Закрепване на трупа към бетонния под с котви. Ръководство за фиксиране на изоставането към бетонния под

Цугунов Антон Валериевич

Време за четене: 4 минути

Подготовка на материали и инструменти

Преди да започнете работа, трябва да се запасите с всичко необходимо. Като се има предвид, че ще трябва да работите с дърво и бетон, списъкът необходими инструментище бъде както следва:

молив;
ниво на сградата;
рулетка;
перфораторна бормашина;
устройства за работа с дърво (ренде, ножовка или циркуляр);
отвертка или комплект отвертки;
крепежни елементи (обикновено самонарезни винтове, дюбели и анкерни болтове).

След като подготвите инструментите, можете да отидете до най-близкия строителен пазар за материал. Обикновено продавачите на дървен материал, преследващи лична изгода, се съветват да купуват скъпи видове дървесина, като се позовават на надеждността и дългия експлоатационен живот на материала. Не е нужно да си падате по този трик. За вашите цели може да са подходящи смърч, ела и бор. Класовете дървесина от категория B или BC са доста подходящи, съдържанието на влага в материала не трябва да надвишава 18-20%. При което външен вид, цветът и равномерността на частите не играят голяма роля. Единственото, на което трябва да обърнете внимание, е липсата на мухъл и следи от корояд.

Напречното сечение на трупа зависи от дебелината на подовата настилка и изолацията. Експертите не препоръчват използването на лъч с напречно сечение по-малко от 20 милиметра като изоставане.

Процес на инсталиране

Веднага трябва да се изясни, че използването на трупи под подовете е препоръчително само в апартаменти с високи тавани. Тази технология за монтаж на пода доста силно „краде“ височината на помещенията. Така че инсталирането на изоставането става по следната схема:

или се препоръчва да се изравни бетонна основа. В противен случай елементите няма да са в една и съща хоризонтална равнина. Съответно те ще трябва да бъдат изравнени чрез полагане на плочи. Това може да доведе до факта, че подовете в апартамента ще скърцат.
Върху основата трябва да поставите слой или да третирате бетона със специален мастик. В първия случай трябва да се избягва използването на меки материали. С течение на времето те ще увиснат и подът вече няма да бъде надежден и монолитен. За хидроизолационен слой покривният филц или пластмасовото фолио е идеален.
Дървените трупи се обработват с антисептичен състав и се нарязват според размера на помещението.
Процесът на монтаж започва с монтирането на труп на две срещуположни стени. Тези елементи се подравняват с помощта на нивото на сградата и веднага се фиксират към бетонен под. След това между инсталираните лагове се опъва низ. Той ще служи като ръководство за монтажа на останалите елементи.

Останалите лагове се полагат. Разстоянието между елементите директно зависи от дебелината на бъдещето.
Между лагите се излива нагревател. За това могат да се използват ековата или ролкови материали. Във втория случай трябва да монтирате материала възможно най-плътно, без да оставяте празнини между слоевете.
Полага се слой пароизолация. Това необходимо условиеза защита на изолацията от външни влияния. Парната бариера може да се закрепи с телбод, фугите трябва да бъдат залепени с лепяща лента.
Можете да поставите слой шперплат. Това ще служи като основа за монтажа на подовото покритие.

За да могат подовете да служат дълго време, е необходимо стриктно да се спазва стъпката между положените части. За това можете да използвате таблица.

Котви

Този метод се използва не само за закрепване на елементи, но и за придаване на допълнителна здравина на конструкцията. Издърпването на котвата от бетонната основа е доста проблематично, така че може да бъде трудно да се демонтира такава конструкция. Анкерите се монтират, като самонарезни винтове, чрез пробиване на отвори. В бетона се вкарва заключващ елемент, в който самият болт се завинтва през трупа. За да може главата на болта да се "удави" в дървото, отворите първо трябва да бъдат вдлъбнати.

Метален ъгъл

Друг начин за монтиране на дървени елементи върху бетонна основа. За да направите това, ще ви е необходим ъгъл, изработен от поцинкован метал. Процесът на монтаж изглежда така: ъгълът е прикрепен към трупа с самонарезен винт (крепежните елементи трябва да влизат в дървото с най-малко 3 см). След това с самонарезен винт през дюбела ъгълът е прикрепен към бетонната повърхност.

Когато строят къщи от дърво, строителите често си задават въпроса за фиксиране на греда към бетонен под, защото това са две различен материал, което означава, че техниката на монтаж ще бъде различна. Дървена греда се фиксира по два метода: надземен монтаж и твърдо фиксиране. Закрепването на трупа към бетонния под не само ще увеличи топлоизолацията на помещенията, но и ще скрие възможните неравности на бетонното покритие.

Назначения

Преди да инсталирате декоративно покритие върху подовете на сгради и конструкции, гредите се закрепват към повърхността от бетонен разтвор. С помощта на трупи се получава висококачествена рамка, подходяща за по-нататъшно полагане на покрития. В допълнение към факта, че прътите са междинен структурен елемент, те имат и следните цели:

осигурете на стаята допълнителен въздушен поток;
създават звукопоглъщане в стаята;
повишаване на топлоизолацията, като по този начин се намаляват разходите за отопление;
ви позволяват да скриете инженерните комуникации;
създават равномерни натоварвания върху основата;
осигуряват на повърхността гладка структура, която е необходима за финишното покритие.

За да прикрепите трупи към бетонна повърхност, първо трябва да спазвате определена разлика между тях. Използва се дъска с дебелина, от която размерът на стъпката ще бъде отблъснат при полагане на гредите върху бетон. И така, дъска, чиято дебелина е два сантиметра, е фиксирана върху гредите на стъпки от 200 mm.

Как да изберем подходящия материал?

За да не сбъркате с избора на материал, помислете за следните точки:

цена;
раздел в изоставания;
степен;
дървото, от което са направени трупите;
дължина.

Ако бюджетът е ограничен, не е необходимо да купувате скъпо дърво. Елата, смърчът имат не по-малък експлоатационен живот, ако материалът е обработен правилно. Не е необходимо да избирате равна повърхност и плътен цвят, тези цифри са без значение. Важно е обаче да се обърне внимание на влажността, която не трябва да надвишава 20%.Материалът се съхранява у дома една година преди употреба, това ще позволи на изоставането да поеме влажността на помещението и да изсъхне.

Инструменти

За да прикачите изоставания към бетонна повърхност, трябва да използвате инструменти, както за дърво, така и за бетон. Използват се следните инструменти:

прободен трион;
перфоратор;
длето;
анкери, самонарезни винтове.

За монтажа на анкерна рамка за подове с изоставане се използват следните инструменти:

ножовка;
ниво на сградата;
перфоратор.

Можете да фиксирате регулируемата рамка в бетонно поле, като използвате следните инструменти:

длето;
Финалист;
лазерно ниво;
бормашина и бормашина;
чук.

За да фиксирате бетонния под към изоставането, изберете крепежни елементи въз основа на бюджета. Самонарезните винтове са по-евтини от анкерите, но последните са по-надеждни. Анкерните крепежни елементи ви позволяват да закрепите дървена гредакъм повърхността на пода, притискайки го, това е важно при издигане на масивна бетонна повърхност.

Методи за монтаж

За закрепване на трупа с бетонен под се използват два вида полагане на греди. Един от тях е липсата на фиксиране на изоставанията към пода. Този метод осигурява структурна твърдост чрез закрепване на изоставането един към друг с помощта на дъска. Недостатъкът на този метод е възможността за изместване на подовото покритие. За да не срещнете такъв проблем, изоставането се закрепва към повърхността с котви, ъгли или самонарезни винтове.

Друг начин за закрепване е закрепването на изоставанията към бетонната повърхност. Инсталацията включва приложение топлоизолационни материалии решения за изравняване на пода. Тази опция за закъснение ще спести скъпи изолационни материали.

самонарезни винтове

Закрепването на гредите в бетонната настилка с помощта на самонарезни винтове значително намалява цената на конструкцията и опростява монтажните работи. За да направите това, през дъската се правят дупки с бормашина и през тях се маркират точки в основата на пода. Това е необходимо, за да се направят вдлъбнатини в покритието и да се завинтват винтовете. Стъпката на монтаж трябва да бъде в рамките на 4-8 сантиметра.Разстоянието между дупките се влияе от дизайна, който се прави. Самонарезните винтове се използват дълги, в зависимост от дебелината на гредата, но тя не трябва да бъде по-малка от 0,5 см. Опитните строители съветват да изберете самонарезни винтове, които имат така наречената шийка, което означава, че няма резба в предната част на главата, което ви позволява да привлечете по-добре дъската към повърхността на пода.

Котви

Когато се използва в конструкцията на анкер, се осигурява по-голяма устойчивост срещу издърпване. Което оправдава високата цена на материала. Използването им е от значение при изграждането на тежки конструкции с голямо натоварване на крепежните елементи. Монтажът на анкерни крепежни елементи върху бетонна повърхност се извършва съгласно следните инструкции:

С помощта на дъската се правят дупки и през тях се маркират върху бетона. Правя същите дупки в трупа, за да мога по-късно да скрия главите на болтовете в тях.
С помощта на котва се осигурява надеждно закрепване на греди.
След това заключващите елементи на котвата се поставят в получените отвори в основата на пода, след което болтът се завинтва в тях.
Дължината на закопчалката е различна и може да варира от 45 мм до 200 мм. Дебелината на гредите влияе върху дължината и диаметъра на анкерния крепеж.

ъгли

Фиксирането на дървени пръти с ъгли е както следва:

Едната от страните на ъгъла е прикрепена към дървената основа с винтове. Дълбочината на вкарване трябва да бъде най-малко 0,3 cm.
При закрепване трябва да поставите свободната страна на ъгъла на пода. Той трябва да се фиксира по същия начин като закрепващите анкери и самонарезни винтове, тоест да се направят маркировки и да се поставят дюбели в тях и да се завинтват самонарезни винтове.

Монтирането на подова основа с помощта на регулируеми трупи е актуално днес поради значителния си брой предимства. Те включват:

изключване на повърхностни неравности;
недостатъците на основата на пода под формата на пукнатини са скрити;
осигурена е шумоизолация и топлоизолация;
се получава защита срещу гъбички и гниене.

Високо надеждно закрепване се получава благодарение на наличието на пластмасови стелажи за болтове, които са закрепващ и регулируем елемент. Този дизайн ви позволява да направите дървен под върху бетонна основа с прилично качество за кратко време.

Значително предимство на този монтаж е възможността за регулируем труп.Това се случва поради вентилационните характеристики на стойката. С помощта на регулируеми трупи става възможно да се скрият инженерните комуникации. А евентуалната топлоизолация ще намали разходите за отопление.

Устройството на пода върху дървени трупи от бар е много практичен и лесен начин да получите функционалност подова настилка. В такъв под можете да инсталирате всяка основа за пода, да поставите топло и звукоизолация, да скриете всякакви инженерни комуникации като електрическо окабеляване или отоплителна система.

Създава и условия за по-свободна циркулация на въздуха в помещението. Освен това се получава идеално изравнена повърхност, върху която може да се постави всяко финално декоративно покритие без риск от деформацията му.

Няма нищо трудно в инсталирането на такова покритие, инсталирането може да се извърши самостоятелно без участието на специалисти, а оттам и допълнителни разходи. Цената на този вид работа, като се вземе предвид цената на всички материали, ще отговаря на почти всички. В резултат на това се получава конструкция, която не претоварва основата на къщата или тавана между етажите, но сама по себе си може да издържи значителни натоварвания.

При разглеждането на този въпрос неизбежно ще възникне съмнение дали ще бъде възможно да се закрепят здраво заедно такива различни физични свойстваматериали. В този материал ще разгледаме фиксирането на трупа към бетонния под.

Какъв е подът на трупите

Подът върху дървените трупи е конструкция, състояща се от няколко функционални елемента:

барове;
крепежни елементи;
Черна настилка.

Правилният монтаж включва твърдо закрепване на всички елементи един спрямо друг, за да се избегне изместване, деформация и постоянно скърцане на подовете. Вярно е, че опонентите на този метод твърдят, че твърдото закрепване на гредата разрушава звукоизолацията и допринася за разрушаването на замазката.

Що се отнася до първото съмнение, то може лесно да бъде разсеяно, като се проучи как се полага изоставането. Наистина, твърдата връзка може да създаде мостове за предаване на звук. Но в същото време под основата на всяка греда се полага специален ударопоглъщащ слой, който има свойството да абсорбира звук.

Още малко шум се „изяжда“ от изолацията, положена в клетките. Освен това твърдият бетон провежда звуци доста лошо, за разлика от дървото, така че е малко вероятно нивото на шума да се промени забележимо след ремонта.

Идеите за възможността за унищожаване също са неоснователни, тъй като добре направената замазка не се разпада при опит за фиксиране на трупите. Ако замазката започна да се разпада дори преди да се опита да фиксира дървените трупи, тогава тя трябва да бъде премахната и подът да се напълни отново, тъй като такава основа няма да осигури висококачествена подова настилка.

Още един аргумент в полза твърд монтаж- невъзможността да се провери независимо колко добре са изсушени материалите. Плаващото (не свързано с други елементи на системата) полагане ще ви позволи да поддържате най-високо ниво на звукоизолация. Но недостатъчно изсушените трупи в крайна сметка ще се огънат и изкривят цялата сложна структура.

Плаващият под получава граница на безопасност буквално под собствения си натиск. В решетката, сглобена от прътите, е монтиран нагревател, отгоре се полага груб под. Но все пак е по-добре да се даде предпочитание на твърдото фиксиране на трупа от дървения материал.

На първо място е необходимо да изберете максимума качествени материали. Иглолистните дървета са идеални за тази задача. Необходимо е да се гарантира, че неговата влажност не е повече от 18%. След закупуването на решетките трябва да им дадете малко почивка, като ги оставите да лежат в стаята, където се планира да бъде положен подът. През това време дървото ще свикне с новите условия. След това материалът трябва да се третира с антисептици и течности, които възпрепятстват процеса на горене.

След като се уверите, че дървото е готово, трябва да подготвите пода. Почиства се от отломки и прах, всички пукнатини са запечатани, неравности и издатини са избити. След това трябва да се погрижите за хидроизолацията, за да защитите дървото. Подходящи специални мастики, ролкови материали и дори обикновен дебел филм.

Необходимо е да се полагат субстрати под трупите. Можете да ги направите сами от тънки парчета дърво, шперплат или пластмаса, а също и да купите вече готови материалив железария. Уверете се, че тези елементи не се провисват или деформират, тъй като поради това могат да се образуват празнини, които са вредни за дървото.

При полагане трябва да се уверите, че трупите се издигат перпендикулярно на слънчевата светлина, падаща от прозореца. Такова полагане ще позволи да се постигне равномерно нагряване на всяка греда, което ще намали вероятността от изкривяване на материала.

Ако като черно покритие са избрани доста здрави и дебели листове, тогава прътите могат да бъдат положени с доста голяма стъпка. Трябва да се приеме, че средната ширина на пространството между лагите е около половин метър, а крайните пръти са поставени на разстояние няколко сантиметра от стените.

След сглобяването щайгата трябва да бъде поставена хоризонтално. Ако желаете, можете да изравните пода с циментово-пясъчна замазка, но дизайнът на трупите ви позволява да ги поставите на пода без допълнително изравняване. Вместо замазка е достатъчно да поставите предварително подготвени основи на правилните места.

Всяка опора в долната част трябва да бъде подплатена с парче твърд материал, който не е подложен на деформация (например линолеум). Меките материали ще „пропаднат“ с течение на времето и ще доведат до скърцане и шум.

Сред необходимите инструменти:

Перфоратор (или бормашина със специален режим);
крепежни елементи;
Инструменти за подготовка на дървен материал и други елементи.

Краката могат да бъдат фиксирани по няколко начина. Всеки собственик избира метода, който му е по-ясен или по-достъпен за бюджета. Може да избира:

самонарезни винтове;
котви;
ъгли.

Самонарезните винтове са най-простите и евтин начин. Достатъчно, за да пробиете в решетките през дупкии ги продължете в земята. В отвора се вкарва дюбел, вътре в който се завинтва самонарезен винт, който трябва да влезе още няколко сантиметра в основата.

Анкерите са по същество почти същите самонарезни винтове, само с много по-голяма граница на безопасност. Те не само здраво привличат пода, но и имат устойчивост на разкъсване.

Малко вероятно е подът някога да бъде подложен на такива натоварвания, но методът, въпреки това, остава доста популярен. Две или три котви са достатъчни за една стая в апартамента. Дължината им варира от 4,5 до 20 сантиметра, по-добре е да изберете тези, които отиват до основата на пода с 5-6 сантиметра.

Металните ъгли се фиксират върху трупа от едната страна, а на пода с помощта на самонарезни винтове или котви от другата.

Има и такова решение на въпроса като придобиването на регулирана система. Това ще струва повече от всички изброени опции, но височината на конструкцията може да се регулира почти перфектно. Системата включва специални пластмасови основи и самонарезни винтове, които се завинтват на правилното ниво, а след това излишъкът се отрязва отгоре.

На последния етап е желателно да се постави пароизолационен слой върху дървения материал. И върху получения резултат се полагат шперплат или дъски. Резултатът е идеално равна повърхност, върху която може да се положи всякакви декоративни настилки.

Имайте предвид, че в дървени къщизакрепването на трупи от бар към пода не си струва.

Полагането на дървен под върху бетонна основа е често срещан начин за създаване на топла, добре вентилирана конструкция, която може да се използва като завършващо покритие при използване на дъски с език и канал или като отлична основа за довършителен облицовъчен материал. На етапа на производство на такъв под възниква въпросът: какъв е най-добрият начин за фиксиране на изоставането към бетонния под? Това ще бъде обсъдено в днешния материал.

Въпреки факта, че предимствата на създаването на подова настилка с изоставане, здраво фиксирано към основата, са очевидни, има противници на този метод, които твърдят, че по този начин е възможно да се наруши целостта и да се наруши звукоизолацията на помещението поради образуването на акустични мостове на местата, където са монтирани крепежните елементи.

Ако замазката се разруши по време на пробиване, това показва лошото й качество и трябва да служи като сигнал за пълното й демонтиране и запълване на нова. Добре направената замазка не променя целостта си при пробиване на дупки в нея с бормашина.

По отношение на звукоизолацията: твърда конструкция предава звукови вълни, но като се има предвид, че между лагите е положен изолационен материал, който заглушава звука, това твърдение може да се счита за противоречиво. Освен това бетонът е много по-плътен от дървото и следователно звукът, който се предава през акустичния мост към бетонната основа, няма да достигне до съседите отдолу.

Един от нюансите на дървените подови настилки по дървените трупи е възможността за скърцане, което се чува дори от съседите отдолу. Това се случва, когато конструктивните елементи (греди, трупи и крепежни елементи) са изместени един спрямо друг. С твърдо фиксиране на изоставането към бетонната основа тези проблеми могат да бъдат избегнати.

Важно!Ако трупите не са здраво фиксирани и тяхната влажност, декларирана от продавача, не е вярна, тогава скоро, поради процеса на изкривяване на дървото, подовата конструкция ще започне да се деформира и измества.

Привържениците на отхвърлянето на твърдото закрепване на трупа предпочитат плаващи подови конструкции, когато подовата настилка не е фиксирана към носещите конструкции. В този случай е необходимо внимателно да се подходи към избора на материал за изоставане. Стабилността на плаващата конструкция ще бъде придадена чрез специално закрепване на прътите един към друг - под формата на решетка, в чиито празнини е поставен изолационен материал.

Процесът на създаване на висококачествена подова настилка по дървените трупи зависи от подходящия материал. Иглолистната дървесина е най-предпочитана, тъй като издържа по-добре на влагата, съдържа естествени антисептици в състава си и следователно е устойчива на образуване на гъбички, а също така принадлежи към издръжливи видове дървесина.
Съдържанието на влага в дървения материал не трябва да надвишава 18%. Преди полагане дървеният материал трябва да премине период на аклиматизация от няколко дни и да свикне с микроклиматичните условия в помещението, където ще се използва. Ако през тези дни някои трупи започнат да показват признаци на изкривяване, тогава те се отхвърлят и не се използват в подовата конструкция.
Преди полагане дървените трупи се третират с антисептик и забавител на огъня. По-добре е да направите това преди монтажа, защото е по-удобно да обработите целия продукт.
Важно е да се обърне внимание на избора на посоката на полагане на трупа спрямо слънчевите лъчи - прътите се полагат напречно, за да се осигури равномерното им нагряване. Когато здравината на подовата настилка е важна (в помещения с голям трафик), трупите се поставят напречно на движението.
Разстоянието между лагите се избира в съответствие с дебелината на грубия под. Колкото по-голям е той, толкова по-голямо е разстоянието между лагите (40 - 50 см). Разстоянието от стената до гредата трябва да бъде 2-3 см.

Материали и инструменти

Работата по полагане на пода върху дървените трупи не изисква специализирано оборудване и инструменти. Ще трябва да подготвите:

Перфораторна бормашина.
Отвертки или отвертка, чук.
Измервателни инструменти - ролетка, ниво, молив.
Крепежни елементи, в зависимост от метода на закрепване.
Обработката на дърво в хода на работа се извършва с помощта на ренде, ножовка или циркуляр.

Ще трябва да закупите хидроизолационен материал, като вземете предвид припокриването на стените по периметъра на помещението с поне 15–20 см.

Не бива да приемате присърце уверенията на продавачите на дървен материал, че колкото по-скъпи и по-високи са дървесината, толкова по-надеждни и издръжливи ще бъдат дървените трупи, направени от него. За подови настилки можете напълно да направите със смърч, ела или бор.
Можете безопасно да закупите дървесина от клас B и BC, при условие че съдържанието на влага не надвишава 18%. Незначителни външни дефекти и сянката на материала могат да бъдат игнорирани.
Основното условие е липсата на следи от жизненоважна дейност на насекоми вредители (корояд) и мухъл на повърхността на дървесината - дори минималното му количество трябва да е сигнал за отказ от закупуване на дървесина от тази партида.
Изборът на секцията на гредата се извършва в съответствие с избраната дебелина на подовата настилка и предстоящите натоварвания.

Методи за монтаж

Има няколко от най-често срещаните начини за закрепване на изоставане към бетон. Всеки от тях има свои собствени характеристики.

Закрепване на изоставането с самонарезни винтове

Този метод за фиксиране на изоставането, въпреки че е най-простият, не е подходящ във всеки случай. Процесът е прост:

В бетонната основа се пробива дупка за пластмасов дюбел.
В дървен елемент се пробива и отвор за самонарезен винт.
Дюбелът се поставя вътре бетонна дупка, чукане и фиксирайте трупа, като потопите главата на самонарезния винт в тялото на дървото с няколко милиметра.

Стъпката, която се прави при закрепване на изоставането по този начин, е най-малко 50 см.

Таблица 1. Монтаж на дървен под с изоставане, закрепено към самонарезни винтове

Илюстрация	Описание
	Явните дефекти по повърхността на бетона се запечатват с хоросан или монтажна пяна.
	Бетонната основа се обезпрашава и остатъците се отстраняват от тази повърхност с прахосмукачка.
	Подът е грундиран с разтвор с антисептични добавки.
	Дървените трупи са предварително обработени с антисептици и забавители на огъня.
	Дървените трупи се полагат на стъпки от 50 см.
	Под трупа се поставят пластмасови клинове и с тяхна помощ елементът се настройва на желаната височина.
	Височината на изоставането се контролира с помощта на строителен ъгъл или рулетка и лазерно ниво.
	Пробийте дупка за винта.
	Завийте самонарезен винт.
	Клиновете трябва да бъдат фиксирани в предварително определено положение с пяна.

	Поставете слой пароизолация.
	Фиксирайте OSB плочи.

Закрепване на изоставането с анкерни болтове

Фиксирането на трупа с котви е издръжлив и надежден метод. Допълнителна структурна твърдост се осигурява чрез издърпване на гредата към повърхността на основата.

Котвата е по-мощен крепеж от дюбел, той е в състояние да издържа на големи натоварвания. Когато монтирате такъв под, можете да бъдете спокойни в надеждното му фиксиране към бетонната основа. Според технологията на работа, закрепването на греда към котва е подобно на закрепването към самонарезни винтове. Предварително се пробиват дупки с необходимия диаметър в основата и изостават. В дървото се прави дупка, за да може да се скрие главата на болта.

Броят на крепежните елементи се изчислява, като се вземе предвид фактът, че за фиксиране на една греда ще са необходими средно 4 котви. Болтът в заключващия елемент, вмъкнат в отвора в бетона, се извършва през дървото. Дължината на анкерните болтове варира от 45 до 200 мм. При избора му към дебелината на дървесината се добавя 6 см за проникване в бетон. Препоръчителният диаметър на анкерния болт е 10 мм.

Популярността на закотвянето се дължи на по-твърдата фиксация. дървена конструкция. С този крепеж можете да разчитате на задържането на дървесината преди процеса на деформация, ако тя не е била достатъчно изсушена.

Таблица 2. Монтаж на котва

Илюстрация	Описание
	След като анкерите бъдат забити в бетонната основа, с помощта на гаечен ключ 13, ще трябва да опънете всяка анкерна гайка, за да я закрепите по-сигурно. В този случай не прилагайте твърде много сила, за да не скъсате конеца.
	След това върху всяка котва се завинтва долна гайка и се монтира шайба, върху която ще бъде положено самото изоставане. Гайката е монтирана обратна странаи винт, водени от маркировките на стената.
	Хвърлете шайба отгоре.
	В изоставането се пробива дупка под главата на котвата и под нейното тяло, като се вземе предвид разстоянието между анкерите.
	Лаговете се захващат на котвата.
	Завийте горната фиксираща капачка на котвата.
	Гайката се затяга в съответствие със стойността на нивото.
	Излишният крепеж се отрязва с мелница.
	В пространството между лагите се полага изолация.
	Листовете от шперплат са фиксирани към лагите.

Закрепване на изоставането с помощта на ъгли

Ако височината на изоставането надвишава 10 см, тогава те се използват за закрепване метални ъгли. Ъгловият рафт е фиксиран към бетонната основа с пирони, а към трупа - с самонарезни винтове. В този случай ъгълът се използва за фиксиране на позицията на дървения елемент, а натоварването се разпределя върху дистанционните елементи.

Таблица 3. Лаг инсталация

Илюстрация	Описание
	Преди да прикрепите ъгъла към трупа, пробийте дупка за самонарезния винт. За здравината на връзката самонарезният винт се потапя в дървото под ъгъл.
	В бетонния под се пробива дупка за дюбела.
	Дюбелът се потапя в отвора и самонарезният винт се завинтва.
	Под дървените трупи се въвежда греда, която ще фиксира трупите на необходимата височина и ще осигури вентилация на конструкцията.
	Пръчките също са фиксирани с ъгли към пода.
	Дървената настилка е от набраздени дъски.
	За да фиксирате дъската под ъгъл, пробийте дупка за самонарезен винт.
	Дъската е фиксирана с самонарезен винт, потопен в жлеба под ъгъл от 45 градуса.

Регулируеми изоставания

Регулируемата система за лог е най-много по прост начинустройства на плоска пътека в стая с бетонна основа със значителна разлика във височината. Анкерите в този дизайн се заменят с пластмасови стълбове, които са прикрепени към бетон с дюбели. Удобството при използването на пластмасови стелажи се състои във факта, че можете да регулирате тяхната височина и нивото на местоположението на изоставането с помощта на специални въртящи се болтове. Излишните стелажи, стърчащи над повърхността на трупа след настройка, се отрязват.

Съвременните производители предлагат универсални стелажи, които ви позволяват да произвеждате идеално равномерни подови настилки в стая с голяма разлика във височината, независимо от сечението на гредите. Монтажът се извършва по следния начин. Подпорите са монтирани върху бетонна основа.

Дървените трупи се полагат и, фокусирайки се върху нивото, те задават хоризонталната равнина, като регулират местоположението на гредите с помощта на специален механизъм за стелажи.

Универсалните стелажи са оборудвани с автоматична корекция на ъгъла на наклон до 5%.

Не съвременен материалне замества напълно традиционния дървен под. Вярно е, че монтажът му е изпълнен с някои трудности (необходимостта от правилния избор на дърво за трупа, строго хоризонталната им инсталация, внимателното монтиране на подовите дъски), обаче дюшемевсе още няма алтернатива по отношение на екологичността.

Дървените подове винаги са били високо ценени. Той е естествен, атрактивен и безопасен.

Изглежда, че подовите дъски могат да се полагат директно върху изравнена замазка, но трупите са необходими, за да се осигури достатъчно нормална вентилация на пода и най-оптималният топлообмен в помещението. Разбира се, полагането на идеално равномерна замазка ще опрости задачата за инсталиране на подова дъска, така че първият подготвителна работапри монтаж на дървен под трябва да има максимално изравняване на основата.

Необходими материали, инструменти и крепежни елементи

Що се отнася до въпроса как да фиксирате трупите, трябва да се каже, че не всеки вид дърво е подходящ за тяхното производство. Най-добрият материалза тях са иглолистни дървета: смърч, ела, бор и лиственица.Като правило материал с напречно сечение отива към прътите, в които съотношението на страните е 1: 1,5. Освен това, преди да започнете да закрепвате трупа, дъските и гредите трябва да бъдат добре изсушени. Индексът на влажност на дървесината не трябва да надвишава 20%. Трябва да се отбележи, че монтажът на дървен под е препоръчителен само в помещения с високи тавани.

За висококачествено закрепване на трупа към бетонната основа е необходим и задълбочен подход към избора на инструменти и крепежни елементи. В работата е необходимо да се използват:

За да монтирате трупа, ще ви трябва ножовка, строително ниво, отвертка, самонарезни винтове, строителен молив и др.

инструменти за дървообработване (ренде, циркуляр или ножовка, бормашина и др.);
отвертка или отвертка;
перфоратор (е, ако има универсален инструмент, който може да чук, пробива и завинтва);
самонарезни винтове със сечение 6 мм с пластмасови дюбели (тапите трябва да се забиват в бетон с 6-8 мм, а дължината на крепежния елемент зависи от дебелината на прътите) или анкерни винтове, чиито размери зависят от същите степен на напречното сечение на прът.

Изборът на крепежни елементи зависи от вашите предпочитания и дебелината на портфейла, но трябва да се каже, че закрепването на анкера е много по-надеждно от дюбела, тъй като анкерната опашка, когато се завинти в бетонното тяло, се спуква в ръкава си и се фиксира плътно крепежните елементи. Независимо от това, често е достатъчно да използвате полипропиленови дюбели със самонарезни винтове, за да фиксирате изоставането на пода, тъй като повечето покрития няма да трябва да изпитват екстремни механични натоварвания.

За хидроизолационното устройство е необходим покривен материал.

В допълнение към изброените инструменти и крепежни елементи, дневникът трябва да бъде подготвен за устройството:

хидроизолационен агент (покривен материал и подобни валцувани битумни материали);
грундови смеси за обработка на замазка и дърво;
антисептични съединения (винаги можете да вземете многофункционални продукти в магазина, което значително ще ускори процеса на обработка на решетките).

Трябва да се запасите с парчета шперплат, ПДЧ или дърво, които може да са необходими като облицовки за трупи до пода, за да изравните равнината.

Оперативна процедура

Така че инструменти и Консумативиподготвени. Можете да започнете да прикрепяте изоставанията. Работата се извършва в следния ред:

Уверете се, че бетонна замазкаизсушете и го третирайте с грунд.
Поставете хидроизолационен слой върху замазката. Съседните му листове трябва да бъдат положени с припокриване от 10 см.
Залепете краищата на пароизолационните ленти с битумна смес или тиксо (в зависимост от материала на водоотблъскващата мембрана).
Обработете решетките с антисептик.
Изрежете трупите според размерите на стаята и ги разстелете по повърхността на пода. Желателно е за всеки труп да се използва само 1 лъч. Ставите са разрешени със големи размеристаи, когато дължината на дървения материал не е достатъчна. Местоположението на ставите на съседните греди не трябва да съвпада. Те трябва да бъдат разположени един от друг на разстояние най-малко 0,5 м. Под фугите трябва да има опора.
Поставете 2 крайни трупа на противоположните стени. Поставете останалите пръти перпендикулярно на тях. Разстоянието между съседните закъснения зависи от дебелината на подовата настилка. Диапазонът на крачката варира от 40 см до 100 см (повече за това по-долу).
Закрепете екстремните лагове. С помощта на хидравлично ниво и шнур за рязане поставете крайните пръти. Пробийте дупки в тях и в бетонната основа, поставете крепежни елементи и фиксирайте трупите в бетон. Стъпката на закрепване със самонарезни винтове е от 50 до 80 см, а анкерните винтове се завинтват на всеки 1 m.
Прикрепете напречните греди към пода. За по-добра ориентация издърпайте кабел между крайните пръти.

Желателно е под решетките да няма облицовки, но при неравномерна замазка те не могат да бъдат избегнати. Уверете се, че подложките прилягат плътно в пространството между дървения материал и замазката. Ако има издутина под трупа върху бетонна основа, леко отрежете ръба на гредата в съседство с това място с ренде или длето.

Само при извършване на тези процедури подът няма да скърца под краката ви в бъдеще.

Сега да се върнем към въпроса за стъпката между изоставанията. Зависимостта му от дебелината на подовите плочи е както следва:

дебелина на пода 2 см - разстоянието между лагите е 30 см;
за дъска от 2,5 см стъпката е 40 см;
за 3-сантиметрови дъски разстоянието между прътите ще бъде 0,5 m;
за 35 мм е необходима стъпка от 60 см;
40 мм дъски се поставят върху трупи, разстоянието между които е 0,7 m;
за подови настилки 45 мм е предвидена стъпка от 80 см;
под подовите дъски с дебелина 5 см, трупите са закрепени на разстояние 1 m един от друг.

Под пода от шперплат разстоянието между закъсненията се изчислява малко по-различно. За настилка от 15 или 18 мм е достатъчна стъпка от 40 см, а за шперплат от 22 мм е подходящо разстояние от 60 см между прътите.

След като монтирате прътите, можете да напълните експандирана глина между тях или да поставите друг топлоизолатор. Докато не бъде положено подова настилка, можете да прокарате някои комуникационни линии. Преди да монтирате пода върху дървените трупи, препоръчително е да поставите пароизолационен филм.

Полагане на греди на земята

Има случаи, когато прътите под пода трябва да се полагат не върху бетонна основа, а върху земята. За да фиксирате трупите по този начин, е необходимо да почистите почвата от горния слой и внимателно да го уплътните. Ще бъде още по-добре, ако повърхността е покрита с развалини. Запълващият слой може да бъде до 5 см. След изравняване на развалините се полага хидроизолация върху земята.

По стените на сградата е необходимо да маркирате хоризонта, по който ще бъдат монтирани трупите. Маркирането се извършва с помощта на лазерно или водно ниво и шнур за рязане. На първо място, по 4 стени се монтират решетки. Дървените трупи се поставят върху стойки, изработени от тухли, дъски или други материали. Всички дървени изделия трябва да бъдат обработени с антисептични съединения, а покривният материал трябва да бъде положен между трупите и подпорите. Между тухлената стойка и подовата дъска трябва да има дървен дистанционер. Дебелината му не може да бъде по-малка от 25 мм. Разстоянието между крайните греди и стените трябва да бъде най-малко 2 см. Между противоположните стени могат да се изтеглят нишки, които ще служат като насоки за монтиране на гредите.

Сега останалите лагове са прикрепени. Разположението им трябва да е перпендикулярно на посоката на подовите дъски. Препоръчва се носещите пръти да се поставят напречно на посоката на осветление през отвора на прозореца. Стъпката между изоставанията по време на монтажа им на земята зависи в същата степен от дебелината на подовата настилка, както и при закрепване към бетон. Напречното сечение на гредата трябва да съответства на разстоянието между стените на помещението (обхват):

за 2-метров участък се използва лъч 110 x 60 mm;
ако стените са разположени на разстояние 3 м една от друга, се използват пръти 150 x 80 мм;
4 м - 180 х 100 мм;
5 м - 200 х 150 мм;
6 м - 220 х 180 мм.

Използването на трупи, по-къси от разстоянието, когато са монтирани на земята, е силно нежелателно.

Регулируеми изоставания

Трябва да се говори за съвременни средствакорекция на нивото на изоставане. Производителите произвеждат специални стелажи, които могат да променят височината на гредите от 10 до 25 см. Такива устройства са много полезни при монтиране на дървен под върху неравна основа. Те са стелажи с резба, прикрепени към тавана с дюбели и пирони. Промяната на височината на гредата се извършва чрез завинтване или развиване на резбовия прът, фиксиран в желаното положение с фиксираща гайка. Подпорите за дървен материал могат да се поставят в дупки, пробити в тялото му. Често те са оборудвани с ъгли с отвори, през които самонарезните винтове се завинтват в трупите.

Въпреки очевидната сложност, настройката на дневника не е толкова трудна. Ако не нарушите технологията на монтаж, тогава дървеният под ще служи в продължение на много години без най-малкото скърцане и отклонение на подовите дъски.