Hakko T12 gibi ipuçları için STC'de lehimleme istasyonu. Bir kez daha T12 havya hakkında Bazı versiyonların karşılaştırılması

Hakko T12'de bir lehimleme istasyonunun montajı

Makale, özellikle Hakko T12 uçlarında bir lehimleme istasyonu seçmenin ön koşullarını kısaca açıklamaktadır, aşağıdakiler Karşılaştırmalı analiz piyasada bulunan çeşitli versiyonların yanı sıra lehimleme istasyonunun montajının bazı özellikleri ve nihai ayarları.

Neden Hakko T12'nin etrafında böyle bir yutturmaca?

Yeni başlayanlar için nasıl lehim yapılacağını öğrenmek için ortaya çıkan ilk soru bir havya seçimidir. Birçoğu, en yakın hoz.mage'de bulunan sabit güçlü kuruş havyalarıyla başlar. Tabii ki, lehim telleri gibi bazı basit işler, özellikle de beceriye sahipseniz, bakır uçlu bir Sovyet havya ile bile yapılabilir. Bununla birlikte, böyle bir havya ile teknolojik olarak daha gelişmiş bir şeyi lehimlemeye çalışan herhangi biri, sorunlar ortaya çıkar: havya çok zayıfsa (40W veya daha az) - bazı ayrıntılar, örneğin bir toprağa bağlı kablolar çok lehimlemek için elverişsizdir ve eğer güçlüyse (50W veya daha fazla ) - çok hızlı bir şekilde aşırı ısınır ve lehimleme yerine rayların ritüel yanması gerçekleşir. Yukarıdakilere dayanarak, nasıl lehim yapılacağını öğreniyor olsanız bile, sıcaklığı ayarlama özelliğine sahip bir havya satın almanız önerilir. Bununla birlikte, çoğu zaman, sapa yerleştirilmiş basit regülatörlere sahip havyalar son derece düşük kalitededir, bu nedenle zaten normal bir havya seçmeyi merak ediyorsanız, muhtemelen zaten lehim istasyonlarına bakmalısınız.

Çoğu zaman, bir sonraki soru hangi lehim istasyonunun seçileceğidir. Burada farklılıklar olabilir, çünkü profesyoneller çoğunlukla PACE, ERSA veya en kötü ihtimalle Lukey gibi bir lehim tabancasıyla birleştirilmiş oldukça hacimli istasyonlarla çalışırlar. Evde saç kurutma makinesine ihtiyacım yok ama aynı zamanda güvenilir, güçlü ve kompakt, ayar özelliği olan bir istasyona sahip olmak istiyorum. Çünkü iş yeri lastik değil, istasyon gerçekten küçük olmalı, bu yüzden birçok istasyonun boyutu düşüyor. Ayrıca, elbette, her zaman makul bir bütçeye ulaşmak istersiniz. Ve burada Çinli arkadaşlarımız Japon firması Hakko'nun iğneleriyle çalışacak şekilde tasarlanmış istasyonlarıyla sahneye giriyorlar. Bu markanın orijinal lehimleme istasyonları biraz yetersiz paraya mal oluyor, ancak bu ipuçları için Çin el sanatları, garip bir şekilde, oldukça yüksek kalitede, çok uygun bir fiyata.

Peki neden Hakko'dan iğneler geliyor? Ana kozları, bir sıcaklık sensörü ile birleştirilmiş seramik bir ısıtıcıdır. Aslında, bitmiş bir lehim istasyonu için, yalnızca bir PID kontrolörü ve böyle bir uca yeterli gücü "eklemek" kalır, bu da hızlı ısıtma ve ayarlanan sıcaklığın yüksek kaliteli bakımını elde etmenizi sağlar. Peki, hepsini uygun bir kutuya sarın. Aslında, türün talebi üzerine Aliexpress'de bolca bulunabilen lehimleme istasyonları-yapıcılar kendin yap hakko t12, tüm bunlar uygulanır ve kitte Çinliler genellikle bir veya iki Hakko iğnesi koyarlar (bunların çoğunlukla kopya olduğuna dair bir görüş vardır, ancak kopyaların kalitesi bile seviyededir).

Bir yapı kiti seçme

2018'in başında Ali'de yapılan aramada en çok Quicko, Suhan ve Ksger "firmalarından" teklifler geliyor. Ayrıca, açıklamalarda bazen birbirlerine atıfta bulunurlar, bu nedenle bunun aynı şeyin özü olduğu oldukça açıktır, bu yüzden daha ileride, mümkünse, yalnızca sürümlere atıfta bulunarak "üreticinin" belirli adlarını atlayacağım. çünkü fotoğrafların üstünkörü bir analizi, sürümlerin aynı olması durumunda devrenin yaklaşık olarak aynı olduğunu gösterir.

Aslında, genel olarak ilk bakışta göründüğü kadar çok varyasyon yoktur. Başlıca önemli farklılıkları açıklayacağım:

Güç kaynağının voltajına bağlı olarak yaklaşık bir havya gücü tablosu:

• 12V - 1.5A'da (18W)
• 15V - 1.88A'da (28W)
• 18V - 2.25A'da (41 W)
• 20V - 2.5A'da (50W)
• 24V'de (maks!) - 3A (72 W)

Not, bazı sürümler için, 19V'un üzerinde bir güç kaynağı kullanıldığında, bir şekilde "20-30V R-NC" gibi işaretlenmiş 100 Ohm'luk bir direncin lehimlenmesinin istendiği belirtilir. Bu direnç, daha güçlü bir 330 ohm'luk dirençle paraleldir ve birlikte, 78M05 yongasının önüne bağlı bir 77 ohm'luk direnç oluştururlar. 100 ohm'luk lehimlenmemiş bir 330 direnç bırakacağız.Bu, bu regülatördeki voltaj düşüşünü yüksek bir giriş voltajında ​​​​azaltmak için yapıldı - açıkçası güvenilirliğini ve dayanıklılığını artırmak için. Öte yandan direnci 330'a yükselterek +5V hattındaki maksimum akımı da sınırlayacağız. Aynı zamanda, 78M05'in girişte 30V'u bile kolayca sindirebildiği göz önüne alındığında, 100 Ohm'u tamamen lehimlemezdim, ancak bu direnci 200-500 Ohm aralığında bir şeyle değiştirirdim (voltaj ne kadar yüksek olursa, o kadar yüksek olur) derecelendirme). Veya bu dirence hiç dokunamaz ve olduğu gibi bırakamazsınız.

Bu yüzden genel pakete karar verdik, şimdi çeşitli versiyonların panolarına daha yakından bakalım.

Bazı sürümlerin karşılaştırılması

Tüm kartlar için devre oldukça benzerdir, küçük nüanslar değişebilir. Sürüm için ixbt.com'dan Wwest kullanıcısı tarafından çevrimiçi olarak çizilmiş bir diyagram buldum F. Prensip olarak, istasyonun işleyişini anlamak oldukça yeterlidir.

Lehimleme istasyonunun şeması Mini STC T12 ver.F

Görünüm Mini STC T12 ver.E

Görünüm Mini STC T12 ver.F

Toplamda, bir ara sonuç olarak aşağıdakileri sonuçlandırabiliriz: elektroliti bir polimer ile değiştirme şansınız varsa, versiyonu almak daha iyidir E. Neyi değiştireceğinizi umursamıyorsanız, daha geniş seramikler satın almak ve versiyonu almak daha iyidir. F. Ve hiçbir şeyi değiştirmek istemiyorsanız, o zaman soru, neyin daha hızlı başarısız olacağı, elektrolit veya dengesiz güce sahip bir kontrolör ile ilgilidir. Versiyon göz önüne alındığında F genel üretilebilirlik daha yüksek, belki tavsiye ederim.

Daha az yaygın olan iki tahta seçeneği daha - Ksger ve Diymore'dan ve tahta izinin ek olarak çözüldüğünü gösteriyorlar.

Görünüm Diymore Mini STC T12 (sürüm bilinmiyor)

Ksger Mini STC T12 LED'in görünümü (sürüm bilinmiyor)

Diymore'un versiyonu bir DPAK kasasında tantal ve normal bir AOD409'a sahiptir, bu nedenle görsel olarak daha az çekici olmasına rağmen kesinlikle daha iyi bir seçimdir. Bu elemanları kendiniz lehimlemeye hazır değilseniz.

Toplam: Ne alacağınızı hiç umursamıyorsanız ve satın aldıktan sonra hiçbir şeyi lehimlemek istemiyorsanız, Diymore'dan tahtanın fotoğrafına benzer bir versiyon aramanızı veya çok tembelseniz, tavsiye ederim. versiyonu al F ve kapasitörleri yukarıda açıklandığı gibi değiştirin.

Toplantı

Havya sapının montajı. Karttaki ve koldaki konektör kontakları farklı işaretlere sahip olabilir. Zaten sadece beş kablo olduğu için bu pek sorun değil:

• İki güç kablosu - artı ve eksi
• sıcaklık sensörü teli
• İki titreşim sensörü kablosu (sipariş önemli değil)

Kaleminizdeki kontaklar herhangi bir şekilde imzalı değilse, sting'in kendisinde sadece üç kontağın olduğunu bilmek yeterlidir: artı (sting üzerinde uca en yakın), o zaman bir eksi ve bir sıcaklık sensörü çıkışı vardır. . Anlaşılır olması için planı Ali ile gömdüm.

Çinliler bazen termokupl çıkışını toprak olarak işaretler ve kontrolörün kendisinde E toprağa bağlanır - anladığım kadarıyla bu tamamen doğru değil, anlamak için çok tembelim ve hala toprağım yok.

Bazı versiyonlarda, titreşim sensörüne ek olarak, tutamağa bir kapasitör lehimlemeniz gerekir. Kesin olarak bilmiyorum, ancak konder ısıtıcının artı ve eksi arasında olabilir - böylece RF aralığında daha az ses çıkarır. Ayrıca sıcaklık sensörü okumalarının daha yumuşak ve daha az gürültülü olması için sıcaklık sensörü ile toprak arasında bir kanal olabilir. Bütün bunların ne kadar uygun olduğunu bilmiyorum - örneğin, kalemimde kapasitör için yer yoktu. Ek olarak, bazı kullanıcılar kapalı kapasitör uçlarıyla termal stabilizasyonun doğruluğunun daha yüksek olduğunu yazdı. Genel olarak modelinizde bu kondansatör varsa şu şekilde deneyebilirsiniz.

İnternetteki incelemelere bakılırsa, kapasitör ve titreşim sensörüne ek olarak, bazı kalemlerde ayrıca soğuk ucun sıcaklığını kontrol ettiği varsayılan bir termistör vardı. Ancak daha sonra üreticiler, soğuk taraf sensörünü doğrudan kontrol panosuna yerleştirmenin mantıklı olduğunu anladılar ve artık bu tür çöplerden muzdarip değiller.

Titreşim sensörü hakkında. Bu tür istasyonlarda titreşim sensörü olarak SW-18010P (nadiren) veya SW-200D (çoğunlukla) titreşim sensörleri kullanılmaktadır. Bazı ustalar cıva sensörleri kullanıyor - Ben genellikle ekonomide cıva kullanımını desteklemiyorum, bu yüzden bu yaklaşımı burada tartışmayacağım.

SW-18010P, metal bir kasa içinde geleneksel bir yaydır. Böyle bir sensörün bir havya için içinde iki top bulunan basit bir metal "bardak" olan SW-200D'den çok daha az uygun olduğunu yazıyorlar. Kitte iki adet SW-200D vardı ve bunları kullanmanızı tavsiye ederim.

İstasyonun, havya tekrar alınana kadar uç sıcaklığının düştüğü bekleme moduna otomatik olarak geçmesi için titreşim sensörüne ihtiyaç vardır. İşlev son derece kullanışlıdır, bu yüzden sensörü reddetmemenizi şiddetle tavsiye ederim.

Sap bağlantı şemasına sahip resme bakıldığında, Çinliler sensörü iğneye doğru gümüş bir pimle lehimlemeyi tavsiye ediyor. Aslında tam olarak bunu yaptım ve benim için çok iyi çalışıyor.

Bununla birlikte, bazı nedenlerden dolayı bu sensör bazıları için düzgün çalışmıyor - uyku modundan uyanmak için havyanın sallanması gerektiğini yazıyorlar ve bunu, sensörün tutamağa doğru eğilmesi durumunda açıkça görüldüğü bir resim ile açıklıyorlar. , sallayana kadar temas kurulamaz. Genel olarak, sizin durumunuzda, sadece bir havya aldığınızda istasyon uyanmıyorsa, titreşim sensörünü ters taraftan lehimlemeyi deneyin.

Bir ipucu daha var - bazı kurnaz insanlar iki sensörü paralel ve farklı yönlerde lehimlemeyi tavsiye ediyor, o zaman her şey havyanın herhangi bir konumunda çalışmalı. Dolaylı olarak, bu varsayım, Çinlilerin birçok kite iki sensör koyduğu ve sapın üzerinde, onları lehimlemenin çok uygun olduğu iki yer olduğu gerçeğiyle doğrulanır - büyük olasılıkla sadece bunun için. Her şey benim için hemen çalıştı, bu yüzden ipucunu kontrol etmedim.

Hala otomatik kapanma işlevini kullanmak istemiyorsanız veya titreşim sensörünün tıkırdamasından hoşlanmıyorsanız, SW'yi ve + kontrol kartında ve tutamağa giden kabloları hiç lehimlemeyin.

Vücut hakkında. Yukarıda yazdığım gibi bu istasyonlar için sunulan standart alüminyum kasayı seçtim. Ve genel olarak, seçimimden memnunum. Dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var.

İlk olarak, kasadaki güç kaynağını bir şekilde düzeltmeniz gerekir. Kasaya dört delik açarak ve güç kaynağını vidalara bağlayarak bunu çok kısa sürede çözdüm. Benim durumumda, güç kaynağı sadece radyatörlü ayrı bir karttı ve çünkü. kasa alüminyum, güç kaynağı kartının doğrudan kasanın üzerinde durmaması için bazı patronlar yapmak gerekiyordu. Bunun için vidalar için iki delik açtığım iki şerit pleksiglas kestim ve bu sorun çözüldü. Ayrıca, örneğin, bazı polimer tüplerden istenen yükseklikte yalıtım halkaları da kesebilirsiniz, ancak bana pleksiglas şeritler fikri daha basit gibi geldi.

İkincisi, kasvetli Çin dehasına güvendim ve kasanın ve güç kaynağının boyutlarını kontrol etmedim. Bu bir hataydı. Aşağıdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi, denetleyiciyi kurduktan sonra bloğumun kasaya neredeyse arka arkaya oturduğu ortaya çıktı, ki bu iyi değil. Bloğun çıkış terminallerinin lehimini çözmem ve kabloları denetleyici güç konektörüyle doğrudan güç kaynağı kartına lehimlemem gerekiyordu. Denetleyici kartında konektör olmasaydı, blok ayrılamaz hale gelirdi ve bu çok daha az uygun olurdu. 220V tarafında, ısıyla büzüşen ek yalıtım ve bir damla sıcakta eriyen yapıştırıcı ekledim. 220V konektörde bir sıcak eriyik şeridi de görebilirsiniz - böylece daha az sallanır.

Güç kaynağı ve denetleyici iyileştirmeleri hakkında. Yukarıda yazdığım gibi, bir sürüm istasyonum vardı E Normal elektrolit ile. Sıradan elektrolitlerin zamanla kurumaya meyilli olduğunu herkes bilir, bu yüzden elektroliti etrafta duran bir polimer kapasitör ile değiştirdim. Ayrıca kodlayıcı kontaklarını da lehimledim - birçok kullanıcı bu olmadan kodlayıcıdaki düğmenin çalışmadığını fark etti (dikkat ettiyseniz, daha önce verilen fotoğraflarda, dört karttan üçünün kodlayıcının merkezi temasına sahip olduğunu görebilirsiniz) hiç lehimli).

Bana istasyonla birlikte gönderilen güç kaynağında bir kusur vardı - "sıcak kısım" diyotlarından biri yanlış polarite ile lehimlenmiş, bu yüzden lehimleme istasyonu üçüncü için açıldığında güç mosfeti zaten yanmıştı. Güç kaynağını onarmak için yarım gün daha harcayarak sebebinin ne olduğunu bulmak zorunda kaldım. PWM Controller'ın mosfetten sonra ölmemesi de şanstı. Bu, bloğu kendiniz monte etmenin veya daha önce kanıtlanmış bir tane kullanmanın mantıklı olabileceği gerçeğidir.

PSU'nun minimal bir modifikasyonu olarak, mevcut olanlardan küçük kapasiteli seramikler, çıkış elektrolitlerine paralel olarak lehimlendi ve sargılı kondansatör, daha yüksek voltajlı olanla değiştirildi.

Tüm uğraşlardan sonra, planladığımdan daha fazla çaba harcanmasına rağmen, oldukça güçlü ve güvenilir bir birim ve kontrolör olduğu ortaya çıktı.

Kurulum sonrası kurulum

Doğrudan havyanın çalışması sırasında, sıcaklık ayar adımını değiştirebilir ve program sıcaklık kalibrasyonunu gerçekleştirebilirsiniz - P10 ve P11 menü öğeleri. Bu şu şekilde yapılır - kodlayıcı düğmesine basın ve yaklaşık 2 saniye basılı tutun, P10 noktasına gelin, kısaca basarak sırayı değiştirin (yüzlerce, onluk, birim), düğmeyi çevirerek değeri değiştirin, ardından tekrar ve 2'ye basın saniye. enkoder düğmesini basılı tutun, değer kaydedilir ve sonraki 2s içinde P11, vb. noktasına gideriz. basıldığında çalışma moduna geri döner.

Gelişmiş program menüsüne girmek için, kodlayıcı düğmesini basılı tutmanız ve bırakmadan denetleyiciye güç vermeniz gerekir.

En yaygın menü aşağıdaki gibidir ( Kısa Açıklama, varsayılan değerler parantez içinde verilmiştir):

• P01: ADC referans voltajı (2490 mV - TL431 referansı)
• P02: NTC ayarı (32 sn)
• P03: op amp giriş ofset voltajı düzeltmesi (55)
• P04: termokupl amplifikatör katsayısı (270)
• P05: PID orantılı kazanç pGain (-64)
• P06: PID entegrasyonu kazanç iGain (-2)
• P07: PID farklılaşma faktörü dGain (-16)
• P08: uykuya dalma süresi (3-50 dakika)
• P09:(bazı sürümlerde - P99) tentürleri sıfırla
• P10: sıcaklık ayar adımı
• P11: termokupl amplifikatör katsayısı

Menü öğeleri arasında geçiş yapmak için kodlayıcı düğmesini kısaca basılı tutmanız gerekir.

Aşağıdaki menü yapılandırmasıyla da bazen karşılaşılır:

• P00: varsayılan ayarları geri yükle (geri yüklemek için 1'i seçin)
• P01: termokupl amplifikatör kazancı (varsayılan 230)
• P02: termokupl amplifikatörünün ofset voltajı, xs nedir, satıcı ölçüm yapmadan değiştirmemeyi tavsiye eder (varsayılan değer 100'dür)
• P03: termokupl °C/mV oranı (varsayılan değer 41'dir, değiştirilmemesi tavsiye edilir)
• P04: sıcaklık ayar adımı (0, uç sıcaklığını kilitler)
• P05: uyku süresi (0-60 dakika, 0 - uykuyu devre dışı bırak)
• P06: kapatma süresi (0-180 dakika, 0 - kapatma işlevi etkin değil)
• P07: sıcaklık düzeltmesi (varsayılan +20 derece)
• P08: uyandırma modu (0 - uykudan uyanmak için kodlayıcıyı döndürebilir veya düğmeyi sallayabilirsiniz, 1 - yalnızca kodlayıcıyı çevirerek uykudan uyanabilirsiniz)
• P09:ısıtma moduyla ilgili bir şey (derece olarak ölçülür)
• P10:önceki öğe için zaman parametresi (saniye)
• P11: sonra "ayarların otomatik kaydedilmesi"nin çalışması ve menüden çıkması gerekir.

Pano izinden farklı olarak, çok daha fazla ürün yazılımı seçeneği olabileceğini, bu nedenle menü öğelerinin tek bir doğru açıklaması olmadığını belirtmekte fayda var - panonun bir sürümünde bile farklı olabilecek birçok seçenek olabilir. Hala metin ekranlı modeller almanızı tavsiye etmek mümkün mü ve yokluğunda satın aldığınız satıcının tavsiyelerine bakın.

sonuçlar

1. Kutunun dışında, ucun sıcaklığı mutlaka doğru değil, kabul edilebilir bir sonuç elde etmek için termokupl ile biraz uğraşmak zorunda kaldım.
2. Her sokma için istasyonu tekrar kalibre etmeniz gerekir. Sokmaları sık sık değiştirmiyorum, benim için kritik değil. Ek olarak, bazı bellenim sürümleri birden fazla profil kaydetme özelliğine sahiptir, bu nedenle bu eksi bazı durumlarda geçerli değildir.

Toplam: genel olarak, istasyon mükemmel çalışıyor ve montajlı hemoroidlerin kendilerini tamamen haklı çıkardığına inanıyorum. Biraz sonra birkaç farklı istasyonu karşılaştıracağım ve orada tüm avantajları / dezavantajları anlatacağım.

Hepsi bu, okuduğunuz için teşekkürler!

Yerel incelemeleri okurken, defalarca T12 uçlu bir havya almayı düşündüm. Uzun zamandır bir yandan taşınabilir, diğer yandan yeterince güçlü ve elbette sıcaklığı normal şekilde koruyan bir şey istedim.
Satın aldığım nispeten fazla sayıda havya var farklı zamanlar ve farklı görevler için:
Çok eski EPSN-40 ve 90W Moskabel, biraz daha yeni bir EMP-100 (balta), tamamen yeni bir Çin TLW 500W var. Son ikisi sıcaklığı özellikle iyi tutar (bakır boruları lehimlerken bile), ancak mikro devreleri onlarla lehimlemek çok uygun değildir :). ZD-80'i (düğmeli tabanca) kullanma girişimi işe yaramadı - ne güç ne de normal sıcaklık bakımı. Antex cs18 / xs25 gibi diğer "elektronik" önemsiz şeyler yalnızca çok küçük şeyler için uygundur ve yerleşik ayarları yoktur. Yaklaşık 15 yıl önce den-on "ovskim ss-8200'ü kullandım, ancak oradaki sokmalar çok küçük, sıcaklık sensörü çok uzakta ve sıcaklık gradyanı çok büyük - beyan edilen 80W'a rağmen, üçüncüsü bile olmayacak acı üzerinde.
Sabit bir seçenek olarak, 10 yıldır Lukey 868 kullanıyorum (neredeyse 702, sadece seramik ısıtıcı ve diğer bazı küçük şeyler). Ama içinde taşınabilirlik yok, cebinizde veya küçük çantanızda yanınıza alamazsınız.
Çünkü Satın alma sırasında henüz “ihtiyacım var mı” dan emin değildim, minimum bütçe seçeneği bir K-sting ve Lukey'nin normal havyasına mümkün olduğunca benzer bir kulp ile alındı. Bazıları için pek uygun görünmeyebilir, ancak benim için kullanılan her iki havyanın tutamaçlarının alışılmış ve eşit derecede elde olması benim için daha önemli.
Daha fazla inceleme iki bölüme ayrılabilir - "yedek parçalardan bir cihaz nasıl yapılır" ve "bu cihazın ve denetleyici belleniminin nasıl çalıştığını" analiz etme girişimi.
Ne yazık ki, satıcı bu belirli SKU'yu kaldırdı, bu yüzden sipariş günlüğünden yalnızca ürünün anlık görüntüsünün bağlantısını verebilirim. Ancak benzer bir ürün bulmak sorun değil.

Bölüm 1 - inşaat

Sonuç:
1) Havya yaklaşık olarak belirtildiği gibi çalışır ve ceketin ceplerine mükemmel şekilde oturur.
2) Eski çöpte geri dönüştürülmüş ve artık ortalıkta dolaşmayan: bir güç kaynağı, 40 yıllık bir cam elyaf parçası, 1987'de yapılmış bir kutu nitro emaye, bir mikro anahtar ve küçük bir alüminyum parçası.

Tabii ki, ekonomik fizibilite açısından hazır bir kasa satın almak çok daha kolay. Materyaller pratikte ücretsiz olmasına rağmen, “vakit nakittir”. Sadece "ucuz hale getirme" görevi, görev listemde hiç görünmedi.

Bölüm 2 - İşlem Notları

Bir ön uyarı olarak şunu söylemek isterim:
1) Farklı kontrolörlerin devreleri biraz farklıdır. Harici olarak aynı kartlar bile biraz farklı bileşenlere sahip olabilir. Çünkü Sadece belirli bir cihazım var, diğerleriyle hiçbir şekilde eşleşmeyi garanti edemem.
2) Analiz ettiğim denetleyici ürün yazılımı, mevcut olan tek ürün değil. Yaygındır, ancak farklı bir şekilde çalışan farklı bir üretici yazılımınız olabilir.
3) Öncü olduğumu hiç iddia etmiyorum. Birçok nokta daha önce diğer gözden geçirenler tarafından ele alınmıştır.
4) O zaman çok sıkıcı mektuplar olacak ve tek bir komik resim olmayacak. Dahili cihazla ilgilenmiyorsanız - burada durun.

Tasarıma genel bakış

Gördüğünüz gibi, tüm işleyişi mikrodenetleyici tarafından belirlenir. Çinliler neden sadece bunu koydu - bilmiyorum, çok ucuz değil (birkaç parça alırsanız yaklaşık 1 dolar) ve kaynaklar açısından arka arkaya. Tipik bir Çin belleniminde, kelimenin tam anlamıyla bir düzine bayt program belleği boş kalır. Bellenimin kendisi C veya benzeri bir şeyle yazılmıştır (kütüphanenin bariz kuyrukları orada görülebilir).

Denetleyici belleniminin çalışması

Birkaç çalışma modu vardır:
1) Normal, normal sıcaklık bakımı
2) Kısmi enerji tasarrufu, sıcaklık 200 derece
3) Kapatma işlemini tamamlayın
4) Ayar modu P10(sıcaklık ayar adımı) ve P4(termokupl op amp kazancı)
5) Alternatif kontrol modu

Başladıktan sonra mod 1 çalışır.
Düğmeye kısa bir basışla, mod 5'e geçiş yapılır, burada düğmeyi sola çevirebilir ve mod 2'ye veya sağa gidebilirsiniz - sıcaklığı 10 derece artırabilirsiniz.
Uzun bir basış, mod 4'e geçer.

Önceki incelemelerde, titreşim sensörünün doğru şekilde nasıl kurulacağı konusunda çok fazla tartışma vardı. Sahip olduğum bellenime göre, kesin olarak söyleyebilirim - fark yok. Kısmi güç tasarrufu moduna geçiş, yokluğunda gerçekleştirilir. değişiklikler titreşim sensörünün durumu, ucun sıcaklığında önemli değişikliklerin olmaması ve saptan gelen sinyallerin olmaması - tüm bunlar 3 dakikadır. Titreşim sensörü kapalı veya açık - hiç önemli değil, ürün yazılımı yalnızca durumdaki değişiklikleri analiz eder. Kriterin ikinci kısmı da ilginçtir - eğer lehim yapıyorsanız, uç sıcaklığı kaçınılmaz olarak yüzecektir. Ve ayarlanan değerden 5 dereceden fazla bir sapma sabitlenirse, enerji tasarrufu moduna çıkış yapılmayacaktır.
Güç tasarrufu modu belirtilenden daha uzun sürerse, havya tamamen kapanacak, gösterge sıfır gösterecektir.
Enerji tasarrufu modlarından çıkın - titreşim veya kontrol düğmesi ile. Tam enerji tasarrufundan kısmi tasarrufa dönüş yoktur.

MK, zamanlayıcı kesintilerinden birinde sıcaklığı korumakla meşgul (ikisi dahil, ikincisi ekranla ve diğer şeylerle meşgul. Bunun neden yapıldığı açık değil - kesinti aralığı ve diğer ayarlar aynıydı) , tek bir kesinti ile geçmek oldukça mümkündü). Kontrol döngüsü, 200 zamanlayıcı kesintisinden oluşur. 200. kesintide, ısıtma mutlaka kapatılır (- gücün % 0,5'i kadar!), Bir gecikme gerçekleştirilir, ardından termokupl, sıcaklık sensörü ve TL431'den referans voltajından voltajlar ölçülür. Ayrıca, tüm bunlar formüller ve katsayılar kullanılarak sıcaklığa dönüştürülür (kısmen nvram'da belirtilir).
Burada kendime küçük bir konu açma izni vereceğim. Neden böyle bir konfigürasyonda bir sıcaklık sensörü tam olarak açık değil. Düzgün organize edildiğinde, termokuplun soğuk bağlantı noktasında bir sıcaklık düzeltmesi vermelidir. Ancak bu tasarımda, gerekli olanla ilgisi olmayan kartın sıcaklığını ölçer. Ya bunu T12 kartuşuna mümkün olduğunca yakın bir kaleme aktarmanız gerekir (ve başka bir soru, termokuplun soğuk bağlantısının kartuşta nerede olduğudur) veya tamamen atmanız gerekir. Belki bir şey anlamıyorum, ama görünüşe göre Çinli geliştiriciler, çalışma ilkelerini tamamen anlamadan, tazminat planını başka bir cihazdan aptalca yırtmışlar.

Sıcaklık ölçüldükten sonra, ayarlanan sıcaklık ile mevcut sıcaklık arasındaki fark hesaplanır. Büyük veya küçük olmasına bağlı olarak, iki formül çalışır - biri büyük, bir grup katsayı ve delta birikimi ile (isteyenler PID denetleyicileri oluşturma hakkında okuyabilir), ikincisi daha basittir - büyük farklılıklarla, yapmanız gerekir ya mümkün olduğu kadar ısıtın ya da tamamen kapatın (işarete bağlı olarak). PWM değişkeni, kontrol döngüsündeki kesintilerin sayısına göre 0 (devre dışı) ile 200 (tamamen etkin) arasında bir değere sahip olabilir.
Cihazı yeni açtığımda (ve henüz bellenime girmemiştim), bir an ilgimi çekti - ± derecelik bir titreme yoktu. Şunlar. Sıcaklık ya sabit kalır ya da hemen 5-10 derece seğirir. Bellenimi analiz ettikten sonra, görünüşe göre her zaman titrediği ortaya çıktı. Ancak ayarlanan sıcaklıktan sapma 2 dereceden az ise, aygıt yazılımı ölçülen değil, ayarlanan sıcaklığı gösterir. Bu ne iyi ne de kötü - titreyen alçak kısım da çok sinir bozucu - sadece akılda tutulması gereken bir şey.

Bellenim hakkındaki konuşmayı bitirirken, birkaç noktaya daha dikkat çekmek istiyorum.
1) 20 yıldır termokupllarla çalışmıyorum.Belki bu süre zarfında daha doğrusal hale geldiler;), ancak daha önce, herhangi bir doğru ölçüm için ve mümkünse, doğrusal olmayan düzeltme işlevi her zaman bir formülle tanıtıldı. veya bir masa. Burada hiç kelimeden değil. Sadece sıfır ofset ve eğim ayarlanabilir. Belki tüm kartuşlar yüksek doğrusal termokupl kullanır. Ya farklı kartuşlardaki bireysel yayılma, olası grup doğrusal olmama olasılığından daha büyüktür. İlk seçenek için umut etmek istiyorum, ancak ikincisinde ipuçlarını deneyimleyin ...
2) Bazı nedenlerden dolayı, ürün yazılımının içinde sıcaklık, 0.1 derecelik bir çözünürlükle sabit bir nokta numarası olarak ayarlanmıştır. Önceki açıklama nedeniyle, 10-bit ADC, yanlış soğuk uç düzeltme, blendajsız kablo vb. ölçümlerin gerçek doğruluğu ve 1 derece hiçbir şekilde olmayacaktır. Şunlar. Başka bir cihazdan tekrar sökülmüş gibi görünüyor. Ve hesaplamaların karmaşıklığı biraz arttı (tekrar tekrar on adet 16 bitlik sayıya bölmeniz / çarpmanız gerekir).
3) Kart üzerinde Rx/TX/gnd/+5v kontak pedleri bulunmaktadır. Anladığım kadarıyla Çinliler özel yazılım ve özel Çin programı Bu, ADC'nin üç kanalından da doğrudan veri almanızı ve PID parametrelerini ayarlamanızı sağlar. Ancak standart bellenimde bununla ilgili hiçbir şey yoktur, çıkışlar yalnızca bellenimi denetleyiciye yüklemek için tasarlanmıştır. Doldurma programı mevcuttur, basit bir seri port üzerinden çalışır, sadece TTL seviyeleri gereklidir.
4) Gösterge üzerindeki noktaların kendi işlevleri vardır - soldaki mod 5'i, ortadaki - titreşimin varlığını, sağdaki - görüntülenen sıcaklığın türünü (ayarlanmış veya mevcut) gösterir.
5) Seçilen sıcaklığın kaydedilmesi için 512 bayt ayrılmıştır. Girişin kendisi doğru yapıldı - her değişiklik bir sonraki boş hücreye yazılır. Sona ulaşılır ulaşılmaz blok tamamen silinir ve ilk hücreye giriş yapılır. Etkinleştirildiğinde, kaydedilen en uzak değer alınır. Bu, kaynağı birkaç yüz kat artırmanıza izin verir.
Sahip, unutmayın - sıcaklık düğmesini çevirerek yerleşik nvram'ın yeri doldurulamaz bir kaynağını boşa harcıyorsunuz!
6) Diğer ayarlar için ikinci nvram bloğu kullanılır

Herhangi bir ek sorunuz varsa, her şey bellenimdedir - sorun.

Güç

Ortaya çıkan soğuk devre direnci en az 8.7 ohm'dur ve bu da 2.76A'lık bir akım limiti verir. Anahtardaki, kablolardaki ve konektördeki düşüş dikkate alındığında, ısıtıcının kendisindeki voltaj yaklaşık 23V olacaktır ve bu da yaklaşık 64 watt güç verecektir. Ayrıca, bu, soğuk durumda ve görev döngüsü dikkate alınmadan maksimum güçtür. Ama çok üzülmeyin - 64 watt oldukça fazla. Ve sokmanın tasarımı göz önüne alındığında, çoğu durumda bu yeterlidir. Sabit ısıtma modunda performansı kontrol ederek, iğnenin ucunu bir bardak suya koydum - iğnenin etrafındaki su kaynadı ve çok neşeyle yükseldi.

Ancak, bir dizüstü bilgisayardan bir güç kaynağı kullanarak paradan tasarruf etme girişimi çok şüpheli bir etkinliğe sahiptir - voltajda dışa doğru önemsiz bir düşüş, gücün üçte birinin kaybına neden olur: 64 W yerine yaklaşık 40 W kalacaktır. 6 dolarlık tasarruf buna değer mi?

Aksine, beyan edilen 70W'yi havyadan sıkmaya çalışırsanız, iki yol vardır:
1) PSU'nun voltajını biraz artırın. Sadece 1V artırmak yeterlidir.
2) Devre direncini azaltın.
Devrenin direncini biraz azaltmak için neredeyse tek seçenek, anahtar transistörünü değiştirmektir. Ne yazık ki, kullanılan paketteki hemen hemen tüm p-kanal transistörleri ve gerekli voltaj için (30V'a ayarlama riskini almam - marj minimum olacaktır) benzer Rdson'a sahiptir. Ve böylece iki kat harika olurdu - aynı zamanda kontrol panosu daha az ısıtılırdı. Şimdi, maksimum ısıtma modunda, anahtar transistörde yaklaşık bir watt serbest bırakılır.

Sıcaklık doğruluğu/kararlılığı

Denetleyicide yeniden yapmak mantıklı olan nedir?

2) Büyük (nispeten büyük!) dirençli bir güç anahtarı. 0,05 ohm'luk bir anahtarın kullanılması, tüm ısıtma sorunlarını ortadan kaldırır ve kartuş ısıtıcısına yaklaşık bir watt güç ekler. Ancak kasa artık 2 mm dpak değil, en azından bir beden daha büyük olacaktı. Hatta kontrolü n-kanal olarak değiştirin.

3) ntc'nin tanıtıcıya aktarılması. Ancak o zaman mikrodenetleyiciyi, güç anahtarını ve referans voltajını oraya aktarmak mantıklıdır.

4) Ürün yazılımı işlevselliğinin genişletilmesi (farklı ipuçları için birkaç PID parametresi seti, vb.). Teorik olarak mümkün, ancak kişisel olarak daha genç bir stm32'yi yeniden kör etmek, mevcut hafızayı çiğnemekten daha kolay (ve daha ucuz!).

Sonuç olarak, harika bir durumumuz var - birçok şeyi yeniden yapabilirsiniz, ancak hemen hemen her değişiklik eski tahtayı atmanızı ve yenisini yapmanızı gerektirir. Ya da dokunma, şimdilik buna yöneliyorum.

Çözüm

Düşünceleri-hayalleri atarsak, o zaman aşağıdakiler ortaya çıkar:
1) Lehimleme istasyonu yoksa, ancak istiyorsanız, 900'ü unutup T12'yi almak daha iyidir.
2) Ucuz ve doğru lehimleme modlarına ihtiyacınız varsa, çok fazla gerekli değildir - güç kontrollü basit bir havya almak daha iyidir.
3) Zaten 900x için bir lehimleme istasyonunuz varsa, T12-K yeterlidir - çok yönlülük ve taşınabilirlik en üstte çıktı.

Şahsen, satın alma işleminden memnunum, ancak mevcut 900'üncü sokmaların tümünü henüz T12 ile değiştirmeyi planlamıyorum.

Bu benim ilk incelemem, bu yüzden olası pürüzler için şimdiden özür dilerim.