāta vai keramikas ķieģeļu tvertni, sienas var izklāt pusķieģeļu biezumā, lai taupītu būvmateriālus. Izvēloties šādu materiālu sienu ieklāšanai, vispirms ir jānoskaidro, vai tas būs piemērots jūsu apstākļiem – ne visa augsne būs piemērota silikāta ķieģeļiem. Šķidruma novadīšanai ķieģeļu rindās jāatstāj piecu centimetru atstarpes. Mūrēšanu var veikt ar savām rokām gan no ķieģeļiem, gan no dabīgā akmens.

Ja tvertni plānots veidot no akas betona gredzeniem, pērkot preci, jāizvēlas tie, kur ir perforācija. Ja tas neizdevās (tādi gredzeni var nebūt pārdošanā), jums pašiem būs jāizveido caurumi, izmantojot perforatoru.

Pēc kanalizācijas bedres sienu nostiprināšanas procesa pabeigšanas nepieciešams izveidot drenāžas slāni no šķembām, grants apakšā, slānim jābūt vismaz 20 cm. Šim nolūkam var izmantot arī būvgružus, piemēram, šķelto ķieģeļu, betona lauskas un tā tālāk.

Bedres sienu nostiprināšanu var pabeigt aptuveni 40 cm attālumā no virsmas. Šeit jums būs jāsakārto griesti, piemēram, jāuzliek dzelzsbetona plāksne. Tajā jāierīko caurums, lai kontrolētu bedres piepildīšanu ar notekūdeņiem un vajadzības gadījumā to izsūknētu. Šis caurums ir jāaizver ar lūku.

Kā sakārtot cauruli ūdens novadīšanai no vannas

Vannai apmēram trīs metrus no pamatnes jāizrok ūdens tvertne. Ir dažas funkcijas, kuras jums būs jāievēro, ieliekot kanalizācijas cauruli ar savām rokām.

Pie pašas bedres malas no nobiršanas vai sabrukšanas jāaizsargā ar veidņu ierīci, izmantojot betonēšanu, šīfera loksnes vai dzelzsbetona gredzenus.
Cauruma apakšdaļai jābūt brīvai. Sakarā ar to ūdens tiks nodrošināts ar brīvu iesūkšanos augsnē. Jānodrošina augšdaļa laba pārklāšanās kur ir caurums caurulei.
Caurules ieguldīšanas laikā nedrīkst pieļaut līkumus un savienojumus, pretējā gadījumā darbības laikā var rasties aizsprostojumi.
Pēc ūdens apgādes un kanalizācijas caurules uzstādīšanas pabeigšanas grīda vannā tiek ielejama ar betonu. Lejot, saglabājiet slīpumu virzienā, kur atrodas drenāžas atvere.
Drenāžas caurums ir jāaizver ar speciālu sietu, restīti - tas tiek darīts, lai nodrošinātu papildu aizsardzību caurulei no aizsprostojumiem.
Kad cements ir pilnībā izžuvis, to parasti apkaisa ar flīžu flīzēm - uz šādas grīdas var izklāt vairākus noņemamus koka režģus. Ar to palīdzību jūs varat novērst iespējamo diskomfortu un samazināt apdegumu risku, kas var rasties, saskaroties ar karstām flīzēm. Ja nepieciešams, režģus var noņemt no virsmas – tas var būt nepieciešams grīdas antiseptiskai apstrādei vai žāvēšanai, kā arī režģu nomaiņai, kad tie ir nolietoti.

Ja grīda ir izlieta saskaņā ar noteikumiem, šādai grīdai nebūs nepieciešama papildu izolācija. Gan grīda, gan flīze ugunskura laikā uzkarsīs diezgan ātri un nelaidīs iekšā aukstu gaisu no ārpuses. Pat nevajadzēs izolēt pašu cauruli, ja tiks nodrošināts pietiekams slīpums, vedot to uz notekas bedres pusi.

1pokanalizacii.ru

2016. gada 3. augusts
Specializācija: Kapitālie būvdarbi (pamatu ielikšana, sienu izlikšana, jumta izbūve uc). Iekšējie būvdarbi (iekšējo komunikāciju ievilkšana, raupja un smalka apdare). Hobiji: mobilie sakari, augstās tehnoloģijas, datortehnika, programmēšana.

Protams, daudzi no jums ir ieinteresēti izveidot tvertni lauku tualetei. Man šis uzdevums nav jaunums, tāpēc, izmantojot šo iespēju, vēlos pastāstīt, kā uztaisīt bedri tualetei valstī.

Plusi un mīnusi bedru izmantošanai

Ēka, par kuru es vēlos runāt, pieder pie vietējo attīrīšanas iekārtu kategorijas, kuras izmanto, lai uzkrātu vai apstrādātu privātmājas notekūdeņus.

Lauku tualetes tvertne ir diezgan vienkārša konstrukcija, taču tai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Es jums izteikšu gan pirmo, gan otro.

plusi	Mīnusi
Videi draudzīgums. Noslēgtās tvertnēs uzkrājas organiskie atkritumi, kas pēc tam ar kanalizācijas iekārtu palīdzību tiek izsūknēti un apglabāti komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.	Nepatīkamas smakas izskats. Ja neparūpēsities par bioloģisko gāzu izvadīšanu, tvertne var izdalīt nepatīkamu smaku un sabojāt komfortablu uzturēšanos ārpus pilsētas.
Vienkārša uzstādīšana un darbība. Bedre tiek uzbūvēta ļoti ātri un vienkārši, un to izmantot ir vēl vienkāršāk: tikai laikus jāsazinās ar speciālistiem, lai izsūknētu notekūdeņus.	Nepieciešamība izsaukt tehnoloģiju. Atkritumu izmešanai nepieciešams izsaukt speciālu aprīkojumu. Kaut gan es reiz teicu, kā tu pats vari iztīrīt bedri.
Iespēja uzstādīt jebkurā vietā. Pat ja gruntsūdens līmenis ir augsts (kā tas bija manā gadījumā).

Lai kā arī būtu, kaimiņš man palūdza uzbūvēt tvertni. Bet viņš neteica no kā. Tāpēc man pašam nācās izvēlēties dizainu. Bet vairāk par to zemāk.

Dizainu šķirnes

Tvertnes dizains var būt atšķirīgs ...

Esmu izveidojis bedres no visa, ko var iedomāties. Bet visizplatītākās iespējas ir:

Bedre ir pilnībā bez oderējuma. Gandrīz nekad neizmanto celtniecībā, jo var piesārņot gruntsūdeņus un augsni. Turklāt ekspluatācijas laikā augsne no sienām drūp, tāpēc konstrukcijas lietderīgais tilpums pastāvīgi samazinās.
Riepu bedre. Kā materiāls sienām tiek izmantotas automašīnu riepas (vecas). Šāds dizains, pēc pieredzes zinu, kalpo apmēram 30 gadus. Ir divi trūkumi: mazs jaudas apjoms (ja neizmantojat riepas no kalnrūpniecības kravas automašīnas) un tā noplūde.
Šīfera bedre. Es uzcēlu vienu šādu. Dizains ir ļoti vienkāršs, necaurlaidīgs un neefektīvs. Piemērots kā pagaidu pasākums, līdz uzbūvēsiet kaut ko pienācīgu.
Ķieģeļu bedre.Ēka ir spēcīga, bet īslaicīga. Ar sliktu hidroizolāciju ūdens no kanalizācijas iekļūs ķieģeļu sienu biezumā, kas ātri novedīs pie to iznīcināšanas.
Bedre no gataviem traukiem.Šī nav gluži bedre, bet gan aizzīmogota liela muca, kas ir aprakta zemē. Pārdod ēku lielveikalos. Lielisks variants, ja nebaidās no augstās cenas.
Bedre no betona gredzeniem. Izturīgs un izturīgs dizains. Es bieži veidoju šādas bedres, bet šeit jūs nevarat iztikt bez celtņa palīdzības. Ar saviem spēkiem jūs nenolaidīsit gredzenu sagatavotajā bedrē.
Bedre no monolīta betona.Šis variants mani uzrunā visvairāk. Šādu dizainu var izgatavot neatkarīgi, un par to es runāšu tālāk.

Bedres celtniecība

Tātad, apsveriet, kā lauku mājā ar savām rokām no monolīta betona tiek izveidota bedre tualetei. Ērtības labad tālāk sniegtie norādījumi ir sadalīti vairākos posmos.

Tvertnes tilpuma un uzstādīšanas vietas noteikšana

Sākumā man ir nepieciešams tualetes bedres dziļums un platums valstī. Tas ir, citādā veidā, notekūdeņu apjoms vai daudzums, kas tajā būs jāuzglabā.

Šis parametrs ir atkarīgs no lauku mājā dzīvojošo cilvēku skaita un lietošanas intensitātes. Par pamatu ņēmu to, ka mājoklis tiks izmantots ar pārtraukumiem, bet tikai vasaras sezonā. Turklāt mājā netiks uzstādītas veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kas izmanto un novada lielu ūdens daudzumu vietējā kanalizācijā.

Ja jūs saskaraties ar uzdevumu izbūvēt privātmājas lokālo notekūdeņu sistēmu, tad labāk ir izveidot septisko tvertni, kas ne tikai uzkrājas, bet arī attīra notekas. Daudz retāk to nepieciešams attīrīt no atkritumiem ar kanalizācijas iekārtas palīdzību.

cilvēks vidēji patērē apmēram puskubikmetru ūdens;
vasarnīcā paredzēts uzturēties pieciem cilvēkiem (vecmāmiņa, vectēvs, jauneklis ar sievu un viņu bērnu);
mājā ir sildītājs ar jaudu 150 litri;
tad vienam cilvēkam dienā vajag 150 litrus ūdens, visiem 750 litriem;
noteikt galīgo tilpumu no tā, cik bieži vēlaties izsaukt kanalizāciju;
Es apmetos reizi mēnesī, tas ir, bedrei būs 20 kubikmetri;
attiecīgi izmēri ir 2 x 5 x 3 metri.

Tajā pašā laikā es uzreiz teikšu, ka es to īpaši nedziļināju, jo tur iet gruntsūdeņi. Tāpēc es saņēmu to platu un garu, bet ne ļoti dziļu.

no akas vai akas, tai jābūt 25 metru attālumā;
no dzīvojamās ēkas - 5 metri;
no koplietošanas ceļa - 5 metri;
no dabas rezervuāra - 30 metri;
no kokiem un krūmiem - 3 metri;
no jūsu vietnes žoga - 3 metri.

Tāpēc izveidojiet plānu un izlemiet, kur to ievietosit. Bet neesiet gudrāki, pretējā gadījumā vēlāk būs grūti izveidot ārējo kanalizācijas sistēmu.

Sagatavošanas darbi

Un tagad es sāku būvēt bedri. Šim nolūkam man ir nepieciešami šādi materiāli:

Portlandcementa marka M400 - vismaz 7 maisi;
šķembas, kas pildīs pildvielas lomu betonā;
smiltis kā šķīduma sastāvdaļa;
hidroizolācija - manā gadījumā bitumena pārklājums.

Turklāt jūs nevarat iztikt bez instrumentiem:

divas bajonetes lāpstas ar dažāda garuma rokturiem;
lāpsta augsnes savākšanai;
mērinstruments;
kāpnes;
lāzera līmenis (jūs varat veikt ūdens līmeni);
virve un špakteļlāpstiņa;
lāpstiņu un otu.

Bet, ja jūsu vietā augsne ir cieta, bedres sienas varat izmantot kā ārējo veidni. Tad bedre ir jāizrok tieši atbilstoši topošās uzglabāšanas tvertnes ārējiem izmēriem.

Jums arī jāiet nedaudz zemāk par bedres projektēto dziļumu (manā gadījumā 3 metri). Tiks nobērts šķembas un smiltis, tāpēc tam ir jāparedz apmēram 30-50 cm augsta telpa.

Turklāt pēc grīdas izliešanas plānoju uzskicēt virsū zemi un iestādīt zāli. Tāpēc manai trīs metru (dziļajai) bedrei ir nepieciešama vismaz 4 metrus dziļa bedre.

Man ir kaut kas līdzīgs šim:

Un tad viņš sāka projektēt veidņus.

Veidņu uzstādīšana

Norobežojošo konstrukciju ražošanai, kurās tiks ielejams betons, es izmantoju:

OSB plātnes - tās var ietīt ar plastmasas apvalku, lai būtu vieglāk demontēt un organizēt pareizu monolīta dehidratāciju;
koka stieņi - ar to palīdzību izgatavoju stingrības;
pašvītņojošas skrūves - jūs varat ņemt jebkuru, ne vienmēr cinkotu.

Tātad, veidņu uzstādīšanas instrukcijas ir šādas:

Uzliku OSB loksnes un salaboju kopā ar koka stieņiem. Labāk, ja jums ir pietiekami daudz loksnes, lai izveidotu veidņus visā sienu augstumā. Ja tas tā nav, jums būs jāstrādā vairākos posmos.

Uz veidņiem piestiprināju plastmasas plēvi, kas pasargā no samirkšanas. Starp citu, jūs varat to aizstāt ar jumta materiāla ruļļiem. Un, ja OSB plākšņu vai saplākšņa vietā izmantojat tērauda loksnes, hidroizolāciju vispār nav nepieciešams likt.

Iebetonējiet septiskās tvertnes dibenu.Šeit nav nepieciešams aprīkot pilnīgi līdzenu virsmu (kā, piemēram, mājā). Galvenais, lai betona plātnes iekšpusē nebūtu tukšumu.
Tāpēc es sajaucu betona maisījumu no cementa, smiltīm un grants, tad ielēju to veidņos un vairākas reizes iedūru ar lauzni, lai sablīvētu virsmu. Zemāk esošajā bildē tas nav redzams, bet gar veidņu malu uzliku armatūras, lai vēlāk sasaistītu kopā grīdas virsmu un monolīta betona sienas.

Uzstādīts iekšējais klājs. Lai to izdarītu, iepriekš veicu mērījumus, pēc tam izgatavoju kaut ko līdzīgu OSB plātņu kastītei, kuru uzstādīju topošajā tvertnē un nostiprināju tā, lai tā stāvētu vienādā attālumā no ārējās norobežojošās konstrukcijas.
Tātad teksts nav līdz galam skaidrs, bet ilustrācijā jūs uzreiz sapratīsiet, kas ir kas.

Es izveidoju caurumu un ievietoju cauruli, pa kuru notekūdeņi no tualetes notecēs bedrē. Ja tas nav izdarīts iepriekš, tad jums būs jāurbj betons, jānoblīvē caurums utt., Un tā tālāk.
Fotoattēlā uzstādītā caurule ir atzīmēta ar zilu ovālu.

Pa to laiku pāriešu pie svarīgākā – betonēšanas.

Sienu konstrukcija

Šis posms būs visilgākais laikā, jo pēc betona ieliešanas ir nepieciešams, lai tas pilnībā sacietētu, kas aizņem vairākas nedēļas (precīzs laiks ir atkarīgs no laikapstākļiem).

Visu sajaucu ar elektrisko betona maisītāju.

Tad es atstāju visu struktūru vienu, līdz šķīdums bija pilnībā sacietējis. Pagāja 15 dienas. Pēc tam viņš demontēja veidņus. Tas izrādījās šādi.

Hidroizolācija

Nu, process noritēja šādi:

Vispirms es devos lejā betona bedrē un rūpīgi notīrīju visas virsmas no piesārņojuma. Ja pēc žāvēšanas ir radušās plaisas vai citi defekti, tie ir jānovērš. Ar mani viss bija kārtībā.

Tad viņš bitumenu karsēja ar gāzes degli, līdz tā konsistence sāka atgādināt šķidru skābo krējumu.

Pēc tam bitumena spainī tika pievienots litrs dīzeļdegvielas. Var izmantot arī benzīnu, taču noteikti noņemiet spaini no uguns, lai nebūtu uguns.
Apstrādātas tvertnes sienas ar pirmo slāni. Šim nolūkam es izmantoju platu un biezu otu. Pēc tam gaidīju, kad izžūs.
Atkal nosmērēju sienas ar bitumenu.

Ja nevēlaties mocīties ar bitumena sildīšanu, iegādājieties ūdenī šķīstošas emulsijas vai speciālus betona hidroizolācijas maisījumus. Bet ņemiet vērā, ka tie žūst daudz ilgāk.

Grīdas uzstādīšana

Vienkāršākais veids, kā bloķēt, ir iegādāties un uzstādīt dzelzsbetona plāksni. Bet jums tas ir jāpiegādā ar kaut ko un jāizsauc celtnis, lai to uzstādītu. Tāpēc es izmantoju vienkāršāku veidu:

Izprojektēju gatavus veidņus, ar kuru palīdzību uztaisīšu apskates lūku virs tvertnes.

Pēc tam no OSB plātnes uztaisīju horizontālus veidņus (neizņems), kas man palīdzēs izbūvēt betona grīdu.

Pēc tam stiegrojumu izklāju pa uzstādīto horizontālo veidni tā, ka ieguvu armatūras rāmi. Šim nolūkam izmantoju stieņus 8 cm biezumā, kurus sasēju kopā ar stiepli.
Pastiprinājums šajā gadījumā ir nepieciešams, lai griesti varētu izturēt lielu slodzi. Galu galā, kā jau teicu, es uzbēršu virsū zemi.
Fotogrāfija nav saglabājusies, tāpēc parādīšu ilustrāciju no cita objekta, kur griesti būvēti no velmēta metāla un šīfera loksnēm.

Pēc tam visu piepildīju ar betonu, kastes iekšpusi uzstādot apskates lūkai un ieliekot kādu caurules gabalu. Beigās sanāca šādi.

Pēc tam pēc pilnīgas betona izžūšanas, ar kuru bija piepildīts augšējais stāvs, viņš uzstādīja veidņu ārējo daļu ap kasti un aizpildīja lūku ar betonu. Vairāk vai mazāk kā šis.

Par to mēs varam teikt, ka darbs pie atkritumu tvertnes būvniecības mana kaimiņa vietā ir pabeigts.

Protams, daudzi no jums ir ieinteresēti izveidot tvertni lauku tualetei. Man šis uzdevums nav jaunums, tāpēc, izmantojot šo iespēju, vēlos pastāstīt, kā uztaisīt bedri tualetei valstī.

Plusi un mīnusi bedru izmantošanai

Ēka, par kuru es vēlos runāt, pieder pie vietējo attīrīšanas iekārtu kategorijas, kuras izmanto, lai uzkrātu vai apstrādātu privātmājas notekūdeņus.

Lauku tualetes tvertne ir diezgan vienkārša konstrukcija, taču tai ir gan priekšrocības, gan trūkumi. Es jums izteikšu gan pirmo, gan otro.

plusi	Mīnusi
Videi draudzīgums. Noslēgtās tvertnēs uzkrājas organiskie atkritumi, kas pēc tam ar kanalizācijas iekārtu palīdzību tiek izsūknēti un apglabāti komunālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.	Nepatīkamas smakas izskats. Ja neparūpēsities par bioloģisko gāzu izvadīšanu, tvertne var izdalīt nepatīkamu smaku un sabojāt komfortablu uzturēšanos ārpus pilsētas.
Vienkārša uzstādīšana un darbība. Bedre tiek uzbūvēta ļoti ātri un vienkārši, un to izmantot ir vēl vienkāršāk: tikai laikus jāsazinās ar speciālistiem, lai izsūknētu notekūdeņus.	Nepieciešamība izsaukt tehnoloģiju. Atkritumu izmešanai nepieciešams izsaukt speciālu aprīkojumu. Kaut gan es reiz teicu, kā tu pats vari iztīrīt bedri.
Iespēja uzstādīt jebkurā vietā. Pat ja gruntsūdens līmenis ir augsts (kā tas bija manā gadījumā).

Lai kā arī būtu, kaimiņš man palūdza uzbūvēt tvertni. Bet viņš neteica no kā. Tāpēc man pašam nācās izvēlēties dizainu. Bet vairāk par to zemāk.

Dizainu šķirnes

Esmu izveidojis bedres no visa, ko var iedomāties. Bet visizplatītākās iespējas ir:

Bedre ir pilnībā bez oderējuma. Gandrīz nekad neizmanto celtniecībā, jo var piesārņot gruntsūdeņus un augsni. Turklāt ekspluatācijas laikā augsne no sienām drūp, tāpēc konstrukcijas lietderīgais tilpums pastāvīgi samazinās.
Riepu bedre. Kā materiāls sienām tiek izmantotas automašīnu riepas (vecas). Šāds dizains, pēc pieredzes zinu, kalpo apmēram 30 gadus. Ir divi trūkumi: mazs jaudas apjoms (ja neizmantojat riepas no kalnrūpniecības kravas automašīnas) un tā noplūde.

Šīfera bedre. Es uzcēlu vienu šādu. Dizains ir ļoti vienkāršs, necaurlaidīgs un neefektīvs. Piemērots kā pagaidu pasākums, līdz uzbūvēsiet kaut ko pienācīgu.
Ķieģeļu bedre.Ēka ir spēcīga, bet īslaicīga. Ar sliktu hidroizolāciju ūdens no kanalizācijas iekļūs ķieģeļu sienu biezumā, kas ātri novedīs pie to iznīcināšanas.
Bedre no gataviem traukiem.Šī nav gluži bedre, bet gan aizzīmogota liela muca, kas ir aprakta zemē. Pārdod ēku lielveikalos. Lielisks variants, ja nebaidās no augstās cenas.
Bedre no betona gredzeniem. Izturīgs un izturīgs dizains. Es bieži veidoju šādas bedres, bet šeit jūs nevarat iztikt bez celtņa palīdzības. Ar saviem spēkiem jūs nenolaidīsit gredzenu sagatavotajā bedrē.
Bedre no monolīta betona.Šis variants mani uzrunā visvairāk. Šādu dizainu var izgatavot neatkarīgi, un par to es runāšu tālāk.

Bedres celtniecība

Tātad, apsveriet, kā lauku mājā ar savām rokām no monolīta betona tiek izveidota bedre tualetei. Ērtības labad tālāk sniegtie norādījumi ir sadalīti vairākos posmos.

Tvertnes tilpuma un uzstādīšanas vietas noteikšana

Sākumā man ir nepieciešams tualetes bedres dziļums un platums valstī. Tas ir, citādā veidā, notekūdeņu apjoms vai daudzums, kas tajā būs jāuzglabā.

Šis parametrs ir atkarīgs no lauku mājā dzīvojošo cilvēku skaita un lietošanas intensitātes. Par pamatu ņēmu to, ka mājoklis tiks izmantots ar pārtraukumiem, bet tikai vasaras sezonā. Turklāt mājā netiks uzstādītas veļas un trauku mazgājamās mašīnas, kas izmanto un novada lielu ūdens daudzumu vietējā kanalizācijā.

Ja jūs saskaraties ar uzdevumu izbūvēt privātmājas lokālo notekūdeņu sistēmu, tad labāk ir izveidot septisko tvertni, kas ne tikai uzkrājas, bet arī attīra notekas. Daudz retāk to nepieciešams attīrīt no atkritumiem ar kanalizācijas iekārtas palīdzību.

cilvēks vidēji patērē apmēram puskubikmetru ūdens;
vasarnīcā paredzēts uzturēties pieciem cilvēkiem (vecmāmiņa, vectēvs, jauneklis ar sievu un viņu bērnu);
mājā ir sildītājs ar jaudu 150 litri;
tad vienam cilvēkam dienā vajag 150 litrus ūdens, visiem 750 litriem;
noteikt galīgo tilpumu no tā, cik bieži vēlaties izsaukt kanalizāciju;
Es apmetos reizi mēnesī, tas ir, bedrei būs 20 kubikmetri;
attiecīgi izmēri ir 2 x 5 x 3 metri.

Tajā pašā laikā es uzreiz teikšu, ka es to īpaši nedziļināju, jo tur iet gruntsūdeņi. Tāpēc es saņēmu to platu un garu, bet ne ļoti dziļu.

no akas vai akas, tai jābūt 25 metru attālumā;
no dzīvojamās ēkas - 5 metri;
no koplietošanas ceļa - 5 metri;
no dabas rezervuāra - 30 metri;
no kokiem un krūmiem - 3 metri;
no jūsu vietnes žoga - 3 metri.

Tāpēc izveidojiet plānu un izlemiet, kur to ievietosit. Bet neesiet gudrāki, pretējā gadījumā vēlāk būs grūti izveidot ārējo kanalizācijas sistēmu.

Sagatavošanas darbi

Un tagad es sāku būvēt bedri. Šim nolūkam man ir nepieciešami šādi materiāli:

Portlandcementa marka M400 - vismaz 7 maisi;
šķembas, kas pildīs pildvielas lomu betonā;
smiltis kā šķīduma sastāvdaļa;
hidroizolācija - manā gadījumā bitumena pārklājums.

Turklāt jūs nevarat iztikt bez instrumentiem:

divas bajonetes lāpstas ar dažāda garuma rokturiem;
lāpsta augsnes savākšanai;
mērinstruments;
kāpnes;
lāzera līmenis (jūs varat veikt ūdens līmeni);
virve un špakteļlāpstiņa;
lāpstiņu un otu.

Bet, ja jūsu vietā augsne ir cieta, bedres sienas varat izmantot kā ārējo veidni. Tad bedre ir jāizrok tieši atbilstoši topošās uzglabāšanas tvertnes ārējiem izmēriem.

Jums arī jāiet nedaudz zemāk par bedres projektēto dziļumu (manā gadījumā 3 metri). Tiks nobērts šķembas un smiltis, tāpēc tam ir jāparedz apmēram 30-50 cm augsta telpa.

Turklāt pēc grīdas izliešanas plānoju uzskicēt virsū zemi un iestādīt zāli. Tāpēc manai trīs metru (dziļajai) bedrei ir nepieciešama vismaz 4 metrus dziļa bedre.

Man ir kaut kas līdzīgs šim:

Un tad viņš sāka projektēt veidņus.

Veidņu uzstādīšana

Norobežojošo konstrukciju ražošanai, kurās tiks ielejams betons, es izmantoju:

OSB plātnes - tās var ietīt ar plastmasas apvalku, lai būtu vieglāk demontēt un organizēt pareizu monolīta dehidratāciju;
koka stieņi - ar to palīdzību izgatavoju stingrības;
pašvītņojošas skrūves - jūs varat ņemt jebkuru, ne vienmēr cinkotu.

Tātad, veidņu uzstādīšanas instrukcijas ir šādas:

Uzliku OSB loksnes un salaboju kopā ar koka stieņiem. Labāk, ja jums ir pietiekami daudz loksnes, lai izveidotu veidņus visā sienu augstumā. Ja tas tā nav, jums būs jāstrādā vairākos posmos.

Uz veidņiem piestiprināju plastmasas plēvi, kas pasargā no samirkšanas. Starp citu, jūs varat to aizstāt ar jumta materiāla ruļļiem. Un, ja OSB plākšņu vai saplākšņa vietā izmantojat tērauda loksnes, hidroizolāciju vispār nav nepieciešams likt.

Iebetonējiet septiskās tvertnes dibenu.Šeit nav nepieciešams aprīkot pilnīgi līdzenu virsmu (kā, piemēram, mājā). Galvenais, lai betona plātnes iekšpusē nebūtu tukšumu.
Tāpēc es sajaucu betona maisījumu no cementa, smiltīm un grants, tad ielēju to veidņos un vairākas reizes iedūru ar lauzni, lai sablīvētu virsmu. Zemāk esošajā bildē tas nav redzams, bet gar veidņu malu uzliku armatūras, lai vēlāk sasaistītu kopā grīdas virsmu un monolīta betona sienas.

Uzstādīts iekšējais klājs. Lai to izdarītu, iepriekš veicu mērījumus, pēc tam izgatavoju kaut ko līdzīgu OSB plātņu kastītei, kuru uzstādīju topošajā tvertnē un nostiprināju tā, lai tā stāvētu vienādā attālumā no ārējās norobežojošās konstrukcijas.
Tātad teksts nav līdz galam skaidrs, bet ilustrācijā jūs uzreiz sapratīsiet, kas ir kas.

Es izveidoju caurumu un ievietoju cauruli, pa kuru notekūdeņi no tualetes notecēs bedrē. Ja tas nav izdarīts iepriekš, tad jums būs jāurbj betons, jānoblīvē caurums utt., Un tā tālāk.
Fotoattēlā uzstādītā caurule ir atzīmēta ar zilu ovālu.

Pa to laiku pāriešu pie svarīgākā – betonēšanas.

Sienu konstrukcija

Šis posms būs visilgākais laikā, jo pēc betona ieliešanas ir nepieciešams, lai tas pilnībā sacietētu, kas aizņem vairākas nedēļas (precīzs laiks ir atkarīgs no laikapstākļiem).

Visu sajaucu ar elektrisko betona maisītāju.

Tad es atstāju visu struktūru vienu, līdz šķīdums bija pilnībā sacietējis. Pagāja 15 dienas. Pēc tam viņš demontēja veidņus. Tas izrādījās šādi.

Hidroizolācija

Nu, process noritēja šādi:

Vispirms es devos lejā betona bedrē un rūpīgi notīrīju visas virsmas no piesārņojuma. Ja pēc žāvēšanas ir radušās plaisas vai citi defekti, tie ir jānovērš. Ar mani viss bija kārtībā.

Tad viņš bitumenu karsēja ar gāzes degli, līdz tā konsistence sāka atgādināt šķidru skābo krējumu.

Pēc tam bitumena spainī tika pievienots litrs dīzeļdegvielas. Var izmantot arī benzīnu, taču noteikti noņemiet spaini no uguns, lai nebūtu uguns.
Apstrādātas tvertnes sienas ar pirmo slāni. Šim nolūkam es izmantoju platu un biezu otu. Pēc tam gaidīju, kad izžūs.
Atkal nosmērēju sienas ar bitumenu.

Ja nevēlaties mocīties ar bitumena sildīšanu, iegādājieties ūdenī šķīstošas emulsijas vai speciālus betona hidroizolācijas maisījumus. Bet ņemiet vērā, ka tie žūst daudz ilgāk.

Grīdas uzstādīšana

Izprojektēju gatavus veidņus, ar kuru palīdzību uztaisīšu apskates lūku virs tvertnes.

Pēc tam no OSB plātnes uztaisīju horizontālus veidņus (neizņems), kas man palīdzēs izbūvēt betona grīdu.

Pēc tam stiegrojumu izklāju pa uzstādīto horizontālo veidni tā, ka ieguvu armatūras rāmi. Šim nolūkam izmantoju stieņus 8 cm biezumā, kurus sasēju kopā ar stiepli.
Pastiprinājums šajā gadījumā ir nepieciešams, lai griesti varētu izturēt lielu slodzi. Galu galā, kā jau teicu, es uzbēršu virsū zemi.
Fotogrāfija nav saglabājusies, tāpēc parādīšu ilustrāciju no cita objekta, kur griesti būvēti no velmēta metāla un šīfera loksnēm.

Pēc tam visu piepildīju ar betonu, kastes iekšpusi uzstādot apskates lūkai un ieliekot ventilācijas caurules gabalu. Beigās sanāca šādi.

Pēc tam pēc pilnīgas betona izžūšanas, ar kuru bija piepildīts augšējais stāvs, viņš uzstādīja veidņu ārējo daļu ap kasti un aizpildīja lūku ar betonu. Vairāk vai mazāk kā šis.

Par to mēs varam teikt, ka darbs pie atkritumu tvertnes būvniecības mana kaimiņa vietā ir pabeigts.

obustroeno.com

Praktiski žogi

Vēl nesen šīferis bija visizplatītākais jumta materiāls ar daudzām veiktspējas priekšrocībām. Mūsdienās tā popularitāte ir nedaudz kritusies, tirgū ir parādījušies modernāki materiāli: jostas roze un metāla flīzes. Žēl izmest veco pārklājumu, tāpēc daudziem valstī ir veco šīfera lokšņu noliktavas. Ir kauns to izmest, un jums tas nav jādara.

No šīfera loksnēm var ērti salikt un izgatavot pagaidu tualeti, vasaras dušu, no tā var uzbūvēt žogus, nosedzot tos, piemēram, ar žogu no ķēdes sieta. Šāds risinājums pasargās personīgo zemes gabalu no garāmgājēju ziņkārīgajām acīm un kaimiņu suņu iespiešanās.

Piezīme! Šāds nodalījums spēj aizsargāt zemes gabalu no nezāļu izplatīšanās, kas ar savām saknēm mēģina nostiprināties blakus esošā zemes gabala malā.

Plaukti pagrabā

Pieliekamā stūros ir uzlikti ķieģeļu plaukti, kuru garumam jāatbilst šīfera loksnes platumam. Statīvu augstums ir 90 cm.
Uz statīviem tiek uzklāta šīfera loksne.
Ap to ir būvēti veidņi.
Slānekļa ribās ir ieliktas stiegrojuma caurules.
Šķīdumu mīca tāpat kā cementa klonu.
Viņi ielej šīfera loksni, šķīduma slānim jābūt 10 cm.
Rezultātā jābūt monolītam betonam - pietiekami spēcīgam, ietilpīgam plauktam, uz kura var viegli novietot jebkuru trauku dārzeņu un augļu uzglabāšanai.

Šīfera gultas

Šāds nodalījums ir uzticams šķērslis grauzējiem un nezāļu izplatībai. Pats šīfera ieklāšanas process sastāv no vairākiem posmiem:

Pirmkārt, šīferis ir jāsagriež. To var izdarīt gar plāksnēm vai pāri viļņiem, kā parādīts fotoattēlā.
Tad tiek iezīmētas dobju robežas.
Pa perimetru tiek raktas tranšejas. To dziļumam jābūt pusei no sagatavotā aizsarglīdzekļa.
Sagatavotajās tranšejās tiek liktas šīfera sagataves.
Atliek rakt tranšejas un sablīvēt augsni ap uzstādītajām lokšņu daļām.
Lai dotu sienām nodrošinātu lielāku stabilitāti, zemē tiek ierakti metāla mietiņi.

Piezīme! Aprakstītā žoga uzstādīšanai ir noteiktas nianses. Ja viļņi uz dobēm ir horizontāli, augu dzinumi un to saknes var viegli augt gar padziļinājumiem.

Jebkura zemes rakšana šajā gadījumā novedīs pie auga nāves. Vertikāli izvietoti viļņi nekļūs par šķērsli dobju ravēšanai.

Šīfera žogu izmantošanas priekšrocības

Pieredzējuši dārznieki mūsdienās no šīfera loksnēm veido ne tikai dobes, bet ar to savāc puķu dobes, klāj šīferi uz siltumnīcām. Dārza ceļš, kas pārklāts ar plakanām loksnēm, ir izturīgs un uzticams. Praktiskums un dekorativitāte nav vienīgās šāda risinājuma priekšrocības.

Šīferis ir materiāls, kas ātri uzsilst saulē, uzsilst un viegli atdod augsnei lieko siltumu. Tas labvēlīgi ietekmē jebkura auga augšanu.
Ar azbestcementa lokšņu palīdzību samontēto dārza žogu ir grūti iznīcināt.
Nākotnē ar šādu žogu nav nepieciešams veikt citus darbus. Iestatiet un aizmirstiet ar viņiem uz ilgu laiku.
Izmantojot vecās šīfera loksnes, nav nepieciešams tērēt koka siju iegādei.
Ja vēlaties, loksnes var viegli krāsot jebkurā krāsā, krāsošana palielina žoga dekoratīvās īpašības.

Pamatu un bedres tualete

Vecās šīfera loksnes bieži izmanto, lai aprīkotu veidņus saimniecības ēku pamatu ieliešanai. Šajā gadījumā pēc betona sacietēšanas veidņi nav jānoņem.

Tā kā uz zemes gabala bieži vien nav centrālās kanalizācijas, tualete un virtuvi un vannas istabu apkalpojošās inženierkomunikācijas nevar funkcionēt bez ūdens tvertnes. Šajā gadījumā šīferis tiek izmantots tā sienu nostiprināšanai. Loksnes tiek sagrieztas līdz bedres sienu izmēram, vienkārši iet uz leju. Lai loksnes nekristu, tās sastiprina kopā ar stiegrojuma stūriem. Tālāk spraugā starp bedri un šīfera loksnēm tiek likti stiegrojuma stieņi. Plaisas aizpilda ar cementa javu. Lai tvertnes sienas izturētu spiedienu, tās plīst ar koka blokiem, kā parādīts fotoattēlā.

Pēc betona izžūšanas tualetes bedre ir gatava.

Strīdi par šīfera bīstamību

Šim materiālam ir vairākas šķirnes, divas tiek izmantotas šīfera ražošanā:

amfibols-azbests (dabisks pamats);
krizotila azbests (serpentīnu grupas atvasinājums).

Eiropas zinātnieki veica pētījumus un noskaidroja, ka pirmās šķirnes šīferi var saukt par bīstamu cilvēkiem. Krievijā amfibola azbestu neizmanto jumta materiāla ražošanai. Tāpēc tiem, kuri baidās par savu veselību, eksperti iesaka iegādāties vietējo zīmolu šīferi. To var viegli izmantot dārzā bez bailēm.

Kā ar savām rokām izgatavot lādi

Kā ar savām rokām izgatavot kastīti

Kā izvēlēties telti vasaras rezidencei

Pašu grils no gāzes balona

montazhnik02.ru

Priekšrocības un trūkumi. Mēs domājam, ka mēs salīdzinām

Drenāžas bedrēs visbiežāk veic:

No betona gredzeniem;
No vecām riepām;
No šīfera uz metāla rāmja;
No ķieģeļiem.

Kāpēc cilvēks var izvēlēties ķieģeli?

Uzstādīšanas vieglums. Pat iesācējs būvniecības biznesā var izlikt ķieģeļu mūrus. Betona gredzenu gadījumā jums būs nepieciešams īpašs. paņēmiens, kā nogādāt gredzenus uz vietu un nolaist tos bedrē.

Šīfera bedrei ir nepieciešams metināt metāla rāmi. Ja esat metinātājs, tad tā nav problēma, bet, ja nē, jums būs jāalgo kāds.

Ķieģeļu mūra bedres diametrs var būt “sadurs”, betona gredzeniem un šīferim bedre jāizveido ar rezervi. Tas ir svarīgs faktors, ja plānojat rakt ar rokām.

Ķieģeļu bedres izmērs var būt patvaļīgs, atšķirībā no riepu bedres, kur viss ir atkarīgs no izvēlēto riteņu diametra.

Galvenais ķieģeļu tvertnes trūkums ir tā relatīvā trauslums.
Kalpošanas laiks ir aptuveni 15 gadi (šajā ziņā uzvar betons un gumija, un šīfera bedre ilgs apmēram tikpat).

Sagatavošanās būvniecībai

Prom no visām ēkām;
Pazemes ūdeņi pa straumi;
Kur putekļsūcējs var uzbraukt.

bedres forma

Ja kāda iemesla dēļ jums ir jāizveido kvadrātveida caurums, tad vismaz padariet tā sienas nedaudz izliektas uz āru. Arkveida efekts dos viņiem spēku.

Izmēri

Šeit viss ir individuāls. Protams, jo lielāka bedre, jo retāk tā būs jāizsūknē. Bet dziļumu ierobežo gruntsūdeņu līmenis. Parasti jums jāapstājas, kad līdz ūdenim ir apmēram 30 cm.

Ja tas izrādās pārāk sekls, jādomā par bedres paplašināšanu garumā, vai jāizveido virkne caurumu, kas savienoti viens ar otru (skat. "Drenāžas bedre") Nedrīkst rakt dziļāk par trim metriem, pat ja augsne ir sausa.

Mājai, kurā dzīvo 4-5 cilvēki, ir piemērota bedre 3 m dziļumā un 3 m diametrā.

Ķieģeļu izvēle

Plēnes bloki un silikāta ķieģeļi noteikti nav piemēroti celtniecībai. Viņi ātri kļūst slapji. Jums jāņem keramikas (sarkans) ķieģelis.

Ideālā gadījumā, ja ķieģelis ir sadedzināts. Tam ir spīdīga virsma un brūnāks nokrāsa nekā parastajai keramikai. Šāds ķieģelis ievērojami palielinās bedres kalpošanas laiku. Viņš parasti tiek noraidīts, jo viņš neregulāra forma, ir grūti apstrādāt, bet mūsu gadījumā - tas, kas mums vajadzīgs.

Radīšana. Soli pa solim instrukcija

bedrītes rakšana

Tas ir laikietilpīgākais no visiem procesiem. Lai samazinātu izmaksas, daudzi nolemj paši rakt aku. Tas ir normāli, it īpaši, ja caurumam nav jābūt ļoti lielam.

Smilšainā augsnē divi cilvēki dienā var tikt galā ar 1,5 x 3 m lielu bedri. Neapstrādātā veidā māla augsne tas ir daudz problemātiskāk! Veselība ir dārgāka, un ir izvēle - algot cilvēkus, vai ekskavatoru.

Daudzi cilvēki domā, ka cilvēku vienība viņiem izmaksās lētāk. Tomēr pirms secinājumu izdarīšanas pievērsiet uzmanību tālāk sniegtajiem aptuveniem aprēķiniem.

Cilvēks vai mašīna?

Pieņemsim, ka mums ir vajadzīga bedre 3 m. diametrs un 3m. dziļums.

Apļa laukums S=Pi*R 2 . Tie. 7 m2.

7 * 3 m = 21 m 3. Bedres tilpums ir 21 kubikmetrs.

Persona maksā 400-600 rubļu. par m 3. Izrādās, ka šādas bedres rakšana jums izmaksās 8500-12500 rubļu. (var paņemt vairāk, jo vienreizējais darbs + ēdināšana)

Ekskavatoram var maksāt par kubikmetriem, vai varbūt par stundu darbu.

Vidējā cena par 1 m 3 ir 180 rubļi.

180*21=3780 rub.

Ja maksājums ir stundā, tajā var būt iekļauts ekskavatora piegādes laiks uz objektu (šī iemesla dēļ meklējiet aprīkojumu tuvumā). Bet, salīdzinājumam, darba dienas laikā ekskavators izrok lielu dīķi. Un tas aizņem apmēram 10 000 rubļu. Un ar mūsu aku 21 m 3 tas tiks galā daudz ātrāk un lētāk!

Lai bedres sienas būtu gludas, ekskavatoram jāspēj to izrakt no abām pusēm.

Ko darīt ar augsni

Iepriekš padomājiet, kur liksiet 21 m 3 no bedres izņemtās zemes.

Ja nolemjat nolīgt ekskavatoru, tad ir iespējas:

Nekavējoties ievietojiet to pašizgāzējā un izņemiet to,
Izgāzt kaudzēs blakus kanalizācijai un vēlāk izņemt;
Izlīdziniet laukumu.

Ekskavators veiks jebkuru no trim uzdevumiem.

Atcerieties tikai to, ka daļa no zemes ir jāatstāj, lai izveidotu kalnu pie lūkas.

Auglīgo virskārtu var pārvietot uz dobēm.

Veidlapa

Tam vajadzētu atgādināt stiklu, nedaudz izplešoties uz augšu (akas sienas arī tiks veidotas nelielā slīpumā, tas arī padarīs tās stiprākas). Apakšā ar nelielu slīpumu tajā virzienā, kur nākotnē būs lūka.

Iepriekš padomājiet, kā tiks novietota caurule, kas nāk no mājas. Tam uzreiz var rakt tranšeju. Tranšejas dziļums ir atkarīgs no augsnes sasalšanas dziļuma jūsu reģionā. Ja ļoti baidāties, ka notiks sasalšana, varat papildus izolēt cauruli, piemēram, ar stikla vati un jumta seguma materiālu vai aizpildīt to ar keramzīnu.
Ja nodrošina pietiekamu caurules slīpumu un neļauj ūdens līmenim bedrē celties, tad nevajag baidīties, ka kanalizācija kādreiz aizsals.

Bāze

Šeit nav vērts taupīt. Ja nav pamatots - drenāžas caurums tas ātri tiks pārklāts ar dūņām, un, ja pamatne plīsīs, var ciest arī sienas. Veikt šādus remontdarbus būs tik sarežģīti, ka vieglāk izrakt jaunu bedri!

Augsne tiek pārklāta ar smilšu, grants slāni un tiek uzklāta betona pamatne. Biezums ir atkarīgs no bedres diametra - jo lielāks tas ir, jo biezākam jābūt betona slānim.

Rupji sakot, 15 - 20 cm.Betona pankūku lieliski derēs nostiprināt ar stiegrojumu. Pat ja budžets ir pieticīgs, vienmēr var atrast veco ūdensvadu gabalus, stūrus no gultām utt. Izlīdzinām ar špakteļlāpstiņu, izvelkam kāpnes un gaidam 5 - 7 dienas.

Alternatīvi var izmantot jau gatavu piemērota diametra betona pankūku, bet tad jāparūpējas par tās iegādi, atnešanu un nolaišanu bedrē (vajadzēs celtni).

Dažreiz bedre tiek veidota bez pamata ar mērķi “iesūkties” augsnē. Tomēr pēc dažiem gadiem tas joprojām pārtrauks absorbēt, jo. dūņas.
Neizlemt vēlāk izaicinošus uzdevumus labāk tos nekavējoties novērst.

Sienas

Reizēm var nākt klajā ar padomiem, ka bedres mūrēšana tiek veikta šaha veidā ar šķeltām šuvēm, lai caur sienām “ūdens no bedres iesūktos zemē”. Šī metode ir piemērota tikai otrajai, drenāžas bedrei (skatīt zemāk).

Pirmajai bedrei, pirmkārt, jābūt hermētiskai.Šim nolūkam sienas ir pat pārklātas bitumena mastika.

Mūrēšana tiek veikta pusķieģelī (12 cm), ar lielu diametru - ķieģelī (25 cm). Šķīdumu mīca - cementu ar smiltīm 1:3, vai 1:4.

Vairāk par atkritumu izvešanas sistēmu veidiem lasiet šeit.

Un šeit http://aquacomm.ru/cancliz/mnogokvartirnyie-doma/santehnika/ustroystvo-slivnogo-bachka-unitaza.html viss par iekšējās armatūras funkcijām notekas cisternas. Pludiņa veids un armatūra ar pogām, kā arī tvertnes iespējas.

aquacomm.ru

Kādi materiāli būs nepieciešami, lai pabeigtu akas izbūvi

Lai izveidotu aku, jums būs nepieciešams:

Plakanas šīfera loksnes;
tērauda caurules;
tērauda trose;
stūri;
lāpsta;
bulgāru;
metināšanas mašīna;
mērlente, ēkas līmenis;
ratiņi.

Ņemiet vērā, ka tādā pašā veidā jūs varat aprīkot bedri lauku tualetei, bet tas, starp citu, esam mēs.

Kā izveidot tvertni ar šīferi

www.raznyesamodelki.ru

Tvertņu veidi

Privātmājas tvertnei var būt atšķirīga shēma un dizains, to var veidot no dažādiem materiāliem. Ir vairāki caurumu veidi:

konstrukcijas bez dibena;
septiskās tvertnes;
aizzīmogotās uzglabāšanas sistēmas.

Tvertnes un tās sistēmas shematisks izkārtojums

Dažādu veidu konstrukciju priekšrocības

Ja mēs runājam par dizaina vienkāršību un cenu, tad uzglabāšanas sistēma var būt labākais risinājums. Bet tam ir trūkumi, jo tajā paliks atkritumi, tie ātri uzpildīsies, pēc tam tīrīšanai būs nepieciešams nolīgt dārgu kanalizācijas mašīnu. Šāda sistēma nav piemērota pastāvīgai dzīvesvietai, jo ievērojamo izmaksu dēļ ūdens tvertne būs jātīra ar nedēļas intervālu.

Dizains bez dibena ir mazs. Tās galvenās priekšrocības ietver:

nav nepieciešama pastāvīga tīrīšana;
ir mazi parametri.

Tomēr atkritumi nonāks augsnē un piesārņos to. Vasarnīcas iekārtošanai piemērota bedre bez dibena, kur kanalizācija netiek bieži izmantota. Ar ikdienas ūdens patēriņu līdz 1m3 augsne pati attīrīsies.

Trešais un populārākais privātmāju bedres veids ir septiskā tvertne. Ierīce var mehāniski attīrīt ienākošos notekūdeņus. Septiskā tvertne var sastāvēt no vienas vai vairākām kamerām, un tās dibenu var izklāt no grants, blokiem, šķeltiem ķieģeļiem. Septiskās tvertnes sienas var izklāt ar ķieģeļiem vai betonēt. Ar šo dizainu augsne būs mazāk piesārņota, jo sākumā atkritumi tiks iztīrīti caur akmeņiem. Šāda tvertne būtu labākais risinājums privātmājai.

Svarīgākie punkti kanalizācijas sistēmas organizācijā

Projektējot tvertni, jāņem vērā galvenās detaļas:

tvertne var būt bez dibena vai noslēgta ar regulāru tīrīšanu ar putekļu sūcēju;
kanalizācijas tvertne jānovieto drošā attālumā no gruntsūdeņiem un ēkām (saimniecības ēkas - no 3 m, dzīvojamās ēkas - no 5 m);
nepieciešams nodrošināt ērtu piekļuvi konteinera tīrīšanai;
kanalizācijas jaudas parametri ir atkarīgi no mājā dzīvojošo cilvēku skaita (vidēji uz 1 cilvēku tiek atvēlēti ap 0,5 m3 ūdens).

Lai novērstu fekāliju iekļūšanu ūdens nesējslānī, attālums starp kanalizācijas cauruma apakšējo līmeni augsnē un ūdens avotu nedrīkst būt mazāks par 1 m.

kanalizācijas kanalizācijas atveres atrašanās vieta

Atkarībā no augsnes veida attālums no akas vai akas līdz drenāžas bedrei var būt 20-50 m.

Materiāli budžeta kanalizācijas ražošanai

Lēts risinājums privātmājai var būt mucas bedre. Tās konstrukcijai varat izmantot metāla vai koka mucu. Varat izmantot vairākus viena materiāla konteinerus. Mucām tiek nogriezta apakšdaļa, un tās ir sakrautas viena virs otras. Jo lielāks ir konteinera diametrs, jo labāk. Mini tvertnes būs optimālas. Tērauda mucas var sametināt kopā, un koka konteinerus var sasist kopā ar naglām. Bedres dibens ir pārklāts ar šķeltiem ķieģeļiem, un augšējā tvertnē 35 cm augstumā ir izveidots caurums kanalizācijas cauruļvadam. Konstrukciju var pārklāt ar metāla loksni vai dēļiem un pārklāt ar augsni. Šī tvertnes versija ir vislētākā, un tās izkārtojums atgādina kanalizāciju no riepām.

Citas tvertnes iespējas

Privātmājas tvertnes ierīci var izgatavot no betona gredzeniem, plastmasas vai metāla traukiem.

tvertne no betona gredzeniem

Sagatavošanas posmā kanalizācijas izbūves laikā tiek izvēlēta drenāžas tvertnes organizācija un tās uzstādīšanas iespējas.

1. Kanalizācijas izbūve no betona riņķiem

ķieģeļu bedres uzstādīšana

Pēc konstrukcijas galīgās uzstādīšanas tā jāaizver ar vāku, lai paliktu pieejama atvere organisko atkritumu izsūknēšanai. Arī lūkā ir caurule gāzu izvadīšanai.

Ap izbūvēto konstrukciju tiek uzklāta augsne ar smiltīm un granti, pēc kuras tās tiek taranētas.

2. Kanalizācijas izbūve no plastmasas vai metāla konteinera

Bieži vien māju īpašnieki kā tvertni izvēlas ietilpīgas tvertnes. Pašdarināta fekāliju kamera var būt dzelzs muca. Bet metāls nespēj nodrošināt uzticamu un nepārtrauktu kanalizācijas darbību korozijas nestabilitātes, straujas atteices dēļ. Pēc kāda laika tvertnei var būt nepieciešams kapitālais remonts.

tvertnes atrašanās vieta vietnē

Labākais risinājums atkritumu tvertnei būtu plastmasas konteiners, kura sienas ir aizsargātas no organisko atkritumu iekļūšanas iekšpusē. Rakot bedri, tiek ņemti vērā plastmasas tvertnes parametri. Bedres dibens ir pastiprināts ar smilšu un grants spilvenu vai betona javu. 24 stundas pēc sagatavošanas darbu veikšanas var uzstādīt konteineru, kura malā augsnes sasalšanas zonā ir izveidota atvere kanalizācijas cauruļvada padevei. Visas šuves tiek apstrādātas ar hermētiķi.

Tā kā šādā kanalizācijas konstrukcijā nav drenāžas, tā periodiski jātīra ar kanalizāciju.

Cauruļu uzstādīšana

Privātmājas autonomās kanalizācijas sastāvā ir attīrīšanas iekārtas, kā arī kanalizācijas cauruļvads. Pareiza cauruļvadu sistēma ir būtiska, lai nodrošinātu pareizu sistēmas darbību.

Caurules jāliek saskaņā ar šādiem noteikumiem:

to uzstādīšana jāuzsāk no uzglabāšanas tvertnes mājas iekšējās kanalizācijas detaļu virzienā;
cauruļvadam jābūt izolētam, lai aukstā laikā to pasargātu no sasalšanas. Lai to izdarītu, varat izmantot "sviestmaižu" tehnoloģiju, aptinot cauruli ar sildītāju, kas izgatavots no specializēta putu polietilēna, uz kura pēc tam tiek uzlikts azbestcementa cauruļvads;
caurules var savienot ar savienojumiem vai ar metināšanu;
ir jāsamazina pagriezienu skaits un jānoņem cauruļu līkumi, lai nebūtu aizsprostojumu;
noteku gravitācijas kustībai jāizveido optimāls slīpums;
ja nepieciešams projektēt cauruļu pagriezienu, šajā zonā no betona gredzeniem ierīko rotācijas kanalizācijas aku.

Drenāžas sistēmas izveide

Ar pareizi projektētu un izveidotu drenāžas sistēmu māja ir pasargāta no ūdens, ceļu un veģetācijas applūšanas neesamības.

ūdenskrātuvju drenāžas un drenāžas sistēma

7351 skatījumi

Būvējot privātmāju prom no kanalizācijas, rodas jautājums: kā organizēt notekūdeņu uzglabāšanu un novadīšanu. Cesspool ir paredzēts šīs problēmas risināšanai. Ir divi galvenie notekūdeņu bedru veidi: noslēgta (vai hidroizolēta) bedre un bedre bez dibena (drenāža). Noslēgtā bedre nelaiž savā vidē notekūdeņus un ir paredzēta vietām ar smilšainu augsni, tā paredzēta arī ar lielu (vairāk nekā 1 kubikmetru dienā) plūsmas apjomu.

Hidroizolētās bedres tīrīšanai divas reizes mēnesī tiek izsaukta speciāla notekūdeņu atsūknēšanas iekārta. Lietošanas izmaksas ir dārgas. Ar nelielu notekūdeņu daudzumu izdevīgs risinājums būs izbūve bez dibena, tāda drenāžas bedre neprasa atsūknēšanu. To ir pavisam vienkārši izveidot ar savām rokām, kas ietaupīs daudz naudas.

Prasības

Sanitārie standarti ūdenskrātuves drenāžas bedres izvietošanai vietā

Ir rūpīgi jāapsver tvertnes atrašanās vietas izvēle, jo sanitāro standartu pārkāpuma gadījumā draud administratīvā atbildība. Bedri nedrīkst atrasties ārpus attīstītāja zemes.

4-5 metri no dzīvojamās ēkas.
3 metri no žoga, ceļa, kokiem.
Vismaz 25 metri no akas, akas, avota.
30 metru attālumā no tuvākās ūdenstilpnes.

Atkarībā no augsnes veida, uz kuras atrodas atkritumu bedre, regulētais attālums līdz dzeramā ūdens avotiem atšķiras. Novietojot smilšainās augsnēs, ir atļauts būvēt ūdenskrātuvi ne tuvāk par 50 metriem no akām. Ar mālu - no 20 metriem.

Bedres tilpums

Lai aprēķinātu atkritumu bedres tilpumu, jāņem vērā mājā dzīvojošo cilvēku skaits. Jauda aprēķināta, ņemot vērā faktu, ka viens cilvēks dienā patērē 170 litrus ūdens. Līdz ar to trim cilvēkiem nepieciešama notekūdeņu bedre ar tilpumu 10 kubikmetri.

Kā liecina pieredze, ja bedre ir aprīkota ar labu drenāžas sistēmu vai atrodas uz smilšainas augsnes, pilnīgi pietiek ar mazāku tilpumu 6-7 kubikmetriem. Ja ar savām rokām rokat caurumu, labāk ir iepriekš pārdomāt rezerves tilpumu, lai liekās drenāžas nepārsniegtu drenāžas caurumu un nebūtu nepieciešama sūknēšana.

Rakšana

Pirmkārt, tiek noņemts auglīgās augsnes augšējais slānis, labāk to izplatīt dārzā. Pēc tam augsne tiek noņemta. Ja augsne ap bedri ir smilšaina, jāuzmanās no bedres sienu sabrukšanas. Lai no tā izvairītos, varat sagatavot koka vairogus un uz laiku novietot tos ar uzsvaru gar bedres sienām.

Drenāža

Ja lauku tualetei ar rokām izveido ūdenskrātuvi (bez atsūknēšanas), drenāžu var vienkāršot. Bedres apakšā tiek uzbērts smilšu slānis (30 cm), virsū uzbērts šķembu slānis (20 cm).

Kanalizācijas caurules pievienošana

Uzstādot kanalizācijas cauruli, jāpievērš uzmanība augstuma starpībai starp caurules gala līmeni bedrē un caurules līmeni mājā. Tam nevajadzētu būt mazākam par metru. Ar nelielu augstuma starpību notekas stagnēs caurulē, un ir iespējami aizsprostojumi.

Sienas

Tvertnes sienām ir dažādas iespējas. Tie ir izklāta ar ķieģeļiem, baļķiem, betona gredzeniem un šīferi. Sienas materiāla izvēle ir atkarīga no celtnieka personīgās vēlmes.

ķieģeļu sienas

Visbiežāk tvertnes sienas ir apšūtas ar ķieģeļiem. Šim materiālam ir vairākas priekšrocības: viegla pieejamība, viegla klāšana, izturība. Jāatzīmē, ka ne visi ķieģeļi ir vienlīdz labi piemēroti tvertnes iekārtošanai. Silikāta ķieģeļu raksturo zema mitruma izturība, tāpēc to nekādā gadījumā nedrīkst izmantot šim nolūkam. Ko nevar teikt par keramikas ķieģeļiem, tās šķirnes ir pilnīgi piemērotas.

Guļbaļķu sienas / dēļu sienas

SVARĪGS! Līdzīgi ir uzbūvēta guļbūve. Jāņem tikai vērā, ka baļķu biezums ievērojami samazinās notekas bedres tilpumu. Lai no tā izvairītos, ir jāpārskata bedres tilpums.

Sienas no betona gredzeniem

Drenāžas bedres ilgstošai lietošanai vislabāk to būvēt no betona gredzeniem. Betons ir visstabilākais un nepretenciozākais materiāls.

Pirmkārt, tiek izrakta bedre, kuras augstums ir vienāds ar viena betona gredzena augstumu. Viena no tās malām ir izgatavota daļēji plakana (nošķelta), lai konstrukcija ērti nolaistos. Gredzens tiek uzrullēts līdz slīpajai malai tā, lai gredzena ass būtu vērsta uz bedres centru.

Šīfera sienu konstrukcija

Vienkāršs un oriģināls veids ir kanalizācijas bedres sienu izkārtojums ar šīfera loksnēm. Šis materiāls nebaidās no mitruma, bet ir diezgan trausls, kas jāņem vērā, izvēloties. Dizains nebūs sarežģīts, ar to var tikt galā pats. Izgatavojiet četru dzelzs stūru sagatavi (gareniski saliekta metāla sloksne), tajos tiek izurbti caurumi turpmākai stiprināšanai.

Šī informācija noderēs ne tikai vasarnīcas labiekārtošanai, bet arī palīdzēs ar savām rokām izveidot ūdenskrātuvi privātmājai. Šādai bedrei nebūs nepieciešama sūknēšana, kas ievērojami ietaupīs tās būvniecības izmaksas.