آبکاری بدنه مدل کشتی. آبکاری بدنه مدل کشتی

یک فرآیند نسبتا خسته کننده، پر زحمت و طولانی، تکمیل پوست بدنه است. برخلاف عرشه، همیشه قابل مشاهده خواهد بود، درک مدل تا حد زیادی به اجرای آن بستگی دارد. گودال ها، تپه ها قابل قبول نیستند. همه تسمه ها باید صاف باشند. هر، حتی یک استراحت کوچک، تصور را خراب می کند، بنابراین ما باید برای کمال تلاش کنیم!

پس برای من چطور بود در همان ابتدا می خواستم جداسازی رنگ ها را درختی کنم. این شاید سخت ترین راه قابل تصور باشد...

کیس را روی سطح افقی قرار می دهیم. مجبور شدم بینی ام را بالا بیاورم - من حدود 15 میلی متر تریم دارم. به ضخامت شتنگل خط آب را بکشید.

سپس قسمت زیر آب را به دو نیم می کنیم. آخرین کمربند را گرفتم که از خط آب رد نشد. خط بسیار پیچیده است. از برجستگی کناری اندازه‌گیری کردم، نقاط کنترل را با یک گیج علامت‌گذاری کردم، سپس یک ریل را با گیره‌ها روی آن‌ها سنجاق کردم و خطوط کلی آنها را ترسیم کردم.

همه چیز صاف است!

این قسمت، کیل و میله عقب را در جای خود قرار می دهیم. کیل فقط یک نوار با حاشیه برای پردازش است. تجربه نشان می دهد که در طول غلاف، او به طور قابل توجهی آسیب می بیند. ما یک علامت تقریبی از پوست ایجاد می کنیم. هیچ "تلفاتی" وجود ندارد، اما تخته روی کشتی های میانی 5 میلی متر عرض دارد، به سمت کمان به 2.5-3 میلی متر باریک می شود و به سمت عقب به 6-7 میلی متر باز می شود. دو تسمه پایینی را می گذاریم.

دفعه قبل همه ورقه ها را بخارپز کردم و روی اتو خم کردم. این بار از سشوار استفاده کردم. نیازی به بخار دادن نیست، چوب خشک است و لبه آن آسیب نمی بیند. کمربند را در امتداد ژئولاین قرار می دهیم. پر شدن قسمت پایین شروع می شود.

مشکل اصلی این است که هر کمربند باید به ساقه بریده شود. این شامل دو ریل است که در مکان مناسب قرار می گیرند (موقعیت از نقاشی گرفته شده است).

البته با آخرین تابلوهای موجود در "بخش"، مشکلات باید به طرز خسته کننده ای تنظیم شوند.

قسمت پایین پایین کامل شده است. مخمل پایینی نصب شد - یک ریل سنگین به عرض 7 میلی متر و ضخامت 3 میلی متر. خم شدن هنوز هم خوشبختی است، اما سشوار این کار را انجام داد.

پس از بستن خط آب، دوباره آن را در امتداد پوستی که قبلاً تمام شده است ترسیم می کنیم. غیر ضروری حذف می شود.

نمای کنار. خط آب وقتی از کناره دیده می شود افقی است.

و اینجا سخت ترین شروع می شود. تفکیک رنگ. از آنجایی که دارم تابلوسازی را انجام می دهم (مفاصل تخته ها را پاره می کنم)، این حس رنگ آمیزی یک تخته را ایجاد می کند. رنگهای متفاوت. ترفند اصلی این است که از پایین به بالا بروید.

ممرز سیاه مزایای زیادی دارد. به راحتی خم می شود، سیاه در حال جوش، با بافتی جالب. اما کثیفی از او ...

حتی بهتر از چیزی که انتظار داشتم معلوم شد.

یادم می آید، چند روزی نمی توانستم خودم را از تعمق چنین زیبایی (گی-جی) دور کنم.

کمربندهای کمتری در بینی وجود دارد، اما به دلیل باریک شدن شدید آنها، عذاب بیشتری وجود داشت.

اما همه چیز زمانی تمام می شود.

تخته های موجود در محوطه بندر مشکل خاصی ایجاد نکرد.

سنجاق کردن / سفت کردن ریل همیشه راحت نیست.

مرحله به این شکل به پایان رسید:

پشت یک ماه کار و میخکوب کردن بدنه جلوتر بود...

پوشش خوب بدنه.

پوشاندن قاب بدنه کشتی، که از کیل و قاب ها به کار گرفته شده بود، با یک تخته روکش، در قرن 14 - 16 وارد عمل کشتی سازی شد.
قبل از این، ساخت کشتی با تشکیل یک غلاف "پوسته" آغاز شد، که سپس دنده های تقویت کننده عرضی در آن فشرده شد.

آبکاری کشتی های باستانی ویژگی های خاص خود را داشت. ابتدا دو ردیف اول و ضخیم‌تر از تخته‌های روکشی تعبیه‌شده در کیل وجود داشت که به آنها شمع ورق می‌گفتند. به دنبال آن آبکاری نازک‌تر قسمت پایینی کشتی از کمربند شمع ورق تا خط آب - آبکاری پایین انجام شد. در بالای خط آب، کمربندهای آبکاری با کمربندهای تقویت شده - مخملی جایگزین شدند.

درزهای طولی بین لبه های کناری تخته های غلاف مجاور یکدیگر را شیار و درزهای عرضی را مفاصل می گویند. تحت تأثیر دما و تغییر نیروها، درزها می توانند منبسط یا منقبض شوند که بر مقاومت بدنه در برابر آب تأثیر می گذارد. معمولاً درزها را درز می کنند - آنها را با کنف یا سایر مواد نرم آغشته به رزین، میدان تیر یا مواد مشابه دیگر پر می کنند و روی آنها را با رزین یا ترکیب خاصی از مخلوط هارپیوس، خوک و گوگرد می ریزند. با تشکر از این، درزها "بازی" می کنند، اما مقاومت در برابر آب مورد نقض نمی شود.

در کشتی‌های چوبی، تخته‌های کمربند شمع ورق، تسمه‌ها در ناحیه خط آب و قاب‌ها فقط از بلوط، بقیه کمربندها از بلوط، نارون، کاج، ساج و غیره ساخته می‌شدند.
اندازه تخته های اصلی مورد استفاده برای غلاف بین 6 تا 8 متر متغیر بوده و با طرح خاصی چیده شده اند.
تا پایان قرن هفدهم، عرض تخته ها بین 33 تا 45 سانتی متر (قدیمی تر - گسترده تر)، در قرن 18 - 28 - 35 سانتی متر و در قرن 19 - به طور متوسط ​​30 سانتی متر انتخاب می شد.
ضخامت تخته ها از 7.5-10 سانتی متر در پایین تا 13-15 سانتی متر در لایه های مخملی متغیر بود.
انتهای انتهایی آکوردها وارد زبانه ها و زه ها می شد و با رولپلاک هایی از آهن گالوانیزه یا مس محکم می شد. رولپلاک های آهنی بدون سوراخ کردن قبل از سوراخ کردن درخت به پوست و همچنین در قاب ها کوبیده می شدند، در حالی که رولپلاک های مسی - در قبل سوراخ های حفر شده، با داخلآنها روی واشر صاف شده بودند.
قطر معمول رولپلاک ها 4 تا 5 سانتی متر بود، میخ های فلزی دارای سر 1.6 سانتی متر بودند، پیچ هایی که برای بستن روکش استفاده می شد معمولاً دارای سر 6 سانتی متر قطر و 0.6 قطر آن ارتفاع بودند. واشرهای مورد استفاده با پیچ و مهره ها دارای قطری معادل 1.25 قطر سر بودند.
برای بستن پوست با ضخامت کم معمولا از خوشه های مخروطی ساخته شده از بلوط یا اقاقیا استفاده می شد.

در حال حاضر یک روش آبکاری بسیار کاربردی و ساده در مدلسازی ریشه دوانده است - آبکاری دوبل. این روش از یک طرف نیاز به دو بار آبکاری دارد، اما از طرف دیگر این اوست که به تکمیل آبکاری ظریف و دقیق کمک می کند.
مرحله اول این فرآیند شامل اعمال لایه ای از تخته های نسبتا ضخیم (حدود 2 میلی متر ضخامت) به عرض 4-8 میلی متر بر روی کل قاب آماده شده مدل بدنه است.
پس از زدن تخته ها به کل بدنه و سنباده کاری اولیه روی آنها، پرکننده یا بتونه چوب زده می شود و سپس سنباده مجدد انجام می شود. این روند تا زمانی تکرار می شود که همه بی نظمی ها از بین بروند: خراش ها و شکاف در مفاصل بین تخته ها، فرورفتگی ها و برآمدگی های روی آنها.
در مرحله دوم، تخته های تکمیلی روی بدنه چسبانده می شوند که از قبل مطابق با ابعاد مقیاس تهیه شده اند، موادی انتخاب می شود که با بافت واقعی مقیاس شده و غیره مطابقت دارد.
با تشکر از پوست "زمخت" اولیه که با دقت کالیبره شده و آماده شده است. پوست "پایان" پس از استیکر فقط نیاز به پرداخت خوب دارد.
پس از اتمام نصب پوسته، شیارها و مفاصل روی آن مشخص می شود و همچنین میخ میخی می شود که ظاهری تمام شده و واقعی به آن می دهد.

در یک مدل از یک اسکاج دو پایه در مقیاس 1:115، نقش "آبکاری خشن" اولیه توسط یک بدنه خالی انجام می شود که در اصل از یک بلوک چوبی بریده شده است.
روکش "تمیز" را از یک ریل می چسبانیم، که آن را از روکش از یک سبد "میوه" برش می دهیم. ریل را با عرض محاسبه شده مطابق با مقیاس مدل برش می دهیم. می توانید یک ریلی از روکش نسبتاً نازک را با یک چاقوی مدل زیر خط کش برش دهید.
برای سرعت بخشیدن به فرآیند برش ریل می توانید از چاقوی چند تیغه خانگی استفاده کنید.

نحوه ساخت چنین چاقویی با جزئیات در ویدیو نشان داده شده است "چاقو برای نوارها (ابزار مدلسازی)"

به خودی خود، روند چسباندن چوب های روکشی با عرض یکسان با چسباندن چوب های عرشه تفاوت چندانی ندارد. با این حال، چند تفاوت ظریف وجود دارد که باید به آنها توجه کنید.

ابتدا باید ضخامت (برآمدگی بالای سطح) مخمل را که قبلاً روی بدنه چسبانده ایم و جهت چسباندن ریل های روکش را به ما می دهد تنظیم کنیم.
قبلاً گفته شد که مخمل نیز یک تخته روکش است اما ضخیم تر (1.5 - 2 اینچ) بنابراین با کشیدن ریل روکش در کنار مخمل، ارتفاع لت را روی دومی علامت گذاری می کنیم، ارتفاع را مشخص می کنیم. در تمام طول مخمل بیش از علامت ها به ضخامت ریل روکش و اضافه آن را با سمباده بردارید و در نهایت مخمل را آسیاب می کنیم.

ریل غلاف را از مخمل به پایین (تا کیل) و بالا (تا سنگر) می چسبانیم. اولین ریل را نزدیک مخمل فشار می دهیم، هر کدام بعدی را - به ریل قبلی چسبیده شده. لت ها باید ابتدا از یک طرف کاملاً و سپس در طرف دوم یا با چسباندن متوالی یک نوار در هر طرف چسبانده شوند.این به شما امکان می دهد تقارن آرایش ریل های روکش را در طرفین حفظ کنید.

ریل را روی چسب-ژل سیانو آکریلات می چسبانیم. این یک انحراف از فناوری سنتی است - "جوشکاری با آهن روی چسب PVA"، اما به شما امکان می دهد از خم شدن اولیه ریل ها برای بخش های منحنی سطح کیس جلوگیری کنید و روند را به میزان قابل توجهی سرعت می بخشد.

هنگام کار با ژل سیانواکریلات، قوانین کار را فراموش نکنید:
- چسب را به یکباره روی کل قطعه کار اعمال نکنید، بلکه در قسمت هایی که چسبیده شده است.
- پس از زدن چسب، قطعه کار را به مدت 20 ثانیه نگه دارید و سپس آن را محکم روی سطحی که قرار است چسب بزنید فشار دهید.
- چسب زیادی نزنید تا پس از چسباندن از زیر قسمت هایی که قرار است چسبانده شوند، فشرده نشود.
- چسب اضافی را بدون اینکه منتظر بمانید تا ببندد بردارید.

ویژگی سطح بدنه کشتی این است که قسمت زیر آب آن (مخصوصاً نزدیک به کمان) کروی است. ریل روکش در این مکان باید در دو جهت عمود بر هم خم شود - در امتداد و در سراسر الیاف.
اگر در یک مدل مقیاس بزرگ، با استفاده از ریل های نسبتاً باریک، عبور از یک خم بسیار آسان است، در یک مدل مقیاس کوچک می تواند دشوار باشد. به طور خاص، "جیب ها" می توانند تشکیل شوند - بخشی از لت به سطح نمی چسبد و به دلیل تنش های داخلی چوب نمی چسبد. استفاده از چسب CC حل مشکل "جیب" را بسیار آسان می کند.

ریل را در ناحیه "جیب" برش می دهیم، چسب را زیر آن وارد می کنیم و دریچه های حاصل را می چسبانیم. برای جلوگیری از همپوشانی غیرضروری سوپاپ ها روی یکدیگر، لبه های آنها را همانطور که چسبانده اند برش می دهیم.

هنگامی که چسب سفت می شود و "جیب" سابق صیقلی می شود، اتصالات دریچه نامرئی خواهند بود. اگر شکاف بین دریچه ها گسترده بود، می توان قطعه ای از همان ریل روکش را به آن چسباند.

بدون اینکه پوست قسمت زیر آب بدنه را 3-4 ردیف به کیل بیاوریم، شروع به چسباندن نوارها از کیل به سمت بالا می کنیم - این اطمینان حاصل می کند که تسمه شمع ورق اسلت ها موازی با کیل است. سطح دوکی شکل به دست آمده را با ریل پر می کنیم تا انتهای ریل های هم عرض با ساقه ها مطابقت داشته باشد و در عین حال در صورت لزوم ریل ها را باریک می کنیم (به اصطلاح "تلفات" را تشکیل می دهیم) یا عناصر گوه ای شکل را در مکان های گسترش درزها بین ریل های روکش بچسبانید.

انتهای ریل ها باید به ساقه نزدیک شود. در ستون عقب، فرض کنید ریل‌های چسب‌دار از لبه تیرک بیرون می‌آیند (هنگام نصب استارپست، مقدار اضافی آن با دقت قطع می‌شود).

این صفحه وب ساده برای تجسم دکمه ها و محورهای جوی استیک شما استفاده می شود.
بله، تنها چند ویجت وجود دارد، اما ممکن است طرح هنوز به اندازه کافی پیچیده باشد.

یک پیوند مستقیم به پیش تنظیم نشان داده شده در بالا وجود دارد:

از آنجایی که از Javascript Gamepad API استفاده می کند، می تواند تا 4 دستگاه را پشتیبانی کند.
استفاده از مرورگر وب مبتنی بر کروم بسیار توصیه می شود زیرا فایرفاکس همه محورهای ممکن را نمی بیند.

اطلاعیه مهم. Joystick Visualizer اطلاعات شخصی شما را ذخیره نمی کند و از کوکی ها استفاده نمی کند. تمام تنظیمات از پیش تعیین شده ای که ایجاد کرده اید در حافظه محلی مرورگر وب شما ذخیره می شوند.

ویژوالایزر (در ابتدایی) برای استفاده در حین بازی Elite: Dangerous ایجاد شد. البته ممکن است در سایر بازی های شبیه ساز مختلف نیز استفاده شود. دوست من CMDRویژوالایزری درخواست کرد که تا حد امکان انعطاف پذیر باشد تا بتواند آزادانه 2 جوی استیک خود را با تنظیم دریچه گاز و پدال ها پشتیبانی کند.

این تجسم کننده در استفاده به عنوان منبع "مرورگر" در برنامه OBS خوب است.
من از CMDR خواستم تا تجربه خود را از استفاده از ویژوالایزر با OBS به من نشان دهد. پاسخ جامع او این است:

استفاده از جوی استیک ویژوالایزر در OBS.

مرحله 1. ویجت ها را پیکربندی کنید.
- به a.site/joystick/ بروید
- برای افزودن ویجت در هر نقطه دوبار کلیک کنید. می توانید از دکمه ها، کلاه ها، برچسب ها و ویجت های تک یا دو محوره استفاده کنید.
- پیکربندی ویجت ها روی ویجت دوبار کلیک کنید، برچسب(ها) و جوی استیک(ها) و شماره(های محور) را تنظیم کنید. این اعداد تو می توانیبا استفاده از منوی "جوی استیک" پیدا کنید.
- تنظیمات کلی مانند سایه ها، رنگ ها و غیره را پیکربندی کنید.
- تنظیمات خود را ذخیره کنید

مرحله 2.OBS.
خوب، برای دستیابی به نتایج مناسب باید کمی تنظیمات را آزمایش کنید.

سلب مسئولیت: اینها توصیه های شخصی من هستند. آنها برای من کار می کنند، مسافت پیموده شده شما ممکن است متفاوت باشد.

ابتدا یک رنگ مناسب برای پس زمینه کلید کروم خود انتخاب کنید. سبز اسیدی معمولی همیشه بهترین گزینه نیست. در اینجا به کمی تئوری نیاز داریم.

فناوری ChromaKey به عنوان یک ماسک پویا که با رنگ تعیین می شود کار می کند. این رنگ توسط نرم افزار فیلتر می شود ویدیوپردازش و تمام قسمت های آن رنگ شفاف در نظر گرفته می شود.
این کار با اجسام با لبه های تیز بسیار خوب عمل می کند، جایی که ما مرز مشخصی بین رنگ ها داریم. اما اگر شما هر نوع ضد آلیاسینگ، سایه‌ها یا پر کردن لبه‌ها درگیر هستید، به دلیل فرآیندی به نام «نشت رنگ» که اساساً ترکیبی از رنگ‌های لبه‌های یک جسم است، اوضاع پیچیده‌تر می‌شود. برای به حداقل رساندن این اثر باید رنگ کلید کروما را انتخاب کنید که عبارت است از:
الف) مخالف رنگ جسم
ب) خیلی روشن نیست
چند عدد برای نشان دادن این موضوع:
هر رنگ از 3 کانال رنگ اصلی - قرمز، سبز و آبی تشکیل شده است. در رنگ پالت 24 بیتی، هر مقدار رنگ می تواند از 0 تا 255 (یا از 00h تا FFh در نماد هگزادسیمال) باشد.

#ff7100 - این کد رنگ نارنجی Elite Dangerous است. همانطور که می بینید، از 255 (FFh) قرمز، 113 (71h) سبز و 0 (00h) آبی تشکیل شده است. از آنجایی که این رنگ نارنجی به هیچ وجه حاوی کانال آبی نیست، حذف نوعی رنگ کلید آبی رنگ ساده‌تر خواهد بود و بهترین انتخاب برای ویجت‌های نارنجی است. همچنین، نباید خیلی روشن باشد، زیرا رنگ های کسل کننده کمتر "ریخته می شوند". سایه آبی با کد #000080 باید به خوبی کار کند.

رنگ کلید کروما باید در منوی "تنظیمات" سایت Teall Joystick تنظیم شود. پیکربندی خود را ذخیره کنید و سپس از "Export" در گفتگوی "Save" استفاده کنید. گزینه "پیوند مستقیم" را مشاهده خواهید کرد، آن لینک را کپی کنید.

حالا باید این را به OBS اضافه کنیم.

در OBS منبع جدید "مرورگر" را اضافه کنید.
پیوندی را که از وب سایت کپی کرده اید در قسمت "URL" وارد کنید و اندازه پنجره مرورگر مورد نظر را تنظیم کنید. توصیه می کنم از اندازه فریم ویدیوی خود شروع کنید و بعداً آن را به حداقل ابعاد مورد نیاز کاهش دهید. وقتی روی OK کلیک می‌کنید، باید ویجت‌های خود را در OBS به همراه پس‌زمینه کلید کروما ببینید. حالا باید آن را حذف کنیم.

بر روی مرورگری که به تازگی ایجاد کرده اید کلیک راست کرده و "Filters" را انتخاب کنید. روی «+» کلیک کنید و فیتر «Chroma Key» را اضافه کنید.
«نوع رنگ کلید» را روی «سفارشی» تنظیم کنید و رنگ کلید رنگی را با استفاده از پالت\ فیلدهای شماره یا انتخابگر رنگ انتخاب کنید.

اکنون زمان تنظیم دقیق است.
"Similarity"، "Smoothness" و "Key Color Spill Reduction" را روی حداقل تنظیم کنید.
"شباهت" به میزان نزدیکی به رنگ پایه ای است که می خواهید OBS حذف کند. تنظیم این نوار لغزنده به OBS اجازه می‌دهد تا تغییرات رنگی گسترده‌تر کلیدهای رنگی صفحه را حذف کند. مطمئن شوید که این مقدار را آنقدر افزایش ندهید که برخی از قسمت‌های ویجت شما نیز حذف شود.
"Similarity" را تنظیم کنید تا بتوانید ویجت ها را به وضوح با حداقل باقیمانده رنگ کلید کروما ببینید. در مورد ما باید مقدار کمی باشد زیرا رنگ کلید بسیار یکنواخت داریم.
"صافی" با "شباهت" در تلاش برای اطمینان از اینکه فیلتر خیلی خشن نیست کار می کند. شما نباید این را تا حد زیادی تغییر دهید. از آن استفاده کنید تا مقدار مناسبی از آنچه روی صفحه باقی مانده است را به دقت بررسی کنید.
«کاهش نشت» در لبه‌های فیلتری که از صفحه نمایش حذف می‌شود و حذف نمی‌شود اعمال می‌شود. اگر متوجه رنگ‌های کلیدی در لبه‌های ابزارک خود شدید، این نوار لغزنده را حرکت دهید تا آن را حذف کنید.
به احتمال زیاد، برای دریافت نتایج بهتر، باید سایه ها را در تنظیمات وب سایت غیرفعال کنید. اگرچه این تا حد زیادی به طرح های رنگی مورد استفاده بستگی دارد.

مرحله 3. تنظیمات نهایی.
به عنوان آخرین مراحل، قرار دادن ویجت ها (شما باید تنظیمات جدید را ذخیره کنید و URL جدید را در مرورگر OBS اعمال کنید) و اندازه همپوشانی مرورگر OBS را تنظیم کنید. پس از اینکه اندازه همپوشانی تقریباً تنظیم شد، می‌توانید به جای تغییر اندازه، با نگه داشتن کلید «Alt» در حین تنظیم حاشیه‌های روکش، پوشش را برش دهید.
لطفاً توجه داشته باشید که پردازش chromakey یک کار محاسباتی سخت است، بنابراین برای جلوگیری از تاخیر و افت فریم به یک کامپیوتر با CPU مناسب نیاز دارید.

مثل همیشه، Joystick Visualizer برای استفاده و کپی کاملا رایگان است. اگر دوست داشتید کمک کنید =)

در کشتی های بادبانی، دو روش غلاف از دیرباز مورد استفاده قرار می گرفته است.

روکش اثاثه یا لوازم داخلی
قدیمی ترین روش روکش کردن بدنه تایپ که در مصر و فنیقیه از هزاره سوم قبل از میلاد شناخته شده است، غلاف یا غلاف کلینکر است، زمانی که یک تسمه از تخته های غلاف بر لبه ی مجاور همپوشانی دارد و با میخ بسته می شود.
تا پایان قرن پانزدهم بیشتر کشتی‌ها به این ترتیب غلاف می‌شدند.
تا به امروز، غلاف کلینکر در قایق ها و کشتی های کوچک مشابه استفاده می شود.

روکش "صاف"
این نوع آبکاری که از نظر فناوری پیشرفته تر است و قابلیت دریایی بهتری دارد، در نیمه اول قرن شانزدهم به طور کامل جایگزین آبکاری کلینکر در کشتی های بزرگ شد.
در کشتی‌های نسبتاً کوچک از روکش تک لایه و در کشتی‌های بزرگ‌تر از دو لایه استفاده می‌شد که در آن درزهای لایه بیرونی نسبت به درزهای لایه داخلی منحرف می‌شد.
طول تخته های روکش 6 تا 8 متر، عرض تا 10 اینچ یا 25 سانتی متر (1 اینچ = 2.54 سانتی متر) و ضخامت تا 6 اینچ (16.5 سانتی متر) بود.
روکش را با میخ های آهنی، مسی یا چوبی (پین) محکم می کردند.

انتخاب روکش
انتخاب روکش برای آبکاری بدنه احتمالاً از نظر سازمانی دشوارترین بخش کار است - همه چیز به آنچه که موفق به دریافت آن شده اید بستگی دارد. بنابراین، توصیه چیز خاصی در اینجا بسیار دشوار است، و من در فصل اول الزامات اصلی برای روکش را در این مرحله شرح دادم.
آنجا گفتم که وجه تمایز مدرسه روسی مدل سازی کشتیتمایل به استفاده از رنگ طبیعی چوب تا حد امکان وجود داشت و آن را تا حد امکان نزدیک به اصل نقاشی شده انتخاب کرد. اگر می خواهید در این تکنیک کار کنید، باید در انتخاب رنگ های روکش به این موضوع توجه کنید.

چگونه یک قطعه از بدنه یک کشتی جنگی ساخته شده با این تکنیک می تواند در عکس سمت چپ به نظر برسد.
اما بدنه کشتی Ingermanland که تکه ای از آن در عکس سمت راست نشان داده شده است از روکش ساده با دکور کاغذ رنگی و مخمل مشکی ساخته شده است.
برای پوشاندن قسمت بالایی پهلو که در قسمت پاپیون گردی ندارد، اصولاً هر روکشی با رنگ و بافت مناسب مناسب است. فقط باید از یک الگوی بافت خیلی بزرگ جلوگیری کرد - در مدل کمی مضحک به نظر می رسد. و علاوه بر این، چنین چوبی اغلب دارای ساختاری با منافذ بسیار بزرگ است که در آینده اجازه دستیابی به سطحی با کیفیت بالا را نخواهد داد. هنگام انتخاب روکش از نظر رنگ، به خاطر داشته باشید که پس از لاک زدن به میزان قابل توجهی تیره می شود. بعد از آن چه می شود را می توان با خیس کردن سطح آن بررسی کرد. با آستر قسمت پایین کناره، و علاوه بر این، سطح زیر آب، همه چیز تا حدودی پیچیده تر است.

با توجه به تجربه خودم می توانم بگویم که بیشترین احتمال برای انتخاب نژاد مناسب در بین انواع سبک ماهون خواهد بود. متأسفانه، من نام دقیق گونه آنها را نمی دانم - گونه های گرمسیری ده ها مورد از آنها را دارند، اما در کشور ما همه آنها با نام "ماهون" شناخته می شوند. ساده ترین راهبرای تعیین اینکه آیا قطعه روکشی که انتخاب کرده اید برای این کار مناسب است یا خیر - یک نوار به عرض حدود 5 میلی متر از آن جدا کنید و به آرامی اما به شدت با انگشتان خود فشار دهید، سعی کنید چوب پنبه آجدار را از Moment با آن دور بزنید. در نگاه اول، این ممکن است باورنکردنی به نظر برسد، اما در حالت ایده آل، می توان یک نوار چوب از برخی گونه ها را بدون شکستن دور چوب پنبه پیچید. دنده های چوب پنبه الیاف سطح داخلی را کمی می شکند و خم شدن آن را آسان تر می کند و قطر به اندازه کافی بزرگ آن اجازه نمی دهد که نوار شکسته شود.
اگر موفق شدید - خود را خوش شانس بدانید - چنین روکشی کاملاً مناسب است. اگر نه - سعی کنید نوعی چوب پنبه با سطح مشابه، اما قطر بزرگتر بردارید و سعی کنید روکش را روی آن گرد کنید. اگر در اینجا هم جواب نداد و انتخاب دیگری برای روکش وجود نداشت، باید نوارهای روکش را در آن خیس کنید. آب گرمشکل دلخواه را به آن ها بدهید، خشک کنید و سپس غلاف دهید. من مجبور نبودم با موفقیت به این روش متوسل شوم، بنابراین توصیه هایی بر اساس تجربه شخصی ارائه نمی دهم. فقط می توانم بگویم که روکش پس از خشک شدن تاب می یابد، کار با آنها دشوارتر می شود، اما ادامه دارد مورد شدیدو چنین راهی امکان پذیر است.
فرض را بر این می‌گیریم که شما در انتخاب روکش تصمیم گرفته‌اید، به اندازه‌ای از آن برخوردار هستید که بتوانید تا زمانی که مهارت لازم را کسب کنید، چند قطعه را خراب کنید و آماده شروع کار شوید.

برش روکش
خط کش پلاستیکی برای برش نوارها بهترین است. چوبی کاملاً نامناسب است - پس از چند حرکت نادرست، بخش های بریده شده و شکاف هایی روی آن ظاهر می شود. فلز نیز خوب نیست - در اینجا می توانید به طور تصادفی چاقو را خراب کنید. گزینه عالی- یک خط کش ساخته شده از پلکسی شفاف برای دیدن آنچه در زیر آن است - گاهی اوقات در کار کمک زیادی می کند. اگر در انتهای آن سوراخ نداشته باشد - آن را سوراخ کنید - به کارتان می آید.
راحت تر است که بر روی یک نوار تخته سه لا که سه میخ در آن فرو رفته است برش دهید. روی دو تا از آنها که فاصله بین آنها باید از حداکثر طول نوارها بیشتر باشد، خط کش در هنگام برش قرار می گیرد و سومی از سوراخ خط کش عبور می کند و اجازه حرکت در طول خط برش را نمی دهد. سوار کردن آن در سمت راست راحت تر است.
روی تخته سه لا، باید نوعی بستر درست کنید که روی آن برش دهید. این می تواند مشمع کف اتاق، کاشی های پی وی سی، یا فقط مقوا ضخیم، نه لزوما ضخیم باشد. من از کارتن های شیر دوتایی استفاده می کنم. هرگز حیف نیست که برش را بیرون بیاوریم و یک قطعه جدید بسازیم. خوشبختانه، مواد همیشه در دسترس هستند. بستر نیازی به تثبیت روی تخته سه لا ندارد، بهتر است بتوان آن را جابجا کرد و برش از محل جدیدی عبور کرد.
مانند هنگام کشیدن، نباید سعی کنید روکش را به سادگی با فشار دادن خط کش با دست خود برش دهید. چاقو آنقدر تلاش می کند که در یک خط مستقیم، بلکه در امتداد خط الیاف قرار نگیرد، که باز هم کار نمی کند. حتی فقط دو میخ اول ذکر شده همیشه کمکی نمی کند: اگر چوب به اندازه کافی سفت باشد، با فشار قوی روی چاقو، روکش از زیر خط کش همراه با تخته سه لا "خزش" می کند.بنابراین، چند دقیقه وقت بگذارید و دستگاه فوق را تقریباً مانند نمودار سمت چپ بسازید.

همین نمودار نشان می دهد که چگونه ورق روکش را هنگام برش به بهترین شکل قرار دهید. به جهت الیاف توجه کنید - آنها باید کمی، فقط کمی، در جهت برش از خط کش دور شوند و زیر آن نروند. در غیر این صورت، چاقو تمایل به پاره کردن ورق روکش از زیر خط کش دارد و در نتیجه دیر یا زود این کار را انجام می دهد. و بنابراین چاقو به سادگی در امتداد الیاف بالا می رود و روکش را در جای خود باقی می گذارد. اصلاح چنین "شکست" بسیار ساده تر است.
هنگام برش، سعی نکنید روکش را یکباره برش دهید. الیاف چوب برای تغییر شکل نیاز به مدتی دارند، بنابراین، زمانی که چاقو به شدت فشار داده می شود، به احتمال زیاد شکافی در جلوی لبه برش ایجاد می شود که در نتیجه الیاف قبل از اینکه لبه تیغه شکسته شود. زمان عبور از روکش و بر این اساس، خط برش کمتر یکنواخت خواهد بود.
همانطور که قبلا ذکر شد، روکش دارای یک سمت جلو و عقب است. بر این اساس، سمت اشتباه چسبانده می شود و قسمت جلویی سمباده می شود.
قبل از برش نوارها برای پوشش تخته آزاد، لازم است با استفاده از نقشه، عرض آنها را محاسبه کنید.
هنگام برش، به دلیل گوه ای شکل چاقو، الیاف لایه رو به بالا کاملاً چروک می شوند و الیاف لایه زیرین به سادگی بریده می شوند. در نتیجه، مانند شکل 1، نوار از نظر مقطع دارای شکل ذوزنقه‌ای است. سمت راست طبیعتاً هنگام چسباندن روکش روی سطح زیرین (طبق نقاشی) به دلیل مچاله شدن الیاف شکاف های قابل توجهی بین نوارها باقی می ماند و هنگام چسباندن رویه نوارها تقریباً نزدیک به یکدیگر قرار می گیرند.
با توجه به آنچه گفته شد مشخص می شود که هنگام برش باید سمت اشتباه روکش رو به رو باشد. نحوه تعیین آن قبلاً گفته شده است و پس از انجام این کار ، باید فوراً ورق را سایه بزنید تا بعداً پس از برش ، بلافاصله ببینید که کدام طرف نوار را با چسب آغشته کنید.

یک لبه انتهایی ورق از سمت اشتباه نیز باید به وضوح با یک مداد رنگی یا نشانگر مشخص شود. سپس بدون نگاه کردن، به تشخیص اینکه کدام یک از لبه های نوار عمود است (در هنگام برش زیر خط کش باقی می ماند) و کدام یک اریب است، کمک می کند. مشاهده همه اینها هنگام پوشاندن بدنه، به خصوص قسمت زیر آب، به منظور ایجاد با کیفیت ترین سطح، بدون شکاف و ترک می تواند راحت باشد.
هنگام برش، دقت کنید که لبه علامت گذاری شده همیشه در یک طرف باشد. چپ یا راست - مهم نیست، اما با یکی. اگر لازم است یک ورق روکش را باز کنید، ارزش آن را دارد که علامت گذاری را بریده یا جدا کنید و آن را به انتهای دیگر بمالید.
با شروع برش روکش، خطوط مخمل را روی سطح تخته علامت بزنید و با در نظر گرفتن انتخاب روکش بر اساس رنگ، عرض تقریبی نوارهای پوست را محاسبه کنید. همین علامت گذاری به مقاومت در برابر خم شدن لازم نوارها در هنگام چسباندن کمک می کند.
در ادبیات مدلینگ جدیتوصیه هایی برای شبیه سازی مجموعه ای از روکش از تخته های فردی ارائه شده است. اما در مورد ما، به دلیل کوچک بودن مقیاس، تلاش برای انجام این کار هیچ اثر قابل مشاهده ای نخواهد داشت و حتی ممکن است نتیجه منفی داشته باشد. یک پوست صاف جامد که به خوبی ساخته شده باشد بسیار بهتر به نظر می رسد.
عرض بهینهنوارهایی که کار با آنها راحت است بسته به انحنای طرح بدنه و خاصیت ارتجاعی روکش از 3 تا 6 میلی متر متغیر است. نوارهای با عرض بیشتر معمولاً در صفحه خود به خوبی خم نمی شوند ، اگرچه در مکان هایی که تداوم پوست مهم نیست ، به عنوان مثال ، در مکان های درگاه های توپ آینده ، شکستن آن کاملاً امکان پذیر است بدون اینکه به ظاهر آسیبی وارد شود. .

غلاف
آبکاری تخته فری معمولاً دشوار نیست. خطوط انتهایی بینی روی آن نزدیک به استوانه است و چسباندن آنها با روکش بسیار ساده است. قبل از شروع، خط مرکزی سطح بدن را با مداد مشخص کنید. این باعث حفظ تقارن پوست می شود. پس از آن، می توانید مستقیماً به خود پوست بروید.
با توجه به تجربه خودم می توانم بگویم که راحت ترین کار این است که چسب را به طور همزمان در هر دو طرف به صورت نواری بمالید، با عرض کافی برای چسباندن شش تا هفت نوار پوست در یک زمان.
در جایی که انتهای نوارها خطوط منحنی بینی را تشکیل می دهند، باید پس از استفاده از چسب، بلافاصله قبل از چسباندن، با استفاده از پلاگین Moment، با استفاده از روشی که قبلاً هنگام بررسی کشسانی روکش توضیح داده شد، خم شوند. نکات بسیار: حدود پنج میلی متر - حتی می توانید آنها را بیشتر بشکنید تا از پوسته شدن بیشتر آنها جلوگیری کنید.
بسیار مهم است که به دقت نظارت شود که هیچ ناحیه ای از سطوح که با چسب آغشته نشده باشد، چه روی بدنه و چه روی روکش، بسیار مهم است. حتی اگر در این مرحله چسباندن ناقص نامحسوس باشد، بعداً در حین سنگ زنی، و به خصوص در هنگام اتمام، تقریباً به طور قطع بخش های چسبیده روکش عقب می مانند و حباب ها، "skins" را، همانطور که وصال ها می گویند، تشکیل می دهند. تصحیح آنها بسیار دشوار خواهد بود. به همان اندازه مهم است که روکش را به طور کامل روی آن قرار دهید.
پوشاندن قسمت زیر آب تا حدودی دشوارتر است (خوب است که این عملیات دوم است، زمانی که قبلاً مهارت خاصی در یک منطقه ساده تر به دست آمده است!).
در اینجا انتهای بینی ظاهر یک سطح کروی به خود می گیرد، روکشی که با ورقه های صاف روکش نیاز به تجربه دارد.
برای شروع، من می گویم که برش نوارها برای این قسمت متفاوت خواهد بود - راحت تر است که نوارها را از نظر عرض در هر دو انتها مساوی نباشند، اما به شکل گوه برش دهید. یک انتها باریک است و بیش از 1-2 میلی متر عرض ندارد و طرف دیگر حدود 6-7 میلی متر است.

قبل از خم شدن روی چوب پنبه، انتهای پهن باید با قیچی بریده شود و شکلی تقریباً مانند شکل به آنها بدهد. ترک کرد. لازم است به گونه ای برش داده شود که هنگام اعمال بر روی بدنه، لبه برش نزدیک به نوار چسبانده شده قبلی قرار گیرد. در این حالت، نوار توسط چسب نگه داشته می شود، سپس الیاف به گونه ای تغییر شکل می دهند که در حین چسباندن شکاف کوچکتری بر اساس اصل توضیح داده شده در توضیح شکل بالا ایجاد می شود.
به طور کلی، بهتر است نوارها را به گونه ای آغشته و چسب بزنید که لبه اریب آنها به نوارهایی که قبلا چسبانده شده اند نزدیک شود - به این ترتیب اتصال محکم تری به دست می آید. به هر نوار به طور جداگانه نگاه نکنید و علامت گذاری یک لبه انتهایی که قبلا ذکر شد کمک می کند.
نوارها معمولاً چسبانده می شوند و چنین انتهای پهن بریده شده را با قسمت های باریک متناوب می کنند که خم شدن لازم را آسان می کند.
شکل برش انتهای پهن به طور شهودی، "با چشم" تعیین می شود، بنابراین، تا زمانی که تجربه کافی به دست نیاید، ارزش دارد که برخی از آنها را قبل از پخش کردن با چسب برش دهید و با خم شدن روی چوب پنبه، به بدنه بچسبانید. ببینید چگونه دروغ می گوید و احتمالاً خطوط آن را اصلاح کنید.
گاهی اوقات می توان یک نوار را با کمی شکستن آن در چند نقطه یا ایجاد بریدگی های کوچک روی یکی از لبه ها با نوک چاقو از سمت اشتباه اعمال کرد. در آینده، هنگام لپ‌کردن پوست، ساییدن و تکمیل، این شکستگی‌ها و بریدگی‌ها کاملاً نامرئی می‌شوند، مگر اینکه از آنها سوء استفاده شود.
به طور کلی، چوبی که به درستی انتخاب شده است، به دلیل ساختار متخلخل خود، به خوبی می تواند شکل مورد نیاز را بگیرد و حفظ کند، تحت بار تغییر شکل می دهد، که به ویژه از نصب دقیق جلوگیری می کند. اما فقط با پیوند دقیق. لایه "لحظه" هنگام مواجهه با سطح بینی باید به خصوص متراکم باشد، زیرا. بار روی خط چسب در اینجا بسیار مهم است. بنابراین، اگر ظاهر شود که اتصال شکننده است، ممکن است روکش در حین تکمیل بیشتر عقب بیفتد.
هنگامی که پوست به ناحیه کیل نزدیک می شود، این واقعیت که قسمت میانی بدنه تا حدودی پهن تر از کمان و پشت است شروع می شود. بنابراین، نوارهای پوستی شروع به خم شدن بیشتر و بیشتر می کنند. برای تسهیل کار، می توان برخی از آنها را در دو انتها مخروطی کرد. باز هم شکستن یکی یا دیگری کاملا قابل قبول است.
بهتر است روکش را مستقیماً روی خط مرکزی تکمیل کنید. به عنوان یک قاعده، رسیدن به آخرین مفصل با کیفیت بسیار دشوار است، اما در این مورد به این نیاز نیست زیرا. در اینجا این مفصل بعداً توسط کیل و ساقه بسته می شود.
اگر با وجود تمام تلاش ها، شکاف های قابل توجهی ایجاد شده باشد، می توان آنها را از دو طریق تعمیر کرد.
ابتدا می توانید با یک تراش نازک از همان روکش بریده شده با چاقو مانند خود غلاف روی PVA ​​بچسبانید سپس پس از کمی خشک شدن آن را با دسته چاقو پاک کنید و بگذارید کاملا خشک شود. گزینه دوم این است که شکاف را با PVA ضخیم پر کنید، کوچکترین تراشه های مناطق همسایه را با چاقو داخل آن بتراشید، آن را با نوک تیغه فشرده کنید و دوباره خوب خشک کنید.
بهتر است انتهای نوارهایی را که از ورقه بیرون زده اند جدا کنید و برآمدگی هایی به اندازه 5 میلی متر باقی بگذارید. ارزش بریدن آنها را بلافاصله با صفحه ترانسوم ندارید: این باعث افزایش خطر آسیب رساندن به "برش نهایی" می شود. در طول سنگ زنی
وقتی پوست کاملاً آماده شد، این انتهای باید با PVA چسبانده شود سمت معکوسدر امتداد خط کانتور ترانوم برای جلوگیری از تراشه های تصادفی در طول پردازش بیشتر.

سنگ زنی
برای سنگ زنی اولیه پوست، یک کاغذ سنباده با اندازه دانه 10 - 16 مطابق با GOST 3647-80 مناسب تر است. هرچه سختی چوب بیشتر باشد، پوست باید ریزتر باشد. سنباده ریز روی چوب نرم خیلی سریع نمک می زند، و کاغذ سنباده بزرگ می تواند خراش های نسبتاً محسوسی روی چوب های سخت ایجاد کند که در آینده سمباده زدن آنها دشوار خواهد بود.
در این مورد، کار اصلی سنگ زنی روی قسمت زیر آب خواهد بود که از چوب نسبتاً نرم ساخته شده است. بنابراین هنگام انتخاب پوست بهتر است روی آن تمرکز کنید. هنگام پردازش سطح، باید سعی شود که جهت حرکت پوست نسبت به بدن با جهت الیاف چوب مطابقت داشته باشد. در مورد احتیاط لازم هنگام آسیاب کردن، فکر می‌کنم نیازی به صحبت نیست. خطر سنباده زدن روکش، به خصوص در کمان، بسیار زیاد است. در صورت لزوم، ضخامت لایه روکش باقیمانده را می توان به سادگی با نوک چاقو چک کرد.
هنگام آسیاب کردن قسمت مقعر انتهای پشتی، سعی نکنید آن را به طور کامل فقط با یک دایره انجام دهید. در اینجا نیز به راحتی می توان سطح را خراب کرد. بهتر است این کار را با کاغذ سنباده پیچیده شده دور یک استوانه چوبی انجام دهید.
پس از مرحله اول آسیاب، قطعه کار بدنه با آب مرطوب می شود که تقریباً یک چهارم یا پنجم PVA به آن اضافه می شود و دوباره به خوبی خشک می شود. در همان زمان، الیاف چوب، خرد شده در طول فرآیند سنگ زنی، متورم می شوند، بالا می آیند، و به لطف PVA، سخت می شوند. سطح سخت و زبر می شود. و اکنون با مرغوب ترین کاغذ سنباده دانه 4 تا 6 سطح دوباره جلا داده می شود. حالا نهایی است.
باقی مانده است که ترانوم را پردازش کنیم. با یک چاقوی تیزروکش های روکش قبلاً هم سطح با صفحه آن بریده شده اند. در این حالت، تمام نیروهای برش باید طوری هدایت شوند که روکش روی بدنه فشار داده شود تا از پوسته پوسته شدن جلوگیری شود. درست مانند هنگام برش نوارها، نباید سعی کنید با یک حرکت برش دهید: خراب کردن کار بسیار آسان تر از تعمیر آن است.
پس از برش، صفحه ترانسوم، دوباره با اعمال تلاش فقط در جهت بدنه، با یک سوهان کوچک تراز می شود.
خوب، روکش آن با روکش، با در نظر گرفتن تجربه ای که قبلاً به دست آمده است، به اعتقاد من، نباید دشوار باشد.
بهترین کار این است که پیش‌آمدگی‌های باقی‌مانده پس از مواجهه را در دو مرحله جدا کنید - پیش‌آمدگی اصلی را با چاقو قطع کنید و سپس با سوهان‌های کوچک - صاف و نیم‌دایره (یا کاغذ سنباده) لبه‌ها را تمام کنید.

خوب، در این مرحله و همه چیز!

بیایید امیدوار باشیم که این، شاید سخت‌ترین بخش کار، از نظر فنی، آنطور که شما تصور می‌کردید از آب درآمده باشد و شما را برای ادامه آن ترغیب کند!

نویسنده - دیمیتری کوپیلوف
انحصاری ModelsWorld
تجدید چاپ و انتشار در منابع دیگر
با اجازه مدیریت سایت امکان پذیر است
و یک پیوند اجباری به منبع.
مخاطب

من قول دادم که به طور جداگانه در مورد ماده اصلی مورد استفاده برای ساخت مدل قایق بادبانی - چوب صحبت کنم. البته مدل‌های کشتی‌های بادبانی قدیمی هم از کاغذ و هم از پلاستیک ساخته می‌شوند... اما صحبت ما در مورد مدل «کلاسیک» است.

مجموعه ای از بدنه ها، آبکاری کناره ها و عرشه ها، تزئینات حکاکی شده، اسپارها و عناصر دکلینگ (بلوک، لوفر) ​​- همه اینها تا قرن نوزدهم از چوب روی کشتی ها ساخته می شد. در کل، مدل قدیمی کشتی قایقرانیباید از ساخته شود قطعات چوبیو عناصر، درست مانند نسخه اصلی کپی شده. مدرسه مدل کلاسیک دقیقاً شامل استفاده از انواع چوبی است که عناصر کشتی اصلی هنگام ساخت مدل قایق بادبانی از آنها ساخته شده است. علاوه بر این، روسی و مدرسه فرانسویمدل سازی کشتی بر اساس تقلید رنگ مدل با تطبیق رنگ های چوب است!
بنابراین انتخاب بافت، رنگ و سختی مناسب چوبی که در کار خود از آن استفاده می کند برای یک مدلساز بسیار مهم است. این نه تنها بستگی دارد ظاهرمدل آینده، بلکه فناوری ساخت عناصر مدل، قابلیت های در مقیاس بزرگ و موارد دیگر.
در نهایت، یک نکته ظریف دیگر وجود دارد که برای هر مدل ساز (و به ویژه برای یک مبتدی) بسیار مهم است - امکان به دست آوردن مقدار کافی چوب لازم.

بیایید با انواع چوب های مورد استفاده برای ساخت مدل های کشتی شروع کنیم.
این ماده ساده و در نگاه اول با انبوهی از الزامات متقابل ارائه می شود.
چوب مدل باید محکم باشد، بتواند شکل ثابتی داشته باشد و در عین حال کار با آن آسان باشد و از انعطاف کافی برخوردار باشد.
چوب باید ساختار لایه‌ای ظریف داشته باشد، که در ساخت مدل‌های کوچک، بافت غیر ریز و رنگ‌های متنوع مهم است.
تخته های چوبی انتخاب شده برای ساخت مدل نباید دارای گره، ترک و فضای خالی، گذرگاه کرم چوبی، پوسیدگی و غیره باشد.

هنگام انتخاب گونه های چوبی برای یک مدل قایق بادبانی قدیمیباید با معیارهای زیر هدایت شود:

بافت. چوب برای مدل نباید حلقه های سالانه برجسته داشته باشد (بهتر است که اصلاً قابل توجه نباشند). بافت چوب باید تا حد امکان ظریف باشد به طوری که حتی یک جزئیات کوچک بزرگ به نظر برسد.

رنگ. چوب دارای طیف گسترده ای از رنگ ها - سفید، زرد، قهوه ای، قرمز و سایه ها است. برای مدل خود، مدل ساز باید آن رنگ هایی را انتخاب کند که به بهترین وجه با رنگ چوب نمونه اولیه مطابقت داشته باشد (مگر اینکه، البته، مدل قرار نیست مجموعه ها و عناصر رنگ آمیزی شده باشد).

سختی (قدرت). از یک طرف، هنگام ساخت یک مدل، پردازش مکانیکی قابل توجهی (اره، تراش، حفاری، سنگ زنی و غیره) قطعات چوبی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر، مقیاس مدل به معنی سنگ زنی با کیفیت بالا تمام جزئیات برای دستیابی به مقیاس بافت سطح است. بنابراین، برای ساخت قطعات حتی نسبتا بزرگ و ساده، باید به چوب های سختی که به خوبی صیقل داده شده اند، انباشته نمی شوند و در اثر عمل مکانیکی تصادفی آسیب کمتری می بینند، اولویت داده شود. برای شکل پیچیده یا جزئیات کم اهمیت، می توان از چوب نرم استفاده کرد که به راحتی ماشینکاری می شود، اما برای تقویت لایه سطحی نیاز به تکمیل بعدی (آغشته کردن، لاک زدن) دارد.

سازگاری رنگ ها. کشتی های واقعی، به عنوان یک قاعده، از یک یا دو نوع اصلی چوب ساخته می شدند که پس از قرار گرفتن طولانی مدت در معرض عوامل جوی (در صورت عدم رنگ آمیزی عناصر چوبی)، رنگ خاکستری یکنواختی به دست آوردند. یک استثنا ممکن است عرشه باشد که در نتیجه شستن مداوم و خراش دادن به طور قابل توجهی سبک تر بود. در هر صورت، چوب سبک تری برای عرشه باید انتخاب شود تا غلاف جانبی یا اتصالات عرشه. در عین حال، مطلوب است که از کنتراست بیش از حد اجتناب شود.

اغلب، مدل سازان کشتی از انواع چوب زیر در کار خود استفاده می کنند:

LINDE (توسکا، افرا جوان، توس سفید).

لیندن

چوب لیندن ساختاری همگن و نرم از سایه های مختلف دارد - از سفید تا کرم روشن و حتی صورتی. به راحتی در جهات طولی و عرضی پردازش می شود، به همین دلیل به طور گسترده ای برای حفاری بدنه جامد، قاب های کامپوزیت، آبکاری جانبی و عرشه (اغلب خشن) استفاده می شود. از لیندن، چهره های بینی و عناصر تزئینی بریده شده است. نوارهای غلاف ساخته شده از آهک به راحتی و بدون شکستن خم می شوند، به خصوص هنگام بخار.
با این حال، نرمی آهک در عین حال ضرر آن است. سطوح لیندن به راحتی آسیب می بینند، لبه های برش ها و سوراخ ها می توانند خرد شوند، حفظ یکنواخت لبه ها روی قطعات چوب باس بسیار دشوار است.
بنابراین در هنگام کار با این ماده، دقت و استحکام بعدی لایه سطحی با آغشته سازی و لاک زدن مورد نیاز است.

توسکا از نظر خصوصیات نزدیک به آهک است.

سایر گونه های چوب نرم - توس، افرا چندان کاربردی نیستند، زیرا برخی از ویژگی های آنها با افزایش سن بدتر می شود، که پردازش آنها را دشوار می کند.
ویژگی مثبت این گونه ها، در درجه اول توس و افرا، یکنواختی رنگ است (در یک ریل هیچ سایه ای وجود نخواهد داشت) و صاف بودن چوب. افرا و توس صفحات سفید تقریباً محکم و منعطف تولید می کنند که باعث می شود برای عرشه ترجیح داده شوند. از این چوب می توان برای قاب، روکش قسمت زیر آب بدنه، اسپار نیز استفاده کرد.

افرا

کاج (صنوبر).

کاج

چوب کاج به اندازه کافی نرم از نظر مکانیکی به خوبی فرآوری شده، خاردار و خم می شود (مخصوصاً هنگام بخار دادن یا خیساندن). با این حال، تیزی بالایی از سختی های مختلف در امتداد حلقه های سالانه دارد که آسیاب کردن را با مشکل مواجه می کند.
کاج بیشترین کاربرد را برای ساخت قسمت های مستقیم بدن دارد - رشته ها، نوارها، پوست خشن بدن.
شما باید چوب کاج را با لایه‌های ریز انتخاب کنید که تعداد لایه‌های سالانه حداقل 10 در هر 1 سانتی‌متر باشد. در این صورت باید چوب را با لایه‌های موازی انتخاب کنید.

مهره
مهره

چوب سخت، شکننده، لایه‌بندی زیبا، با رنگ‌های مختلف از خاکستری روشن تا قهوه‌ای. کاملاً بریده می شود و هنگام گرم شدن خم می شود که باعث می شود گردو برای سوار شدن خوب ترجیح داده شود. با انتخاب دقیق قسمت های خالی (گردو حلقه های سالانه مشخصی دارد) می توان از لت های گردو برای ساخت قاب ها، کیل، عناصر اسپار استفاده کرد. اما برای ساخت جزئیات کوچک، گردو به دلیل سختی و شکنندگی همیشه قابل استفاده نیست.

گلابی (سیب، زردآلو، آلو)
گلابی

چوب درختان میوه به اندازه کافی سخت و انعطاف پذیر دارای الگوی ظریف و تراکم بالایی است. رنگ آن از کرم تا قهوه ای مایل به صورتی متغیر است. اغلب برای مجموعه ای از کفپوش عرشه استفاده می شود. اما برای ساخت دیتیلینگ نیز قابل قبول است.

گیلاس

چوب جامد زرد-قرمز برای لت های نازک مناسب است. با پردازش مناسب، بسیار یادآور چوب ماهون است، که آن را در هنگام تزئین یک مدل ضروری می کند.

بلوط

بلوط به دلیل سختی زیاد به ندرت در مدل سازی استفاده می شود و اغلب از بلوط باتلاقی کازان که 70 تا 100 سال در آب مانده است برای تقلید از آبنوس استفاده می شود.

سدر

سدر با دانه راست با مدادهای طراحی با کیفیت بالا (در درجه اول کوه نور) به خوبی شناخته شده است. از چوب سدر مایل به صورتی که به راحتی فرآوری می شود هم برای ساخت جزئیات و دکورهای کوچک و هم برای اسپار استفاده می شود.

اجازه دهید اکنون به انواع "عجیب" بپردازیم.

شمشاد

شمشاد به عنوان "پادشاه" مواد برای کنده کاری خوب در نظر گرفته می شود. چوب بسیار متراکم آن با ساختار یکنواخت و رنگ رسا از کرم تا زرد روشن این امکان را فراهم می کند که مثلاً طومارهای رویشی روی دکور تا اندازه 2 میلی متر را برش دهید. سختی شمشاد حکاکی را دشوار می کند، اما برای این کار، آن را سوراخ نمی کند، به شما امکان می دهد لبه های بسیار تیز را برش دهید، که نادر بودن کافی و هزینه بالای آن را توجیه می کند. از چوب شمشاد همچنین برای ساخت عناصر دکلینگ کوچک - بلوک، لوفر، رولپلاک استفاده می شود.

ماهاگانی (چوب صندل، مانیل، مرباو، ونگه)

درخت قرمز

به دلیل ویژگی های تکنولوژیکی و همچنین به دلیل هزینه نسبتاً بالا، برای تکمیل مدل های رومیزی حرفه ای استفاده می شود. آنها به کف عرشه، جزئیات و چیزهای کاربردی می روند.

بامبو.
بامبو

چوب لایه ای مستقیم و به راحتی تقسیم می شود که امکان تولید نازک ترین نوارها - تا 0.3 میلی متر را فراهم می کند. مناسب برای ساخت قطعات مستقیم کوچک - قاب های پنجره، توری ها، رولپلاک ها یا ناودانی های چوبی.

برای مثال، من یک مدل در مقیاس 1:180 از قایق بسته‌بندی "Saint Peter" ویتوس برینگ ساختم که تقریباً تماماً از بامبو است.

بنابراین، یک مدلساز تازه کار دقیقاً چه چیزی را برای مدل خود انتخاب کند.

برای ساخت مجموعه بدنه (قاب کیل، قاب، پایه های عرشه)، به تخته سه لا با ضخامت های مختلف از 1 تا 8 یا حتی 10 میلی متر نیاز دارید (همه به مقیاس مدل شما بستگی دارد). هیچ تفاوت اساسی در مواد تخته سه لا وجود ندارد - می توانید آن را در فروشگاه های مبلمان یا در انباری - از جعبه های بسته قدیمی ببرید. اما من تخته چندلای آهکی یا توسکا را ترجیح می دهم که به دلیل نرمی آن به راحتی در هنگام مونتاژ ست با چاقو لمس می شود.

برای روکش کردن طرفین می توانید موارد زیر را تهیه کنید: برای روکش خشن - لت آهکی یا توسکا با سطح مقطع 1 در 5-6 میلی متر. برای تکمیل آبکاری و دکینگ - گلابی، سیب یا گردو با ضخامت 0.5 و عرض 3-6 میلی متر.

برای جزئیات عرشه، به یک گلابی، یک درخت سیب، یک گردو، یک گیلاس نیاز دارید. برای دکور، آهک و گلابی را بردارید.

برای اسپار، گلابی، سرو، بامبو، گردوی آمریکایی یا صنوبر لایه کوچک مناسب است.
قسمت های کوچکی از ریگ را از گلابی برش می دهیم.

من می توانم تصور کنم که چگونه یک مدل ساز مبتدی سر خود را با گیج می خاراند - به دست آوردن بیشتر موارد فوق، به خصوص در یک شهر بزرگ، بسیار دشوار است.
علاوه بر این، حتی برش تولید مبلمان(اگر شانسی داشته باشید، یک وجود دارد کارخانه مبلمان) هنوز هم باید روی یک مینی اره کشی به لت هایی با اندازه دلخواه حل شود.

خوشبختانه امروزه اینترنت وجود دارد. و در اینترنت سایت های مدل سازی با فروشگاه های آنلاین وجود دارد که هم مواد برای مدل سازی و هم مواد تکمیل شده و حتی قطعات تمام شده از انواع مختلف چوب را می فروشند (به عنوان مثال "کارخانه کشتی سازی روی میز - https://www.shipmodeling.ru/ ).
بعلاوه، مواد لازمرا می توان به معنای واقعی کلمه زیر پا پیدا کرد: علاوه بر جعبه های بسته که قبلاً ذکر شد، از جعبه میوه و سبدهای روکش توت فرنگی که در بازار یافت می شود استفاده می شود. خط کش های چوبی دانشجویی منبع عالی مواد هستند. در بازارها اغلب می توانید ظروف آشپزخانه چینی (به ویژه وردنه) را که از گلابی ساخته شده اند پیدا کنید.
من «سنت پیتر» را از تخته های بامبو ساختم که روی آن «سیخ کباب» بامبو، خلال دندان و پرده چینی قدیمی پهن کردم.
بنابراین ارزش آن را دارد که فقط به اطراف نگاه کنید.