En los baños, a menudo se puede sentir un olor a humedad no tan agradable, que es bastante difícil de eliminar. El contacto constante de las superficies con el agua provoca la aparición de moho, hongos, que infectan los materiales, emiten esporas extremadamente peligrosas. Para deshacerse de tales problemas, es necesario instalar un ventilador que garantice la correcta circulación de las masas de aire, la extracción del aire agotado y húmedo de la habitación.
Un ventilador de baño hace circular el aire y extrae la humedad de la habitación.
Se recomienda elegir un ventilador con tamaño compacto, se monta directamente en el conducto de ventilación del baño . No se requieren grandes costos, pero la atmósfera en el baño mejorará notablemente. El ventilador está mejor diseñado en la etapa de reparación del baño, ya que deberá estar conectado a la fuente de alimentación. Incluso si no se ha hecho de antemano, no será muy difícil instalarlo para un baño ya completamente terminado, proporcionando el microclima adecuado.
Requisitos de instalación del extractor de aire
Se inserta un tubo en el orificio ranurado y se recubre por todos lados con mortero.
Para que el ventilador en el baño realice todas sus funciones, es necesario observar las siguientes condiciones para su instalación:
- Es necesario preparar adecuadamente el orificio para el capó, procesar los bordes, eliminar todo lo innecesario, incluidas las rejillas viejas.
- Se selecciona el tipo de conexión, que puede variar según los requerimientos del equipo y su funcionamiento.
- Debajo de la puerta del baño debe haber una ranura de ventilación especial o una rejilla especial para suministrar aire fresco. Esto es necesario para el funcionamiento normal del equipo, que, al eliminar el aire, debe reemplazarlo con aire fresco.
- Vale la pena comprar un equipo que no solo sea adecuado en tamaño, sino también en términos de potencia, rendimiento y otros parámetros.
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Métodos de instalación de ventiladores de acuerdo con todas las reglas.
La brida trasera se sujeta a la pared con tornillos autorroscantes, la cubierta del motor se presiona contra la brida trasera y se fija.
La conexión de equipos de ventilación en el baño se puede hacer de varias maneras. Todo depende del tipo específico de equipo, requerimientos generales a la instalación. Hoy en día, se utiliza el método de conexión asociado con el interruptor. Cuando enciende la luz en el inodoro o el baño, el ventilador comienza a funcionar de inmediato, eliminando el exceso de humedad y los olores desagradables.
La humedad no siempre es una preocupación en el baño, en muchos casos se requiere un ventilador cuando alguien se ducha o realiza otros procedimientos de higiene. En este caso, la instalación de extractores de aire debe abordarse de manera diferente:
- Primero, se selecciona un interruptor de dos contactos, se conecta el cableado del equipo de iluminación y ventilación.
- La ubicación del interruptor está planificada.
- Se monta el cableado del equipo de ventilación, se realiza la conexión.
Después de completar la instalación no solo del cableado, sino también del equipo, es necesario conectar la corriente a la red, verificar el funcionamiento de la ventilación.
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Conexión tradicional
La conexión tradicional no solo es simple, sino también la más conveniente. Con esta opción, puede encender el ventilador usted mismo; para esto, se proporciona un botón o una cuerda especial en la caja, que deberá tirar para encenderlo / apagarlo. También existe un interruptor automático que regula el funcionamiento en función de la disminución del nivel de humedad, el equipo se apaga automáticamente cuando se alcanza un determinado valor.
La automatización también puede regular la activación del ventilador si la humedad ha subido por encima de cierto nivel, pero también debe haber un control manual. Es necesario si se requiere ventilación para eliminar un olor desagradable. La instalación del equipo es simple, pero se recomienda realizarla solo con la participación de un especialista, ya que se utiliza el ajuste de automatización y sensores. Si no existe tal experiencia, entonces no funcionará configurarlos correctamente.
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Ventilador con cableado
También se pueden instalar ventiladores. auto-colocación alambrado. Es necesario planificar el trabajo con anticipación, observando todas las normas de seguridad. Si se compra un modelo de este tipo, debe estar equipado con diagrama detallado conexión proporcionada por el fabricante.
Antes de comenzar a trabajar, prepare cantidad correcta cable, verifique que la red esté desenergizada.
Al conectar cables, debe recordarse que torcer no solo es ineficaz, sino también peligroso.
Se recomienda utilizar especial bloques de terminales proporcionando contacto. Utilice cables de cobre para la conexión. Si la conexión se realiza durante reparaciones generales, el interruptor del ventilador se puede conectar al interruptor de la luz del baño.
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Ubicación del ventilador
¿Dónde se suele instalar el extractor de aire? Para el baño, el lugar ideal es la apertura de un especial tubería de ventilación, cuyo canal va directamente a la cubierta del edificio. Tal agujero está en cualquier apartamento o casa privada, le permite extraer la humedad y normalizar el intercambio de aire en la habitación.
Por lo general, un conducto estándar proporciona hasta 100 metros cúbicos de aire por hora, pero esto puede no ser suficiente para que un baño elimine por completo el exceso de humedad. Es para esto que se utilizan ventiladores especiales, que se montan en dichos canales. La cuestión de dónde montar el ventilador se resuelve de forma bastante sencilla. Para el enfriador en sí, es muy importante determinar qué diámetro tiene dicho orificio. Después de todo, el tamaño del equipo debe determinarse con precisión sobre la base de dicho parámetro. La mayoría de las veces, los orificios de ventilación tienen un diámetro de 100 mm, 150 mm, 125 mm. Es fácil determinar esto, debe tomar una cinta métrica y medir. Se tiene en cuenta la forma del orificio, puede ser redondo, se pueden ver grandes canales rectangulares y cuadrados, para lo cual se debe seleccionar adecuadamente el equipo.
Si el conducto de ventilación es mucho más pequeño que el ventilador, entonces no hay necesidad de entrar en pánico, el problema no es tan difícil de resolver. Para esto, se usa un perforador, con su ayuda puede expandir el orificio. Debe tener una herramienta de este tipo, pero no es necesario comprarla específicamente para el trabajo. No es difícil pedir un servicio de este tipo. Puede haber otra opción cuando la abertura del conducto de ventilación sea más grande que la del ventilador. En este caso, es necesario actuar sobre la base de las características de diseño, generalmente los propios fabricantes regulan las condiciones de conexión. Muy a menudo, se realizan trabajos de masilla y vertido. espuma de montaje vacíos formados, pero también se pueden usar superposiciones especiales. En este trabajo de preparatoria completado, puede proceder a la instalación del equipo en sí. También puede considerar instalar un enfriador al mismo tiempo.
Entonces, ahora haremos un agujero en la parte superior de la caja de la computadora para instalar un ventilador allí. Esto logrará la mejor refrigeración para el procesador al succionar el aire caliente de la carcasa.
Así que pasemos a la perforación en sí. Como apenas tienes una herramienta especial para cortar agujeros tan grandes, agujeros, te tendrás que conformar con taladrar muchos pequeños por todo el perímetro. La manera más fácil y rápida de hacer esto es taladro, pero si tiene suficiente paciencia, puede usar un taladro común.
Perfore el espacio entre los agujeros...
Aquí está el resultado ... Resultó aterrador, pero aún por delante 🙂
Aquí está lo más interesante. Para suavizar los bordes del orificio, debe pegarlos con juntas de goma. Es mejor usar superpegamento. Si alguien no puede obtener exactamente los tubos de goma, puede tomar un trozo de cualquier cable negro grueso, quitarle el aislamiento y cortarlo. Obtendrá tales juntas. El resultado es un bonito agujero con bordes limpios. Las almohadillas de goma también amortiguan las vibraciones causadas por el ventilador y reducen el ruido del ventilador.
Ahora queda perforar agujeros para los tornillos para asegurar el ventilador. Así se verá...
En el artículo de hoy, intentaremos hablar sobre cómo puede mejorar la ventilación y reducir el ruido incluso en el caso más simple y económico.
Al pensar en el espécimen experimental, nuestra elección recayó en CHENBRO Xpider II , ya que su bajo precio y apariencia muy elegante atraen a un número considerable de entusiastas de la informática. Sin embargo, la eficiencia de refrigeración de los componentes instalados en su interior no es muy alta y está por debajo del exterior.
Qué nosotros necesitamos para mejorarlo?
En primer lugar, se trata de lamas de aluminio o de esquina. Puedes comprarlos en cualquier ferretería o ferretería. En nuestro caso, actuamos de manera aún más económica: usamos una diapositiva de un estante deslizante roto debajo del teclado. En la economía, como dicen, todo sirve.
En segundo lugar, esta es una malla de plástico o metal de los altavoces. Técnicamente, no es muy necesario, pero si la apariencia de su carcasa es importante para usted, entonces debe tomar en serio la elección de esta parte: estará frente a todos.
Además de los detalles primarios, las siguientes herramientas nos serán útiles:
- 2 destornilladores: ranurados (planos) y con figuras (cruz);
- taladro eléctrico o manual;
- sierra para metales;
- archivo y papel de lija;
- cortadores de alambre y alicates;
- un poco de goma de un tubo de coche viejo;
- pegamento, cinta de doble cara.
Empecemos
El primer método es el más simple y accesible para todos. Esta es una reducción en la resistencia hidráulica local del casco o, en ruso, una mejora en la "ventilación del casco". Ahora intentaremos explicar qué hay detrás de frases tan ingeniosas.
Probablemente haya notado en las revisiones de ventiladores y enfriadores tales especificaciones como "flujo de aire" y "presión estática". Y significan lo siguiente:
flujo de aire: la cantidad de aire que el ventilador puede suministrar por unidad de tiempo;
La presión estática es la fuerza con la que el ventilador empuja este mismo aire.
De estas definiciones, podemos concluir que incluso si el ventilador crea un gran flujo de aire, pero tiene una baja presión estática, su eficiencia será prácticamente igual a cero, ya que el aire suministrado tendrá muy poca fuerza para vencer la resistencia en el forma de alambres o rejillas. Entonces llegamos al problema principal: estas son rejillas estampadas en los orificios para instalar ventiladores.
Sí, son las rejillas estampadas las que crean la principal resistencia en la forma de movimiento del aire. Si toma una regla y mide el ancho de la tira de acero, encontrará que es 0.15-0.30 en relación con el espacio entre ellos. En consecuencia, en total, estas tiras cubren del 15 al 30% del área de la abertura destinada a la ventilación. Pero, por lo general, las tiras se usan no solo horizontales, sino también verticales, lo que en total da del 25 al 40% de la superposición del orificio de ventilación. De ahí la conclusión de que esta parrilla reduce la eficiencia del ventilador instalado detrás de ella. Además, la rejilla estampada, a diferencia de la rejilla tipo "parrilla", tiene bordes planos y afilados, lo que crea un ruido adicional cuando se mueve el aire.
¿Cómo lidiar con este problema? Sí, es muy simple: tomamos un cortador de alambre y "morder" la rejilla. Además, por razones de seguridad, procesamos las secciones con un archivo.
Obtenemos aproximadamente el mismo resultado. Ahora el ventilador instalado puede "recoger" aire libremente a lo largo de todo el diámetro del impulsor.
Hacemos lo mismo con la parrilla trasera. Preste atención a la forma en que el ventilador está conectado a la caja; el mejor método son los tornillos y tuercas comunes. Pero para reducir la vibración y, en consecuencia, reducir el ruido, recomendamos usar pequeñas almohadillas de goma rectangulares cortadas de una cámara vieja.
El siguiente paso para mejorar la ventilación es instalar un ventilador adicional.
Dado que este estuche tiene una ventana muy bonita en la cubierta lateral, decidimos no estropear su apariencia instalando un ventilador adicional en el lateral. Así que tuvimos que instalarlo en el frente.
Sacamos con cuidado los tapones metálicos de las bahías de 5,25” (así como sus contrapartes de plástico en el panel frontal) y los dejamos a un lado; seguirán siendo útiles.
Entonces, en el panel frontal hemos formado un importante espacio para maniobras. Dejamos el compartimento superior sin cambios: allí se instalará una unidad de DVD. Pero debajo instalaremos un ventilador adicional de 120 mm.
Para instalarlo, debemos cortar las orejas de metal con un cortador de alambre de uno de los enchufes aparentemente innecesarios para la bahía de 5,25”.
Sujetamos las orejas al ventilador con tornillos y tuercas comunes.
Y a través del segundo orificio en la oreja, sujetamos el ventilador en el segundo compartimiento de 5.25 ”desde arriba. No hay necesidad de almohadillas de goma, ya que el ventilador en realidad está suspendido sobre resortes y su vibración no se transmitirá a la caja.
Vale la pena señalar que esta disposición de los ventiladores en la carcasa es más eficaz si el procesador utiliza un enfriador tipo torre, como el Noctua NH-U12P. En tal situación, el enfriador del procesador tomará aire frío del ventilador frontal y suministrará aire caliente al trasero. Se forma una especie de turbina o, como se dice, un tiro.
Tenga en cuenta que en el caso de que se instale un enfriador de tipo horizontal en el procesador, como Noctua NH-C12P, sería más recomendable instalar un ventilador adicional en la cubierta lateral de la carcasa (aunque esto es problemático en nuestro caso) , para que sople aire frío de la forma en que se hace en AeroCool ExtremEngine 3T.
Una de las desventajas de este caso es su pequeña altura. A primera vista, esto no se nota. Sin embargo, al instalar un enfriador masivo, por ejemplo, cuando instalamos el Noctua NH-U12P, se notó que el sistema de enfriamiento del procesador con su radiador general se acercó a la ventilación inferior de la fuente de alimentación y la mitad lo bloqueó. Naturalmente, esto condujo a un mayor calentamiento de los elementos de suministro de energía y, como resultado, a un aumento en la velocidad de rotación de su ventilador. En primer lugar, esto es un ruido adicional y, en segundo lugar, reducir la vida útil de los elementos de la fuente de alimentación no es bueno.
Para reducir la disipación de calor dentro de la carcasa y un enfriamiento más eficiente de la fuente de alimentación, decidimos moverla fuera de la carcasa.
Por eso necesitamos listones de aluminio. Para nuestro caso, la longitud del primero fue de 500 mm, la segunda de 350 mm.
Por un lado, se deben perforar dos pequeños agujeros en los rieles.
Y por otro lado, pegue un par de tiras de cinta adhesiva de doble cara. La cinta adhesiva protegerá su fuente de alimentación de rayones y también amortiguará las vibraciones y traqueteos.
Luego, para instalar los rieles, debe trabajar un poco con una sierra para metales y un archivo. dimensiones exactas Lamentablemente, no podemos dar, ya que las dimensiones de los rieles y la forma de la caja pueden ser diferentes, pero el resultado que debe obtener es el mismo que en la imagen. El ancho del orificio aserrado debe ser tal que las tablillas colocadas a través de él con el lado plano se acerquen lo más posible a las paredes laterales de la caja.
En una de las bahías de 5,25” (la tenemos en segundo lugar desde arriba) perforamos 2 pequeños agujeros.
A la altura apropiada, también se perforan agujeros en el costado del chasis de la carcasa.
Usando pequeños tornillos autorroscantes, sujetamos ambos rieles pasándolos por el orificio que cortamos anteriormente. El riel corto se atornilla a la pared lateral y el riel más largo se atornilla a la bahía de 5,25".
Todo, sobre esto puedes terminar la revisión. Solo queda ensamblar todo el sistema. Pero aquí es donde se pone un poco más difícil.
Ahora tienes que montar el sistema así. Primero, se instalan todos los "interiores" y luego la fuente de alimentación. Los cables de la fuente de alimentación se deben agrupar y tirar a través del orificio. Mientras sostiene la fuente de alimentación con la mano, muévala gradualmente hacia adelante y asegúrese de que los cables no se enganchen en el enfriador o en cualquier otro elemento. Es mucho más fácil hacer esta operación con dos personas.
Cuando todos los cables de la fuente de alimentación estén colocados dentro de la caja, puede colocarse con cuidado en la corredera construida y empujarse cerca de la pared trasera de la caja (para mayor confiabilidad, también puede fijarlo con tornillos estándar, pero lo más probable es que , tendrás que hacer nuevos agujeros para esto). Le recomendamos que dé la vuelta a la fuente de alimentación para que no aspire inmediatamente el aire caliente que sale de la carcasa.
Así es como se ve el caso actualizado desde un lado. Para mejorar el panel frontal, puedes usar la malla mencionada al principio del artículo. Puedes darle la forma y el tamaño deseados gracias a una lima, una sierra para metales y unos alicates. Puedes ponerlo en pegamento o cinta.
El cuerpo se ve bastante bien. Veamos cuánto mejor se ha vuelto el enfriamiento en su interior.
Pruebas
Durante la prueba, se utilizó el Stand para probar el Cuerpo.
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tarjeta madre |
ASUS M2N SLI Deluxe en nForce 570 SLI (AM2, DDR2, ATX) |
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UPC |
AMD Athlon 64 3600+ X2 (ADO3600JAA4CU), AM2 |
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Akasa AK859 CU para enchufe 754/939/940/AM2 |
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RAM |
2 x DDR2 800 1024 MB Apacer PC6400 |
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tarjeta de video |
Gigabyte GV-NX76G256D GeForce 7600GS 256Mb DDR2 PCI-E |
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disco duro |
Samsung HD080HJ 80GB 7200rpm 8MB SATA-300 |
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unidad óptica |
ASUS DRW-1814BLT SATA |
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Fuente de alimentación |
Seasonic M12II-500 (SS-500GM Active PFC F3), 500W |
Decidimos no solo probar la refrigeración de la carcasa antes y después de la modificación, sino también comparar los resultados con el rendimiento de una de las carcasas más eficientes en términos de refrigeración: AeroCool ExtremEngine 3T. Es cierto que el precio de tal caso es mucho más alto que el precio de CHENBRO Xpider II.
Veamos los resultados.
Como puede ver, las manipulaciones que hicimos hicieron posible mejorar el rendimiento en absolutamente todos los criterios. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que el CHENBRO Xpider II modificado se acercó al AeroCool ExtremEngine 3T en un gran paso seguro, aunque no lo alcanzó.
conclusiones
La caja de CHENBRO Xpider II en la versión básica es un muy buen producto, especialmente considerando su bajo costo, y después de un poco de refinamiento, también muestra excelentes resultados en los componentes de enfriamiento. De esto se debe concluir que casi cualquier caso, incluso el más barato, se puede hacer para enfriar el sistema lo suficientemente bien. bueno, ah apariencia y no hay nada que decir: la modificación le brinda un poder absoluto e ilimitado para cambiar cualquier detalle. Pinte, pegue, corte y seguramente encontrará exactamente el estilo único en el que le gustaría ver su computadora favorita. Con respecto a nuestra experiencia, podemos decir con seguridad que, incluso con un mínimo de imaginación en el diseño, obtuvimos una unidad de sistema muy hermosa e inusual.
Las consecuencias positivas de Moddindecir ah:
- excelente refrigeración de la fuente de alimentación;
- apariencia original;
- reducción de ruidos y vibraciones;
- operación de software compartido;
- Ventilación mejorada dentro de la caja.
Características negativas:
- aumento en las dimensiones externas de la unidad del sistema;
- requiere cuidado y habilidad.
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Una de las opciones más comunes para quitar una tubería de ventilación de un apartamento o una casa privada es un agujero en la pared. Se utiliza para suministro y escape de aire. La mayoría de las veces, la ventilación de un baño o una cocina se extrae a través de la pared hacia la calle. Cómo hacer un respiradero en la pared, qué herramientas utilizar y cómo aislar el hueco resultante sin romper el aislamiento térmico, sigue leyendo.
Esquemas de ventilación a través de la pared.
En apartamentos o casas particulares, la disposición más racional de ventilación a través de la pared:
- con tracción natural;
- con salida mecánica;
- conjunto.
La ventilación natural se basa en el principio de tiro. El aire se mueve debido a la diferencia de presión y temperatura dentro y fuera del apartamento. Dicho sistema no depende de fuentes de energía y es una estructura de conductos de aire y orificios, que generalmente salen a través de las paredes.
La ventilación natural se utilizó ampliamente en la construcción de edificios antiguos de varios pisos, en los edificios modernos es mucho menos común.
Uno de los problemas que surgen durante su funcionamiento es la falta de flujo de aire. Se entiende que el aire fresco ingresa a las instalaciones a través de los espacios entre los marcos de las ventanas, las rejillas de ventilación abiertas. Sin embargo, las ventanas modernas brindan un sellado casi completo. Por lo tanto, los residentes resuelven el problema por su cuenta, tirando de la ventilación a través de la pared hacia la calle e instalando válvulas de suministro.
Las campanas domésticas también suelen funcionar mal, pero no es posible hacer un pasaje de ventilación desde el baño a través de la pared en todos los apartamentos. Es mucho más fácil construir ventilación en la pared de una casa privada. Es recomendable diseñar el paso de ventilación a través de la pared con anticipación, vinculándolo con todas las demás estructuras.
¿Mecánicos o naturales?
Planificación de la ventilación pared exterior, decidir sobre el sistema. Uno de los indicadores más importantes del intercambio de aire son la velocidad y la temperatura.
Esta es probablemente la razón por la cual las personas se sienten peor en habitaciones con ventiladores. Pero en algunos casos, la mecánica es indispensable. Por ejemplo, si no es posible hacer conductos de escape anchos en la pared exterior para ventilación de escape. Cuanto mayor sea la velocidad del flujo de aire, menor será la sección transversal del conducto de ventilación. Por lo tanto, la ventilación mecánica a menudo se instala en las paredes exteriores. La estimulación mecánica también es más conveniente en áreas grandes.
El confort se consigue a una menor velocidad de movimiento de las masas de aire. Velocidad del aire en ventilación natural en la pared del apartamento no más de 1 metro cúbico por hora, mientras que con uno mecánico puede llegar a 5 metros cúbicos por hora.
Suministro de dispositivos de ventilación en las paredes.
La ventilación natural funcionará satisfactoriamente si se ubica una válvula de suministro en la pared opuesta a la abertura de escape.
Las válvulas de suministro para ventilación a través de la pared están hechas de PVC. varios modelos y formas:
- rectangular;
- oval;
- ronda.
Lugares para montar ventilación en la pared:
- entre el alféizar de la ventana y la batería;
- en el marco de una ventana de plástico;
- cerca de la ventana, lo más cerca posible del techo.
Si trae ventilación a la calle a través de la pared, en regiones con inviernos fríos, el aire helado penetrará a través de la válvula. Tal vez incluso la formación de hielo de la sección adyacente de la pared.
Para evitar problemas, haga un pasaje de ventilación a través de la pared sobre el radiador.
La batería calentará primero el aire frío y solo luego penetrará en la habitación.
Instalación de válvula de suministro
Instalar ventilación en la pared no es difícil, pero requiere precisión:
- En la pared con un lápiz, marque la ubicación de la válvula;
- Cómo hacer un agujero para ventilación en la pared: un perforador con una boquilla especial. El diámetro del agujero es de unos 60 mm. Hacer un hueco con pendiente hacia la calle aproximadamente para la salida de condensados y precipitaciones;
- Pase el conducto de aire por el canal. Algunos modelos se venden ya aislados. Otros se aíslan con lana mineral. Con él, coloque con mucho cuidado todos los vacíos entre el conducto y la pared. Rellene los huecos restantes con espuma de montaje. En lugares donde no haya aislamiento, aparecerá condensación;
- Ahora debe hacer marcas para colocar el estuche y fijarlo con tacos o tornillos;
- Póngase una red protectora en la cabeza exterior y una cubierta en la cabeza interior.
Según el diseño, las válvulas pueden equiparse con filtros, tapones y otros dispositivos. Pero independientemente de los "trucos", el procedimiento de instalación es el mismo.
Dispositivos de escape en las paredes de las casas.
diseño de ventilador axial: 1 – cable de alimentación; 2 - rejilla de entrada de aire; 3 - interruptor; 4 - interruptor de cable; 5 - impulsor; 6 - persianas
En algunos casos, es más conveniente recurrir a una extracción mecánica del aire de escape, es decir, instalar ventilación de escape a través de la pared a la calle. El componente principal del sistema es el extractor de aire. Está integrado en el orificio de escape en la pared y realiza sus funciones a la perfección. Los modelos axiales se presentan como domésticos. Algunos de ellos están equipados con persianas que evitan el contracorriente.
El ventilador se puede poner en marcha de forma manual o automática mediante el comando del sensor de humedad. Los más avanzados están equipados con un temporizador que arranca el motor según un modo determinado.
Cómo llevar la ventilación a través de la pared es un tema importante, pero primero debe calcular las características del equipo:
M \u003d O x B,
donde METRO– potencia del ventilador, SOBRE- el volumen de la habitación, (para obtenerlo, multiplique la longitud, la altura y el ancho de la habitación), EN- renovación del aire según la finalidad.
Tipos de cambio de aire:
- para la cocina 15 veces;
- para el baño 8 veces;
- para un baño o ducha hasta 20 veces.
El mejor lugar para instalar un ventilador en la pared de una casa particular es en el lado opuesto a la fuente aire limpio pero no demasiado cerca de él. En la parte superior de la pared.
Los ventiladores se conectan a la red eléctrica mediante fusibles que se instalan en el cuadro eléctrico.
Si duda de su propio conocimiento de electricistas, invite a un maestro profesional a conectar el ventilador. Y para ayudar a los valientes nuestro video.
La modificación no es el resultado final
sino el proceso de lograrlo.
Probablemente, hablar de lo que es el modding para aquellos que están al menos un poco familiarizados con la informática es un ejercicio completamente inútil. Inicialmente originado como un pasatiempo de los entusiastas de la informática, el modding dejó de ser un negocio exclusivo de los Kulibin y se convirtió en toda una industria. Ahora no puede contar cuántas empresas se especializan en la producción de accesorios de modding. Y lo que no puede encontrar en el mercado hoy en día: aquí hay estuches especializados, desde completamente transparentes (como acuarios) hasta estuches con una ventana, refrigeradores con varias luces de fondo, lámparas de neón, reobass, paneles de control y trenzas para cables, y rejillas para ventiladores, y fósforos...
En el sentido clásico, modding es cualquier modificación independiente de una computadora o incluso un dispositivo conectado a ella. Pero, por supuesto, antes que nada, la modificación es una modificación de la unidad del sistema de PC. Cuando a partir de una aburrida y ordinaria caja de PC crean una obra maestra única en términos de diseño, esto es modding real. Por supuesto, puede comprar un estuche de modificación listo para usar, pero ... es tan antiestético e incluso vulgar: comprar algo listo para usar que, por definición, debe hacerlo usted mismo.
Entonces, con este artículo, abrimos una serie completa de artículos ilustrados sobre los conceptos básicos prácticos de modding. Juntos recorreremos todos los pasos y aprenderemos las técnicas básicas para modificar la carcasa de una computadora, desde cortar orificios y ventanas en la carcasa hasta pintarla e instalar luces de fondo.
Lección 1. Cortamos una ventana y un agujero para un ventilador en el caso.
herramientas necesarias:
- marcador;
- parrilla de ventilador;
- dremel;
- rueda de corte para dremel, reforzada con fibra de vidrio (4 uds.);
- piedra de amolar de óxido de aluminio (accesorio dremel);
- taladro con un diámetro de 3 mm;
- gafas de protección.
Preparación del casco
Antes de que empieces corte rizado casco, recomendamos encarecidamente practicar con algún casco antiguo (que no es una pena) o simplemente con una chapa. En nuestro caso, elegimos estuches viejos para modding (por cierto, encontrados en la basura), y decidimos plasmar toda nuestra imaginación en ellos y convertir la chatarra vieja en un estuche nuevo y elegante.
Vale la pena señalar que cualquier carcasa se puede usar para modificar, pero es mejor que el grosor de las paredes de la carcasa no sea demasiado pequeño. Como regla general, el grosor de la pared de la caja es de 0,8 a 1,5 mm, pero si es menor, es mejor buscar otra caja. Además, intente usar una carcasa con lados lisos para modificar, de lo contrario, tendrá problemas para pintar la carcasa.
Inicialmente, la caja tenía solo un asiento para un ventilador de 80 mm en la parte inferior del panel frontal. Por supuesto, esto claramente no es suficiente para una PC moderna y potente (especialmente porque nuestra carcasa es bastante delgada). Por lo tanto, nuestro modding también tendrá un propósito práctico: la creación sistema efectivo disipador de calor.
Por lo tanto, cortaremos tres orificios en la caja para ventiladores de 120 mm (estos orificios se denominan sopladores) y una ventana lateral, que luego se cubrirá desde el interior con plexiglás tintado. Se instalará un ventilador de 120 mm debajo del panel superior de la carcasa y sacará aire caliente de la carcasa de la PC, el segundo ventilador se ubicará en el panel lateral y soplará aire frío a la unidad del sistema. El tercer ventilador, que también aspirará aire frío a la unidad del sistema, se instalará en el panel frontal. La ventana lateral tendrá la forma de dos rectángulos compuestos con esquinas redondeadas.
Es necesario marcar el orificio para el ventilador en la tapa superior de la caja sin desmontar la caja en su totalidad y sin quitarle la fuente de alimentación y la unidad óptica, para que luego la instalación del ventilador no interfiera con el fuente de alimentación o la unidad óptica. Si estamos hablando de la pared lateral de la caja, entonces el ventilador debe colocarse de modo que no toque la tarjeta de video, y el centro del orificio se coloca mejor en la parte inferior izquierda. En nuestro caso, este ventilador lateral soplará aire frío hacia la carcasa de la PC.
La mejor manera de marcar el orificio para el ventilador es utilizar una rejilla de ventilador (fig. 1), también llamada parrilla. Con un marcador, dibuje un círculo debajo del ventilador a lo largo del contorno de la parrilla, como se muestra en la fig. 2.
Del mismo modo, aplicamos el contorno del orificio futuro, así como el contorno de la ventana futura, en la pared lateral de la caja (Fig. 3).
Al colocar la ventana, no haga los filetes demasiado pequeños, de lo contrario, serán difíciles de cortar. Tampoco debe hacer que la ventana sea demasiado grande porque, en primer lugar, la carcasa perderá fuerza y, en segundo lugar, es necesario proporcionar un lugar para colocar luces de fondo desde arriba y desde abajo. Esta observación también se aplica a la marca del orificio para el ventilador: deje un lugar en la parte inferior de la caja para instalar la luz de fondo. Al marcar la ventana y la abertura para el ventilador en la superficie lateral de la caja, se recomienda alejarse de los bordes de la caja al menos 5 cm.
Después de eso, la caja se puede desmontar por completo quitando todo el relleno y separando las paredes laterales, el panel frontal y la cubierta superior (Fig. 4). A continuación, puede pasar a la etapa más importante: cortar agujeros y una ventana lateral.
Dremel y accesorios
Entonces, en la primera lección, nos familiarizaremos con la principal herramienta universal para modificar: la Dremel. Este dispositivo no es de ninguna manera barato, pero, desafortunadamente, simplemente no hay nada con lo que reemplazarlo, y tan pronto como desee modificar, tendrá que desembolsar. Pero créame, la Dremel es una herramienta verdaderamente versátil en todos los sentidos y vale la pena.
En principio, Dremel ahora no se llama correctamente toda una clase de herramientas de funcionalidad similar, producidas por varias compañías. Sin embargo, solo puede haber una dremel producida por la propia Dremel (www.dremel.com). Dremel es un taladro en miniatura, pero con un importante más velocidad rotación. De hecho, la velocidad de rotación es la principal característica de la Dremel, que la distingue de herramientas similares. Otros parámetros importantes son el peso y las dimensiones de la dremel. La Dremel, a diferencia de un taladro percutor de dos manos, debe ser tal que se pueda sostener con dos dedos en la base de la misma manera que se sostiene una pluma estilográfica. Para nuestro trabajo es importante que velocidad máxima la rotación era de al menos 30.000 rpm. Se produce todo un arsenal de todo tipo de accesorios (más de 150) para la Dremel, lo que la convierte en una herramienta verdaderamente versátil.
Hay varias modificaciones de la Dremel, como la Dremel Professional, la Dremel MultiPro, la Dremel MultiPro inalámbrica. Estos dispositivos difieren en su funcionalidad y costo, y para modificar la computadora, recomendamos usar el modelo Dremel MultiPro. El caso es que el modelo Dremel Professional, que cuesta mucho más, tiene muchas “campanas y silbatos” extra que no necesitamos, y el modelo inalámbrico tiene una velocidad de rotación insuficiente. En el modelo Dremel MultiPro, la velocidad de rotación varía de 5000 a 33 000 rpm, que es suficiente para nuestros propósitos.
Dremel se vende con un juego de todo tipo de boquillas, pero no todas las boquillas necesarias están incluidas en el juego. Para nuestros propósitos, también necesitaremos un disco de corte reforzado con fibra de vidrio, tipo 426 o 456 (no incluido en la entrega estándar). Por lo tanto, debe ocuparse inmediatamente de su compra. Los discos de corte reforzados con fibra de vidrio (Fig. 6) están diseñados específicamente para cortar metales.
Cortar un agujero de ventilador
Entonces, habiendo fijado la rueda de corte en el mandril 402 (incluido en la entrega de la dremel), la instalamos en el mandril de la dremel. La velocidad de rotación debe ser máxima. Sostenga la dremel en la mano como se muestra en la fig. 7. Es necesario cortar a lo largo en el interior círculo delineado para que el límite del círculo permanezca visible. El corte se realiza únicamente con el borde del círculo, por lo que en ningún caso se debe aplicar fuerza en dirección coaxial a la dremel.
Cortar el casco absolutamente debe ser sin esfuerzo. El corte ocurre solo debido a la velocidad de rotación del círculo. El movimiento de la dremel durante el corte debe ser como pequeños trazos. Tenga en cuenta que durante el corte, su mano debe moverse, pero no su mano. La dremel debe moverse de tal manera que el haz de chispas resultante se dirija contra el movimiento hacia adelante de la rueda de corte.
Se corta un círculo para un ventilador de 120 mm en unos 20 minutos. Bueno, lo último sobre lo que me gustaría advertir de inmediato: no olvide usar gafas de seguridad durante todo el trabajo de corte de metales.
Cortar un agujero con un dremel se muestra en la fig. 8, 9 y 10.
círculos
para cada golpe, se dibuja una rueda de corte
varias veces, hasta que aparezca un corte transversal
Después de cortar un agujero, el círculo resultante suele estar lejos de ser ideal (ver Fig. 10). De hecho, no es tan fácil cortar un círculo perfecto, especialmente si no hay suficiente práctica.
Por lo tanto, lo principal es que durante el proceso de corte, el círculo delineado por el marcador permanece intacto. En la siguiente etapa, usando la misma rueda de corte, es necesario procesar con más cuidado los bordes del círculo. Esto se hace mediante ligeros movimientos del borde exterior de la rueda de corte, como se muestra en la Fig. 11. Después de dicho procesamiento, los bordes del círculo se vuelven bastante tolerables (Fig. 12).
Y finalmente, en la última etapa, se requiere llevar el círculo a un estado ideal. Para hacer esto, necesitamos usar un accesorio de piedra de amolar de óxido de aluminio (Fig. 13). Dremel debe sujetarse con dos dedos de manera que su eje quede perpendicular a la superficie del cuerpo (Fig. 14).
Arroz. 13. Almohadilla de lijado de óxido de aluminio
Después de cortar y lijar el círculo para el ventilador, debe colocarle la parrilla y marcar los cuatro orificios para los tornillos, con los que se unirán el ventilador y la parrilla a la caja. Los agujeros para los tornillos se perforan con una dremel o un taladro pequeño con una broca de 3,2 mm. Al taladrar, establezca la velocidad de rotación mínima de la dremel (Fig. 15).
y dremel o taladro convencional agujeros perforados para tornillos para montar el ventilador
Cortar un agujero en el cuerpo
Entonces, una vez que los agujeros estén listos, puede comenzar a cortar la ventana en el estuche. Sin embargo, lo más probable es que después de cortar la primera ventana, deba reemplazar la rueda de corte por una nueva. Por ejemplo, para cortar dos agujeros para ventiladores y una ventana lateral, tuvimos que cambiar cuatro ruedas de corte. Las ruedas de corte desgastadas se muestran en la fig. dieciséis.
Arroz. 16. Discos de corte desgastados en comparación con un disco nuevo
Las técnicas de corte en este caso son las mismas que cuando se hace un agujero, con una excepción. El movimiento de avance de la dremel no se realiza con la mano, sino con toda la mano, lo que le permite cortar en línea recta (Fig. 17). Las esquinas redondeadas se cortan con segmentos de línea recta, que luego se procesan (Fig. 18).
Después de cortar la ventana, es necesario procesar los bordes con una piedra de moler hecha de óxido de aluminio (Fig. 19).
con boquilla de óxido de aluminio
Cortamos un asiento para un ventilador en las paredes trasera y delantera de la caja.
Entonces, después de hacer un agujero para un ventilador de 120 mm y una ventana en la caja, debemos hacer un agujero en la pared frontal de la caja para instalar el ventilador. Nuestro gabinete no está diseñado para montar un ventilador de 120 mm en el panel frontal y tiene una ranura para ventilador de 80 mm con una cresta distintiva. Por lo tanto, antes que nada, es necesario cortar esta protuberancia (Fig. 20) para superficie frontal el chasis se puede unir a la parrilla (Fig. 21).
Entonces, todos los agujeros están cortados y puede continuar con el siguiente paso: limpiar, lijar y pintar la caja. Eso es lo que haremos en la próxima lección.
