В баните често можете да усетите не толкова приятна миризма на влага, от която е доста трудно да се отървете. Постоянният контакт на повърхностите с вода предизвиква появата на мухъл, гъбички, които заразяват материалите, отделят изключително опасни спори. За да се отървете от подобни проблеми, е необходимо да инсталирате вентилатор, който осигурява правилната циркулация на въздушните маси, извличането на изтощен и влажен въздух от помещението.
Вентилаторът за баня циркулира въздуха и извлича влагата от стаята.
Препоръчително е да изберете вентилатор с компактен размер, монтира се директно във вентилационния отвор на банята . Не са необходими големи разходи, но атмосферата в банята ще бъде забележимо подобрена. Вентилаторът е най-добре проектиран на етапа на ремонт на банята, тъй като ще трябва да бъде свързан към захранването. Дори и да не е направено предварително, няма да е много трудно да го монтирате за вече напълно завършена баня, осигурявайки правилния микроклимат.
Изисквания за монтаж на изпускателния вентилатор
В прорезния отвор се вкарва тръба и се намазва от всички страни с хоросан.
За да може вентилаторът в банята да изпълнява всичките си функции, е необходимо да се спазват следните условия за монтажа му:
- Необходимо е правилно да подготвите дупката за качулката, да обработите ръбовете, да премахнете всички ненужни, включително старите решетки.
- Избира се типът на свързване, който може да варира в зависимост от изискванията на оборудването и неговата работа.
- Под вратата в банята трябва да има специален вентилационен процеп или специална решетка за подаване на чист въздух. Това е необходимо за нормалната работа на оборудването, което, премахвайки въздуха, трябва да го замени с чист въздух.
- Струва си да закупите оборудване, което е подходящо не само по размер, но и по отношение на мощност, производителност и други параметри.
Обратно към индекса
Методи за монтаж на вентилатора според всички правила
Задният фланец е прикрепен към стената с самонарезни винтове, капакът на двигателя е притиснат към задния фланец и фиксиран.
Свързването на вентилационно оборудване в банята може да се извърши по няколко начина. Всичко зависи от конкретния тип оборудване, Общи изискваниякъм инсталацията. Днес се използва методът на свързване, свързан с превключвателя. Когато включите светлината в тоалетната или банята, вентилаторът веднага започва да работи, премахвайки излишната влага и неприятните миризми.
Влажността не винаги е проблем в банята, в много случаи е необходим вентилатор, когато някой се къпе или извършва други хигиенни процедури. В този случай към инсталирането на изпускателни вентилатори трябва да се подходи по различен начин:
- Първо се избира двуконтактен превключвател, към него е свързано окабеляване от осветителното и вентилационно оборудване.
- Местоположението на превключвателя е планирано.
- Окабеляването от вентилационното оборудване е монтирано, връзката е направена.
След като инсталирането не само на окабеляването, но и на оборудването е завършено, е необходимо да свържете тока към мрежата, да проверите работата на вентилацията.
Обратно към индекса
Традиционна връзка
Традиционната връзка е не само проста, но и най-удобна. С тази опция можете сами да включите вентилатора; за това на кутията е предвиден бутон или специално въже, което ще трябва да дръпнете, за да го включите / изключите. Има и автоматичен превключвател, който регулира работата в зависимост от намаляването на нивото на влажност, оборудването се изключва автоматично при достигане на определена стойност.
Автоматизацията също може да регулира задействането на вентилатора, ако влажността се е повишила над определено ниво, но трябва да има и ръчно управление. Необходимо е, ако е необходима вентилация за премахване на неприятната миризма. Инсталацията на оборудването е проста, но се препоръчва да се извърши само с участието на специалист, тъй като се използва настройката на автоматизацията и сензорите. Ако няма такъв опит, тогава няма да работи да ги настроите правилно.
Обратно към индекса
Вентилатор с окабеляване
Могат да се монтират и вентилатори самостоятелно полаганеелектрически инсталации. Необходимо е да се планира работата предварително, като се спазват всички стандарти за безопасност. Ако бъде закупен такъв модел, тогава той трябва да бъде оборудван с подробна диаграмавръзка, предоставена от производителя.
Преди да започнете работа, подгответе се точната сумакабел, проверете дали мрежата е изключена.
Когато свързвате проводници, трябва да се помни, че усукването е не само неефективно, но и опасно.
Препоръчително е да използвате специални клемни блоковеосигуряване на контакт. Използвайте медни кабели за свързване. Ако връзката е осъществена по време на общ ремонт, превключвателят на вентилатора може да бъде свързан към превключвателя за осветление в банята.
Обратно към индекса
Местоположение на вентилатора
Къде обикновено се монтира изпускателният вентилатор? За банята идеалното място е отварянето на специален вентилационна тръба, чийто канал отива директно към покрива на сградата. Такава дупка е във всеки апартамент или частна къща, тя ви позволява да изтеглите влага, да нормализирате обмена на въздух в стаята.
Обикновено стандартният канал осигурява до 100 кубически метра въздух на час, но това може да не е достатъчно за банята, за да премахне напълно цялата излишна влага. Именно за това се използват специални вентилатори, които се монтират в такива канали. Въпросът къде да монтирате вентилатора се решава доста просто. За самия охладител е много важно да се определи какъв диаметър има такъв отвор. В крайна сметка размерът на оборудването трябва да бъде определен точно въз основа на такъв параметър. Най-често вентилационните отвори са с диаметър 100 мм, 150 мм, 125 мм. Лесно е да се определи това, трябва да вземете рулетка и да измерите. Формата на отвора се взема предвид, може да бъде кръгла, можете да видите големи правоъгълни и квадратни канали, за които оборудването трябва да бъде избрано подходящо.
Ако вентилационният канал е много по-малък от вентилатора, тогава няма нужда да се паникьосвате, проблемът не е толкова труден за решаване. За това се използва перфоратор, с негова помощ можете да разширите дупката. Трябва да имате такъв инструмент, но изобщо не е необходимо да го купувате специално за работа. Не е трудно да поръчате такава услуга. Може да има и друг вариант, когато отворът на вентилационния канал е по-голям от този на вентилатора. В този случай е необходимо да се действа въз основа на конструктивните характеристики, обикновено самите производители регулират условията на свързване. Най-често се извършва работа по шпакловане и изливане. монтажна пянаобразувани празнини, но могат да се използват и специални наслагвания. По този подготвителна работазавършен, можете да продължите към инсталирането на самото оборудване. Можете също да помислите за инсталиране на охладител в същото време.
И така, сега ще направим дупка в горната част на корпуса на компютъра за инсталиране на вентилатор там. Това ще постигне най-доброто охлаждане на процесора чрез изсмукване на горещ въздух от корпуса.
Така че нека да преминем към самото пробиване. Тъй като едва ли разполагате със специален инструмент за изрязване на толкова големи дупки, дупки, ще трябва да пробивате много малки по периметъра. Най-лесният и бърз начин да направите това е да пробивна машина, но ако имате достатъчно търпение, тогава можете да използвате обикновена бормашина.
Пробийте пространство между дупките...
Ето и резултата... Оказа се страшно, но все още напред 🙂
Ето най-интересното. За да изгладите ръбовете на отвора, трябва да ги залепите с такива гумени уплътнения. По-добре е да използвате суперлепило. Ако някой не може да вземе точно гумените тръби, можете да вземете парче от всякакъв дебел черен проводник, да премахнете изолацията от него и да го изрежете. Ще получите точно такива уплътнения. Резултатът е хубава дупка с чисти ръбове. Гумените подложки също така гасят вибрациите, причинени от вентилатора и намаляват шума от вентилатора.
Сега остава да пробиете дупки за винтовете за закрепване на вентилатора. Ето как ще изглежда...
В днешната статия ще се опитаме да поговорим за това какви трикове можете да използвате, за да подобрите вентилацията и да намалите шума дори в най-простия и евтин случай.
Когато мислехме за експерименталния екземпляр, изборът ни падна CHENBRO Xpider II , тъй като ниската му цена и много стилен външен вид привличат значителен брой компютърни ентусиасти. Ефективността на охлаждане на монтираните вътре в него компоненти обаче не е много висока и не достига до външната.
Какво Имаме нужда отда го подобрим?
Първо, това са алуминиеви ламели или ъгъл. Можете да ги закупите във всеки магазин за хардуер или хардуер. В нашия случай постъпихме още по-икономично – използвахме пързалка от счупен плъзгащ се рафт под клавиатурата. В икономиката, както се казва, всичко е полезно.
Второ, това е пластмасова или метална мрежа от високоговорителите. Технически това не е много необходимо, но ако външният вид на вашия корпус е важен за вас, тогава трябва да вземете сериозно избора на тази част - тя ще бъде пред всички.
В допълнение към основните подробности, следните инструменти ще ни бъдат полезни:
- 2 отвертки - шлицова (плоска) и фигурна (кръстосана);
- електрическа или ръчна бормашина;
- ножовка за метал;
- пила и шкурка;
- резачки и клещи за тел;
- малко гума от стара автомобилна тръба;
- лепило, двустранна лента.
Да започваме
Първият метод е най-простият и достъпен за всички. Това е намаляване на местното хидравлично съпротивление на корпуса или, на руски, подобряване на "вентилацията на корпуса". Сега ще се опитаме да обясним какво се крие зад такива умни фрази.
Вероятно сте забелязали в ревютата на вентилатори и охладители такива спецификациикато "въздушен поток" и "статично налягане". И те означават следното:
въздушен поток - количеството въздух, което вентилаторът може да подава за единица време;
статичното налягане е силата, с която вентилаторът изтласква същия този въздух.
От тези дефиниции можем да заключим, че дори ако вентилаторът създава огромен въздушен поток, но има ниско статично налягане, неговата ефективност ще бъде практически равна на нула, тъй като подавания въздух ще има твърде малка сила, за да преодолее съпротивлението в под формата на жици или решетки. И така стигаме до основния проблем - това са щамповани решетки върху отворите за монтаж на вентилатори.
Да, именно щампованите решетки създават основното съпротивление в начина на движение на въздуха. Ако вземете линийка и измерите ширината на стоманената лента, ще откриете, че тя е 0,15-0,30 спрямо разстоянието между тях. Следователно, общо тези ленти покриват от 15 до 30% от площта на отвора, предназначена за вентилация. Но обикновено лентите се използват не само хоризонтални, но и вертикални, което общо дава от 25 до 40% от припокриването на вентилационния отвор. Оттук и изводът, че тази скара намалява ефективността на вентилатора, монтиран зад нея. Освен това щампованата решетка, за разлика от решетката тип "грил", има плоски остри ръбове, което създава допълнителен шум при движение на въздуха.
Как да се справим с този проблем? Да, много е просто - вземаме резачки за тел и „отхапваме“ решетката. Освен това, от съображения за сигурност, обработваме секциите с файл.
Получаваме приблизително същия резултат. Сега инсталираният вентилатор може да „загребва“ свободно въздух по целия диаметър на работното колело.
Правим същото със задната решетка. Обърнете внимание на начина, по който вентилаторът е закрепен към корпуса - най-добрият метод са обикновените винтове и гайки. Но за да намалите вибрациите и съответно да намалите шума, препоръчваме да използвате малки правоъгълни гумени подложки, изрязани от стара камера.
Следващата стъпка за подобряване на вентилацията е инсталирането на допълнителен вентилатор.
Тъй като този калъф има много красив прозорец на страничния капак, решихме да не разваляме външния му вид, като монтираме допълнителен вентилатор отстрани. Така че трябваше да го монтираме отпред.
Внимателно изваждаме металните щепсели на 5,25-инчовите отделения (както и техните пластмасови копия на предния панел) и ги оставяме настрана - те пак ще ни бъдат полезни.
И така, на предния панел сме оформили значително пространство за маневри. Оставяме горното отделение непроменено - там ще бъде инсталирано DVD устройство. Но под него ще монтираме допълнителен 120 мм вентилатор.
За да го монтираме, трябва да изрежем метални уши с резачки за тел от един от привидно ненужните щепсели за 5,25” гнездо.
Закрепваме ушите към вентилатора с обикновени винтове и гайки.
И през втория отвор в ухото закрепваме вентилатора в 5,25-инчовото отделение, второ отгоре. Няма нужда от гумени подложки, тъй като вентилаторът всъщност е окачен на пружини и вибрациите му няма да се предават на корпуса.
Струва си да се отбележи, че това разположение на вентилаторите в корпуса е най-ефективно, ако процесорът използва охладител тип кула, като Noctua NH-U12P. В такава ситуация охладителят на процесора ще поеме студен въздух от предния вентилатор и ще подава нагрят въздух към задния. Образува се един вид турбина или, както казват хората, тяга.
Имайте предвид, че в случай, когато на процесора е инсталиран хоризонтален тип охладител, като Noctua NH-C12P, тогава би било най-препоръчително да инсталирате допълнителен вентилатор на страничния капак на корпуса (въпреки че това е проблематично в нашия случай) , така че да духа студен въздух по начина, по който това се прави в AeroCool ExtremEngine 3T.
Един от недостатъците на този калъф е малката му височина. На пръв поглед това не се забелязва. Въпреки това, когато инсталирахме масивен охладител, например, когато инсталирахме Noctua NH-U12P, стана забележимо, че охладителната система на процесора с цялостния си радиатор се приближи до долния отвор на захранването и наполовина го блокира. Естествено, това доведе до повишено нагряване на захранващите елементи и в резултат на това до увеличаване на скоростта на въртене на неговия вентилатор. Първо, това е допълнителен шум, и второ, намаляването на живота на елементите на захранването не е добре.
За да намалим разсейването на топлината вътре в корпуса и по-ефективно охлаждане на захранването, решихме да го преместим извън корпуса.
Ето защо имаме нужда от алуминиеви ламели. За нашия случай дължината на първия беше 500 мм, на втория - 350 мм.
От едната страна трябва да се пробият две малки дупки върху релсите.
И от друга страна - залепете няколко ленти двустранна лента. Залепващата лента ще предпази вашето захранване от надраскване, а също така ще потисне вибрациите и дрънкането.
След това, за да инсталирате релсите, трябва да работите малко с ножовка и пила. точни размери, за съжаление, не можем да дадем, тъй като размерите на релсите и формата на кутията може да са различни, но резултатът, който трябва да получите, е същият като на снимката. Ширината на изрязания отвор трябва да бъде такава, че ламелите, положени през него с плоската си страна, да се доближават възможно най-близо до страничните стени на кутията.
В един от 5,25” гнездата (получахме го втори отгоре) пробиваме 2 малки дупки.
На подходяща височина дупки се пробиват и отстрани на шасито на корпуса.
С помощта на малки самонарезни винтове закрепваме и двете релси, като ги прекарваме през отвора, който видяхме по-рано. Късата релса се завинтва към страничната стена, а по-дългата релса се завинтва към 5,25-инчовия отвор.
Всичко, на това можете да завършите ревизията. Остава само да се сглоби цялата система. Но тук става малко по-трудно.
Сега трябва да сглобите системата по този начин. Първо се монтират всички "вътрешности", а след това и захранването. Проводниците от захранването трябва да бъдат свързани и изтеглени през отвора. Докато държите захранването с ръка, постепенно го преместете напред и се уверете, че проводниците не се захващат за охладителя или друг елемент. Много по-лесно е да направите тази операция с двама души.
Когато всички проводници от захранването са положени вътре в кутията, той може внимателно да се постави в конструирания плъзгач и да се натисне близо до задната стена на кутията (за надеждност можете да го фиксирате и със стандартни винтове, но най-вероятно , ще трябва да направите нови дупки за това). Препоръчваме ви да обърнете захранването с главата надолу, за да не изтегли веднага топъл въздух, издухан от кутията.
Ето как изглежда актуализираният калъф отстрани. За да подобрите предния панел, можете да използвате мрежата, спомената в началото на статията. Можете да му придадете желаната форма и размер благодарение на пила, ножовка и клещи. Можете да го поставите върху лепило или лента.
Тялото изглежда доста хубаво. Да видим колко по-добро е станало охлаждането вътре в него.
Тестване
При тестване е използван стендът за изпитване на корпус.
|
дънна платка |
ASUS M2N SLI Deluxe на nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
|
процесор |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
|
Akasa AK859 CU за гнездо 754/939/940/AM2 |
|
|
RAM |
2 x DDR2 800 1024MB Apacer PC6400 |
|
видео карта |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
|
HDD |
Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300 |
|
оптично устройство |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
|
Захранване |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500 W |
Решихме не само да тестваме охлаждането в корпуса преди и след модиране, но и да сравним резултатите с производителността на един от най-ефективните корпуси по отношение на охлаждането - AeroCool ExtremEngine 3T. Вярно е, че цената на такъв калъф е много по-висока от цената на CHENBRO Xpider II.
Нека да разгледаме резултатите.
Както можете да видите, манипулациите, които направихме, направиха възможно подобряването на представянето по абсолютно всички критерии. В същото време си струва да се отбележи, че модифицираният CHENBRO Xpider II се доближи до AeroCool ExtremEngine 3T с една голяма уверена стъпка, въпреки че не го настигна.
заключения
Корпусът на CHENBRO Xpider II дори в основната версия е много добър продукт, особено като се има предвид ниската му цена, а след малко усъвършенстване показва и отлични резултати при охлаждащи компоненти. От това следва да се заключи, че почти всеки, дори и най-евтиният корпус, може да се направи така, че да охлажда системата достатъчно добре. Е, о външен види няма какво да се каже - модирането ви дава абсолютна и неограничена власт да променяте всеки детайл. Боядисвайте, лепете, изрежете и със сигурност ще намерите точно уникалния стил, в който бихте искали да видите любимия си компютър. По отношение на нашия опит, можем спокойно да кажем, че дори и с минимум дизайнерско въображение, получихме много красив и необичаен системен блок.
Положителните последици от Moddinха:
- отлично охлаждане на захранването;
- оригинален външен вид;
- намаляване на шума и вибрациите;
- Shareware операция;
- подобрена вентилация вътре в кутията.
Отрицателни характеристики:
- увеличаване на външните размери на системния блок;
- изисква грижи и умения.
Статията е прочетена 27822 пъти
| Абонирайте се за нашите канали | |||||
 |
 |
||||
Една от най-често срещаните опции за премахване на вентилационна тръба от апартамент или частна къща е дупка в стената. Използва се за подаване и отвеждане на въздуха. Най-често вентилацията на баня или кухня се изтегля през стената към улицата. Как да направите отдушник в стената, какви инструменти да използвате и как да изолирате получената дупка, без да нарушавате топлоизолацията, прочетете нататък.
Вентилационни схеми през стената
В апартаменти или частни къщи най-рационалното подреждане на вентилацията през стената:
- с естествено сцепление;
- с механичен изтичане;
- комбинирани.
Естествената вентилация се основава на принципа на тягата. Въздухът се движи поради разликата в налягането и температурата вътре и извън апартамента. Такава система не зависи от източници на енергия и представлява структура от въздуховоди и дупки, обикновено излизащи през стените.
Естествената вентилация се използва широко при изграждането на стари многоетажни сгради, в съвременните сгради е много по-рядко срещана.
Един от проблемите, които възникват по време на неговата работа, е липсата на въздушен поток. Разбира се, че свежият въздух навлиза в помещенията през пролуките между крилата на прозорците, отворените вентилационни отвори. Модерните прозорци обаче осигуряват почти пълно уплътнение. Следователно жителите решават проблема сами, издърпвайки вентилация през стената към улицата, инсталирайки захранващи клапани.
Домакинските аспиратори също често работят лошо, но не е възможно да се направи вентилационен проход от банята през стената във всички апартаменти. Много по-лесно е да се изгради вентилация в стената на частна къща. Препоръчително е предварително да проектирате вентилационния проход през стената, свързвайки го с всички други конструкции.
Механично или естествено?
Планиране на вентилация външна стена, вземете решение за системата. Едни от най-важните показатели за обмен на въздух са скоростта и температурата.
Вероятно затова хората се чувстват по-зле в стаи с вентилатори. Но в някои случаи механиката е незаменима. Например, ако не е възможно да се направят широки изпускателни канали във външната стена за изпускателна вентилация. Колкото по-висока е скоростта на въздушния поток, толкова по-малко е напречното сечение на вентилационния канал. Поради това във външните стени често се монтира механична вентилация. Механичното стимулиране също е по-целесъобразно в големи площи.
Комфортът се постига при по-ниска скорост на движение на въздушните маси. Скорост на въздуха в естествена вентилацияв стената на апартамента не повече от 1 куб.м на час, докато при механичен може да достигне 5 куб.м на час.
Доставяне на вентилационни устройства в стените
Естествената вентилация ще работи задоволително, ако захранващ клапан е разположен на противоположната стена от изпускателния отвор.
Захранващите вентили за вентилация през стената са изработени от PVC различни моделии форми:
- правоъгълна;
- овал;
- кръгъл.
Места за монтаж на вентилация в стената:
- между перваза на прозореца и батерията;
- в крилото на пластмасов прозорец;
- близо до прозореца, възможно най-близо до тавана.
Ако донесете вентилация на улицата през стената, в региони със студени зими, леден въздух ще проникне през клапана. Може би дори заледяване на съседната част от стената.
За да избегнете неприятности, направете вентилационен проход през стената над радиатора.
Студеният въздух първо ще се затопли от батерията и едва след това ще проникне в стаята.
Монтаж на захранващ клапан
Инсталирането на вентилация в стената не е трудно, но изисква точност:
- На стената с молив маркирайте местоположението на клапана;
- Как да направите дупка за вентилация в стената: перфоратор със специална дюза. Диаметърът на отвора е около 60 мм. Направете дупка с наклон към улицата приблизително за изтичане на кондензат и валежи;
- Прекарайте въздуховода в канала. Някои модели се продават вече изолирани. Други се изолират с минерална вата. С него много внимателно поставете всички празнини между канала и стената. Запълнете останалите празнини с монтажна пяна. На места, където няма изолация, ще се появи конденз;
- Сега трябва да направите маркировки за закрепване на кутията и да я прикрепите с дюбели или винтове;
- Поставете защитна мрежа на външната глава и покривало на вътрешната глава.
В зависимост от дизайна, клапаните могат да бъдат оборудвани с филтри, тапи и други устройства. Но независимо от "триковете", процедурата за инсталиране е една и съща.
Изпускателни устройства в стените на къщите
аксиален дизайн на вентилатора: 1 – захранващ проводник; 2 - решетка за всмукване на въздух; 3 - превключвател; 4 - превключвателен проводник; 5 - работно колело; 6 - щори
В някои случаи е по-удобно да се прибегне до механично отстраняване на отработения въздух, тоест да се монтира изпускателна вентилацияпрез стената към улицата. Основният компонент на системата е изпускателният вентилатор. Вграден е в изпускателния отвор в стената и изпълнява функциите си перфектно. Аксиалните модели са представени като домакински. Някои от тях са оборудвани с капаци, които предотвратяват обратното течение.
Вентилаторът може да се стартира ръчно или автоматично чрез командата на сензора за влажност. Най-напредналите са оборудвани с таймер, който стартира двигателя според даден режим.
Как да прекарате вентилация през стената е важен въпрос, но първо трябва да изчислите характеристиките на оборудването:
M \u003d O x B,
където М- мощност на вентилатора, О- обемът на стаята, (за да го получите, умножете дължината, височината и ширината на стаята), V- въздушен обмен в зависимост от предназначението.
Обмен на въздуха:
- за кухнята 15 пъти;
- за тоалетната 8 пъти;
- за баня или душ кабина до 20 пъти.
Най-доброто място за инсталиране на вентилатор в стената на частна къща е от противоположната страна от източника чист въздухно не твърде близо до него. В горната част на стената.
Вентилаторите са свързани към захранването чрез предпазители, които са монтирани в електрическото табло.
Ако се съмнявате в собствените си познания за електротехници, поканете професионален майстор, който да свърже вентилатора. И за да помогнем на смелите нашето видео.
Модирането не е крайният резултат
но процесът на постигането му.
Вероятно да се говори за това какво представлява модирането за тези, които са поне малко запознати с компютрите, е напълно безполезно упражнение. Първоначално възникнал като хоби на компютърните ентусиасти, модингът отдавна е престанал да бъде изключително бизнес на Кулибините и се е превърнал в цяла индустрия. Сега не можете да преброите колко компании се специализират в производството на аксесоари за модиране. И какво не можете да намерите на пазара днес - ето и специализирани калъфи, от напълно прозрачни (като аквариуми) до кутии с прозорец, и охладители с различни подсветки, и неонови лампи, и реобас, и контролни панели, и плитки за кабели и решетки за вентилатори и фосфори...
В класическия смисъл, модирането е всяка независима модификация на компютър или дори свързано към него устройство. Но, разбира се, на първо място, модирането е модификация на системния блок на компютъра. Когато от скучен, обикновен компютър създават уникален шедьовър по отношение на дизайна, това е истински модинг. Можете, разбира се, да закупите готов калъф за модиране, но ... това е толкова неестетично и дори вулгарно - да купите готово нещо, което по дефиниция трябва да го направите сами.
И така, с тази статия отваряме цяла поредица от илюстрирани статии за практическите основи на модирането. Заедно ще преминем през всички стъпки и ще научим основните техники за модифициране на компютърен корпус – от изрязване на дупки и прозорци в корпуса до боядисване и инсталиране на подсветка.
Урок 1. Изрязваме прозорец и дупка за вентилатор в кутията
необходими инструменти:
- маркер;
- вентилаторна скара;
- dremel;
- режещо колело за dremel, подсилено с фибростъкло (4 бр.);
- шлифовъчен камък от алуминиев оксид (приставка dremel);
- бормашина с диаметър 3 мм;
- защитни очила.
Подготовка на корпуса
Преди да започнеш къдраво рязанекорпус, горещо препоръчваме да се упражнява върху някой стар корпус (което не е жалко) или просто върху парче ламарина. В нашия случай избрахме стари калъфи за модиране (между другото, намерени в боклука), като решихме да въплътим цялото си въображение в тях и да превърнем стария боклук в нов стилен калъф.
Струва си да се отбележи, че всякакви калъфи могат да се използват за модиране, но е по-добре дебелината на стените на кутията да не е твърде малка. По правило дебелината на стената на корпуса е от 0,8 до 1,5 мм, но ако е по-малка, тогава е по-добре да потърсите друг калъф. Също така, опитайте се да използвате калъф с гладки страни за модиране, в противен случай ще имате проблеми с боядисването на кутията.
Първоначално корпусът имаше само една седалка за 80 мм вентилатор в долната част на предния панел. Разбира се, това очевидно не е достатъчно за модерен, мощен компютър (особено след като нашият корпус е доста тънък). Следователно нашето модиране ще има и практическа цел – създаването ефективна системасистема за охлаждане.
И така, ще изрежем три дупки в корпуса за 120 мм вентилатори (тези дупки се наричат дупки) и страничен прозорец, който впоследствие ще бъде покрит отвътре с тониран плексиглас. Един 120 мм вентилатор ще бъде инсталиран под горния панел на корпуса и ще издухва горещ въздух от корпуса на компютъра, вторият вентилатор ще бъде разположен на страничния панел и ще издухва студен въздух в системния блок. Третият вентилатор, който също ще засмуква студен въздух в системния блок, ще бъде монтиран на предния панел. Страничният прозорец ще бъде под формата на два съставни правоъгълника със заоблени ъгли.
Необходимо е да маркирате отвора за вентилатора в горния капак на корпуса, без да разглобявате корпуса като цяло и без да изваждате захранването и оптичното устройство от него, така че по-късно монтажът на вентилатора да не пречи нито на захранване или оптично устройство. Ако говорим за страничната стена на корпуса, тогава вентилаторът трябва да бъде разположен така, че да не докосва видеокартата, а центъра на отвора е най-добре да се постави долу вляво. В нашия случай този страничен вентилатор ще духа студен въздух в корпуса на компютъра.
Най-добрият начин да маркирате отвора за вентилатора е да използвате вентилаторна скара (фиг. 1), наричана още скара. С маркер начертайте кръг под вентилатора по контура на скарата, както е показано на фиг. 2.
По същия начин прилагаме контура на бъдещия отвор, както и контура на бъдещия прозорец, върху страничната стена на кутията (фиг. 3).
Когато поставяте прозореца, не правете филетата твърде малки, в противен случай ще бъдат трудни за рязане. Също така не трябва да правите прозореца твърде голям, тъй като, първо, корпусът ще загуби сила, и второ, е необходимо да се осигури място за закрепване на подсветки отгоре и отдолу. Тази забележка важи и за маркирането на отвора за вентилатора - оставете място в долната част на корпуса, за да инсталирате подсветката. Когато маркирате прозореца и отвора за вентилатора на страничната повърхност на кутията, се препоръчва да се отдръпнете от краищата на кутията с поне 5 см.
След това кутията може да бъде напълно разглобена, като се отстрани цялата плънка от нея и се отделят страничните стени, предния панел и горния капак (фиг. 4). След това можете да продължите към най-важния етап - изрязване на дупки и страничен прозорец.
Dremel и приставки
И така, в първия урок ще се запознаем с основния универсален инструмент за модиране - Dremel. Това устройство в никакъв случай не е евтино, но, за съжаление, просто няма с какво да го замените и веднага щом има желание да правите модиране, ще трябва да се разплатите. Но повярвайте ми, Dremel е наистина универсален инструмент във всяко отношение и си струва парите.
По принцип Dremel сега не е съвсем правилно наречен цял клас инструменти, подобни по функционалност, произведени от различни компании. Въпреки това, може да има само един dremel, произведен от самия Dremel (www.dremel.com). Dremel е миниатюрна бормашина, но със значително повече скоростзавъртане. Всъщност скоростта на въртене е основната характеристика на Dremel, което го отличава от подобни инструменти. Други важни параметри са теглото и размерите на dremel. Dremel, за разлика от двуръчната бормашина с чук, трябва да бъде такава, че да може да се държи с два пръста в основата по същия начин, по който се държи писалка. За нашата работа е важно това максимална скороствъртенето е най-малко 30 000 оборота в минута. За Dremel се произвежда цял арсенал от всякакви приставки (повече от 150), което го прави наистина универсален инструмент.
Има различни модификации на Dremel, като Dremel Professional, Dremel MultiPro, безжичен Dremel MultiPro. Тези устройства се различават по своята функционалност и цена и за целите на компютърното модиране препоръчваме използването на модела Dremel MultiPro. Факт е, че моделът Dremel Professional, който струва много повече, има много допълнителни „звънци и свирки“, от които не се нуждаем, а безжичният модел има недостатъчна скорост на въртене. При модела Dremel MultiPro скоростта на въртене варира от 5000 до 33 000 оборота в минута, което е напълно достатъчно за нашите цели.
Dremel се продава с комплект от всякакви дюзи, но не всички необходими дюзи са включени в комплекта. За нашите цели ще ни трябва и режещо колело, подсилено със стъклени влакна, тип 426 или 456 (не е включено в стандартната доставка). Така че трябва незабавно да се погрижите за тяхната покупка. Подсилените режещи колела от фибростъкло (фиг. 6) са проектирани специално за рязане на метали.
Изрязване на отвор за вентилатор
И така, след като фиксираме режещото колело в дорника 402 (включено в доставката на dremel), ние го монтираме в патронника на dremel. Скоростта на въртене трябва да бъде максимална. Дръжте dremel в ръката си, както е показано на фиг. 7. Необходимо е да изрежете по протежение вътреочертан кръг, така че границата на кръга да остане видима. Рязането се извършва само с ръба на кръга, така че в никакъв случай не трябва да прилагате сила в посока, коаксиална на dremel.
Рязането на корпуса абсолютно трябва да бъде без усилие. Рязането става само поради скоростта на въртене на кръга. Движението на dremel по време на рязане трябва да бъде като малки щрихи. Моля, имайте предвид, че по време на рязане ръката ви трябва да се движи, но не и ръката ви. Дремелът трябва да се премести по такъв начин, че полученият сноп искри да бъде насочен срещу движението напред на режещото колело.
За около 20 минути се изрязва кръг за 120 мм вентилатор. Е, последното нещо, за което бих искал веднага да предупредя: не забравяйте да носите предпазни очила по време на всички работи по рязане на метал.
Изрязването на дупка с dremel е показано на фиг. 8, 9 и 10.
кръгове
за всеки удар се изчертава режещо колело
няколко пъти, докато се появи проходен разрез
След изрязване на дупка полученият кръг обикновено е далеч от идеалния (виж фиг. 10). Всъщност не е толкова лесно да се изреже перфектен кръг, особено ако няма достатъчно практика.
Следователно, основното е, че по време на процеса на рязане кръгът, очертан от маркера, остава недокоснат. На следващия етап, използвайки същото режещо колело, е необходимо по-внимателно да обработите ръбовете на кръга. Това става чрез леки движения на външния ръб на режещото колело, както е показано на фиг. 11. След такава обработка ръбовете на кръга стават доста поносими (фиг. 12).
И накрая, на последния етап се изисква кръгът да се доведе до идеално състояние. За да направите това, трябва да използваме приставка за шлифовъчен камък от алуминиев оксид (фиг. 13). Dremel трябва да се държи с два пръста, така че оста му да е перпендикулярна на повърхността на тялото (фиг. 14).
Ориз. 13. Подложка за шлайфане от алуминиев оксид
След като кръгът за вентилатора бъде изрязан и шлифован, трябва да прикрепите решетката към него и да маркирате четирите отвора за винтовете, с които вентилаторът и решетката ще бъдат закрепени към корпуса. Отворите за винтове се пробиват с дремел или малка бормашина със свредло 3,2 мм. При пробиване задайте минималната скорост на въртене на dremel (фиг. 15).
и dremel или конвенционална бормашинапробити отвори за винтове за монтиране на вентилатора
Изрязване на дупка в тялото
Така че, след като отворите са готови, можете да започнете да режете прозореца в кутията. Най-вероятно обаче, след като прорежете първия прозорец, ще трябва да смените режещото колело с ново. Например, за да изрежем два отвора за вентилатори и страничен прозорец, трябваше да сменим четири режещи колела. Износените режещи колела са показани на фиг. шестнадесет.
Ориз. 16. Износени дискове за отрязване в сравнение с ново колело
Техниките на рязане в този случай са същите като при рязане на отвор, с едно изключение. Движението напред на dremel се извършва не с ръката, а с цялата ръка, което ви позволява да режете по права линия (фиг. 17). Заоблените ъгли се изрязват с прави сегменти, които след това се обработват (фиг. 18).
След изрязване на прозореца е необходимо да се обработят ръбовете с шлифовъчен камък от алуминиев оксид (фиг. 19).
с дюза от алуминиев оксид
Изрязахме седалка за вентилатор в задната и предната стена на кутията
И така, след като изрежем отвор за 120 мм вентилатор и прозорец в кутията, трябва да изрежем дупка в предната стена на корпуса, за да монтираме вентилатора. Нашият калъф не е проектиран да монтира 120 мм вентилатор на предния панел и има 80 мм слот за вентилатор с отличителен ръб. Следователно, на първо място, е необходимо да се отреже тази издатина (фиг. 20), за да се предна повърхностшасито може да бъде прикрепено към решетката (фиг. 21).
И така, всички дупки са изрязани и можете да продължите към следващата стъпка - почистване, шлайфане и боядисване на корпуса. Това ще направим в следващия урок.
