Sahalīna ir Krievijas lielākā sala, kas atrodas Klusā okeāna ziemeļrietumos, Krievijas austrumos un Japānas ziemeļos.
Tā kā Sahalīnas sala pēc savas struktūras atgādina zivi, ar spuru un asti, salai nav proporcionālu izmēru.
Tās izmēri ir:
- garumā, vairāk nekā 950 kilometri
- platumā, šaurākajā vietā, vairāk nekā 25 kilometri
- platumā, tā platākajā daļā, vairāk nekā 155 kilometri
- kopējais laukums salas, sasniedz vairāk nekā 76 500 kvadrātkilometrus
Un tagad ienirt Sahalīnas salas vēsturē.
Salu japāņi atklāja aptuveni 16. gadsimta vidū. Un līdz 1679. gadam salas dienvidos oficiāli tika izveidota japāņu apmetne ar nosaukumu Otomari (tagadējā Korsakovas pilsēta).
Tajā pašā laika posmā salai tika dots nosaukums Kita-Ezo, kas nozīmē Ziemeļu Ezo. Ezo ir Japānai piederošās Hokaido salas agrākais nosaukums. Tulkojumā krievu valodā vārds Ezo nozīmē garneles. Tas liecina, ka netālu no šīm salām dzīvoja liela viena no galvenajām japāņu delikatesēm - garnelēm.
Krievi, sala tika atklāta tikai 18. gadsimta sākumā. Un pirmās oficiālās apmetnes uz pašreizējās Sahalīnas salas tika apgūtas 1805. gadā.
Es gribētu atzīmēt, ka tad, kad krievu kolonisti sāka radīt topogrāfiskās kartes Sahalīna, viņiem bija viena kļūda, kuras dēļ sala ieguva savu nosaukumu Sahalīna. Tas viss ir saistīts ar faktu, ka kartes tika veidotas, ņemot vērā upes, un atrašanās vietas dēļ, no kuras kolonisti sāka veidot kartes topogrāfiju, galvenā upe bija Amūras upe. Tā kā daži krievu kolonistu ceļveži cauri neskartajiem Sahalīnas brikšņiem bija imigranti no Ķīnas, Aruma upes, saskaņā ar senajām ķīniešu valodām, proti, no mandžūru dialekta, Amūras upe izklausījās pēc Sahaljanas-Ullas. Sakarā ar to, ka krievu kartogrāfi nepareizi ievadīja šo nosaukumu, proti, vietu Sahaljana-Ulla, viņi to ierakstīja kā Sahalīnu un ierakstīja šo nosaukumu lielākajā daļā karšu, kur bija Amūras upes atzari, liela zeme uzskatīja, ka šāds nosaukums šai salai dots.
Bet atpakaļ uz vēsturi.
Sakarā ar bagātīgo krievu kolonistu pārcelšanos uz salu, japāņi 1845. gadā, pašreizējā Sahalīnas sala un Kuriļu salas, tika pasludinātas par neatkarīgu, neaizskaramu Japānas īpašumu.
Bet, tā kā lielāko salas ziemeļu daļu jau apdzīvoja krievu kolonisti un visa tagadējās Sahalīnas teritorija nebija oficiāli Japānas piešķirta un tika uzskatīta par neizformētu, Krievija sāka strīdus ar Japānu par Sahalīnas sadalīšanu. teritorija. Un jau 1855. gadā starp Krieviju un Japānu tika parakstīts Šimodas līgums, kurā tika pieņemts, ka Sahalīna un Kuriļu salas ir kopīgs nedalīts īpašums.
Pēc tam 1875. gadā Sanktpēterburgā starp Krieviju un Japānu tika parakstīts jauns līgums, saskaņā ar kuru Krievija atteicās no savas Kuriļu salu daļas apmaiņā pret pilnām īpašumtiesībām uz salu.
Fotogrāfijas uzņemtas Sahalīnas salā no 18. gadsimta vidus līdz 19. gadsimta sākumam
1905. gadā sakarā ar Krievijas sakāvi Krievijas-Japānas karā, kas notika no 1904. līdz 1905. gadam, Sahalīna tika sadalīta 2 daļās - ziemeļu daļā, kas palika Krievijas pakļautībā un Dienvidu daļā, kas tika atdota. Japāna.
1907. gadā Sahalīnas dienvidu daļa tika apzīmēta par Karafuto prefektūru, un tās galveno centru pārstāvēja pirmā japāņu apmetne Sahalīnas salā, Otomari pilsēta (tagad Korsakova).
Pēc tam galvenais centrs tika pārcelts uz citu lielu Japānas pilsētu Toekharu (tagadējā Južno-Sahalinskas pilsēta).
1920. gadā Karafuto prefektūrai oficiāli tika piešķirts Japānas ārējās teritorijas statuss, un tā pārgāja no neatkarīgas Japānas teritorijas Koloniālo lietu ministrijas pārziņā, un līdz 1943. gadam Karafuto saņēma Japānas iekšējo zemju statusu.
1945. gada 8. augustā Padomju Savienība pieteica karu Japānai, un 2 gadus vēlāk, proti, 1947. gadā, Padomju Savienība uzvarēja šajā, otrajā Krievijas-Japānas karā, ieņemot Sahalīnas dienvidu daļu un visas Kuriļu salas.
Un tā, sākot no 1947. gada līdz mūsdienām, Sahalīna un Kuriļu salas paliek Krievijas Federācijas sastāvā.
Vēlos atzīmēt, ka pēc tam, kad 1947. gada beigās sākās vairāk nekā 400 000 japāņu deportācija atpakaļ uz dzimteni, tajā pašā laikā sākās Krievijas iedzīvotāju masveida migrācija uz Sahalīnas salu. Tas saistīts ar to, ka salas dienvidu daļā japāņu uzbūvētajai infrastruktūrai bija nepieciešams darbaspēks.
Un, tā kā uz salas bija daudz derīgo izrakteņu, kuru ieguve prasīja daudz darbaspēka, tad Sahalīnas salā sākās masveida ieslodzīto trimda, kas bija lielisks brīvais darbaspēks.
Bet sakarā ar to, ka Japānas iedzīvotāju deportācija noritēja lēnāk nekā Krievijas iedzīvotāju un Siločņikova migrācija, un visbeidzot deportācija tika pabeigta līdz 19. gadsimta beigām. Krievijas un Japānas pilsoņiem ilgu laiku bija jādzīvo blakus.
Fotogrāfijas, kas uzņemtas Sahalīnas salā no 19. gadsimta beigām līdz 20. gadsimta sākumam.
Kopš 1875. gada Sahalīna ir bijusi katorga darba vieta, kur veda gūstekņus no visas Krievijas. Notiesātie tika izmantoti kā lēts darbaspēks ogļu ieguvei un mežizstrādei. Šajā soda kalpā viesojās arī slavenā zagle un piedzīvojumu meklētāja Sonja Golden Pen. Viņa pat trīs reizes mēģināja aizbēgt no smagajiem darbiem, bet, apbraukusi visu salu apmēram 3 reizes pēc kārtas, viņa atgriezās bēgšanas vietā no bezcerības.
Apdzīvotās vietas Sahalīnā tolaik bija mazi ciemati vai pat zemnīcas, starp kurām bija ļoti slikti ceļi. Galvenais saziņas ceļš bija jūra. Visas šīs neērtības turpinājās līdz 1905. gadam. Šajā periodā Krievijas impērija gadā tika sakauts Krievijas-Japānas karā. Drīz saskaņā ar Krievijas apkaunojošo miera līgumu Sahalīnas dienvidi un Kuriļu salas kļuva par Uzlecošās saules valsts īpašumu.
Karafuto periods (1905-1945)
Robeža starp Krieviju un Japānu gāja pa 50. paralēli. Robežzīmes un posteņi tika izveidoti 1906. gadā.
Krievu iedzīvotāji pārsvarā pārcēlās uz Krieviju, bet daži palika. Japānas valdība viņu tiesības nepārkāpa. Tikmēr japāņu kolonisti ieplūda Sahalīnas dienvidos.
Pēc tam, kad japāņi uzcēla ostas Sahalīnas pilsētās pie jūras krasta, ar Japānas metropoli tika izveidots pilnvērtīgs prāmju satiksme. Japānas bizness ar savu kapitālu sasniedza arī Sahalīnu. 1906. gadā vien salas dienvidu daļā tika reģistrēti aptuveni 1200 rūpniecības, amatniecības, tirdzniecības, kultūras un izklaides uzņēmumu.
1907. gada 14. martā Japānas imperators Mutsuhito paraksta dekrētu par jaunas Japānas prefektūras Karafuto izveidošanu ar tās administratīvo centru Odomari (Korsakova).
Tad prefektūras galvaspilsēta tomēr tika pārcelta uz auglīgo Susuya upes ieleju, kur atradās Krievijas ciemats Vladimirovka. Japāņi savā stilā pārbūvēja jaunus Tojoharas (tagad Južnosahaļinskas) pilsētas rajonus nedaudz uz dienvidiem no Vladimirovkas ciema.
1906. gadā salas dienvidu daļā bija tikai aptuveni 2000 Japānas pilsoņu. 1920. gadā jau bija 106 000 cilvēku, bet 1945. gadā - 391 000 cilvēku (358 500 - japāņu). Tas ir ļoti nozīmīgs rādītājs pusei Sahalīnas salas, jo padomju laikā Sahalīnas reģionā dzīvoja aptuveni 820 000 padomju pilsoņu. Uz 2012. gadu jau bija 493 000...
1945. gadā Sahalīnas dienvidi atgriezās Padomju Savienībā (uzvaras pār Japānu rezultātā).
Šeit ir kopsavilkums par to, kas tika atstāts kā mantojums no Japānas valdīšanas:
- 735 uzņēmumi
- 700 km. dzelzceļi.
- 100 ķieģeļu rūpnīcas (in dots laiks tādu nav).
- 36 ogļraktuves (5 naftalīna raktuves (applūdušas 90. gados), 20 raktuves pamestas)
- 31 rīsu fabrika (pašlaik nevienas)
- 26 zivju audzētavas (dažas atjaunotas, citas pamestas un iznīcinātas).
- 23 konservu rūpnīcas, tostarp 15 rūpnīcas Kuriļu salās (tagad nav nevienas no šīm rūpnīcām)
- 20 sakē spirta rūpnīcas (tagad likvidētas)
- 18 tuneļi, desmitiem tiltu
- 13 lidlauki (padomju laikos daži tika izmantoti, lielākā daļa no šiem lidlaukiem tika klasificēti un sēņotāji līdz pat mūsdienām mežos paklupa uz šo zāļaino lidlauku paliekām ar citiem metāla atkritumiem)
- 10 sojas pupu augi (ne vairāk)
- celulozes un papīra rūpnīca (nav konservēta)
- 8 cietes rūpnīcas (slēgtas)
- 4 ziepju rūpnīcas (pašlaik nav pieejamas)
- 2 rūpnīcas tehnisko eļļu ražošanai (ne vairāk)
- 1 skābekļa ražošana.
- cukura ražošana no cukurbietēm (padomju laikos no tā ražoja CHPP-1, jo bija turboģenerators, kas ražoja elektrību).
- 1 farmācijas rūpnīca (padomju laikā tā vairs nepastāvēja)
Un joprojām bija muzeju ēkas, ģimnāzijas, laikraksti.
Padomju vara pēc 1945. gada mantoja stabilu ekonomiku. Tomēr to visu nevarēja glābt.
Nauda Karafuto
Ir diezgan loģiski pieņemt, ka Japānas Sahalīnas attīstības periodā nauda bija japāņu valoda. Japāņu 5 ri ir puse no 1 sen.
1 sens ir kā 1 santīms, 100 sens sastāv no jenas.
Lai jūs varētu aptuveni iedomāties to vērtību, mēs norādīsim dažu produktu izmaksas 1937. gadā. 1,8 kg rīsu - 34 sen, 600 gr. (100 kin) kartupeļi - 0,25 sen, 600 gr. kāposti - 0,6 siens, 600 gr. āboli - 8. sept., 600 gr. liellopu gaļa - 70 sen, 600 gr. vistas gaļa - 2,3 jenas. Piemēram, ogļu tonna maksāja 13 jenas (tāda bija skolotāja mēneša alga).
Zīmīgi, ka japāņi vada savu hronoloģiju no pacelšanās uz katra sava imperatora valdīšanas troni. Tas ir, jaunais Japānas imperators kāpa tronī, kas nozīmē, ka sākas jauns aprēķinu laikmets. Līdz 1912. gadam pastāvēja Meiji laikmets (imperators Mutsuhito), līdz 1925. gadam - Taisho (imperators Jošihito), un Hirohito tur valdīja līdz 1989. gadam, un laikmets tika saukts par Showa. Šodien, ja kādu interesē, ir Heisei ēras 28. gads ar imperatoru Akihito.
Un, ja jūs saņemat Japānas Karafuto perioda monētas, tad uz tām var redzēt ciparus - 39. gads, 40. un tā tālāk līdz 45. Šis ir Meiji laikmets un gadi no 1905. līdz 1912. gadam. Ja skaitļi no 1 līdz 15 ir 1912 - 1926 Taisho laikmets. Un ja no 1 līdz 35 - tas ir Showa laikmets (1926-1945). Tomēr ne visām monētām būs Eiropas cipari. Labākai izpratnei ir vērts apgūt japāņu hieroglifu aprises, kas apzīmē ciparus.
Kur meklēt Karafuto naudu?
Protams, Sahalīnas dienvidos, Korsakovas (Odori), Južnosahaļinskas (Tojohara), Doļinskas (Očijas), Sinegorskas (Kavakami), Holmskā (Maoka), Nevelskas (Honto), Makarovas ( Siritoru).
Pēc vietējo meklētāju un dārgumu meklētāju domām, gandrīz katrā jomā bija 3-5 māju minifermas, saimniecības ēkas utt. Šādās vietās pārsvarā sastopas sadzīves sīkumi - šķīvji, krūzes, pudeles.
Un tie tiek mazgāti.
Un īstos "zelta-sudraba" dārgumus meklē mežos. Protams, nevis zelts-sudrabs kā tāds, bet krūzes ar tā laika monētām, rotaslietas un citi vērtīgi priekšmeti.
Īpaša uzmanība jāpievērš Japānas perioda kartēm. Dažas no tām var atrast.
P.S.. Tiem, kam ir interese, tur dokumentālā filma"Karafuto - japāņu periods Sahalīnā". Izveidoja STS-Sakhalin, tā ilgums ir 135 minūtes. Pieejams Youtube.
Sahalīnas reģions ir reģions, kas atrodas Tālajos Austrumos federālais apgabals. Reģions ir unikāls savā atrašanās vietā. Tas ir skaidri redzams Sahalīnas reģiona kartē: reģionam ir sala. Reģionā ietilpst: Sahalīnas sala, Kuriļu salas, Tyuleniy un Moneron salas.
Mūsdienās Sahalīnas reģions robežojas ar Japānu, Habarovskas teritoriju un Kamčatkas jūru. Reģionu mazgā 2 jūras: Japānas jūra un Okhotskas jūra, kā arī Klusais okeāns. Reģiona platība ir 87 101 km2. Reģionā ietilpst 17 rajoni, 15 pilsētas un 5 pilsētas tipa apdzīvotas vietas. Lielākās pilsētas- Južnosahaļinska, Korsakova, Okha, Holmska un Poronajska.
Sahalīnas reģionu raksturo sarežģīti klimatiskie apstākļi. Daudzējādā ziņā tas atspoguļojas reģiona ekonomiskajā stāvoklī. Reģionā tiek veikta naftas, gāzes un ogļu ieguve. Galvenās ekonomikas nozares ir kokrūpniecība un zvejniecība.
Reģionam raksturīga augsta seismiskā aktivitāte. Reģiona teritorijā atrodas 160 vulkāni, no kuriem daudzi ir aktīvi.
Sahalīnas apgabalā ietilpst Kuriļu salas, kas ir klupšanas akmens starp Japānu un Krieviju.
Vēstures atsauce
Sahalīnas apgabals tika izveidots 1932. Otrā pasaules kara laikā reģionu ieņēma Japānas karaspēks. 1945. gadā notika kaujas par Sahalīnas un Kuriļu salu atbrīvošanu. 1952. gadā Kuriļu salas skāra cunami. 1995. gadā Ņeftegorskā notika zemestrīce, kuras laikā gāja bojā 2000 cilvēku.
jāapmeklē
Uz detalizēta karte Sahalīnas reģionā jūs varat redzēt dažādus apskates objektus: līčus, vulkānus un dabas pieminekļus. Ieteicams apmeklēt novadpētniecības muzejus, muzeju dzelzceļa inženierija Južnosahaļinskā, dabas rezervāti un rezervāti, kažokādu roņu audzētava Tyuleny salā, Kuriļu salas, termālie avoti, Nitui upes ūdenskritums, Velikāna un Stukabis ragi.
Piezīme tūristam
Gulrypsh - brīvdienu galamērķis slavenībām
Abhāzijas Melnās jūras piekrastē atrodas pilsētas tipa apmetne Gulrypsh, kuras izskats ir cieši saistīts ar krievu filantropa Nikolaja Nikolajeviča Smetska vārdu. 1989. gadā sievas slimības dēļ viņiem bija jāmaina klimats. Lieta izlēma lietu."Apstāšanās pat visaugstākajā pacelšanās punktā ir nāve"
(Imaemons Imaizumi)
Vidējais cilvēks par Sahalīnas salu zina maz. Parasti saka "tas ir kaut kur austrumos", un viss. Un vēl mazāk cilvēku zina par to, ka salas dienvidu daļa vairākus gadu desmitus piederēja Japānai un tika saukta par Karafuto. Mēs nolēmām labot šo aizvainojošo pārpratumu un trāpījām kultūras analfabētismam ar autoralliju. Tāpēc sarīkojām nelielu braucienu pa kādreizējās Japānas impērijas varenības pēdām uz Karafuto.
Karafuto ir Sahalīnas salas dienvidu daļa, kas no 1905. līdz 1945. gadam piederēja Japānas impērijai. Karafuto struktūrā ietilpa arī Moneronas sala ar platību aptuveni 30 km², kurai bija japāņu nosaukums Kaibato. Līdz 1905. gadam Sahalīna piederēja Krievijai un tur bija karogs, kur tika sūtīti noziedznieki no visas Krievijas. Pēc sakāves in Krievijas-Japānas karš 1904-1905 un Portsmutas miera līguma parakstīšana sala tika sadalīta ziemeļos un dienvidos pa 50. paralēli, un Japāna saņēma salas dienvidu daļu kopā ar Kuriļu salām.
1945. gada uzvaras pār Japānu rezultātā Padomju Savienība visas šīs teritorijas atdeva un tagad tās pieder Krievijai, lai gan Japāna joprojām cenšas pretendēt uz daļu Kuriļu salu. Pēc Otrā pasaules kara beigām dažu gadu laikā aptuveni 290 000 cilvēku no bijušās Karafuto tika deportēti atpakaļ uz Japānu.
Pastāv plaši izplatīts viedoklis, ka Karafuto bija Japānas impērijas galvenais izejvielu piedēklis: tās meži tika izcirsti, dzīvnieku skaits tika iznīcināts, zivis un jūras veltes tika nozvejotas milzīgā tempā eksportam. Tas viss patiešām notika, taču neaizmirstiet, ka tie paši meži tika masveidā izcirsti, cīnoties pret zīdtārpiņu epidēmijas sekām, kad tika inficēti tūkstošiem hektāru Sahalīnas meža. Tāpēc ar japāņu veikto Sahalīnas dabas iznīcināšanu ne viss ir tik vienkārši.
Sibīrijas zīdtārpiņš (Dendrolimus sibiricus Tshtvr.) ir bīstams kaitēklis Sibīrijas un Tālo Austrumu skujkoku meži, kuru masveida pavairošanas centri aizņem miljoniem hektāru. Saistībā ar ārkārtas apstākļiem, kas radās šī kaitēkļa masveida savairošanās uzliesmojuma rezultātā 1919.-1922. uz Sahalīnas tika uzcelts piemineklis Sibīrijas zīdtārpiņa kāpurim. Pieminekļa vieta tika izvēlēta mežsaimniecības zonā, nogāzē, pašreizējā Južno-Sahalinskas pilsētas parka teritorijā.
Uz pieminekļa ar hieroglifiem bija uzrakstīts šāds teksts: “1919. gada jūlijā Tojoharas rajona Nakasato štata meža egļu un egļu stādījumos pirmo reizi tika atklāts Sibīrijas zīdtārpiņu audzēšanas centrs, taču tā radītie bojājumi bija gandrīz nemanāmi. .
Nākamajā 1920. gadā dažādās vietās parādījās jauni masveida vairošanās centri, kas pamazām paplašinājās. Visa veida kontroles pasākumi, ko veica gubernators, izrādījās neefektīvi. Maksimālās vairošanās periodā 1921. gadā zīdtārpiņu kāpuri, pārvietojoties no viena koka uz otru, veidoja līdz 10 cm biezu slāni.
Milzīgs koksnes krājums bojātajās mežaudzēs dažu gadu laikā var zaudēt savu ekonomisko vērtību. Lai saglabātu koksnes biznesa īpašības, tika organizēta strauja bojāto mežu ciršana.
1922. gada maijā Karafuto gubernatorā tika organizēts pagaidu mežizstrādes birojs, kas uzraudzīja valsts cirtes. Piecu gadu laikā bija plānots sagatavot 2,8 miljonus kubikmetru. m šķērsota koka. Taču plānotās darbības gaitā finansiālo grūtību dēļ un ņemot vērā bojāto mežaudžu sanitāro stāvokli, tika samazināts iegūtās koksnes apjoms.
Milzīgie postījumi, ko Karafuto nodarījis Sibīrijas zīdtārpiņš, ir viens no retajiem un pārsteidzošākajiem notikumiem pasaules mežu prakses vēsturē. Tajā pašā laikā šī notikuma izraisītā valsts mežizstrāde izrādījās viens no lielākajiem notikumiem Japānas mežsaimniecības dzīvē. Tam visam veltīts īsts piemineklis, kas vienlaikus kopīgiem spēkiem tiek uzcelts kā bojāgājušo strādnieku piemiņas dievkalpojuma objekts, kā arī nākamo paaudžu izziņai. Mežizstrādē iesaistīto strādnieku skaits ir 3 200 000 cilvēku, nozāģēto koku apjoms – 2 576 000 kubikmetru. m Zaudētie - 22 cilvēki. 1926. gada augusts. Pagaidu mežizstrādes birojs. Darba devēji. Preču iegādes iniciatori. Darbinieki un citas “ieinteresētās” personas”. Diemžēl piemineklis līdz mūsu laikam nav saglabājies. Pēc Japānas sakāves 1945. gada karā un Dienvidsahalīnas atgriešanās Padomju Savienībā Sibīrijas zīdtārpiņa piemineklis drīz tika sabojāts un ilgu laiku gulēja netālu no ieejas Južnosahalinskas pilsētas parkā. Vecie cilvēki un zinātnieki no Sahalīnas eksperimentālās stacijas stāstīja, ka 60. gadu sākumā viņi blakus pilsētas parkam redzējuši nogāztu pieminekli. Tomēr 70. gados viņš jau bija pazudis.
Vienlaikus ar salas dabas resursu attīstību Japānas valdība ieguldīja daudz naudas savā infrastruktūrā, lai japāņi salas apdzīvotu vērienīgi (izbūvēti ceļi, tilti, komunikācijas, labiekārtotas pilsētas). Lielas naudas summas tika ieguldītas arī rūpniecībā: šeit parādījās 735 uzņēmumi un tika ievilkti vairāk nekā 700 km šaursliežu dzelzceļu, kas daļēji saglabājušies līdz mūsdienām.
Ambetsu ciema spēkstacija, šodien.
Mūsdienu Sahalīnas galvaspilsēta ir Južnosahalinskas pilsēta (apmēram 200 tūkstoši cilvēku). Līdz 1905. gadam tās vietā atradās krievu ciems Vladimirovka. Pēc Dienvidsahalīnas saņemšanas japāņi nolēma Vladimirovkas vietā uzcelt jauna tipa pilsētu un padarīt to par jaunās teritorijas galvaspilsētu. Tā kā pilsēta faktiski tika uzcelta no nulles, par ēkas modeli tika izvēlēta amerikāņu Čikāga, tāpēc tā funkciju un šodien ir "Čikāgas izkārtojums": pilsētu sadala četrās daļās divas galvenās ielas: "Ļeņins" - (bijušais "Odori") un "Sakhalinskaya" ("Maoka-dori"). Pati pilsēta tika nosaukta Toyohara, kas nozīmē "bagātīgā ieleja".
Šādi Toyohara izskatījās tikai pirms dažām desmitgadēm:
Tojoharas panorāma.
Skats uz Tojoharu no lidmašīnas.
Dzelzceļa valdes birojs.
Žandarmērija Karafuto.
Karafuto Jinja templis.
Karafuto guberņas birojs.
Mūsdienās Južnosahalinskā ir saglabājušās vairāk nekā simts japāņu ēku. Slavenākais ir Novadpētniecības muzejs, kura ēka celta 1937. gadā. Sākotnēji to uzbūvēja japāņi, lai glabātu muzeja dārgumus.
Bet šodien mēs nerunāsim par Južnosahaļinsku, bet gan par Karafuto, tāpēc izpētīsim pašu salu. Tātad, uz automašīnām!
PIRMĀ DIENA.
Izbraukšana.
Izbraukšana 9.30. Saulains rīts, sāk cepties.
Izbraucam no pilsētas un steidzamies uz ziemeļiem. Noskaņojums paaugstinās, pilsētai attālinoties no mums. Galu galā priekšā ir dzīvā vēsture. Braucam garām Doļinskai, iebraucam Starodubskoje.
No Starodubskas skaidri redzams Mulovskogo kalns, kura pakājē atrodas Vzmorye ciems, Ždanko grēda un vēl tālāk, ziemeļos, Klokova kalna kontūras ir zilas, tas ir ļoti tuvu Makarovas pilsētai. Sahalīna, šķiet, ir liela sala, bet, no otras puses, viss ir viegli sasniedzams.
Šinto ir japāņu nacionālā reliģija. Divi hieroglifi "shin-to" tiek tulkoti kā "dievu ceļš". Sintoisms ir pagānisms. Šintoismā ir daudz dievu. Kā man paskaidroja viens japānis, pēc šintoistu uzskatiem katrai lietai ir dievs, piemēram, kalna dievs, kausa dievs utt. Ja iedziļināmies japāņu "vēdās" - "Kojiki", tad uzzinām, ka it kā sākotnēji bijis dievišķs precēts pāris Izanami un Izanagi, kas dzemdējuši citus dievus. Šintoismā dieviete Amaterasu, kas simbolizē sauli, tiek cienīta kā augstākā dievība. Tiek uzskatīts, ka no tā ir cēlies Japānas imperatora nams.
Kad dievietes Amaterasu brālis, vēja dievs Susanoo, iznīcināja viņas kambarus, Amaterasu nobijās un paslēpās grotā, kā rezultātā uz zemes iestājās tumsa - saule pazuda. Visi dievi sāka domāt, kā viņu no turienes dabūt ārā, un nolēma grotai priekšā nolikt putnu laktu (“torii”), lai gailis viņu izvilinātu ar savu saucienu. Un, lai gan šī metode nepalīdzēja (viņi viņus izvilināja ar dejām un dēkām), kopš tā laika viņi sāka likt torii svētnīcās.
Piejūras templi sauca par Higashi Shiraura Jinja, East Shiraura templi. Siraura ir agrākais japāņu valodas nosaukums Piejūrai, hieroglifi tulkojumā nozīmē "balts līcis, balta jūrmala". Austrumu Siraura acīmredzot bija rajons vai pat vesels atsevišķs ciems tieši blakus jūrai, Mulovska kalna austrumu nogāzē.
Iespējams, vārds Siraura cēlies no ainu toponīma.
Ainu ir Japānas vecākā populācija, viņi dzīvoja arī Krievijā Amūras lejtecē, Kamčatkas dienvidos, Sahalīnā un Kuriļu salās. Pašlaik ainu dzīvo galvenokārt tikai Japānā.
Šīs svētnīcas tori ir izgatavotas no spēcīga materiāla - marmora. Uz labā staba uzraksts: "Par godu valsts dibināšanas 2600. gadadienai."
Higashi Shiraura tempļa vārti. Piejūra
Pirmais Japānas imperators Džimmu dinastiju un valsti nodibināja 660. gadā pirms mūsu ēras, un tādējādi vārti datēti ar 1940. gadu, kad visā impērijā tika svinēta valstiskuma 2600. gadadiena.
Pēc 1945. gada, kad Japāna tika sakauta, amerikāņi piespieda imperatoru atteikties no savas dievišķās izcelsmes, un tagad Japāna ir konstitucionāla monarhija, un imperators ir tikai nācijas simbols, parasts cilvēks. Saskaņā ar leģendu, Krievijas zinātņu kandidāts, kurš stažējās Nacionālajā zinātnes muzejā Tokijā, divas reizes nepiespiestā gaisotnē malkoja kafiju kopā ar Japānas imperatoru Akihito (imperatoram šajā muzejā ir birojs: Akihito nodarbojas ar ihtioloģija).
Impērija sabruka pirms daudziem gadiem, bet torii joprojām pastāv šodien. Tie ir izgatavoti no spēcīga materiāla: tas ir impērijas stils, kas pēc tam tika izgatavots tā, lai tas būtu izturīgs.
Torii vārti atrodas gandrīz pašā Mulovska ragā.
Mēs ejam uz ragu. Visur ēkas, padomju un japāņu. Jūrā - nobružāts japāņu mols. Saule applūst apkārtni. Pamests Japānas ceļš ved uz ziemeļiem pa Mulovska kalna nogāzi nelielā augstumā.
Ždanko virsotne ir skaidri redzama no raga.
Ždanko virsotne (682 m).
Japāņi to sauca par Tosso-take.
Izejam no šīm vietām un turpat netālu ieraugām vēl vienu Karafuto laikmeta ēku - Hoanden skolas paviljonu.
Šīs struktūras pilns nosaukums japāņu valodā ir goshineihoanden. Tos dažreiz var atrast Sahalīnas dienvidos. Karafuto laikmetā katrā paviljonā pie sienas karājās imperatora portrets, un skolēni pirms stundu sākuma paklanījās sava mikado tēlam. Starp citu, valsts līderu dievišķošana ir totalitāro un monarhistisko sabiedrību raksturīga iezīme.
Tagad ap hoandenu ir atkritumi un nezāles. Un pašā paviljonā viss nav tik vienkārši: primitīvā mūsdienu patēriņa civilizācija, kuru pārstāv tās “labākie” pārstāvji, ir atstājusi neizdzēšamu zīmi: sienas ir izraibinātas ar uzrakstiem.
Impērijas laikmeta japāņu skolas paviljons
Izbraucam no jūrmalas. Steidzamies garām apslēptam kalnam, uz kura darbojas ekskavatori, un steidzamies uz Sahalīnas salas šaurāko vietu - Pojaskas zemesšaurumu (28 km). Šķērsojam salu šajā vietā uz rietumiem un dodamies uz Iļjinskas ciemu.
Kopš neatminamiem laikiem Sahalīnas rietumu piekraste ir bijusi pakļauta Tatāru jūras šauruma spēcīgajiem vējiem - vējiem, kas pūš no Sibīrijas, un tāpēc šeit gandrīz nav veģetācijas.
Te ir uzklāts asfalts, un drīz, kad jau bijām garām Iļjinskim, ceļš gāja gluži labi.
Ceļš uz ziemeļiem gar Sahalīnas rietumu krastu
Japāņu tiltu buļļi - pagātnes civilizācijas pēdas
Krasnogorska. Ainskoe ezers.
Tuvojamies Krasnogorskai. Krasnovas kalns (1093m) ir sakrājies ziemeļos - viens no mūsu ceļojuma mērķiem.
Pirmā lieta, kas mūs sagaida, ir bijušās Japānas spēkstacijas ēka. Ēka ir majestātiska, izmēri iespaidīgi. Uz kalnu fona izskatās kā pils. Kopumā Karafuto laikmeta ēkās ir kaut kas viduslaiku, antīks un pat senindisks. Iekšā, protams, haoss un haoss, un sienas ar ārpusē, ja nāk tuvāk, tradicionāli tiek pārklāti ar "roka mākslu".
Bijusī elektrostacija atrodas ciema dienvidos. Šķērsojam tiltu un iebraucam Krasnogorskā. Ne jau nākamajai dienai sinoptiķi solīja lietu, taču ir bažas, ka šodien līs.
Aiz ciema šoseja pagriežas uz ziemeļaustrumiem, bet braucam taisni pa kanālu - Rudanovsky kanālu - taisni uz Ainskoje ezeru pa lauku ceļu, kas ved cauri apsārtušam skujkoku mežam.
Ceļš ved uz sagruvušu koka tiltu pāri kanāla iztekai no ezera.
Ainskoe ezers. Rudanovska kanāla avots.
Salauzts tilts
Kanāls nosaukts leitnanta N.V.Rudanovska vārdā, kurš 1857. gadā savas nākamās ekspedīcijas laikā izpētīja Sahalīnas rietumu krastu. Ainskoje ezeru toreiz sauca par Ainu Taitiskas ezeru.
Protoka Rudanovskis
Otrā pusē avotam ir dažas ēkas, tostarp laivu stacija. Cilvēki klīst ūdenī līdz viduklim.
Ainskoe ezera plašums
Mēs atgriežamies pie ceļu un skrien uz Uglegorsku. Ceļš iet uz ziemeļaustrumiem, šķērsojot ezeru un Piejūras kalnus.
No zilajām debesīm atkal uzspīdēja saule - attālināmies no lietus, kas palika dienvidos.
Straujā pagriezienā grants dēļ nebija iespējams nobremzēt, un mūsu mašīna uzreiz uz sāniem ietriecās izciļņa pieturā, pieklājīgā attālumā noberzējot pret to. Bija iespiedumi, krāsa vietām noplokusi. Bet kopumā nekas nopietns.
Mēs ejam garām mazajam Ainskoe ciematam. Daudz pamestu māju. Pievērš uzmanību milzīgu lauku klātbūtnei. Augsts lauksaimniecības potenciāls, protams, tika izmantots vecajos imperatora laikos.
Braucam līdz Krasnova kalna pakājē. No Ozadachlivy pārejas austrumos ir redzama Kamyshovy grēda, kas stiepjas no ziemeļiem uz dienvidiem, un Sokolovka kalns uz tā (929 m).
Reed Ridge. Skats no Ozadachlivy pārejas.
Notiek būvniecība: buldozeri nolīdzina teritoriju topošajam dzelzceļam.
Uglegorska. Lamanona rags.
Vakarā braucam uz Uglegorsku. Pa tās ielām ejam līdz jūrai un nogriežamies uz krastmalas ielu dienvidos. Mūsu ceļš tagad dosies uz dienvidiem – uz Lamanonas ragu, gar Tatāru jūras šauruma krastu.
Man nez kāpēc ielas krastmala atgādināja Pēterburgu un Ņevas upi.
Rietošā saulē kuģi atpūšas uz jūras virsmas. Netālu no krasta - kuģis, kas uzskrējis uz sēkļa un sadalījies divās daļās.
Mēs atstājam pilsētu. Pie kalna ejam garām augstai caurulei un dozatoriem. Reiz šeit atradās japāņu raktuves.
Ceļš iet gar stāvu krastu, tad ieiet mežā un drīz vien nonāk Izilmetjeva līča krastā. Tālumā, netālu no kalna, pazibēja Porečjes ciems. Pabraucām garām Orlovo ciemam.
Izilmetjeva līcis
Rags nosaukts pēc 1787. gada franču ekspedīcijas uz Sahalīnu un Kuriļu salām, ko vadīja J. F. Laperouzs, zinātnieks Žans Honorē-Roberts de Pols Ševaljē de Lamanons.
Pagalmā pie pavadas skraidīja milzīgs suns. Atvērām vārtus un iegājām teritorijā. Cilvēku nebija. Iegājām vienā no dzīvojamām ēkām. Viņi pieklauvēja pie durvīm. Iznāca vīrietis. Patiesībā viņiem nav kur nakšņot, bet mums izdevās vienoties par nakšņošanu.
Japāņu bāka. Telpas ir savstarpēji savienotas ar segtām ejām. Viss ir saglabājies no Karafuto laikiem, pat bīdāmās durvis.
Bākas iekšpusē - vecās Japānas atmosfēra
Kamēr gaisma nolēma doties uz ūdenskritumu, pāris kilometrus līdz tam. Rīt no rīta līs, tāpēc labāk doties uz turieni šodien.
Pie Lamanonas ūdenskrituma nonācām tad, kad krēsla kļuva vēl biezāka – līdz sešiem vakarā.
Blakus ūdenskritumam ir neliela teritorija un pagaidu piknika galdi un miskaste - viss tāpat kā vienmēr.
Lamanonas ūdenskritums (Vjazovkas upe)
Pūš stiprs vējš, kas ielaužas aizā. Trokšņains mežs uz augstiem akmeņiem. Aptumšojas acu priekšā. Auksts. Debesis klāj plīvurs, un mēs dodamies atpakaļ.
Ūdenskritumu uz ziemeļiem no Lamanonas ūdenskrituma nevar nofotografēt - krēslas dēļ fotogrāfija ir izplūdusi. Tas noteikti nav tik spēcīgs, bet ir diezgan augsts (17 m, upē bez nosaukuma, saskaņā ar Sahalīnas salas ūdenskritumu datubāzi).
Pēc pulksten sešiem atgriezāmies bākā.
Vecās Japānas atmosfēra pie bākas ir visuresoša
Viņa vārdā nosaukts apmetnis un bāka: francūzis Lamanons (portrets uz sienas bākas dzīvojamās telpās)
Vēlā vakarā turpināja pūst stiprs vējš. Pārsteidzoši, debesis bija zvaigžņotas. Bāka atradās blakus mājai. Ja paskatās uz to no apakšas, tad pavērsies satriecošs attēls: milzis, kas vērsts uz debesīm, griežot objektīvu, lēnām šķērso tumsu ar diviem spēcīgiem stariem apļa formā: savukārt - reljefs rietumu piekraste un Tatāru jūras šauruma bezcerība. Un tur, Tatāru šaurumā, kuģi saņem atbilstošus signālus no bākas.
…Nakts pie bākas ir neizsakāma sajūta. Japānā uz modernajām bākām cilvēkiem nav vietas – tās visas ir pamestas, autonomas un mazas. Nakšņošana pie Sahalīnas bākām ir īsts cienasts ceļotājiem un romantiķiem: aizmiegot gaudojošajam vējam senā japāņu celtā bākā un saprotot, ka atrodaties plašās Krievijas pašā malā, neviļus sāc domāt par dzīves jēga...
OTRĀ DIENA.
Celšanās 08:00. Pārsvarā mākoņains. Lietus.
Brokastīs pamanām, ka virtuvē pie griestiem karājas jūras pulkstenis ar diennakts ciparnīcu.
Pulkstenis ir triecienizturīgs, antimagnētisks, ūdensizturīgs, ar individuālu numuru. Tagad tas ir dzelzs spēks!
Izgājām no viesmīlīgās bākas un devāmies uz Orlovo pusi.
Pa ceļam netālu no bākas - vai nu Jalovkas upes, vai Sadovoye Creek palienē - atradām bazalta atsegumus.
magmatisks iezis. Tas nav pārsteidzoši: tuvumā atrodas senie vulkāni - Krasnovas kalns un Ičaras kalns. Starp citu, Ichara kalns ir redzams no cietzemes un senatnē kalpoja kā sava veida ceļvedis iedzīvotājiem un ceļotājiem.
Uglegorska.
Pa ceļam apstājāmies Porechie ciematā, kas atrodas kalna nogāzē, prom no ceļa. Ciems ir diezgan liels. Var redzēt, ka kādreiz šeit uzplaukusi Lauksaimniecība. Tagad viss pastāv pēc inerces. Iedzīvotāju skaits ir 310 cilvēki. Vietām redzamas mājas ar vaļīgiem logiem-cilpas.
Braucam uz Uglegorsku. Laiks kļūst labāks: lietus ir beidzies, saule spīd jūrā. Bet joprojām ir auksts.
Uglegorskā mūs interesē Karafuto laikmeta arhitektūras piemineklis - šintoistu svētnīca.
– Vai jums ir vajadzīga japāņu baznīca? - jautājiet cilvēkiem, pie kuriem vēršamies ar jautājumu. Viņi atbild, ka atrodas ostas teritorijā, un paskaidro, kā tur nokļūt.
Beidzot aizā ieraugām torii vārtus.
Šis ir Esutoru-jinja templis. Esutoru ir Uglegorskas pilsētas nosaukums japāņu valodā. Šeit, krastā, karstā un uzvarošā 1945. gada augustā tika veikta padomju desants.
Vārtu priekšā atrodas stēla, kuras malās uzraksti vēstīja: rietumu pusē - “Esutoru prefektūras templis” (ja nemaldos, Esutoru-jinja bija viens no trim lielākajiem Karafuto, līdz ar Shiritoru-jinja un Karafuto-jinja); no ziemeļu puses - “Sponsors: Vairumtirdzniecības jūras velšu tirgus Esutoru AS”; austrumu pusē - "Par godu valsts dibināšanas 2600.gadadienai"; dienvidu pusē - "Armijas ģenerālis Ugaki Kazušige ar savu roku"
Uz pašiem vārtiem, stabu austrumu pusē, par sponsoriem liecina uzraksti: "Esutoru pilsētas kredītu un patērētāju biedrība" un "Par godu valsts dibināšanas 2600. gadadienai".
Kāpjam pa ceļu, kas ved uz pašu templi, cauri mežam.
Templis ir drupās. Ir daudz sakritušu konstrukciju, tās ir aizaugušas ar nezālēm. Ja vēl kaut kas nav nokritis, tad izredzes tam ir acīmredzamas: ēkas karājas pāri klints.
Mēs ejam uz pilsētu.
Starp citu, Uglegorskā ir ļoti labs muzejs - iesakām tajā iedziļināties. Tas atrodas atsevišķā labiekārtotā ēkā. Un tas kļuva par pēdējo mūsu uzturēšanās punktu šajā pilsētā.
Izbraucām no Uglegorskas krēslas stundā. Rīt plānojam kāpt Krasnova kalnā (1093 m), tāpēc šodien nolēmām piebraukt pēc iespējas tuvāk kalnam, netālu ierīkot nometni un no rīta sākt kāpt.
Netālu no Starodinskas upes, jau tumsā, pavisam pamestā vietā, kad aiz muguras palika Krasnopoles un Medvežje ciemi, pārejā pamanījām vārtu namu, kuras logā mirgoja gaisma. Tika nolemts izmēģināt veiksmi: es negribēju nakšņot teltī tik aukstumā. Mums pretī iznāca vīrietis ar laternu, un drīz vien mums paskaidroja, kā tikt līdz citai sarga mājai, kas atrodas simts metru tālāk. Tā kabīne ir tukša, jo sargam šodien brīva diena, tur ir plīts, var bez problēmām pārnakšņot (kā izrādījās, tās ir ceļu būves tehnikas apsardzes sargu kabīnes).
Mēs devāmies pa norādīto maršrutu un ievācāmies namiņā ar diviem soliem, galdu un krāsniņu. Tas ir laimīgs, tik laimīgs. Turklāt gar Starodinskas upi, netālu no kuras atrodamies, ir meža ceļš uz pašu Krasnova kalnu.
Viņi iekurināja krāsni – pie tās bija glīti sakrauta malka. Drīz vien temperatūra iekšā sāka celties. Vakariņas tika noliktas uz galda.
Naktī debesīs bija neparasti lielas zvaigznes. Jauns mēness ar savu gaismu pārpludināja visu reģionu. Zvana klusums, krāsnī sprakšķ malka, spēlējas ar uguns mirdzumu uz sienas. Uzkarsētā cepeškrāsns dod siltumu, pamazām kļūstot nepanesama – jāver vaļā durvis. Un ārā ir auksts. Karstums liek iemidzināt.
TREŠĀ DIENA.
Krasnovas kalns: kārtējā neveiksme.
Naktī kalnā pa šoseju gar mūsu vārtu namiņu kāpa (ložņāja) milzīga degvielas mašīna, kuru pirms dažām stundām apbraucām. Viņa rāpoja tik lēni, ka likās, ka bruņurupucis kustas vēl ātrāk par viņu – droši vien viņiem tur bija kāds sabrukums. Vagona mirgojošās bākas meta oranžus atspulgus uz sienas.
Celies sešos no rīta uz modinātāja.
Uguns krāsnī jau sen nodzisusi. Vārtu namā bija auksts, bet ne tā, kā ārā. Debesīs spoži spīd zvaigznes. Uz priekšējās durvis Ar iekšā, izrādās, ir uzrakstīts jocīgs uzraksts: "Ienāc - nebaidies, nāc ārā - neraudi."
Izgājām no viesmīlīgā apsardzes posteņa un devāmies uz Krasnova kalna (Ussu kalns Ainu) pakājē. Mēs plānojām tajā uzkāpt un doties lejā dienas gaišajā laikā.
Piebraucam līdz tiltam pār Severodinskas upi. Šeit ir tuvākais attālums līdz Krasnova kalnam, ja braucat taisnā līnijā. Tātad kaut kur ir jābūt ceļam. Bet rajonā viss ir klāts ar pirmo sniegu, un nobrauktuve no šosejas nav redzama. No šosejas labi redzams sniegotais (pa nakti kļuva sniegots) Krasnova kalns.
Krasnovas kalns (1093 m)
Šeit ir ceļš! Tas knapi rāda cauri apsnigušajiem brikšņiem: biezoknī ieiet dziļa riesta.
Mēģinājām pa to braukt ar pilnu ātrumu, bet tik un tā iesēdāmies dziļā riestā. Kapitāli iegrimis. Labāk ej ar kājām!
Nācās uztaisīt gultu no improvizēta materiāla, kas aizņēma divarpus stundas. Garu stipru stabu uzliek gareniski pie riteņiem novietotu mazu baļķu pāra tā, lai tas atbalstītos pret automašīnas apakšu, un, izmantojot to kā sviru automašīnas pacelšanai, mēs, stāvot otrā galā, pārmaiņus šūpojamies uz tas kā šūpolēs bērnībā.
Zem kājām purvā atdusas daudz lietotu ragavu: cilvēki, acīmredzot, šeit bieži piesienas.
Beidzot, paātrinājies, pilnā ātrumā mūsu mašīna izkāpa no nekārtības gar nogāzēm. Aleluja!
Laiks 11.30. Ir par vēlu doties kalnā, un ceļš tālāk mežā ir tikpat purvains - jūs atkal iestrēgsit; Pastaigas arī nav risinājums.
Ko darīt?
Dodamies uz Tomari - lai mūsu ceļojums kļūst pilnīgi auto un loģiski pilnīgs: brauksim garām Dienvidsahalīnas rietumu krastam - iespējams pat līdz Holmskai, no kurienes nogriezīsimies uz Južnosahalinsku.
... Netīri un ar slapjiem apaviem izgājām no meža. balts kalns Krasnova, kas paceļas pāri pelēkajiem zemajiem pakalniem, it kā ķircinot. Bet nekas, mēs pie tā tiksim citreiz!
Uz lielo pagātnes pētnieku slavas vietām.
Steidzamies uz dienvidiem pa saulaino trasi. Lamanona kalni ar Krasnova kalnu priekšgalā virzījās uz ziemeļiem.
Reed Ridge. Kijevas upes ieleja
Šajā piekrastē ir daudz franču vārdu - 18. gadsimta mantojums. Tajos laikos franči šīs vietas aktīvi pētīja un par to var uzrakstīt atsevišķu stāstu. Vispār par Sahalīnu, godīgi sakot, var rakstīt bezgalīgi.
Braucam garām Krasnogorskai, Parusnoje un Beļinskoje ciemiem.
Piebraucam pie Iļjinska. Ciemats nosaukts pravieša Elijas vārdā – 19. gadsimta krievu apmetņu atbalss Sahalīnas dienvidos.
Šeit jau ir Langles līča akvatorija: cits franču nosaukums ir par godu fregates "Astrolabe" (J.F. Laperouse ekspedīcija) de Langle komandierim Polam Antuānam Flerio.
Beī de Langle
Pie izejas no Iļjinska, pie ceļa uz Tomari, Iļjinkas upes ielejas vidū, kur klīst visādi vēji, atrodas piemineklis.
Uzraksts uz tā vēsta: “Šajā vietā flotes leitnants N.V.
Sahalīnā bija trīs Muravjovu posteņi: pirmo 1853. gada 22. septembrī izveidoja G.I.Neveļskis Aņivas līča krastā Kusun-Kotan Ainu ciemā (netālu no mūsdienu Korsakova); otrais postenis tika dibināts šeit, Kusunai (Iļjinkas) upes grīvā; trešais Muravjova postenis tika iekārtots Buses lagūnā 1867. gada vasarā un darbojās līdz 1872. gadam.
Braucam gar Bay de Langle. Iebraucam Penzas ciematā. Šajā ciematā mūsu uzmanību piesaista Dž.F.Laperūza piemineklis.
La Perouse bija franču navigators, kurš vadīja ekspedīciju Klusā okeāna izpētei 1785.–1788. gadā. Shematiski tā maršruts ir parādīts kartē. Tieši sava ceļojuma laikā La Pērūzs atklāja 101 km garo jūras šaurumu starp Sahalīnu un Hokaido salu, kas tagad nes viņa vārdu – La Perūza šaurums. Neskatoties uz informāciju, kas tika saņemta no Hokaido iedzīvotājiem, La Perouse neizdevās izdarīt vēl vienu atklājumu: paceļoties virs 51 ziemeļu platuma grāda, viņu maldināja pastāvīgais dziļuma samazinājums un nolēma, ka Sahalīna ir pussala, ko ar kontinentu savieno smilšains zemesšaurums. Sagaidījis vētru, kas bija sākusies ērtā līcī, kuru viņš nosauca par De Castries līci (tagad Čihačevas līcis), La Perouse devās uz dienvidiem, pa ceļam nosaucot salas dienvidu galu - Crillon ragu. Tātad gods atvērt Tatāru šaurumu tika Krievijas admirālim Genādijam Ivanovičam Neveļskim.
