Un proceso bastante tedioso, laborioso y largo es el acabado del revestimiento del casco. A diferencia de la baraja, siempre estará visible, la percepción del modelo depende en gran medida de su ejecución. Hoyos, montículos son inaceptables. Todos los cinturones deben ser lisos. Cualquiera, incluso un pequeño descanso, estropea la impresión, ¡así que debemos esforzarnos por lograr la perfección!
Entonces, ¿cómo fue para mí? Al principio, quería hacer de la separación de colores un árbol. Esta es probablemente la forma más difícil imaginable...
Ponemos el caso en una superficie horizontal. Tuve que levantar la nariz, tengo un recorte de unos 15 mm. Shtangel-espesor dibujar la línea de flotación.
Luego partimos la parte submarina en dos mitades. Tomé el último cinturón que no pasó por la línea de flotación. La línea es bastante compleja. Tomé medidas de la proyección lateral, marqué los puntos de control con un calibrador, luego fijé un riel sobre ellos con clips y los delineé.
¡Todo es suave!
Colocamos esta parte, la quilla y el codaste. La quilla es solo una barra con un margen para procesar. La experiencia muestra que durante el revestimiento, sufre significativamente. Realizamos un marcaje aproximado de la piel. No hay "pérdidas", pero el tablero en el centro del barco tiene 5 mm de ancho, se estrecha hacia la proa a 2,5-3 mm y se ensancha hacia la popa a 6-7 mm. Ponemos los dos cinturones inferiores.
La última vez cocí todos los listones al vapor y los doblé con una plancha. Esta vez usé un secador de pelo. No es necesario vaporizar, la madera está seca y el borde no sufre. Ponemos el cinturón a lo largo de la geolínea. Comienza el llenado de la parte inferior.
La principal dificultad es que cada cinturón debe cortarse en los tallos. Consiste en dos rieles que se encuentran en el lugar correcto (la posición se toma del dibujo).
Con los últimos tableros de la "sección", por supuesto, las dificultades tienen que ajustarse tediosamente.
La parte inferior del fondo está completa. Se instaló el terciopelo inferior: un riel pesado de 7 mm de ancho y 3 mm de espesor. Doblarse sigue siendo felicidad, pero el secador de pelo lo hizo.
Habiendo cerrado la línea de flotación, la perfilamos nuevamente a lo largo de la piel ya terminada. Se elimina lo innecesario.
Vista lateral. La línea de flotación es horizontal cuando se ve desde un lado.
Y aquí empieza lo más difícil. Separación de colores. Ya que estoy haciendo los paneles (estoy rasgando las juntas de las tablas), crea la sensación de una tabla pintada en Colores diferentes. El truco principal es ir de abajo hacia arriba.
El carpe negro tiene muchas ventajas. Se dobla fácilmente, negro hirviendo, con una textura interesante. Pero la suciedad de él ...
Resultó incluso mejor de lo que esperaba.
Recuerdo, durante varios días no pude apartarme de la contemplación de tanta belleza (gee-gee).
Hay menos cinturones en la nariz, pero debido a su fuerte estrechamiento, hubo más tormento.
Pero todo termina en algún momento.
Los tableros en la zona del puerto no causaron ningún problema particular.
No siempre es conveniente fijar / apretar el riel.
La etapa terminó así:
Detrás un mes de trabajo, y clavando el casco asomaba por delante...
REVESTIMIENTO FINO DEL CASCO.
Revestir el marco del casco del barco, reclutado de la quilla y los marcos, con una tabla de revestimiento, entró en la práctica de la construcción naval en los siglos XIV-XVI.
Antes de esto, la construcción del barco comenzó con la formación de un "caparazón" de revestimiento, en el que luego se apretaron las nervaduras transversales de refuerzo.
El blindaje de los barcos antiguos tenía sus propias características. Primero, estaban las dos primeras filas más gruesas de tablas de revestimiento incrustadas en la quilla, que se denominaron tablestacas. A esto le siguió un revestimiento más delgado de la parte inferior del buque desde la correa de tablestacas hasta la línea de flotación: el revestimiento del fondo. Por encima de la línea de flotación, los cinturones de placas se alternaban con cinturones reforzados: terciopelos.
Las costuras longitudinales entre los bordes laterales de las tablas de revestimiento adyacentes entre sí se denominan ranuras, y las costuras transversales se denominan juntas. Bajo la influencia de la temperatura y las fuerzas cambiantes, las costuras pueden expandirse o contraerse, lo que afecta la resistencia al agua de la carcasa. Por lo general, las costuras están selladas: se rellenan con cáñamo u otro material blando impregnado con resina, campo de tiro u otra sustancia similar, y se vierten encima con resina o una composición especial de una mezcla de arpio, manteca de cerdo y azufre. Gracias a esto, las costuras "juegan", pero no se viola la resistencia al agua del estuche.
En los barcos de madera, los tableros de las correas de tablestacas, las correas en la zona de la línea de flotación y los marcos se fabricaban únicamente en roble, el resto de las correas se fabricaban en roble, olmo, pino, teca, etc.
El tamaño de las tablas originales utilizadas para el revestimiento variaba entre 6 y 8 metros y se colocaron con un diseño determinado.
Hasta finales del siglo XVII, el ancho de las tablas se eligió entre 33 y 45 cm (más antiguo - más ancho), en el siglo XVIII - 28 - 35 cm, y en el siglo XIX - un promedio de 30 cm.
El grosor de las tablas varió de 7,5 a 10 cm en la parte inferior a 13 a 15 cm en las capas de terciopelo.
Los extremos de las cuerdas entraban en las lengüetas de proa y popa y se sujetaban con tacos de hierro galvanizado o cobre. Se martillaron tacos de hierro en la piel, así como en los marcos, sin agujeros previos en el árbol, mientras que los tacos de cobre - en pre- agujeros perforados, Con en el interior fueron aplanados sobre arandelas.
El diámetro habitual de los tacos era de 4-5 cm. Los clavos de metal tenían una cabeza de 1,6 cm. Los pernos utilizados para sujetar el revestimiento solían tener una cabeza de 6 cm de diámetro y una altura de 0,6 de su diámetro. Las arandelas utilizadas con los pernos tenían un diámetro igual a 1,25 diámetros de cabeza.
Para sujetar la piel de pequeño espesor se solían utilizar pinchos cónicos de roble o acacia.
Por el momento, un método de recubrimiento muy práctico y simple se ha arraigado en el modelado: el doble recubrimiento. Por un lado, este método requiere dos veces el revestimiento, pero por otro lado, es él quien ayuda a completar el revestimiento con elegancia y precisión.
La primera etapa de este proceso consiste en aplicar una capa de tablones relativamente gruesos (alrededor de 2 mm de espesor), de 4 a 8 mm de ancho, a todo el marco preparado del modelo de casco.
Después de aplicar los tablones en toda la carrocería y lijarlos previamente, se aplica una masilla o masilla para madera y se vuelve a lijar. Este proceso se repite hasta que desaparezcan todas las irregularidades: arañazos y huecos en las juntas entre los tablones, huecos y salientes en ellos.
En la segunda etapa, se pegan tablones de acabado en el casco, que se preparan de antemano de acuerdo con las dimensiones de la escala, se selecciona el material que coincida con la textura de la escala real, etc.
Gracias a la piel "rugosa" primaria cuidadosamente calibrada y preparada. La piel de "acabado" después de que la pegatina solo necesita un pulido de acabado fino.
Una vez que se completa la instalación de la piel, se marcan las ranuras y las juntas, así como el clavado, lo que le da un aspecto acabado y realista.
En un modelo de una goleta de dos mástiles en una escala de 1:115, el papel del "revestimiento en bruto" principal lo realiza un casco en bruto, originalmente cortado de un bloque de madera.
Pegamos el revestimiento "limpio" de un riel, que cortamos de la chapa de una canasta de "frutas". Cortamos el riel con un ancho calculado de acuerdo con la escala del modelo. puede cortar un riel de chapa relativamente delgada con un cuchillo modelo, debajo de la regla.
Para acelerar el proceso de corte del riel, puede usar un cuchillo casero de múltiples hojas.
Cómo hacer un cuchillo de este tipo se muestra en detalle en el video. "Cuchillo para Tiras (Herramientas de Modelado)"
En sí mismo, el proceso de pegado de listones de revestimiento del mismo ancho no es muy diferente del pegado de listones de cubierta. Sin embargo, hay algunos matices a los que debes prestar atención.
En primer lugar, es necesario ajustar el grosor (saliente sobre la superficie) del terciopelo, que ya hemos pegado en el cuerpo y que nos dará la dirección de pegado de los rieles del revestimiento.
Ya se ha dicho que el terciopelo también es un tablero de revestimiento, pero más grueso (de 1,5 a 2 pulgadas), por lo tanto, al aplicar un riel de revestimiento al lado del terciopelo, marcamos la altura del riel en este último, marcamos la altura a lo largo de todo el largo del terciopelo superando las marcas hasta el espesor del riel del revestimiento y retiramos el exceso con una lija.Finalmente lijamos el terciopelo.
Pegamos la barandilla de revestimiento desde el terciopelo hacia abajo (hasta la quilla) y hacia arriba (hasta la amurada). Presionamos el primer riel cerca del terciopelo, cada uno posterior, al previamente pegado. Las lamas se deben pegar primero por un lado por completo y luego por el segundo, o pegando secuencialmente una lama por cada lado. Esto le permite mantener la simetría de la disposición de los rieles de revestimiento en los lados.
Pegamos el riel con gel de cola de cianoacrilato. Esta es una desviación de la tecnología tradicional: "soldadura con una plancha sobre pegamento PVA", pero evita la necesidad de doblar previamente los rieles para secciones curvas de la superficie del cuerpo y acelera significativamente el proceso.
Cuando trabaje con gel de cianoacrilato, no se olvide de las reglas de trabajo:
- no aplique pegamento a toda la pieza de trabajo a la vez, sino en partes, ya que está pegado;
- después de aplicar el pegamento, sostenga la pieza de trabajo durante 20 segundos y luego presiónela firmemente contra la superficie a pegar;
- no aplique mucho pegamento, de modo que después del pegado no se salga por debajo de las partes a pegar;
- eliminar el exceso de cola sin esperar a que fragüe.
La especificidad de la superficie del casco del barco es que su parte submarina (especialmente más cerca de la proa) es esférica. El riel de revestimiento en este lugar debe doblarse en dos direcciones perpendiculares: a lo largo y a través de las fibras.
Si en un modelo a gran escala, utilizando raíles relativamente estrechos, es bastante fácil pasar una curva, en un modelo a pequeña escala puede ser difícil. En particular, se pueden formar "bolsillos": parte del listón no se adhiere a la superficie y no se pega debido a las tensiones internas de la madera. El uso de pegamento CC hace que sea bastante fácil resolver el problema de los "bolsillos".
Cortamos el riel en el área del "bolsillo", introducimos pegamento debajo y pegamos las válvulas resultantes. Para evitar la superposición innecesaria de las válvulas entre sí, cortamos sus bordes a medida que se pegan.
Cuando el pegamento fragüe y el "bolsillo" anterior esté pulido, las juntas de la válvula serán invisibles. Si el espacio entre las válvulas resultó ser ancho, se puede pegar una pieza del mismo riel de revestimiento.
Sin llevar la piel de la parte submarina del casco de 3 a 4 filas a la quilla, comenzamos a pegar los listones desde la quilla hacia arriba; esto asegurará que el cinturón de tablestacas de los listones quede paralelo a la quilla. Rellenamos el área de la superficie en forma de huso resultante con un riel para que los extremos de los rieles del mismo ancho encajen en los tallos Al mismo tiempo, si es necesario, estrechamos los rieles (formando las llamadas "pérdidas") o pegue los elementos en forma de cuña en los lugares de expansión de las costuras entre los rieles de revestimiento.
Los extremos de los rieles deben acercarse a la potencia. en el poste de popa, digamos que los rieles pegados "salen" por el borde del poste (el exceso se cortará con cuidado al instalar el poste de estrella).
Esta sencilla página web se utiliza para visualizar los botones y ejes de su joystick.
Sí, solo hay unos pocos widgets, pero el diseño aún puede ser lo suficientemente complejo.
Hay un enlace directo al preajuste que se muestra arriba:
Como utiliza JavaScript Gamepad API, puede admitir hasta 4 dispositivos.
Se recomienda encarecidamente utilizar un navegador web basado en Chrome, ya que Firefox no ve todos los ejes posibles.
noticia importante. El Joystick Visualizer no almacena sus datos personales, ni utiliza cookies. Todos los ajustes preestablecidos que haya creado se almacenan en el almacenamiento local de su navegador web.
El visualizador se creó (principalmente) para usarlo mientras se jugaba a Elite: Dangerous. Por supuesto, también se puede usar en otros juegos de simuladores. mi amigo CMDR visualizador solicitado que sea lo más flexible posible para apoyar libremente sus 2 joysticks con la configuración del acelerador y los pedales.
Este visualizador es bueno para usar como fuente de "navegador" en la aplicación OBS.
Le pedí a CMDR que me diera una idea de su experiencia al usar el visualizador con OBS. Aquí está su respuesta completa:
Uso de Joystick Visualizer en OBS.
Paso 1. Configurar widgets.
- ir a a.site/joystick/
- haga doble clic en cualquier lugar para agregar widget. Puede usar botones, sombreros, etiquetas y widgets de uno o dos ejes.
- configurar widgets. Haga doble clic en el widget, configure la(s) etiqueta(s) y el(los) joystick(s) y el(los) número(s) de eje. Estos números puedes encontrar utilizando el menú "Joysticks".
- configurar ajustes generales como sombras, colores, etc.
- guarde su configuración.
Paso 2.OBS.
Bueno, necesitará experimentar un poco con la configuración para lograr resultados decentes.
Descargo de responsabilidad: Estas son mis recomendaciones personales. Funcionan para mí, su kilometraje puede variar.
Al principio, elija un color adecuado para el fondo de la clave de croma. El verde ácido habitual no siempre es la mejor opción. Necesitaremos un poco de teoría aquí.
La tecnología ChromaKey funciona como una máscara dinámica determinada por el color. Este color es filtrado por software durante el video procesamiento y todas las áreas de ese color se consideran transparentes.
Esto funciona muy bien con objetos de bordes afilados, donde tenemos un borde definido entre los colores. Pero si tiene algún tipo de suavizado, sombras o suavizado de bordes, las cosas son más complicadas debido al proceso llamado "derrame de color", que es básicamente una mezcla de los colores en los bordes de un objeto. Para minimizar este efecto, debe elegir el color clave de croma que es:
a) opuesto al color del objeto
b) no muy brillante
Algunos números para ilustrar esto:
Cada color se compone de 3 canales de color básicos: rojo, verde y azul. En la paleta de colores de 24 bits, cada valor de color puede ser de 0 a 255 (o de 00h a FFh en notación hexadecimal)
#ff7100 - este es el código para el color naranja de Elite Dangerous. Como puede ver, consta de 255 (FFh) Rojo, 113 (71h) Verde y 0 (00h) Azul. Dado que este color naranja no contiene ningún canal azul, una especie de color clave de croma azul será más fácil de eliminar y es la mejor opción para los widgets naranjas. Además, no debe ser demasiado brillante, porque los colores apagados "derraman" menos. El tono de azul con el código #000080 debería funcionar bien.
El color de la clave de croma debe configurarse en el menú "Configuración" del sitio de Teall Joystick. Guarde su configuración y luego use "Exportar" en el cuadro de diálogo "Guardar". Verás la opción "Enlace directo", copia ese enlace.
Ahora necesitamos agregar esto a OBS.
En OBS, agregue una nueva fuente de "Navegador".
Inserte el enlace que ha copiado del sitio web en el campo "URL" y configure el tamaño de ventana del navegador deseado. Recomiendo comenzar con el tamaño de su cuadro de video y luego reducirlo a las dimensiones mínimas requeridas. Cuando haga clic en Aceptar, debería ver sus widgets en la OBS junto con el fondo de la clave de croma. Ahora tenemos que eliminarlo.
Haga clic derecho en el navegador que acaba de crear y elija "Filtros". Haga clic en "+" y agregue el filtro "Chroma Key".
Establezca "Tipo de color clave" en "Personalizado" y elija el color clave de croma mediante el uso de campos de paleta\número o selector de color.
Ahora es el momento de afinar.
Establezca "Similitud", "Suavidad" y "Reducción de derrame de color clave" al mínimo.
"Similitud" es qué tan cerca del color base desea que OBS elimine. Ajustar este control deslizante permitirá que OBS elimine variaciones de color de clave de croma más amplias de la pantalla. Asegúrese de no aumentar tanto que algunas partes de su widget también se eliminen.
Ajuste "Similitud" para que pueda ver los widgets claramente con un residuo mínimo de color de clave de croma. Debería ser un valor pequeño en nuestro caso ya que tenemos un color de tecla muy uniforme.
La "suavidad" funciona junto con la "similitud" para tratar de asegurarse de que el filtro no sea demasiado duro. No deberías tener que mover esto en gran medida. Úselo para concentrarse en la cantidad perfecta de lo que queda en la pantalla.
La "reducción de derrames" se aplica a los bordes de lo que el filtro está y no está eliminando de la pantalla. Si nota algún residuo de color clave en los bordes de sus widgets, mueva este control deslizante para eliminarlo.
Lo más probable es que deba deshabilitar las sombras en la configuración del sitio web para obtener mejores resultados. Sin embargo, esto depende en gran medida de los esquemas de color utilizados.
Paso 3. Ajustes finales.
Como últimos pasos, ajuste la ubicación de los widgets (deberá guardar la nueva configuración y aplicar una nueva URL al navegador OBS) y el tamaño de superposición del navegador OBS. Después de que el tamaño de la superposición se haya establecido aproximadamente, puede recortar la superposición en lugar de cambiar el tamaño manteniendo presionada la tecla "Alt" mientras ajusta los bordes de la superposición.
Tenga en cuenta que el procesamiento de chromakey es una tarea computacional difícil, por lo que necesitará una computadora con una CPU decente para evitar retrasos y caídas de cuadros.
Como siempre, Joystick Visualizer es completamente gratuito para usar y copiar. Si te gusta no dudes en donar =)
En los barcos de vela, se han utilizado durante mucho tiempo dos métodos de revestimiento.
Tapicería superpuesta
El método más antiguo para revestir un cuerpo de composición tipográfica, conocido en Egipto y Fenicia desde el tercer milenio antes de Cristo, es el revestimiento o el revestimiento de clinker, cuando un cinturón de tablas de revestimiento se superpone con el borde del adyacente y se sujeta con clavos.
Así se enfundó la mayoría de los barcos hasta finales del siglo XV.
Hasta el día de hoy, el revestimiento de clinker se usa en barcos y embarcaciones pequeñas similares.
Revestimiento "liso"
Este tipo de revestimiento, más avanzado tecnológicamente y con mejor navegabilidad, reemplazó por completo al revestimiento de clinker en los grandes barcos ya en la primera mitad del siglo XVI.
En barcos relativamente pequeños, se utilizó un revestimiento de una sola capa, y en los más grandes, uno de dos capas, en el que las costuras de la capa exterior estaban desplazadas con respecto a las costuras de la interior.
La longitud de las tablas de revestimiento era de 6 a 8 m, el ancho era de hasta 10 pulgadas o 25 cm (1 pulgada = 2,54 cm) y el grosor era de hasta 6 pulgadas (16,5 cm).
Sujetaron el revestimiento con clavos (alfileres) de hierro, cobre o madera.
Selección de carillas
La elección de la chapa para enchapar el casco es probablemente la parte del trabajo más difícil desde el punto de vista organizativo: todo dependerá de lo que haya logrado obtener. Por lo tanto, es bastante difícil recomendar algo específico aquí, y describí los requisitos principales para el enchapado en esta etapa en el primer capítulo.
Allí dije que el rasgo distintivo escuela rusa de modelismo naval existía el deseo de utilizar el color natural de la madera tanto como fuera posible, eligiéndolo lo más cerca posible del original pintado. Si se quiere trabajar en esta técnica hay que tenerlo en cuenta a la hora de elegir los colores de la chapa.
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Cómo puede verse un fragmento del casco de un acorazado hecho con esta técnica en la foto de la izquierda.
Pero el casco del barco de Ingermanland, un fragmento del cual se muestra en la foto de la derecha, está hecho de chapa simple con decoración de papel de colores y terciopelo negro.
Para enchapar la parte superior del costado, que no tiene un redondeo en el arco, en principio, es adecuada cualquier chapa del color y textura apropiados. Solo hay que evitar un patrón de textura demasiado grande: se verá un poco ridículo en el modelo. Y, además, dicha madera a menudo tiene una estructura de poros muy grandes, que en el futuro no permitirá lograr una superficie de alta calidad. Al elegir la chapa por color, tenga en cuenta que después del barnizado se oscurece significativamente. En qué se convertirá después de eso se puede verificar humedeciendo su superficie. Con el revestimiento de la parte inferior del lateral y, además, la superficie submarina, todo es algo más complicado.
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Desde mi experiencia, puedo decir que lo más probable es que elija la raza correcta entre las variedades ligeras de caoba. Desafortunadamente, no sé los nombres exactos de sus especies: las especies tropicales tienen docenas de ellas, pero en nuestro país todas se conocen con el nombre de "caoba". La forma más sencilla para determinar si la pieza de chapa que ha elegido es adecuada para esto, corte una tira de unos 5 mm de ancho y, suavemente pero con fuerza, presionando con los dedos, intente rodear el corcho acanalado de Moment con él. A primera vista, esto puede parecer increíble, pero lo ideal es que una tira de madera de alguna especie se pueda enrollar alrededor del corcho sin que se rompa. Las nervaduras del corcho romperán ligeramente las fibras de la superficie interior, lo que facilita su doblado, y su diámetro lo suficientemente grande no permitirá que la tira se rompa.
Si tiene éxito, considérese afortunado, esa chapa encajará perfectamente. De lo contrario, intente tomar algún tipo de corcho con una superficie similar, pero con un diámetro mayor, e intente redondear la chapa. Si tampoco funcionó aquí, y no hay otra opción de chapa, tendrá que remojar las tiras de chapa en agua caliente, darles la forma deseada, secar y solo luego enfundar. No he tenido que recurrir con éxito a este método, por lo que no daré recomendaciones basadas en mi experiencia personal. Solo puedo decir que la chapa se deforma después del secado, se vuelve más difícil trabajar con ellos, pero en caso extremo y tal salida es posible.
Asumiremos que ha decidido la elección de la chapa, tiene suficiente para poder permitirse estropear algunas piezas hasta que adquiera la habilidad necesaria y esté listo para comenzar a trabajar.
chapa de corte
Una regla de plástico es mejor para cortar tiras. El de madera es completamente inadecuado: después de algunos movimientos imprecisos, ya aparecerán secciones cortadas y muescas. El metal tampoco es bueno: aquí puedes arruinar accidentalmente el cuchillo. Opción perfecta- una regla hecha de plexiglás transparente para ver qué hay debajo - a veces ayuda mucho en el trabajo. Si no tiene agujeros en los extremos, taladre, será útil.
Es más conveniente cortar una tira de madera contrachapada en la que se clavan tres clavos. En dos de ellos, cuya distancia debe ser mayor que la longitud máxima de las tiras, la regla descansa durante el corte, y el tercero pasa por el orificio de la regla y no permite que se mueva a lo largo de la línea de corte. Es más conveniente conducirlo por la derecha.
En madera contrachapada, debe hacer algún tipo de sustrato sobre el cual cortar. Puede ser linóleo, baldosas de PVC o simplemente cartón grueso, no necesariamente grueso. Yo uso cartones de leche con doble encolado. Nunca es una pena tirar el corte y hacer uno nuevo. Afortunadamente, el material está siempre a mano. No es necesario fijar el sustrato sobre madera contrachapada, es mejor que se pueda mover y el corte pase por un lugar nuevo.
No debe intentar cortar la chapa simplemente presionando la regla con la mano, como cuando dibuja. El cuchillo intenta con tanta perseverancia no ir en línea recta, sino a lo largo de la línea de fibras, que sigue sin funcionar. Incluso solo los dos primeros de los clavos mencionados no siempre ayudan: si la madera es lo suficientemente dura, con una fuerte presión sobre el cuchillo, la chapa se "arrastrará" debajo de la regla junto con la madera contrachapada.Por lo tanto, tómese unos minutos y haga el dispositivo anterior aproximadamente como en el diagrama de la izquierda.
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El mismo diagrama muestra la mejor manera de colocar la chapa de madera al cortar. Preste atención a la dirección de las fibras: deben alejarse ligeramente, solo un poco, de la regla en la dirección del corte y no pasar por debajo. De lo contrario, el cuchillo tenderá a "rasgar" la hoja de chapa debajo de la regla y, como resultado, tarde o temprano lo hará. Y así, el cuchillo simplemente subirá a lo largo de las fibras, dejando la chapa en su lugar. Tal "fracaso" es mucho más fácil de corregir.
Al cortar, no intente cortar la chapa de una sola pasada. Las fibras de madera necesitan algún tiempo para deformarse, por lo tanto, cuando el cuchillo se presiona con fuerza, es más probable que se forme una grieta delante del filo, como resultado de lo cual las fibras se romperán antes del filo de la hoja. tiene tiempo de atravesar la chapa y, en consecuencia, la línea de corte será menos uniforme.
Como ya se ha señalado, la chapa tiene un anverso y un reverso. En consecuencia, se pegará el lado equivocado y se lijará el frontal.
Antes de cortar tiras para revestir el francobordo, es necesario, utilizando el dibujo, calcular su ancho.
Cuando se corta, debido a la forma de cuña del cuchillo, las fibras de la capa que mira hacia arriba se arrugan de manera bastante notable, y las fibras de la capa inferior simplemente se cortan. Como resultado, la tira tiene una forma trapezoidal en sección transversal, como en la Fig. a la derecha. Naturalmente, al pegar la chapa en la superficie inferior (según el dibujo), debido a las fibras arrugadas, quedarán espacios significativos entre las tiras, y al pegar la parte superior, las tiras estarán casi una cerca de la otra.
De lo que se ha dicho, está claro que al cortar, el lado equivocado de la chapa debe mirar hacia adelante. Ya se ha dicho cómo determinarlo, y una vez hecho esto, debe sombrear inmediatamente la hoja, para que luego, después de cortar, pueda ver inmediatamente qué lado de la tira untar con pegamento.
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El borde de un extremo de la hoja desde el lado equivocado también debe marcarse claramente con un lápiz o marcador de color. Esto ayudará inmediatamente, sin mirar, a determinar cuál de los bordes de la tira es perpendicular (permanece debajo de la regla al cortar) y cuál está biselado. Puede ser conveniente ver todo esto al enfundar el casco, especialmente la parte sumergida, para formar una superficie de la más alta calidad, sin huecos ni grietas.
Al cortar, asegúrese de que el borde marcado esté siempre en un lado. Izquierda o derecha, no importa, pero con uno. Si es necesario desenrollar una hoja de chapa, vale la pena cortar o quitar la marca y aplicarla en el otro extremo.
Comenzando a cortar la chapa, marque las líneas de terciopelo en la superficie del tablero y calcule el ancho aproximado de las tiras de piel, teniendo en cuenta la selección de la chapa por color. La misma marca ayudará a resistir la flexión necesaria de las tiras al pegar.
En la literatura de modelado serio se dan recomendaciones para simular un conjunto de revestimientos a partir de tableros individuales. Pero en nuestro caso, debido a la pequeñez de la escala, los intentos de hacer esto no darán ningún efecto visible e incluso pueden traer un resultado negativo. Una piel lisa sólida bien hecha se verá mucho mejor.
Ancho óptimo las tiras, con las que conviene trabajar, van de los 3 a los 6 mm, dependiendo de la curvatura del contorno del cuerpo y de la elasticidad de la chapa. Las rayas de mayor anchura no suelen doblarse bien en su plano, aunque, en aquellos lugares donde la continuidad de la piel no es importante, por ejemplo, en los lugares de futuras bocas de cañón, es bastante posible romperla sin comprometer la apariencia. .
revestimiento
El revestimiento del francobordo no suele ser particularmente difícil. Los contornos de la punta nasal son casi cilíndricos, y pegarlos con una carilla es bastante simple. Antes de comenzar, marque la línea central de la superficie del cuerpo con un lápiz. Esto mantendrá la simetría de la piel. Después de eso, puede proceder directamente a la piel misma.
Por experiencia propia, puedo decir que lo más conveniente es aplicar el pegamento por ambas caras a la vez en tiras, con un ancho suficiente para pegar de seis a siete tiras de piel a la vez.
Cuando los extremos de las tiras formen contornos curvilíneos de la nariz, deben doblarse después de aplicar el pegamento, inmediatamente antes del pegado, utilizando el taco de Moment, utilizando el método descrito anteriormente al comprobar la elasticidad de la chapa. Las mismas puntas: unos cinco milímetros, incluso puedes romperlas más para evitar que se desprendan más.
Es muy importante vigilar cuidadosamente que no queden zonas de las superficies que no estén manchadas de cola, tanto en la carrocería como en la chapa. Incluso si en esta etapa, el encolado incompleto resulta imperceptible, durante el esmerilado, y especialmente al terminar, las secciones no adheridas de la chapa seguramente se retrasarán, formando burbujas, "pieles de jilguero", como dicen los carpinteros, y será bastante difícil corregirlos. Igual de importante es el lapeado más completo de la chapa cuando se enfrenta.
Enfundar la parte sumergida es algo más difícil (¡es bueno que esta operación sea la segunda, cuando ya se gana cierta habilidad en una zona más sencilla!).
Aquí, el extremo de la nariz adquiere la apariencia de una superficie esférica, cuyo recubrimiento con láminas planas de chapa requerirá cierta experiencia.
Para empezar, diré que el corte de las tiras para esta parte será diferente: es más conveniente cortar las tiras que no tengan el mismo ancho en ambos extremos, sino en forma de cuña. Un extremo es estrecho, no más de 1-2 mm de ancho, y el otro mide unos 6-7 mm.
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Antes de doblar el corcho, los extremos anchos deben cortarse con tijeras, dándoles una forma aproximadamente como en la fig. izquierda. Es necesario cortar de tal manera que, cuando se aplica al cuerpo, el borde cortado quede cerca de la tira pegada anteriormente. En este caso, la tira es sujetada por el adhesivo, luego las fibras se deformarán de tal manera que se formará un menor espacio durante el encolado, según el principio descrito en el comentario de la figura anterior.
En general, es mejor untar y pegar las tiras de tal manera que su borde biselado se una a las tiras pegadas anteriormente, de esta manera se obtiene una unión más apretada. No mire cada tira por separado y la marca de un borde final, que se mencionó anteriormente, ayuda.
Las tiras se pegan, por regla general, alternando los extremos anchos cortados con los estrechos, que son fáciles de doblar.
La forma del corte del extremo ancho se determina intuitivamente, "a simple vista", por lo tanto, hasta que se haya adquirido suficiente experiencia, vale la pena cortar algunos de ellos antes de untar con pegamento y, doblando el corcho, unirlos al cuerpo para ver cómo quedará y, posiblemente, corregir su contorno.
A veces es posible aplicar una tira rompiéndola ligeramente en varios lugares, o haciendo pequeñas muescas en uno de los bordes con la punta de un cuchillo por el lado equivocado. En el futuro, al lapear la piel, esmerilar y terminar, estas roturas y muescas se volverán completamente invisibles, a menos, por supuesto, que se abuse de ellas.
En general, la madera correctamente seleccionada, debido a su estructura porosa, es bastante capaz de tomar y mantener la forma requerida, deformándose bajo carga, lo que evita un montaje especialmente cuidadoso. Pero solo con una unión cuidadosa. La capa de "Momento" cuando se enfrenta a la superficie nasal debe ser especialmente densa, porque. la carga sobre la línea adhesiva es aquí muy importante. Por lo tanto, si la unión resulta frágil, el revestimiento puede retrasarse durante el acabado posterior.
Cuando el forro se acerca a la zona de la quilla, empieza a afectar el hecho de que la parte media del casco sea algo más ancha que la proa y la popa. Por lo tanto, las tiras de piel comienzan a doblarse cada vez más. Para facilitar el trabajo, algunos de ellos se pueden hacer ahusados en ambos extremos. Nuevamente, romper uno u otro es bastante aceptable.
Lo mejor es completar el revestimiento directamente en la línea central. Como regla general, es más difícil lograr una última articulación de alta calidad, pero en este caso no es necesario porque. aquí esta unión será luego cerrada por la quilla y la roda.
Si, a pesar de todos los esfuerzos, se han formado algunas brechas notables, se pueden reparar de dos maneras.
En primer lugar, puede pegar PVA con una fina viruta de la misma chapa cortada con un cuchillo que el revestimiento mismo, luego, después de secarlo un poco, limpie este lugar con el mango de un cuchillo y déjelo secar por completo. La segunda opción es llenar el hueco con PVA grueso, raspar las virutas más pequeñas de las áreas vecinas con un cuchillo, compactarlo con la punta de la cuchilla y secarlo bien nuevamente.
Es mejor cortar los extremos de las tiras que sobresalen del travesaño, dejando voladizos de unos 5 mm. No vale la pena cortarlos inmediatamente al ras del plano del travesaño: esto aumentará el riesgo de dañar el "corte de acabado" durante la molienda.
Cuando la piel esté completamente lista, estos extremos deben pegarse con PVA con reverso a lo largo de la línea de contorno del travesaño para evitar astillas accidentales durante el procesamiento posterior.
molienda
Para el pulido preliminar de la piel, es más adecuado un papel de lija con un tamaño de grano de 10 a 16 según GOST 3647-80. Cuanto mayor sea la dureza de la madera, más fina debe ser la piel. El papel de lija fino en la madera blanda se “salará” demasiado rápido, y el papel de lija grande puede dejar rayones bastante notables en la madera dura, que será difícil de lijar en el futuro.
En este caso, el principal trabajo de molienda estará en la parte submarina, hecha de madera bastante blanda. Por lo tanto, al elegir una piel, es mejor centrarse en ella. Al procesar la superficie, se debe intentar que la dirección del movimiento de la piel con respecto al cuerpo coincida con la dirección de las fibras de madera. Sobre la precaución requerida al moler, creo que no es necesario hablar. El riesgo de lijar la chapa, especialmente en la proa, es bastante alto. Si es necesario, el grosor de la capa de chapa restante se puede comprobar simplemente pinchando con la punta de un cuchillo.
Al rectificar la parte cóncava del extremo de popa del fondo, no intente hacerlo completamente con solo un círculo. Aquí también es fácil estropear la superficie. Es mejor hacer esto con papel de lija envuelto alrededor de un cilindro de madera.
Después de la primera etapa de rectificado, la pieza de trabajo del cuerpo se humedece con agua, a la que se agrega aproximadamente una cuarta o quinta parte del PVA, y nuevamente se seca bien. Al mismo tiempo, las fibras de madera, trituradas durante el proceso de molienda, se hinchan, se elevan y, gracias al PVA, se endurecen. La superficie se vuelve dura y áspera. Y ahora con la lija más fina, tamaño de grano 4 - 6, se vuelve a pulir la superficie. Ahora es definitivo.
Queda por procesar el travesaño. con un cuchillo afilado los voladizos de chapa se cortan ya al ras con su plano. En este caso, todas las fuerzas de corte deben dirigirse de modo que la chapa quede presionada contra el cuerpo para evitar que se astille. Al igual que cuando corta tiras, no debe esforzarse por cortar en un solo movimiento: es mucho más fácil arruinar el trabajo que repararlo más tarde.
Después de recortar, el plano del espejo de popa, nuevamente aplicando esfuerzos solo en la dirección del casco, se nivela con una pequeña lima.
Bueno, su recubrimiento con chapa, teniendo en cuenta la experiencia ya adquirida, creo que no debería ser difícil.
Lo mejor es quitar los voladizos restantes después del revestimiento en dos pasos: corte el voladizo principal con un cuchillo y luego con limas pequeñas, planas y semicirculares (o papel de lija) para terminar los bordes.
Bueno, en esta etapa y todo!
¡Esperemos que esta, quizás la parte técnicamente más difícil del trabajo, haya resultado como la imaginaste, y esto te inspire a continuar!
Autor - Dmitri Kopílov
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Prometí que hablaría por separado sobre el material principal utilizado para construir un modelo de velero: la madera. Por supuesto, los modelos de viejos veleros se construyen tanto con papel como con plástico ... Pero nuestra conversación es sobre el modelo "clásico".
Un conjunto de cascos, placas de costados y cubiertas, decoraciones talladas, mástiles y elementos de aparejo (bloques, luferes): todo esto se hizo de madera en los barcos hasta el siglo XIX. En general, el modelo de la antigua velero debe construirse a partir de piezas de madera y elementos, al igual que el original copiado. La escuela de modelos clásicos implica el uso de exactamente esos tipos de madera con los que se fabricaron los elementos del barco original al construir un modelo de un velero. Además, Rusia y escuela francesa¡El modelado de barcos se basa en la imitación del color del modelo haciendo coincidir los colores de la madera!
Por lo tanto, es extremadamente importante para un modelista elegir la textura, el color y la dureza adecuados de la madera que utilizará en su trabajo. Esto depende no solo apariencia modelo futuro, sino también la tecnología de fabricación de elementos del modelo, capacidades a gran escala y mucho más.
Finalmente, hay un matiz más que es muy importante para cualquier modelista (y especialmente para un principiante): la posibilidad de adquirir una cantidad suficiente de la madera necesaria.
Comencemos con los tipos de madera utilizados para construir modelos de barcos.
Este material simple, a primera vista, se presenta con una masa, a veces, de requisitos mutuamente excluyentes.
La madera para modelar debe ser fuerte, capaz de mantener una forma estable y, al mismo tiempo, ser fácil de trabajar y tener un grado suficiente de flexibilidad.
La madera debe tener una estructura de capas finas, lo cual es importante cuando se construyen modelos a pequeña escala, una textura fina no friable y una variedad de colores.
Los espacios en blanco de madera seleccionados para la construcción del modelo no deben tener nudos, grietas y huecos, pasajes de carcoma, podredumbre, etc.
Al seleccionar especies de madera para un modelo viejo velero debe guiarse por los siguientes criterios:
TEXTURA. La madera para el modelo no debe tener anillos anuales pronunciados (es mejor si no se notan en absoluto). La textura de la madera debe ser lo más fina posible para que hasta un pequeño detalle parezca grande.
COLOR. La madera tiene una amplia gama de colores: blanco, amarillo, marrón, rojo y tonos. Para su modelo, el modelista debe seleccionar aquellos colores que mejor coincidan con el color de la madera del prototipo (a menos, por supuesto, que el modelo no deba pintar conjuntos y elementos).
DUREZA (resistencia). Por un lado, al hacer un modelo, se supone un procesamiento mecánico significativo (aserrado, cepillado, taladrado, rectificado, etc.) de piezas de madera. Por otro lado, la escala del modelo implica un pulido de alta calidad de todos los detalles para lograr la escala de la textura de la superficie. Por lo tanto, para la fabricación de piezas incluso relativamente grandes y sencillas, se debe dar preferencia a las maderas duras que estén bien pulidas, que no se apilen y que estén menos dañadas por acción mecánica accidental. Para piezas de formas complejas o poco importantes, es posible y conveniente utilizar madera blanda, que se mecaniza fácilmente, pero que necesita un acabado posterior (impregnación, barnizado) para reforzar la capa superficial.
COMPATIBILIDAD DE COLORES. Los barcos reales, por regla general, se construyeron con uno o dos tipos principales de madera que, después de una exposición prolongada a los factores atmosféricos (si los elementos de madera no estaban pintados), adquirieron un color gris uniforme. Una excepción puede ser la cubierta, que, como resultado de constantes lavados y raspados, era notablemente más clara. En cualquier caso, se debe elegir una madera más clara para la cubierta que para el revestimiento lateral o los accesorios de la cubierta. Al mismo tiempo, es deseable evitar un contraste excesivo.
Muy a menudo, los modelistas de barcos utilizan los siguientes tipos de madera en su trabajo:
LINDE (aliso, arce joven, abedul blanco).
Tilo
La madera de tilo tiene una estructura homogénea y suave de varios tonos, desde el blanco hasta el crema claro e incluso el rosa. Se procesa fácilmente en las direcciones longitudinal y transversal, por lo que se usa ampliamente para cincelar cascos sólidos, marcos compuestos, placas laterales y de cubierta (la mayoría de las veces rugosas). De tilo, se cortan figuras de nariz y elementos decorativos. Los listones de revestimiento hechos de tilo se doblan con bastante facilidad sin romperse, especialmente cuando se cocinan al vapor.
Sin embargo, la suavidad del tilo es al mismo tiempo su desventaja. Las superficies de tilo se dañan fácilmente, los bordes de los cortes y agujeros pueden desmoronarse, es muy difícil mantener los bordes uniformes en las partes de tilo.
Por lo tanto, cuando se trabaja con este material, se requiere precisión y posterior fortalecimiento de la capa superficial mediante impregnación y barnizado.
El aliso en sus características está cerca del tilo.
Otras especies de madera blanda, como el abedul y el arce, no son tan prácticas porque algunas de sus características se deterioran con el tiempo, lo que dificulta su procesamiento.
Una característica positiva de estas especies, principalmente abedul y arce, es la uniformidad del color (no habrá sombras batientes en un riel) y la rectitud de la madera. El arce y el abedul producen espacios en blanco casi blancos bastante fuertes y flexibles, lo que los hace preferidos para cubiertas. Esta madera también se puede utilizar para marcos, revestimiento de la parte submarina del casco, largueros.
Arce
PINO (abeto).
Pino
La madera de pino suficientemente blanda está bien procesada mecánicamente, espinosa y se dobla (especialmente cuando se cuece al vapor o se remoja). Sin embargo, tiene una gran nitidez de varias durezas a lo largo de los anillos anuales, lo que hace que el pulido sea problemático.
El pino es más aplicable para la fabricación de partes rectas del cuerpo: largueros, listones, piel áspera del cuerpo.
Debe elegir madera de pino de capa fina, con un número de capas anuales de al menos 10 por 1 cm, en este caso, debe elegir madera con capas paralelas (las lamas se astillarán y romperán a lo largo de las capas biseladas).
NUEZ.
Nuez
Madera dura, quebradiza, bellamente estratificada, que varía en color de gris claro a marrón. Se corta perfectamente y se dobla cuando se calienta, lo que hace que la nuez sea la preferida para el entablado fino. Con una cuidadosa selección de espacios en blanco (la nuez tiene anillos anuales pronunciados), los listones de nogal se pueden usar para la fabricación de marcos, quillas y elementos de largueros. Pero para la fabricación de pequeños detalles de detalles, la nuez no siempre es aplicable debido a su dureza y fragilidad.
PERA (manzana, albaricoque, ciruela)
Pera
La madera de árboles frutales lo suficientemente dura y flexible tiene un patrón fino y alta densidad. Su color varía de crema a marrón rosado. Se utiliza con mayor frecuencia para un conjunto de pisos de terraza. Pero también es aceptable para la fabricación de detalles.
Cereza
Madera maciza de color amarillo-rojo, es buena para listones finos. Con un procesamiento adecuado, recuerda mucho a la caoba, lo que la hace indispensable a la hora de decorar una maqueta.
Roble
Debido a su alta dureza, el roble rara vez se usa en el modelado. La mayoría de las veces, el roble del pantano de Kazan, que ha permanecido en el agua durante 70-100 años, se usa para imitar el ébano.
Cedro
El cedro de grano recto es bien conocido por los lápices de dibujo de alta calidad (principalmente Koh-i-Noor). La madera de cedro rosada y fácil de procesar se utiliza tanto para la fabricación de pequeños detalles y decoración como para largueros.
Pasemos ahora a las variedades "exóticas".
boj
El boj es considerado el "rey" de los materiales para la talla fina. Su madera muy densa con una estructura uniforme y un color expresivo de color crema a amarillo brillante permite cortar, por ejemplo, volutas vegetales en la decoración de hasta 2 mm de tamaño. La dureza del boj dificulta el tallado, pero, por eso, no pincha, te permite cortar por aristas muy afiladas, lo que justifica su suficiente rareza y elevado coste. El boj también se utiliza para la fabricación de pequeños elementos de aparejo: bloques, luferes, tacos.
CAOBA (sándalo, manila, merbau, wengué)
el arbol rojo
Por sus características tecnológicas, así como por su costo relativamente alto, se utilizan para el acabado de modelos de escritorio profesionales. Van al suelo de la cubierta, detalles y cosas prácticas.
BAMBÚ.
Bambú
Madera de capa recta, fácil de dividir, que permite producir los listones más delgados, hasta 0,3 mm. Adecuado para hacer pequeñas piezas rectas: marcos de ventanas de popa, rejillas, tacos o montantes de madera.
Por ejemplo, construí un modelo a escala 1:180 del barco paquebote "San Pedro" de Vitus Bering, casi completamente de bambú.
Entonces, ¿qué debería elegir exactamente un modelador novato para su modelo?
Para hacer un conjunto de casco (marco de quilla, marcos, bases de cubierta), necesitará madera contrachapada de varios espesores de 1 a 8, o incluso 10 mm (todo depende de la escala de su modelo). No hay una diferencia fundamental en el material de madera contrachapada (puede tomarlo en tiendas de muebles o en la despensa) de las viejas cajas de paquetes. Pero yo preferiría madera contrachapada de tilo o aliso, que por su suavidad se puede retocar fácilmente con un cuchillo al montar el conjunto.
Para revestir los lados, puede preparar: para revestimiento áspero: listón de cal o aliso con una sección transversal de 1 por 5-6 mm; para el acabado de revestimientos y cubiertas: pera, manzana o nuez con un espesor de 0,5 y un ancho de 3-6 mm.
Para los detalles de la cubierta, necesitará una pera, un manzano, una nuez, una cereza. Para la decoración, tome tilo y pera.
Para los mástiles, son adecuados el peral, el cedro, el bambú, el nogal americano o el abeto de capas pequeñas.
Cortamos pequeñas partes del aparejo de una pera.
Puedo imaginar cómo un modelista novato se rasca la cabeza con perplejidad: la mayoría de los anteriores, especialmente en una gran ciudad, son extremadamente difíciles de conseguir.
Además, incluso cortando producción de muebles(si tienes por casualidad, hay un fábrica de muebles) aún debe disolverse en un mini-aserradero a los listones del tamaño deseado.
Afortunadamente, hoy existe Internet. Y en Internet hay sitios de modelado con tiendas en línea que venden materiales para modelar y espacios en blanco terminados, e incluso piezas terminadas de varios tipos de madera (por ejemplo, "Astillero en la mesa - https://www.shipmodeling.ru/ ).
Además, materiales necesarios literalmente puede encontrarlo bajo sus pies: además de las cajas de paquetes ya mencionadas, se utilizarán cajas de frutas y cestas de chapa para fresas, que se pueden encontrar en el mercado; las reglas de madera para estudiantes son una excelente fuente de material; en los mercados a menudo se pueden encontrar utensilios de cocina chinos (en particular, rodillos) hechos de peras.
Construí mi "San Pedro" con listones de bambú, sobre los cuales extendí "brochetas de kebab" de bambú, palillos de dientes y viejas persianas chinas.
así que vale la pena mirar alrededor.
