ما یک فن جانبی بزرگ را در یک کیس معمولی نصب می کنیم. اصلاح بدنه برای بهبود تهویه و کاهش صدا اگزوز اگزوز در دیوار خانه ها

در حمام، اغلب می توانید بوی نه چندان مطبوع رطوبت را احساس کنید، که خلاص شدن از شر آن بسیار دشوار است. تماس مداوم سطوح با آب باعث ایجاد کپک، کپک می شود که مواد را آلوده می کند، هاگ های بسیار خطرناکی منتشر می کند. برای خلاص شدن از شر چنین مشکلاتی، لازم است یک فن نصب کنید که گردش صحیح توده های هوا، خروجی اگزوز و هوای مرطوب از اتاق را تضمین کند.

یک پنکه حمام هوا را به گردش در می آورد و رطوبت را از اتاق خارج می کند.

توصیه می شود یک پنکه با اندازه جمع و جور، مستقیماً در دریچه حمام نصب می شود. این به هزینه های زیادی نیاز ندارد، اما فضای حمام به طور قابل توجهی بهبود می یابد. فن در مرحله تعمیر حمام بهتر است طراحی شود، زیرا باید به منبع تغذیه متصل شود. حتی اگر قبلاً این کار انجام نشده باشد، نصب آن برای یک حمام کاملاً تمام شده دشوار نخواهد بود و میکروکلیمای صحیح را فراهم می کند.

الزامات نصب اگزوز فن

یک نوک پستان در سوراخ سوراخ شده وارد می شود و از همه طرف با ملات پوشانده می شود.

برای اینکه فن در حمام تمام وظایف خود را انجام دهد، شرایط نصب زیر باید رعایت شود:

1. لازم است سوراخ هود را به درستی آماده کنید، لبه ها را پردازش کنید، تمام موارد غیر ضروری، از جمله توری های قدیمی را بردارید.
2. نوع اتصال انتخاب شده است که ممکن است بسته به نیاز تجهیزات و عملکرد آن متفاوت باشد.
3. در حمام باید یک شکاف تهویه مخصوص زیر درب وجود داشته باشد یا یک گریل مخصوص برای تامین هوای تازه در نظر گرفته شود. این برای عملکرد عادی تجهیزات مورد نیاز است، که با حذف هوا، باید آن را با هوای تازه جایگزین کرد.
4. ارزش خرید تجهیزاتی را دارد که نه تنها از نظر اندازه، بلکه از نظر قدرت، عملکرد و سایر پارامترها نیز مناسب هستند.

بازگشت به فهرست مطالب

روش های نصب فن طبق تمامی قوانین

فلنج عقب با پیچ های خودکار به دیوار ثابت می شود، پوشش موتور روی فلنج عقب فشار داده می شود و قفل می شود.

اتصال تجهیزات تهویه در حمام می تواند به روش های مختلفی انجام شود. همه چیز به نوع خاص تجهیزات بستگی دارد، الزامات کلیبه نصب امروزه روش اتصال مورد استفاده مربوط به سوئیچ می باشد. هنگامی که چراغ توالت یا حمام را روشن می کنید، فن بلافاصله شروع به کار می کند و رطوبت اضافی و بوی نامطبوع را از بین می برد.

رطوبت همیشه در حمام نگران کننده نیست، در بسیاری از موارد، زمانی که فردی در حال دوش گرفتن یا انجام سایر اقدامات بهداشتی است، به یک پنکه نیاز است. در این مورد، نصب فن های اگزوز باید متفاوت باشد:

1. ابتدا یک سوئیچ دو کنتاکتی انتخاب می شود، سیم کشی از روشنایی و از تجهیزات تهویه به آن متصل می شود.
2. مکان شکن برنامه ریزی شده است.
3. سیم کشی از تجهیزات تهویه نصب شده است، اتصال انجام می شود.

پس از اتمام نصب نه تنها سیم کشی، بلکه تجهیزات، لازم است جریان را به شبکه وصل کنید، عملکرد تهویه را بررسی کنید.

بازگشت به فهرست مطالب

اتصال سنتی

اتصال سنتی نه تنها ساده، بلکه راحت ترین است. با این گزینه می توانید خودتان فن را روشن کنید؛ برای این کار دکمه یا طناب مخصوصی روی کیس تعبیه شده است که برای روشن/خاموش کردن آن باید کشیده شود. همچنین یک سوئیچ اتوماتیک وجود دارد که بسته به کاهش سطح رطوبت عملکرد را تنظیم می کند، هنگامی که به مقدار مشخصی رسید تجهیزات خود به خود خاموش می شوند.

اگر رطوبت از حد معینی بالاتر رفت، اتوماسیون می تواند فن را تنظیم و روشن کند، اما کنترل دستی نیز باید در دسترس باشد. اگر می خواهید تهویه را برای از بین بردن بوی نامطبوع روشن کنید ضروری است. نصب تجهیزات ساده است، اما توصیه می شود آن را فقط با مشارکت یک متخصص انجام دهید، زیرا از تنظیم اتوماسیون و سنسورها استفاده می شود. اگر چنین تجربه ای وجود نداشته باشد، پیکربندی صحیح آنها کار نخواهد کرد.

بازگشت به فهرست مطالب

فن با سیم کشی

نصب فن ها می تواند توسط خود گذاشتنسیم کشی کار باید از قبل با رعایت تمام استانداردهای ایمنی برنامه ریزی شود. اگر چنین مدلی خریداری شود، باید با آن عرضه شود نمودار دقیقاتصال ارائه شده توسط سازنده

قبل از انجام کار، باید آماده شوید مقدار مناسبکابل، بررسی کنید که برق برق قطع شده باشد.

هنگام اتصال سیم ها، به یاد داشته باشید که پیچش نه تنها بی اثر، بلکه خطرناک است.

توصیه می شود از ویژه استفاده کنید بلوک های ترمینالارائه تماس برای اتصال باید از کابل های مسی استفاده شود. اگر اتصال در طول انجام شود بازسازی کلی، سپس کلید فن را می توان با کلید چراغ حمام وصل کرد.

بازگشت به فهرست مطالب

مکان فن

فن استخراج معمولاً در کجا نصب می شود؟ مکان ایده آل برای حمام، سوراخ مخصوص است لوله تهویه، که کانال آن مستقیماً به پشت بام ساختمان می رود. چنین سوراخی در هر آپارتمان یا خانه خصوصی وجود دارد، به شما امکان می دهد رطوبت را بیرون بکشید، تبادل هوا را در اتاق عادی کنید.

به طور معمول، یک مجرای استاندارد تا 100 متر مکعب هوا در ساعت را فراهم می کند، اما این ممکن است برای یک حمام برای حذف کامل رطوبت اضافی کافی نباشد. برای این کار از فن های ویژه ای استفاده می شود که در چنین کانال هایی نصب می شوند. سوال در مورد محل نصب فن بسیار ساده است. تعیین قطر چنین سوراخی برای خود کولر بسیار مهم است. از این گذشته ، اندازه تجهیزات باید دقیقاً بر اساس چنین پارامتری تعیین شود. اغلب، سوراخ های تهویه دارای قطر 100 میلی متر، 150 میلی متر، 125 میلی متر هستند. تعیین این امر ساده است، باید اندازه گیری و اندازه گیری نوار را انجام دهید. شکل سوراخ در نظر گرفته شده است، می تواند گرد باشد، می توانید کانال های مستطیلی و مربعی بزرگی را ببینید که باید تجهیزات مناسب برای آن انتخاب شود.

اگر مجرای تهویه بسیار کوچکتر از فن باشد، دیگر نیازی به وحشت نیست، حل مشکل چندان دشوار نیست. برای این کار از سوراخ کننده استفاده می شود که با کمک آن می توانید سوراخ را گسترش دهید. شما باید چنین ابزاری داشته باشید، اما خرید آن به طور خاص برای کار اصلا ضروری نیست. سفارش این سرویس کار سختی نخواهد بود. ممکن است گزینه دیگری وجود داشته باشد، زمانی که دهانه مجرای تهویه بزرگتر از دهانه فن باشد. در این مورد، لازم است بر اساس ویژگی های طراحی عمل شود، معمولاً خود تولید کنندگان شرایط اتصال را تنظیم می کنند. بیشتر اوقات، کار بر روی پر کردن و پر کردن انجام می شود فوم پلی اورتانحفره های به دست آمده، اما می توان از پوشش های ویژه نیز استفاده کرد. روی این کار مقدماتیبه پایان رسید، می توانید با نصب خود تجهیزات ادامه دهید. می توانید همزمان به فکر نصب کولر نیز باشید.

بنابراین، اکنون یک سوراخ در بالای کیس کامپیوتر برای نصب یک فن در آنجا ایجاد می کنیم. به این ترتیب با مکش هوای داغ از کیس به بهترین خنک شدن ممکن پردازنده دست خواهیم یافت.

بنابراین بیایید مستقیماً به خود حفاری برویم. از آنجایی که به سختی دستگاه خاصی برای برش چنین سوراخ‌های بزرگی دارید، باید سوراخ‌های کوچک زیادی را در اطراف حفاری کنید. راحت ترین و سریع ترین راه برای انجام این کار استفاده از آن است دستگاه حفاری، اما اگر حوصله کافی دارید، می توانید از یک مته معمولی استفاده کنید.

از بین بردن فضای بین سوراخ ها ...

نتیجه این است ... ترسناک شد، اما هنوز جلوتر است 🙂

در اینجا قسمت سرگرم کننده است. برای صاف کردن لبه های سوراخ، باید آنها را با چنین واشرهای لاستیکی بچسبانید. بهتر است از سوپرچسب استفاده کنید. اگر کسی دقیقاً نمی تواند لوله های لاستیکی را دریافت کند، می توانید یک تکه از هر سیم سیاه ضخیم را بردارید، عایق را از روی آن بردارید و آن را از طول برش دهید. شما فقط چنین واشرهایی را دریافت خواهید کرد. نتیجه یک سوراخ زیبا با لبه های منظم است. لنت های لاستیکی نیز لرزش های ناشی از فن را کاهش داده و صدای فن را کاهش می دهد.

اکنون باید سوراخ هایی را برای پیچ ها دریل کنید تا فن را محکم کنید. اینگونه به نظر خواهد رسید...

در مقاله امروز ما سعی خواهیم کرد در مورد چگونگی بهبود تهویه و کاهش صدا حتی در ساده ترین و ارزان ترین حالت صحبت کنیم.

زمانی که به یک نمونه آزمایشی فکر می‌کردیم، انتخاب ما به نتیجه رسید CHENBRO Xpider II از آنجایی که قیمت پایین و ظاهر بسیار شیک آن تعداد قابل توجهی از علاقه مندان به کامپیوتر را به خود جذب می کند. با این حال، راندمان خنک کنندگی قطعات نصب شده در داخل آن چندان بالا نیست و برای مطابقت با ظاهر، کمی "کم اندازه" است.

چی نیاز داریمبرای پالایش آن؟

اولا، اینها لت های آلومینیومی یا گوشه ای هستند. می توانید آنها را در هر فروشگاه سخت افزاری یا سخت افزاری خریداری کنید. در مورد ما، ما حتی اقتصادی تر عمل کردیم - از یک اسلاید از یک قفسه کشویی شکسته در زیر صفحه کلید استفاده کردیم. در مزرعه، همانطور که می گویند، همه چیز مفید خواهد بود.

دوم، این یک مش پلاستیکی یا فلزی از بلندگوها است. از نظر فنی، چندان ضروری نیست، اما اگر ظاهر کیس شما برای شما مهم است، پس باید انتخاب این قسمت را جدی بگیرید - در معرض دید قرار می گیرد.

علاوه بر قطعات اصلی، ابزارهای زیر نیز مفید خواهند بود:

• 2 پیچ گوشتی - شکاف دار (مسطح) و مجعد (فیلیپس)؛
• مته برقی یا دستی؛
• اره برقی برای فلز؛
• فایل و کاغذ سنباده؛
• نیپک و انبردست؛
• مقداری لاستیک از دوربین ماشین قدیمی؛
• چسب، نوار دو طرفه.

بیا شروع کنیم

اولین تکنیک ساده ترین و در دسترس ترین برای همه است. این کاهش مقاومت هیدرولیکی محلی بدنه یا به زبان روسی بهبود "جریان هوای بدنه" است. اکنون سعی خواهیم کرد توضیح دهیم که چه چیزی در پس چنین عبارات هوشمندانه ای نهفته است.

احتمالاً در بررسی فن ها و خنک کننده ها چنین مواردی را مشاهده کرده اید مشخصات فنیبه عنوان "جریان هوا" و "فشار ساکن". و منظور آنها موارد زیر است:

جریان هوا - مقدار هوایی که فن می تواند در واحد زمان تامین کند.

فشار استاتیک - نیرویی که فن با آن همین هوا را فشار می دهد.

از این تعاریف می توان نتیجه گرفت که حتی اگر فن جریان هوای عظیمی ایجاد کند، اما فشار ساکن پایینی داشته باشد، راندمان آن عملاً صفر خواهد بود، زیرا هوای عرضه شده نیروی بسیار کمی برای غلبه بر مقاومت به شکل سیم یا سیم خواهد داشت. توری بنابراین ما به مشکل اصلی می رسیم - اینها توری های مهر شده روی سوراخ ها برای نصب فن ها هستند.

بله، این توری های مهر و موم شده هستند که مقاومت اصلی را در مسیر حرکت هوا ایجاد می کنند. اگر یک خط کش بگیرید و عرض نوار فولادی را اندازه بگیرید، متوجه می شوید که نسبت به فاصله بین آنها 0.15-0.30 است. بنابراین در مجموع این نوارها 15 تا 30 درصد از سطح دهانه تهویه را پوشش می دهند. اما معمولاً از نوارها نه تنها افقی، بلکه عمودی نیز استفاده می شود که در مجموع از 25 تا 40 درصد همپوشانی سوراخ تهویه را می دهد. از این رو نتیجه گیری می شود که این توری باعث کاهش کارایی فن نصب شده در پشت آن می شود. علاوه بر این، گریل مهر و موم شده، بر خلاف گریل نوع گریل، دارای لبه های تیز صاف است که باعث ایجاد صدای اضافی در هنگام حرکت هوا می شود.

چگونه با این مشکل برخورد کنیم؟ این بسیار ساده است - ما انبردست را می گیریم و رنده را "نیش می زنیم". علاوه بر این، به دلایل ایمنی، ما برش ها را با یک فایل پردازش می کنیم.

تقریباً نتیجه زیر را بدست می آوریم. اکنون فن نصب شده می تواند هوا را بدون مانع در تمام قطر پروانه "اسکوپ" کند.

ما همین کار را با گریل عقب انجام می دهیم. به روش اتصال فن به کیس دقت کنید - بهترین روش استفاده از پیچ و مهره معمولی است. اما برای کاهش لرزش و در نتیجه کاهش نویز، توصیه می کنیم از واشرهای لاستیکی مستطیلی کوچک بریده شده از یک دوربین قدیمی استفاده کنید.

قدم بعدی برای بهبود تهویه، نصب یک فن اضافی است.

از آنجایی که این کیس دارای پنجره بسیار زیبایی در روکش جانبی است، تصمیم گرفتیم با نصب یک فن اضافی در کناره ظاهر آن را خراب نکنیم. بنابراین مجبور شدیم آن را در قسمت جلو نصب کنیم.

شاخه های فلزی محفظه های 5.25 اینچی (مانند نمونه های پلاستیکی آنها در پانل جلویی) را با دقت جدا می کنیم و آنها را کنار می گذاریم - آنها همچنان مفید خواهند بود.

بنابراین، در پنل جلویی، فضای قابل توجهی برای مانور ایجاد کرده ایم. محفظه بالایی را بدون تغییر می گذاریم - یک درایو DVD در آنجا نصب می شود. اما در زیر آن یک فن اضافی 120 میلی متری نصب خواهیم کرد.

برای نصب آن، باید گوش های فلزی را از یکی از شاخه های به ظاهر غیر ضروری محفظه 5.25 اینچی با انبردست جدا کنیم.

با استفاده از پیچ و مهره معمولی گوش ها را به فن می بندیم.

و از طریق سوراخ دوم در گوش، فن را به قسمت دوم 5.25 اینچی از بالا پیچ می کنیم. نیازی به واشر لاستیکی نیست زیرا فن در واقع روی فنر آویزان است و لرزش آن به کیس منتقل نمی شود.

لازم به ذکر است که این چیدمان فن ها در کیس در صورت استفاده از یک خنک کننده برجی مانند Noctua NH-U12P روی پردازنده بیشترین تاثیر را دارد. در چنین شرایطی، خنک کننده روی پردازنده هوای سرد را از فن جلویی گرفته و هوای گرم شده را به فن پشتی می رساند. نوعی توربین یا به قول مردم پیش نویس تشکیل می شود.

توجه داشته باشید که در مواردی که یک خنک کننده افقی روی پردازنده نصب شده است، مانند Noctua NH-C12P، نصب یک فن اضافی بر روی درب کیس جانبی بسیار مصلحت خواهد بود (اگرچه در مورد ما این مشکل دارد). که هوای سرد را به همان روشی که در AeroCool ExtremEngine 3T انجام می شود، می دمد.

یکی از معایب این کیس ارتفاع کم آن است. در نگاه اول، این امر نامحسوس است. با این حال، هنگام نصب یک خنک کننده عظیم، به عنوان مثال، هنگامی که Noctua NH-U12P را نصب کردیم، متوجه شدیم که سیستم خنک کننده پردازنده با رادیاتور کلی خود به سوراخ تهویه پایین منبع تغذیه نزدیک شده و تا نیمه آن را مسدود کرده است. به طور طبیعی، این منجر به افزایش گرمایش عناصر منبع تغذیه و در نتیجه افزایش سرعت چرخش فن آن شد. اولاً این نویز غیر ضروری است و ثانیاً کوتاه کردن عمر باتری خوب نیست.

به منظور کاهش تولید گرما در داخل کیس و خنک کردن کارآمدتر واحد منبع تغذیه، تصمیم گرفتیم آن را به خارج از کیس منتقل کنیم.

این دقیقاً همان چیزی است که ما به نوارهای آلومینیومی نیاز داریم. برای مورد ما، طول اول 500 میلی متر، دوم - 350 میلی متر بود.

در یک طرف ریل ها باید دو سوراخ کوچک ایجاد شود.

از طرف دیگر، چند نوار چسب دو طرفه بچسبانید. نوار چسب از منبع تغذیه شما در برابر خط و خش محافظت می کند و همچنین لرزش ها و جغجغه ها را کاهش می دهد.

علاوه بر این، برای نصب ریل ها، باید کمی با اره برقی و فایل کار کنید. ابعاد دقیقمتأسفانه نمی توانیم ارائه دهیم، زیرا ممکن است ابعاد ریل و شکل بدنه متفاوت باشد، اما نتیجه ای که باید به دست آورید همان است که در تصویر است. عرض سوراخ بریده شده باید به گونه ای باشد که ریل های کناری صافی که از آن عبور می کنند تا حد امکان به دیواره های جانبی کیس نزدیک شوند.

2 سوراخ کوچک روی یکی از 5.25 اینچ دریل کنید (ما آن را در مرحله دوم از بالا قرار دادیم).

سوراخ هایی در ارتفاع مناسب در سمت شاسی شاسی ایجاد می شود.

با کمک پیچ های کوچک خودکار، هر دو نوار را محکم می کنیم و آنها را از سوراخی که قبلا اره کرده بودیم عبور می دهیم. ریل کوتاه‌تر به دیواره جانبی و ریل بلندتر به دهانه 5.25 اینچی پیچ می‌شود.

تمام، شما می توانید ویرایش را در اینجا تمام کنید. فقط مونتاژ کل سیستم باقی مانده است. اما انجام آن کمی دشوارتر شد.

اکنون باید سیستم را به این صورت مونتاژ کنید. ابتدا تمام "داخل" نصب می شود و سپس واحد منبع تغذیه. سیم های منبع تغذیه باید بسته بندی شده و از سوراخ کشیده شوند. منبع تغذیه را با دست نگه دارید، به تدریج آن را به جلو فشار دهید و مطمئن شوید که سیم ها در کولر یا هر عنصر دیگری گیر نکنند. انجام این عمل با هم بسیار ساده تر است.

هنگامی که تمام سیم های منبع تغذیه در داخل کیس گذاشته می شود، می توان آن را به خوبی در اسکیدهای ساخته شده قرار داد و به دیواره عقب کیس نزدیک کرد (برای اطمینان، می توانید آن را با پیچ های استاندارد تعمیر کنید، اما به احتمال زیاد. ، برای این کار باید سوراخ های جدیدی ایجاد کنید). توصیه می کنیم منبع تغذیه را وارونه کنید تا فورا هوای گرمی که از کیس دمیده شده به بیرون کشیده نشود.

کیس به روز شده از بغل اینگونه به نظر می رسد. برای اصلاح پنل جلویی می توانید از توری ذکر شده در ابتدای مقاله استفاده کنید. می توانید با استفاده از فایل، اره برقی و انبردست شکل و اندازه دلخواه را به آن بدهید. می توانید آن را روی چسب یا چسب بکارید.

کیس بسیار زیبا به نظر می رسد. بیایید ببینیم خنک کننده داخل آن چقدر بهتر شده است.

آزمایش کردن

از میز تست برای تست محفظه ها استفاده شد.

مادربرد	ASUS M2N SLI Deluxe در nForce 570 SLI (AM2، DDR2، ATX)
CPU	AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU)، AM2
	Akasa AK859 CU برای سوکت 754/939/940 / AM2
رم	2 x DDR2 800 1024 مگابایت Apacer PC6400
کارت گرافیک	Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E
HDD	Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300
درایو نوری	ایسوس DRW-1814BLT SATA
منبع تغذیه	Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3)، 500W

ما تصمیم گرفتیم که نه تنها خنک کننده کیس را قبل و بعد از مودینگ آزمایش کنیم، بلکه نتایج را با عملکرد یکی از کارآمدترین کیس ها از نظر خنک کننده - AeroCool ExtremEngine 3T مقایسه کنیم. با این حال، قیمت چنین کیس بسیار بالاتر از قیمت CHENBRO Xpider II است.

بیایید نتایج را ببینیم.

همانطور که می بینید، دستکاری هایی که انجام دادیم به ما این امکان را داد که عملکرد را کاملاً با همه معیارها بهبود دهیم. شایان ذکر است که CHENBRO Xpider II اصلاح شده با یک قدم مطمئن به AeroCool ExtremEngine 3T نزدیک شد، اگرچه نتوانست به آن برسد.

نتیجه گیری

قاب CHENBRO Xpider II نیز در نسخه پایه به خصوص با توجه به هزینه کم محصول بسیار خوبی است و پس از کمی اصلاح نیز نتایج بسیار خوبی در خنک سازی قطعات نشان می دهد. از این رو، باید نتیجه بگیریم که تقریباً هر مورد، حتی ارزان ترین مورد، می تواند برای خنک کردن سیستم به اندازه کافی ساخته شود. خب، اوه ظاهرو چیزی برای گفتن وجود ندارد - مودینگ به شما قدرت مطلق و نامحدودی در تغییر هر جزئیات می دهد. رنگ کنید، بچسبانید، برش دهید، و مطمئناً دقیقاً همان سبک منحصر به فرد را پیدا خواهید کرد که دوست دارید رایانه مورد علاقه خود را در آن ببینید. با توجه به تجربه ما، به جرات می توان گفت که، حتی با حداقل تخیل طراحی، ما یک واحد سیستم بسیار زیبا و غیر معمول داریم.

اثرات مثبت مودینها:

• خنک کننده عالی منبع تغذیه؛
• ظاهر اصلی؛
• کاهش نویز و لرزش؛
• عملیات اشتراک افزار؛
• بهبود تهویه داخل کیس

ویژگی های منفی:

• افزایش ابعاد خارجی واحد سیستم؛
• نیاز به احتیاط و مهارت های کاری دارد.

مطالعه 27822 بار

در کانال های ما مشترک شوید

یکی از رایج ترین گزینه ها برای برداشتن لوله تهویه از یک آپارتمان یا خانه خصوصی، سوراخ در دیوار است. برای تامین و خارج کردن هوای خروجی استفاده می شود. اغلب، تهویه حمام یا آشپزخانه از طریق دیوار به خیابان کشیده می شود. چگونه یک سوراخ تهویه در دیوار ایجاد کنیم، از چه ابزاری استفاده کنیم و چگونه سوراخ حاصل را بدون شکستن عایق حرارتی عایق بندی کنیم، در ادامه مطلب بخوانید.

الگوهای تهویه از طریق دیوار

در آپارتمان ها یا خانه های خصوصی، منطقی ترین ترتیب تهویه از طریق دیوار:

• با پیش نویس طبیعی؛
• با خروج مکانیکی؛
• ترکیب شده.

تهویه طبیعی بر اساس اصل پیش نویس است. هوا به دلیل اختلاف فشار و دمای داخل آپارتمان و خارج حرکت می کند. چنین سیستمی مستقل از منابع انرژی است و ساختاری از مجاری هوا و دهانه است که معمولاً از طریق دیوارها گسترش می یابد.

تهویه طبیعی به طور گسترده ای در ساخت ساختمان های چند طبقه قدیمی، بسیار کمتر در ساختمان های مدرن استفاده می شد.

یکی از مشکلاتی که در حین کارکرد آن به وجود می آید عدم جریان هوا می باشد. قابل درک است که هوای تازه از طریق شکاف های بین نوارهای پنجره، دریچه های باز وارد محوطه می شود. با این حال، پنجره های مدرن تقریباً آب بندی کامل را فراهم می کنند. بنابراین، ساکنان مشکل را به تنهایی حل می کنند، تهویه را از طریق دیوار به خیابان می کشند، دریچه های تامین را نصب می کنند.

هودهای خانگی نیز اغلب ضعیف عمل می کنند، اما امکان عبور تهویه از حمام از دیوار در همه آپارتمان ها وجود ندارد. ساخت تهویه در دیوار یک خانه خصوصی بسیار ساده تر است. توصیه می شود گذرگاه تهویه را از طریق دیوار از قبل طراحی کنید و آن را با تمام سازه های دیگر مرتبط کنید.

مکانیکی یا طبیعی؟

هنگام برنامه ریزی تهویه در دیوار بیرونی، در مورد سیستم تصمیم گیری کنید. یکی از مهمترین شاخص های تبادل هوا سرعت و دما است.

احتمالاً به همین دلیل است که مردم در اتاق هایی با هواداران احساس بدتری دارند. اما در برخی موارد، مکانیک ضروری است. به عنوان مثال، اگر امکان ایجاد مجرای اگزوز گسترده در دیواره بیرونی برای تهویه خروجی وجود نداشته باشد. هر چه سرعت جریان هوا بیشتر باشد، بخش مجرای تهویه کوچکتر است. بنابراین، تهویه مکانیکی اغلب در دیوارهای بیرونی نصب می شود. تحریک مکانیکی نیز در اتاق های بزرگ مناسب تر است.

راحتی با سرعت کمتر حرکت توده های هوا به دست می آید. سرعت هوا در تهویه طبیعیدر دیوار یک آپارتمان بیش از 1 متر مکعب در ساعت نیست، در حالی که با مکانیکی می تواند به 5 متر مکعب در ساعت برسد.

وسایل تهویه را در دیوارها تامین کنید

تهویه طبیعی به طور رضایت بخشی عمل می کند اگر یک دریچه تغذیه در دیواره مخالف خروجی اگزوز قرار گیرد.

دریچه های تامین تهویه از طریق دیوار از PVC ساخته شده اند مدل های مختلفو اشکال:

• مستطیل شکل؛
• بیضی شکل
• گرد

محل نصب تهویه در دیوار:

• بین آستانه پنجره و باتری؛
• در ارسی یک پنجره پلاستیکی؛
• نزدیک پنجره، تا حد امکان نزدیک به سقف.

اگر تهویه را از طریق دیوار به بیرون بیاورید، در مناطقی که زمستان های سرد دارند، هوای یخی از طریق دریچه نفوذ می کند. حتی یخ زدن دیوار مجاور امکان پذیر است.

برای جلوگیری از مشکل، یک تهویه از دیوار بالای رادیاتور ایجاد کنید.

هوای سرد ابتدا توسط باتری گرم می شود و تنها پس از آن به داخل اتاق نفوذ می کند.

نصب و راه اندازی شیر تغذیه

نصب تهویه در دیوار دشوار نیست، اما به دقت نیاز دارد:

• محل دریچه را روی دیوار با مداد علامت بزنید.
• نحوه ایجاد سوراخ برای تهویه در دیوار: با سوراخ کننده با نازل مخصوص. قطر سوراخ تقریباً 60 میلی متر. سوراخ را با شیب به سمت خیابان تقریباً برای خروج میعانات و بارش جوی ایجاد کنید.
• مجرای هوا را به داخل کانال عبور دهید. برخی از مدل ها از قبل عایق بندی شده فروخته می شوند. دیگران با کمک خود را عایق می کنند پشم معدنی... با آن، تمام فضای خالی بین مجرا و دیوار را با دقت زیاد قرار دهید. شکاف های باقی مانده را با فوم پلی اورتان پر کنید. در مکان هایی که عایق وجود ندارد، تراکم ظاهر می شود.
• اکنون باید یک نشانه گذاری برای تعمیر کیس ایجاد کنید و آن را با رولپلاک یا پیچ وصل کنید.
• روی سر بیرونی یک توری محافظ و روی سر داخلی یک پوشش قرار دهید.

بسته به طرح، شیرها را می توان به فیلتر، شاخه و سایر لوازم جانبی مجهز کرد. اما صرف نظر از "ویژگی"، روش نصب یکسان است.

اگزوز در دیوار خانه ها

طراحی فن محوری: 1 - سیم منبع تغذیه; 2 - توری ورودی هوا؛ 3 - سوئیچ؛ 4 - سیم سوئیچ; 5 - پروانه; 6 - پرده

در برخی موارد، متوسل شدن به حذف مکانیکی هوای خروجی، یعنی نصب، راحت تر است تهویه اگزوزاز طریق دیوار به خیابان جزء اصلی سیستم یک فن اگزوز است. در پریز دیوار تعبیه شده است و عملکرد خود را به خوبی انجام می دهد. مدل های محوری به عنوان مدل های خانگی ارائه می شوند. برخی از آنها مجهز به لوورهایی هستند که از عقب نشینی جلوگیری می کنند.

فن را می توان به صورت دستی یا خودکار با فرمان سنسور رطوبت راه اندازی کرد. پیشرفته ترین آنها مجهز به یک تایمر هستند که موتور را طبق یک حالت مشخص روشن می کند.

نحوه تهویه از طریق دیوار یک سوال مهم است، اما ابتدا باید ویژگی های تجهیزات را محاسبه کنید:

M = O x B،

جایی که م- قدرت فن O- حجم اتاق، (برای بدست آوردن آن، طول، ارتفاع و عرض اتاق را ضرب کنید) V- تبادل هوا بسته به هدف.

نرخ تبادل هوا:

• برای آشپزخانه 15 بار؛
• برای یک توالت 8 بار؛
• برای حمام یا اتاق دوش تا 20 بار.

بهترین مکان برای نصب پنکه در دیوار یک خانه خصوصی در سمت مخالف منبع است هوای پاکاما نه خیلی نزدیک به آن در بالای دیوار.

فن ها از طریق فیوزهای همجوشی که در تابلو برق تعبیه شده اند به منبع تغذیه متصل می شوند.

اگر به دانش خود در مورد یک برق شک دارید، از یک استاد حرفه ای برای اتصال فن دعوت کنید. و برای کمک به شجاعان ویدیوی ما.

اصلاح نتیجه نهایی نیست،
اما روند دستیابی به آن

احتمالاً صحبت در مورد اینکه modding چیست برای کسانی که حداقل کمی با رایانه آشنا هستند کاملاً بی فایده باشد. مودینگ که در اصل به عنوان سرگرمی علاقه مندان به کامپیوتر متولد شد، مدتهاست که منحصراً تجارت Kulibins نیست و به یک صنعت کامل تبدیل شده است. حالا شما نمی توانید حساب کنید که چند شرکت در تولید لوازم جانبی مدینگ تخصص دارند. و چیزی که امروز در بازار پیدا نمی کنید - موارد تخصصی وجود دارد، از کاملا شفاف (مانند آکواریوم) گرفته تا جعبه های با پنجره، و خنک کننده با نورهای مختلف، و لامپ های نئون، و پایه های مجدد، و پانل های کنترل، و نوارهای قیطانی برای حلقه ها. و توری برای فن ها و فسفر ...

در مفهوم کلاسیک، مودینگ عبارت است از هرگونه تغییر مستقل یک کامپیوتر یا حتی یک دستگاه متصل به آن. اما، البته، اول از همه، مودینگ اصلاح واحد سیستم رایانه شخصی است. هنگامی که یک شاهکار، منحصر به فرد از نظر طراحی، از یک کیس خسته کننده و معمولی PC ساخته می شود، این یک مودینگ واقعی است. مطمئناً می توانید یک قاب مودینگ آماده بخرید، اما ... بسیار غیر زیبا و حتی مبتذل است - برای خرید آماده آنچه، طبق تعریف، باید خودتان انجام دهید.

بنابراین، با این مقاله ما یک چرخه کامل از مقالات مصور در مورد اصول عملی مودینگ را باز می کنیم. ما با هم تمام مراحل را طی می کنیم و تکنیک های اساسی برای اصلاح یک کیس کامپیوتر را مطالعه می کنیم - از برش سوراخ ها و پنجره ها در کیس گرفته تا رنگ آمیزی آن و نصب لامپ های نور پس زمینه.

درس 1. یک پنجره و یک سوراخ برای پنکه در کیس برش دهید

ابزار مورد نیاز:

• نشانگر؛
• گریل فن;
• dremel;
• دیسک برش تقویت شده با فایبرگلاس برای درمل (4 عدد)؛
• سنگ آسیاب اکسید آلومینیوم (ضمیمه dremel)؛
• مته با قطر 3 میلی متر؛
• عینک محافظ

آماده سازی محوطه

قبل از اینکه تو شروع کنی برش مجعددر این مورد، ما اکیداً توصیه می کنیم که روی برخی از کیس های قدیمی (که حیف نیست) یا فقط روی یک ورق آهن تمرین کنید. در مورد ما، ما کیس های قدیمی را برای اصلاح انتخاب کردیم (به هر حال، در سطل زباله یافت شد)، تصمیم گرفتیم تمام تخیل خود را در آنها مجسم کنیم و آشغال های قدیمی را به یک جعبه شیک جدید تبدیل کنیم.

شایان ذکر است که برای مودینگ می توانید از هر کیسی استفاده کنید اما بهتر است ضخامت دیواره های کیس خیلی کم نباشد. معمولاً ضخامت دیواره های کیس بین 0.8 تا 1.5 میلی متر است، اما اگر کمتر است، بهتر است به دنبال کیس دیگری باشید. همچنین سعی کنید از کیس با دیواره های صاف برای مودینگ استفاده کنید زیرا در غیر این صورت با رنگ آمیزی کیس مشکل خواهید داشت.

در ابتدا، کیس تنها یک صندلی برای یک فن 80 میلی متری در پایین پنل جلویی داشت. البته، این به وضوح برای یک رایانه شخصی مدرن و قدرتمند کافی نیست (مخصوصاً با توجه به اینکه کیس ما کاملاً نازک است). بنابراین، مودینگ ما یک هدف عملی نیز خواهد داشت - ایجاد سیستم موثرسینک حرارتی.

بنابراین، ما سه سوراخ در کیس برای فن های 120 میلی متری (به این سوراخ ها سوراخ های کور می گویند) و یک پنجره جانبی برش می دهیم که متعاقباً از داخل با پلکسی رنگی پوشانده می شود. یک فن 120 میلی متری در زیر پنل بالایی کیس نصب می شود و برای خروج هوای گرم از کیس کامپیوتر کار می کند، فن دوم در پنل کناری قرار می گیرد و برای دمیدن هوای سرد به واحد سیستم کار می کند. سومین فن که هوای سرد را نیز به داخل واحد سیستم می‌کشد، روی پنل جلویی نصب می‌شود. پنجره کناری به شکل دو مستطیل گرد مرکب خواهد بود.

لازم است سوراخی برای فن در قسمت بالایی کیس بدون جدا کردن کل کیس و بدون جدا کردن منبع تغذیه و درایو نوری از روی آن مشخص شود تا متعاقباً نه منبع تغذیه و نه درایو نوری در نصب دستگاه اختلال ایجاد نکند. طرفدار. اگر در مورد دیواره جانبی کیس صحبت می کنیم، فن باید به گونه ای قرار گیرد که با کارت گرافیک تماس نداشته باشد و مرکز سوراخ به بهترین وجه در پایین سمت چپ قرار گیرد. در مورد ما، این فن جانبی هوای سرد را به داخل کیس کامپیوتر می دمد.

بهترین راه برای علامت گذاری سوراخ برای پنکه استفاده از فن گریل (شکل 1) است که به آن گریل نیز می گویند. همانطور که در شکل نشان داده شده است، از یک نشانگر برای کشیدن یک دایره زیر فن در امتداد کانتور گریل استفاده کنید. 2.

به طور مشابه، کانتور سوراخ آینده و همچنین کانتور پنجره آینده را روی دیوار جانبی مورد اعمال می کنیم (شکل 3).

هنگام علامت گذاری پنجره، فیله ها را خیلی کوچک نکنید، در غیر این صورت برش آنها دشوار خواهد بود. همچنین نباید پنجره را خیلی بزرگ کنید، زیرا اولاً بدنه در این حالت استحکام خود را از دست می دهد و ثانیاً لازم است مکانی برای اتصال لامپ های نور پس زمینه از بالا و پایین فراهم شود. این نکته در مورد علامت گذاری سوراخ برای فن نیز صدق می کند - فضایی را در پایین کیس برای نصب نور پس زمینه بگذارید. هنگام علامت گذاری پنجره ها و سوراخ های پنکه در کنار کیس، توصیه می شود حداقل 5 سانتی متر از لبه های کیس عقب نشینی کنید.

پس از آن، کیس را می توان با برداشتن تمام مواد پر شده از آن و جدا کردن دیواره های جانبی، قاب و پوشش بالایی کاملاً جدا کرد (شکل 4). سپس می توانید به مهمترین مرحله بروید - برش سوراخ ها و پنجره جانبی.

Dremel و پیوست

بنابراین، در اولین درس، ما با ابزار جهانی اصلی برای مودینگ - Dremel آشنا می شویم. این دستگاه به هیچ وجه ارزان نیست، اما، متأسفانه، به سادگی چیزی برای جایگزینی با آن وجود ندارد، و به محض اینکه تمایل به شروع مودینگ وجود دارد، مجبور خواهید بود آن را کنار بگذارید. اما، باور کنید، dremel یک ابزار واقعا جهانی از همه جهات است و ارزش پولی را دارد که خرج کنید.

در اصل، امروزه درست نیست که یک کلاس کامل از ابزارهای مشابه از نظر عملکرد، تولید شده توسط شرکت های مختلف، dremel نامیده شود. با این حال، تنها یک Dremel می تواند توسط خود Dremel ساخته شده باشد (www.dremel.com). Dremel یک مته مینیاتوری است، اما با یک مته قابل توجه سرعت بیشترچرخش در واقع سرعت چرخش مشخصه اصلی درمل است که آن را از سازهای مشابه متمایز می کند. پارامترهای مهم دیگر وزن و ابعاد درمل هستند. درمل بر خلاف پانچ که با دو دست گرفته می شود باید به گونه ای باشد که با دو انگشت در پایه نگه داشته شود مانند گرفتن خودکار. برای کار ما مهم است که حداکثر سرعت، بیشینه سرعتچرخش حداقل 30000 دور در دقیقه بود. یک زرادخانه کامل از انواع پیوست (بیش از 150) برای dremel تولید می شود که آن را به یک ابزار واقعا جهانی تبدیل می کند.

نسخه های مختلفی از Dremel مانند Dremel Professional، Dremel MultiPro، Dremel MultiPro شارژی وجود دارد. این دستگاه ها از نظر عملکرد و هزینه متفاوت هستند و برای اهداف اصلاح کامپیوتری استفاده از Dremel MultiPro را توصیه می کنیم. واقعیت این است که مدل Dremel Professional که بسیار گرانتر است، دارای تعداد زیادی "زنگ و سوت" اضافی است که ما به آنها نیاز نداریم و مدل بی سیم سرعت چرخش کافی ندارد. از سوی دیگر، Dremel MultiPro دارای سرعت چرخشی در محدوده 5000 تا 33000 دور در دقیقه است که برای اهداف ما کاملاً کافی است.

درمل با مجموعه ای از انواع ضمائم به فروش می رسد، اما همه ضمیمه های لازم در مجموعه گنجانده نشده است. برای اهداف ما، ما همچنین به یک چرخ برش تقویت شده با فایبرگلاس، نوع 426 یا 456 (که در مجموعه تحویل استاندارد گنجانده نشده است) نیاز داریم. بنابراین باید بلافاصله نسبت به خرید آنها اقدام کنید. دیسک های برش فایبرگلاس تقویت شده (شکل 6) مستقیماً برای برش فلزات در نظر گرفته شده اند.

بریدن سوراخ برای پنکه

بنابراین، با بستن چرخ برش به سنبه 402 (که در مجموعه تحویل dremel موجود است)، آن را در چاک dremel نصب می کنیم. سرعت چرخش باید حداکثر باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است، درمل را در دست بگیرید. 7. لازم است بر طبق داخلدایره مشخص شده به طوری که مرز دایره قابل مشاهده باشد. برش فقط توسط لبه دایره انجام می شود ، بنابراین به هیچ وجه نباید در جهت هم محور به درمل تلاش کرد.

برش بدن کاملا ضروری است که بدون زحمت انجام شود. برش فقط به دلیل سرعت چرخش چرخ اتفاق می افتد. حرکت درمل در حین برش باید مانند ضربات ریز باشد. توجه داشته باشید که هنگام برش دست شما باید حرکت کند نه بازو. درمل باید به گونه ای حرکت داده شود که جرقه های حاصله در برابر حرکت رو به جلو چرخ برش هدایت شود.

یک دایره برای یک فن 120 میلی متری در حدود 20 دقیقه بریده می شود. خوب، و آخرین چیزی که می خواهم فوراً به شما هشدار دهم: فراموش نکنید که در طول تمام کارهای برش فلز از عینک ایمنی استفاده کنید.

برش سوراخ با درمل در شکل نشان داده شده است. 8، 9 و 10.

حلقه ها

برای هر ضربه، چرخ برش کشیده می شود
چندین بار، تا زمانی که یک برش داخلی ظاهر شود

پس از برش سوراخ، دایره به دست آمده معمولاً از ایده آل فاصله دارد (شکل 10 را ببینید). در واقع، حک کردن یک دایره کامل چندان آسان نیست، به خصوص اگر تمرین کافی نداشته باشید.

بنابراین، نکته اصلی این است که در طول فرآیند برش، دایره مشخص شده توسط نشانگر بدون درهم و برهم بماند. در مرحله بعد، با استفاده از همان چرخ برش، لازم است لبه های دایره را با دقت بیشتری پردازش کنید. همانطور که در شکل نشان داده شده است، این کار با حرکات سبک لبه بیرونی چرخ برش انجام می شود. 11. پس از چنین پردازشی، لبه های دایره کاملا قابل تحمل می شوند (شکل 12).

و در نهایت در مرحله آخر لازم است دایره را به حالت ایده آل برسانیم. برای انجام این کار، باید از ضمیمه سنگ آسیاب اکسید آلومینیوم استفاده کنیم (شکل 13). درمل را باید با دو انگشت نگه داشت تا محور آن عمود بر سطح بدن باشد (شکل 14).

برنج. 13. پیوست سنگ زنی اکسید آلومینیوم

پس از برش و سنباده زدن دایره فن، باید گریل را به آن وصل کنید و چهار سوراخ پیچی که فن و گریل با آن به بدنه متصل می شود را علامت بزنید. سوراخ های پیچ ها با دریل یا مته کوچک با مته 3.2 میلی متری سوراخ می شود. هنگام سوراخ کردن، حداقل سرعت چرخش درمل را تنظیم کنید (شکل 15).

و درمل یا مته معمولیسوراخ هایی برای پیچ ها برای بستن فن ایجاد می شود

یک سوراخ در کیس برش دهید

بنابراین، پس از آماده شدن سوراخ ها، می توانید شروع به بریدن پنجره در جعبه کنید. با این حال، به احتمال زیاد، پس از برش پنجره اول، باید چرخ برش را با یک چرخ جدید جایگزین کنید. به عنوان مثال، برای بریدن دو سوراخ برای فن ها و یک پنجره جانبی، باید چهار چرخ برش را تغییر می دادیم. چرخ های برش فرسوده در شکل نشان داده شده است. شانزده

برنج. 16. چرخ های برش خورده در مقایسه با چرخ جدید

تکنیک های برش در این مورد مانند هنگام برش سوراخ است، با یک استثنا. حرکت انتقالی درمل نه با دست، بلکه با کل دست انجام می شود که امکان برش را در یک خط مستقیم فراهم می کند (شکل 17). گوشه های گرد با قطعات خط مستقیم بریده می شوند که سپس پردازش می شوند (شکل 18).

پس از برش پنجره، لبه ها را با سنگ آسیاب اکسید آلومینیوم سنباده بزنید (شکل 19).

با اتصال اکسید آلومینیوم

برش صندلی برای فن در دیواره های عقب و جلو کیس

بنابراین پس از بریدن سوراخ برای پنکه 120 میلی متری و پنجره های کیس، برای نصب پنکه باید دیواره جلویی کیس را سوراخ کنیم. شاسی ما برای قرار دادن یک فن جلویی 120 میلی متری طراحی نشده است و دارای یک شیار برای یک فن 80 میلی متری با یک برآمدگی مشخص است. بنابراین قبل از هر چیز لازم است این برآمدگی (شکل 20) قطع شود تا در سطح جلوییشاسی را می توان به کوره وصل کرد (شکل 21).

بنابراین، تمام سوراخ ها بریده می شوند و می توانید به مرحله بعدی بروید - تمیز کردن، سنگ زنی و رنگ آمیزی مورد. این کاری است که در درس بعدی انجام خواهیم داد.