Το δημοφιλές κιτ Hakko T12 σας επιτρέπει να φτιάξετε έναν καλό σταθμό συγκόλλησης με λίγα χρήματα. Αυτό το σετ έχει ήδη θεωρηθεί στο muska, γι' αυτό αποφάσισα να το αγοράσω. Κάτω από το κόψιμο, η εμπειρία μου από τη συναρμολόγηση ενός σταθμού σε μια θήκη από διαθέσιμα εξαρτήματα. Ίσως κάποιος θα είναι χρήσιμος.
Τι έγινε στο τέλος. 
Η συναρμολόγηση της λαβής περιγράφεται λεπτομερώς στην προηγούμενη ανασκόπηση, επομένως δεν θα το εξετάσω. Θα σημειώσω μόνο ότι το κύριο πράγμα είναι να είστε προσεκτικοί κατά την τοποθέτηση των μαξιλαριών. Είναι σημαντικό και τα δύο τακάκια για τη συγκόλληση της επαφής με ελατήριο να βρίσκονται δίπλα-δίπλα στην ίδια πλευρά, γιατί αν κάνετε λάθος, τότε η συγκόλληση είναι αρκετά δύσκολη. Έχω δει αυτό το σφάλμα σε αρκετούς κριτικούς στο youtube. 
Δεδομένου ότι η κινεζική εικόνα pinout φαίνεται λίγο μπερδεμένη, αποφάσισα να σχεδιάσω μια πιο κατανοητή. Η σειρά των επαφών από τον αισθητήρα κραδασμών στον ελεγκτή δεν έχει σημασία.
Στα σχόλια, υπήρχε μια διαφωνία σχετικά με τη σωστή θέση του αισθητήρα δόνησης, επίσης γνωστή ως αισθητήρας γωνίας SW-200D. Αυτός ο αισθητήρας χρησιμοποιείται για την αυτόματη εναλλαγή του συγκολλητικού σιδήρου σε κατάσταση αναμονής, στην οποία η θερμοκρασία του άκρου γίνεται 200C μέχρι να σηκωθεί ξανά το κολλητήρι. Η μόνη σωστή θέση του αισθητήρα καθορίστηκε πειραματικά. Η μετάβαση στη λειτουργία αδράνειας πραγματοποιείται εάν δεν προκύψουν αλλαγές από τον αισθητήρα για περισσότερα από 10 λεπτά και, κατά συνέπεια, πραγματοποιείται έξοδος από τη λειτουργία αδράνειας εάν έχουν καταγραφεί τουλάχιστον ορισμένες διακυμάνσεις. 
Σε αυτόν τον αισθητήρα, οι ενδείξεις κραδασμών είναι δυνατές μόνο τη στιγμή που οι μπάλες αγγίζουν την περιοχή επαφής. Εάν οι μπάλες βρίσκονται σε ένα ποτήρι, τότε δεν θα ληφθούν δεδομένα. Επομένως, ο αισθητήρας πρέπει να συγκολληθεί με το γυαλί προς τα πάνω και το μαξιλαράκι προς το τσίμπημα. Το γυαλί στον αισθητήρα μοιάζει με ένα εξ ολοκλήρου μεταλλικό πρόσωπο και το μαξιλαράκι επαφής είναι κατασκευασμένο από κιτρινωπό πλαστικό.
Εάν τοποθετήσετε τον αισθητήρα με το γυαλί προς τα κάτω (προς την άκρη), τότε ο αισθητήρας δεν θα λειτουργήσει όταν το κολλητήρι τοποθετηθεί κάθετα και θα πρέπει να ανακινηθεί για έξοδο από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. 
Το χρονικό όριο ύπνου μπορεί να προσαρμοστεί στο μενού. Για να μεταβείτε στο μενού διαμόρφωσης, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί στον κωδικοποιητή (πατήστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας) με τον ελεγκτή απενεργοποιημένο, να ενεργοποιήσετε τον ελεγκτή και να αφήσετε το κουμπί.
Ο χρόνος ύπνου ρυθμίζεται στο P08. Μπορείτε να ορίσετε μια τιμή από 3 λεπτά έως 50, άλλες θα αγνοηθούν.
Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού, πρέπει να κρατήσετε για λίγο πατημένο το κουμπί του κωδικοποιητή.
P01 Τάση αναφοράς ADC (που λαμβάνεται με τη μέτρηση του TL431)
P02 Διόρθωση NTC (ρυθμίζοντας τη θερμοκρασία στη χαμηλότερη ένδειξη στην ψηφιακή παρατήρηση)
Τιμή διόρθωσης τάσης μετατόπισης εισόδου op amp P03
Κέρδος ενισχυτή θερμοστοιχείου P04
P05 Παράμετροι PID pGain
P06 Παράμετροι PID iGain
P07 Παράμετροι PID dGain
Ρ08 αυτόματης απενεργοποίησης 3-50 λεπτά
P09 επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Ρ10 Βήμα ρυθμίσεων θερμοκρασίας
Κέρδος ενισχυτή θερμοστοιχείου P11
Εάν για κάποιο λόγο σας ενοχλεί ο αισθητήρας κραδασμών, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε κλείνοντας SW και + στο χειριστήριο.
Για να αποσπαστεί η μέγιστη ισχύς από το κολλητήρι, πρέπει να τροφοδοτείται από 24 V. Με τροφοδοτικό 19V και άνω, μην ξεχάσετε να αφαιρέσετε την αντίσταση 
Συστατικά που χρησιμοποιούνται
Το ίδιο το κολλητήρι είναι αντίγραφο του Hakko T12 με ελεγκτή
Το πιο χρήσιμο ήταν το T12-BC1 
Αποδείχθηκε ότι για κάθε τσίμπημα πρέπει να βαθμονομήσετε τη θερμοκρασία ξεχωριστά. Κατάφερα να πετύχω μια διαφορά μερικών βαθμών. 
Γενικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από το κολλητήρι. Μαζί με μια κανονική ροή, έμαθα πώς να συγκολλώ SMD σε ένα επίπεδο που δεν είχα ονειρευτεί ποτέ πριν.
Φέρνω στην προσοχή σας μια επισκόπηση των Κινέζων σταθμός συγκόλλησηςβασίζεται στον ελεγκτή STC για συμβουλές Hakko T12.
Θα σας πω αμέσως πώς διαφέρει από τους σταθμούς του ελεγκτή STM32. Δεν υπάρχει βιβλιοθήκη μύτης T12 στο STC (το οποίο χρησιμοποιείται για τη βαθμονόμηση μεμονωμένων άκρων), επομένως δεν υπάρχει ατομική βαθμονόμηση μύτης και κανένα ρολόι. Το STM32 σάς επιτρέπει να θυμάστε 3 σημεία βαθμονόμησης για κάθε ένα από τα άκρα του.
Ζητώ αμέσως συγγνώμη, για κάποιο άγνωστο λόγο, οι φωτογραφίες μου δεν επισυνάπτονται στην κριτική (ίσως είναι πολύ μεγάλες, επισυνάπτονται μόνο πολύ μειωμένα στιγμιότυπα οθόνης) + Απλώς δεν έχω πολλά πράγματα, θα χρησιμοποιήσω φωτογραφίες άλλων .
Επιλογή σταθμού.
Μελετώντας φόρουμ και άρθρα με οδήγησαν στην ιδέα ότι χρειάζομαι ένα κολλητήρι με έλεγχο θερμοκρασίας.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι κολλητηρίων που έχουν ενσωματωμένο ελεγκτή θερμοκρασίας στη λαβή, είναι σχετικά φθηνά και αρκετά κατάλληλα για ερασιτεχνικούς σκοπούς.
Αλλά η όρεξη έρχεται με το φαγητό))) Ήθελα πολύ ένα κολλητήρι υψηλής ποιότητας και, αν είναι δυνατόν, με ψηφιακή ρύθμιση.
Όλα είναι απλά εδώ - αν είναι φθηνό, τότε είτε σχετική ποιότητα είτε έλεγχος θερμοκρασίας.
Δημοφιλές σε αυτή την κατηγορία. 
Μια πιο ακριβή εναλλακτική είναι οι σταθμοί συγκόλλησης σειράς 900, όπως αυτοί που κατασκευάζει ο Lukey. 
Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι σταθμοί, συμπεριλαμβανομένων αυτών με πιστολάκι μαλλιών (θα ήταν βολικό για εμένα να φυτέψω θερμοσυστελλόμενους σωλήνες), αλλά στις επιλογές προϋπολογισμού υπάρχει ένα γνωστό μείον - ένα μικρό κενό μεταξύ του θερμαντικού στοιχείου και της άκρης , που εμποδίζει την ταχεία μεταφορά θερμότητας μεταξύ τους. Σύμφωνα με πολλούς, αυτό το κενό χρειάζεται για να αντισταθμίσει τις θερμικές παραμορφώσεις. Λένε ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται εύκολα με ένα κομμάτι φύλλου ή ένα "αρχείο", αλλά κατά κάποιο τρόπο δεν μου άρεσε αμέσως.
Προτάθηκε και κολλητήρι, δεν έχει τέτοιο κενό. Δεν μου άρεσε που πρέπει να αγοράσετε τροφοδοτικό και βύσμα "συλλογικής φάρμας". Δεν περιλαμβάνεται στο κιτ. 
Ως αποτέλεσμα, η επιλογή μου έπεσε σε σταθμό συγκόλλησης με μύτες T12. Αυτά τα τσιμπήματα στερούνται επίσης περιττά κενά, λόγω του ότι ένα θερμαντικό στοιχείο, το θερμοστοιχείο και η ίδια η άκρη είναι σφραγισμένα σε μία περίπτωση, αλλά είναι πιο δημοφιλή και η γκάμα τους είναι πολύ μεγαλύτερη.
Παρόμοια τσιμπήματα χρησιμοποιούνται και από άλλους κατασκευαστές, είναι γνωστά από τα μέσα της δεκαετίας του '70 και έχουν αποδειχθεί καλά στη δουλειά.
. Παρεμπιπτόντως, είναι παρόμοια, αλλά πωλούνται σε άλλες περιοχές.
Βρέθηκαν αρκετές παραλλαγές κινεζικών σταθμών στις συμβουλές T12, όπως αποδείχθηκε αργότερα, ακόμη περισσότερες από ό,τι περίμενα. Μπορείτε να τα αγοράσετε ως τελικών προϊόντων(το έκανα), ή σε μέρη, συνδυάζοντάς τα όπως θέλετε. Επέλεξα μια έτοιμη έκδοση, οπότε το κιτ βγήκε στα ίδια περίπου χρήματα και δεν είχα άλλο κολλητήρι για να συναρμολογήσω τα κιτ.
Διαφέρουν ως προς το σώμα, το τροφοδοτικό, τον ελεγκτή και την οθόνη, τη λαβή. Λοιπόν, μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε τσίμπημα. Σε έτοιμες επιλογές συνήθως μπορείς να ζητήσεις να επενδύσεις ότι θέλεις, λένε οι Κινέζοι δεν αρνούνται.
Στο κιτ είχα και ένα κίτρινο σφουγγάρι για τον καθαρισμό του τσιμπήματος, κολοφώνιο και ένα καλώδιο ρεύματος με γείωση. Παρεμπιπτόντως, το τσίμπημα συνδέεται με ασφάλεια με το έδαφος. 
Έλεγχος σταθμού
Υπάρχει ένας διακόπτης στο πίσω μέρος της θήκης. Ο σταθμός ελέγχεται με περιστροφή του κωδικοποιητή και σύντομο και παρατεταμένο πάτημα πάνω του.
Ακολουθούν φωτογραφίες από το μενού, την οθόνη εργασίας, τις λειτουργίες αναμονής και αναμονής. 
Μια μικρή προσθήκη από 04/03/2017.
Το παλιό στυλό με άφησε κάτω μερικές φορές, το καλάθι από textolite ήταν ξεκολλημένο. Αποφάσισε να αγοράσει ένα νέο. Αναφέρω...
Το στυλό FX-9501 που παρήγγειλα έφτασε. Το κοίταξα, το δοκίμασα και ... το άφησα μέχρι τους καλύτερους (ή χειρότερους;) καιρούς.
Δεν μου άρεσε.
Στην παραπάνω φωτογραφία είναι το παλιό μου στυλό (951) και το νέο. 
Πρώτα για τα πλεονεκτήματα. Ο κύριος λόγος που πήρα ένα νέο στυλό ήταν ότι το παλιό είχε ένα πολύ αναξιόπιστο καλάθι από textolite: 
Στο νέο, όλα είναι πολύ πιο μοντέρνα, πιο όμορφα και πιο αξιόπιστα: 
Αυτό είναι με τα συν. Όχι πολλά, ναι...
Μειονεκτήματα.
Πρώτον, η ελαστική τσιμούχα κρέμεται: 
Το γιατί συμβαίνει αυτό είναι εντελώς ασαφές. Αλλά είναι σαφώς πιο λεπτό από όσο θα έπρεπε.
Δεύτερον, η επιγραφή είναι ήδη αρχικά άθλια, "αντίκα": 
Το τσίμπημα είναι λίγο χαλαρό στη λαβή, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν είναι κρίσιμο.
Ένα άλλο τσίμπημα δεν στερεώνεται με παξιμάδι, αλλά απλώς εισάγεται στη λαβή. Και μπαίνει πιο βαθιά απ' ό,τι στο παλιό στυλό.
Φαίνεται ότι πρέπει να είναι βολικό ... Για χάρη αυτού, πολλοί άνθρωποι το αγοράζουν. Υπάρχουν όμως αποχρώσεις...
Στο παλιό άκρο, το παξιμάδι στερέωσης είναι σχετικά πιο μακριά από την άκρη του άκρου, σε αυτό το τμήμα το άκρο δεν είναι πλέον ζεστό και το παξιμάδι μπορεί να ξεβιδωθεί με το χέρι κατά τη λειτουργία. Άλλαξα άκρη χωρίς να σβήσω το κολλητήρι.
Στο νέο στυλό, μια τέτοια εστίαση δεν θα λειτουργήσει. Αυτό το μέρος του τσιμπήματος που προεξέχει είναι ήδη καυτό.
Ως αποτέλεσμα της βαθιάς προσγείωσης του τσιμπήματος, το τμήμα της λαβής που κρατάτε θερμαίνεται αισθητά κατά τη λειτουργία. Όχι ότι θα έκαιγε, αλλά δυσάρεστο. Έτσι παλιό στυλόαυτό δεν θα μπορούσε να είναι.
Κι όμως, το νέο στυλό δεν κρατάει καλά στη θήκη: 
Ω, καλά, γιατί ένα εφεδρικό στυλό θα κάνει.
Υπάρχει ένα άλλο παράξενο μαζί της. Εάν το γυρίσετε ανάποδα, ο αισθητήρας θερμοκρασίας αρχίζει να αποτυγχάνει και, κατά συνέπεια, η θερμοκρασία "επιπλέει". Αν το κρατήσετε έτσι περισσότερο, τότε ο σταθμός δείχνει "? 20" αντί για την ψυχρή θερμοκρασία διασταύρωσης, που στα κινέζικα σημαίνει "σφάλμα αισθητήρα".
Στη θέση εργασίας (τσιμπήματος προς τα κάτω), τέτοιο σφάλμα δεν φαίνεται να συμβαίνει.
Αυτό πιθανώς σχετίζεται με το γεγονός ότι το πράσινο καλώδιο είναι κοινό με τον αισθητήρα θερμοκρασίας και τον αισθητήρα θέσης μπάλας. Απλώς δεν είναι σαφές γιατί δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα με το παλιό στυλό, αν και η καλωδίωση και οι αισθητήρες είναι τα ίδια.
Εν κατακλείδι, θα δώσω μερικούς συνδέσμους προς σχόλια σε άλλες κριτικές και απλώς χρήσιμους συνδέσμους. Αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επαληθευτεί από εμένα, ελέγξτε τις μόνοι σας.
Μια άλλη κριτική του στυλό, αλλά με ενσωματωμένο χειριστήριο.
Πολλά διάσημα και φθηνά κιτ σταθμών συγκόλλησης DIY που βασίζονται στο T12 έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό- χρειάζεται άλλο κολλητήρι για τη συναρμολόγησή τους. Μερικοί άνθρωποι, ακριβώς εξαιτίας αυτού, εγκατέλειψαν εντελώς την ιδέα να έχουν σταθμούς στο T12 και ο "βάτραχος" κατά κάποιο τρόπο δεν επέτρεψε να πληρώσει για ήδη συναρμολογημένους σταθμούς. Βρέθηκε στο Taobao ενδιαφέρον στυλόμε ενσωματωμένο χειριστήριο. Δεν απαιτεί συναρμολόγηση, αλλά είναι έτοιμο να λειτουργήσει εκτός συσκευασίας. Απλά πρέπει να τοποθετήσετε ένα τσίμπημα και ένα τροφοδοτικό για φορητό υπολογιστή.
Εμφάνιση
Το επάνω μέρος του στυλό έχει μια διαφανή θήκη μέσα από την οποία φαίνεται η εσωτερική σανίδα. Μια λεία λαστιχένια επικάλυψη τοποθετείται στη θέση της λαβής.
Η βάση της λαβής, όπου τοποθετείται το κεντρί, είναι από κράμα αλουμινίου (όπως αναγράφεται στην παρτίδα του πωλητή). 
Εάν εκθέσετε το μέρος που καλύπτεται από το λαστιχένιο μαξιλαράκι, μπορείτε να δείτε ότι το μεταλλικό μέρος είναι βιδωμένο στο πλαστικό σώμα του στυλό, αλλά δεν μπορούσα να το ξεβιδώσω. 
Υπάρχει μια υποδοχή στο πάνω μέρος της λαβής. 5,5/2,1 χλστ, αν και τροφοδοτικά laptop 5,5/2,5 χλστ
Η ονομαστική ισχύς του συγκολλητικού σιδήρου εξαρτάται από την τάση τροφοδοσίας. Σύμφωνα με αυτήν την εικόνα από τον πωλητή, στα 19 V, την τάση που δίνουν τα περισσότερα PSU φορητών υπολογιστών, μπορεί να είναι διαθέσιμη το πολύ 45 W. 
Η λαβή διαθέτει τροχό ρύθμισης θερμοκρασίας. Οι πιο ακραίες θέσεις του βρίσκονται στην περιοχή 200-400C 
Ο μεσαίος πείρος, που αγγίζει το σώμα του τσιμπήματος, προφανώς απλώς κρέμεται στον αέρα, αν και τουλάχιστον, θα πρέπει να περάσει από μια αντίσταση 1 MΩ στη γείωση. 
Από τα κύρια στοιχεία που χρησιμοποιούνται εδώ, ένας λειτουργικός ενισχυτής δύο καναλιών, σταθεροποιητής 
Mosfet καναλιού P, στα αριστερά του υπάρχουν δύο τρίμερ, στα δεξιά της εξόδου είναι ένας ηλεκτρολυτικός πυκνωτής SMD 25V 10uF 
Διαστάσεις και βάρος
Το πλάτος του κύριου μέρους της λαβής - 16,1 χλστ
Το πλάτος της λαβής στη θέση του με ένα λαστιχένιο μαξιλαράκι - 18,2 χλστ
Το μήκος ολόκληρης της λαβής - 140,5 χλστ
Εξωτερική διάμετρος στην είσοδο - 10,7 χλστ
Η εσωτερική διάμετρος της εισόδου - 5,7 χλστ(διάμετρος τσιμπήματος - 5,4 χιλιοστά - θα υπάρξει μια ελαφριά αντίδραση)
Βάρος λαβής - 37 γραμμάρια
Σύγκριση με λαβή FX9501
Αναχώρηση του τσιμπήματος στο μπλε χερούλι FX9501 - 4 εκ, γεγονός που το καθιστά πολύ βολικό για τη συγκόλληση μικρών ηλεκτρονικών ειδών, αλλά με πρόσβαση σε στενά δρομάκια μεταξύ πολύ ανυψωμένων στοιχείων όπως τα καλοριφέρ στις μητρικές πλακέτες, δεν ήταν βολικό. Στην παρακολουθούμενη λαβή, η αναχώρηση είναι ήδη σχεδόν 2 φορές μεγαλύτερη - 7,5 εκ, - επομένως, αποδεικνύεται ότι είναι πιο καθολικό για διαφορετικές συνθήκες.
Σύγκριση χεριού προβολής: Δυνατότητα προβολής έναντι. FX9501
Ένδειξη λειτουργίας
Ένα δίχρωμο κόκκινο-πράσινο LED στη λαβή είναι υπεύθυνο για την ειδοποίηση της κατάστασης του κολλητηρίου.Αμέσως μετά την ενεργοποίηση και ενώ ρυθμίζεται η θερμοκρασία, το κόκκινο LED αναβοσβήνει γρήγορα:
Ενώ διατηρείται η θερμοκρασία, η κόκκινη δίοδος αναβοσβήνει λιγότερο συχνά, οι ενδείξεις του βατόμετρου κυμαίνονται περιοδικά μεταξύ 8,5-16 W. Το ρυθμιστικό εδώ έχει ρυθμιστεί στα 300 g.
Εάν ο τροχός γυρίσει προς την κατεύθυνση της μείωσης της θερμοκρασίας (αριστερόστροφα), το κόκκινο LED θα σταματήσει να αναβοσβήνει, το πράσινο θα παραμείνει αναμμένο: 
Δοκιμές
Αντιστοιχία θερμοκρασιών με τις υποδεικνυόμενες τιμές στον επιλογέα ρύθμισηςΤροφοδοτικό - laptop PSU 19V, 3,42A. Sting - BC (M) 3 9 Ohm.
Από τις δοκιμές φαίνεται ότι η πραγματική θερμοκρασία είναι μέχρι τα καθιερωμένα 300g. πηγαίνει στο συν κατά 70-80 μοίρες, τότε με την περιστροφή του τροχού προς την κατεύθυνση της αύξησης της θερμοκρασίας, η διαφορά μειώνεται.
200 g (τροχός) - 269 g (θερμοζεύγος) 
250 g (τροχός) - 329 g (θερμοζεύγος) 
300 g (τροχός) - 367 g (θερμοζεύγος) 
350 g (τροχός) - 410 g (θερμοζεύγος) 
400 γρ.(τροχός) - 430γρ.(θερμοζεύγος) 
Βύθιση του κεντρί στο νερό
Σε ήρεμη κατάσταση, η κατανάλωση ενός κολλητηριού είναι 8-15W 
Όταν βυθίζεται σε νερό, η κατανάλωση αυξάνεται στα 48 W 
Αλλα
Ρυθμός θέρμανσηςΑπό την τροφοδοσία 19V θέρμανση έως 300γρ. συμβαίνει σε 14-15 δευτερόλεπτα.
Θέρμανση στην περιοχή της επένδυσης από καουτσούκ
Δεν παρατήρησα ισχυρή θέρμανση, το μέγιστο είναι μια ελαφριά ζέστη. BP 19V
Δυνατότητα κύλισης και οπισθοδρόμηση
Είναι ήδη πιο δύσκολο να περιστρέψετε το άκρο σε αυτό το στυλό από ό,τι στο νέο στυλό FX9501, αλλά υπάρχει παιχνίδι λόγω του γεγονότος ότι η οπή εισόδου είναι ελαφρώς ευρύτερη από την άκρη. Ωστόσο, η ηλεκτρική ταινία που επικολλήθηκε εδώ μπορεί να βοηθήσει εδώ: 
Έτσι μπορείτε να πετύχετε σχεδόν τέλεια στερέωση του τσιμπήματος. Μπορείτε να το κολλήσετε και με μπλε ταινία, γιατί. Αυτό το μέρος πρακτικά δεν θερμαίνεται, αλλά είναι πολύ παχύ και συρρικνώνεται όταν το τσίμπημα εισάγεται μέσα, γι 'αυτό επέλεξα μια ανθεκτική στη θερμότητα ταινία λόγω της λεπτότητας. 
Γρήγορη αλλαγή λεπίδας
Λόγω του μεγαλύτερου προεξοχής, το τσίμπημα γίνεται ήδη με γυμνά χέρια χωρίς τσιμπιδάκια και γλάστρες 
Τροφοδοσία από μπαταρίες
Στο βιαστικάσυλλέχθηκαν σε σειρά 3 μπαταρίες λιθίου μεγέθους 18650. Δεν φορτίστηκε. Η τάση ανήλθε σε 11,66 V. Το κολλητήρι λειτουργεί σε αυτή την τάση. 
Τότε ακόμα φόρτισα δύο μπαταρίες, συνολικά 8,4V. Παραδόξως, αλλά τα μικρά πράγματα μπορούν να συγκολληθούν πλήρως. 
Τσάντα
Στην τσάντα 1 λεπτού της Rosegal από τη δημοπρασία πρωτοφανούς γενναιοδωρίας, το στυλό ταιριάζει τέλεια 
συμπεράσματα
Ως επιλογή πεζοπορίας για εργασία πεδίου - δεν είναι κακό. Η λαβή είναι συμπαγής και ελαφριά. Δεν πιάνει πολύ χώρο σε μια τσάντα. Μπορείτε να το τροφοδοτήσετε από τροφοδοτικό φορητού υπολογιστή, δίκτυο αυτοκινήτου ή συγκρότημα μπαταρίας. Λοιπόν, και το πιο σημαντικό - δεν απαιτεί άλλο συγκολλητικό σίδερο για συναρμολόγηση. Φυσικά, υπάρχουν και μειονεκτήματα και θα τα σημειώσω: οπισθοδρόμηση άκρης, οπισθοδρόμηση βύσματος στην πρίζα του κολλητηριού, μη γειωμένο σώμα του άκρου, διαφορές θερμοκρασίας που υποδεικνύονται στον τροχό με πραγματικές θερμοκρασίες, αλλά το τελευταίο δεν είναι τόσο σημαντικό , γιατί η θερμική σταθεροποίηση είναι πιο σημαντική παράμετρος. Στα μειονεκτήματα, θα έγραφα επίσης την πολυπλοκότητα της αποσυναρμολόγησης της λαβής και είναι δύσκολο να βρεθεί αυτή τη στιγμή σε δημοφιλείς τοποθεσίες.Το κολλητήρι αγοράστηκε ως μέρος μιας συνδυασμένης συσκευασίας (1,5 kg) μέσω μεσάζοντα, η συνολική τιμή με ένα κουπόνι $10/50 ήταν $40 + αποστολή με τέλη ~ $26.
Το προϊόν παρασχέθηκε για σύνταξη κριτικής από το κατάστημα. Η κριτική δημοσιεύεται σύμφωνα με την ρήτρα 18 των Κανόνων του ιστότοπου.
Σκοπεύω να αγοράσω +29 Προσθήκη στα αγαπημένα Μου άρεσε η κριτική +48 +67Συναρμολόγηση σταθμού συγκόλλησης στο Hakko T12
Το άρθρο περιγράφει εν συντομία τις προϋποθέσεις για την επιλογή ενός σταθμού συγκόλλησης ειδικά για τις άκρες Hakko T12, το ακόλουθο είναι συγκριτική ανάλυσηαρκετές εκδόσεις που διατίθενται στην αγορά, καθώς και ορισμένα χαρακτηριστικά της συναρμολόγησης του σταθμού συγκόλλησης και των τελικών ρυθμίσεών του.
Γιατί μια τέτοια διαφημιστική εκστρατεία γύρω από το Hakko T12;
Για να καταλάβετε γιατί πολλοί ραδιοερασιτέχνες Πρόσφατατόσο που ενδιαφέρεστε για αυτούς τους κινεζικούς σταθμούς, πρέπει να ξεκινήσετε από μακριά. Εάν έχετε ήδη καταλήξει σε αυτήν την απόφαση μόνοι σας, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το κεφάλαιο.Για κάθε αρχάριο που μαθαίνει να κολλάει, το πρώτο ερώτημα που προκύπτει είναι η επιλογή ενός κολλητηρίου. Πολλοί ξεκινούν με κολλητήρια σταθερής ισχύος, διαθέσιμα στο πλησιέστερο hoz.mage. Φυσικά, μερικές απλές εργασίες, όπως η συγκόλληση καλωδίων, μπορούν να γίνουν ακόμα και με ένα σοβιετικό κολλητήρι με χάλκινη άκρη, ειδικά αν έχετε την ικανότητα. Ωστόσο, σε όποιον έχει προσπαθήσει να κολλήσει κάτι πιο προηγμένο τεχνολογικά με μια τέτοια συγκόλληση, τα προβλήματα γίνονται προφανή: εάν το συγκολλητικό σίδερο είναι πολύ αδύναμο (40 W ή λιγότερο) - ορισμένες λεπτομέρειες, για παράδειγμα, καλώδια που συνδέονται με ένα χωμάτινο πολύγωνο, είναι πολύ δεν είναι βολικό για τη συγκόλληση και αν είναι ισχυρό (50W ή περισσότερο) - υπερθερμαίνεται πολύ γρήγορα και αντί για συγκόλληση, γίνεται τελετουργικό κάψιμο των κομματιών. Με βάση τα προαναφερθέντα, ακόμα κι αν μόλις μαθαίνετε πώς να κολλήσετε, συνιστάται να αγοράσετε ένα συγκολλητικό σίδερο με δυνατότητα ρύθμισης της θερμοκρασίας. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα κολλητήρια με απλούς ρυθμιστές ενσωματωμένους στη λαβή είναι εξαιρετικά κακής ποιότητας, επομένως εάν αναρωτιέστε ήδη να επιλέξετε ένα κανονικό κολλητήρι, θα πρέπει πιθανώς να κοιτάξετε ήδη προς τους σταθμούς συγκόλλησης.
Τις περισσότερες φορές, η επόμενη ερώτηση είναι ποιος σταθμός συγκόλλησης να επιλέξει. Μπορεί να υπάρχουν παραλλαγές εδώ, καθώς οι επαγγελματίες εργάζονται κυρίως με αρκετά ογκώδεις σταθμούς σε συνδυασμό με ένα πιστόλι συγκόλλησης, όπως το PACE, το ERSA ή, στη χειρότερη, το Lukey. Δεν χρειάζομαι πιστολάκι στο σπίτι, αλλά ταυτόχρονα θέλω να έχω έναν αξιόπιστο, ισχυρό και συμπαγή σταθμό με δυνατότητα προσαρμογής. Επειδή ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣόχι καουτσούκ, ο σταθμός πρέπει να είναι πολύ μικρός, τόσοι πολλοί σταθμοί πέφτουν σε μέγεθος. Επιπλέον, φυσικά, θέλετε πάντα να έχετε έναν λογικό προϋπολογισμό. Και εδώ οι Κινέζοι φίλοι μας μπαίνουν στη σκηνή με τους σταθμούς τους σχεδιασμένους να συνεργάζονται με τα τσιμπήματα της ιαπωνικής εταιρείας Hakko. Οι αρχικοί σταθμοί συγκόλλησης αυτής της μάρκας κοστίζουν κάποια ανεπαρκή χρήματα, αλλά οι κινεζικές χειροτεχνίες για αυτές τις συμβουλές, παραδόξως, είναι αρκετά υψηλής ποιότητας, σε πολύ ευχάριστη τιμή.
Γιατί λοιπόν τα τσιμπήματα από τον Χάκκο;Το κύριο ατού τους είναι μια κεραμική θερμάστρα σε συνδυασμό με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας. Στην πραγματικότητα, για έναν ολοκληρωμένο σταθμό συγκόλλησης, το μόνο που μένει είναι να "προσθέσετε" έναν ελεγκτή PID και επαρκή ισχύ σε ένα τέτοιο άκρο, το οποίο σας επιτρέπει να επιτύχετε γρήγορη θέρμανση και υψηλής ποιότητας διατήρηση της ρυθμισμένης θερμοκρασίας. Λοιπόν, τυλίξτε τα όλα σε μια βολική θήκη. Στην πραγματικότητα, σε σταθμούς συγκόλλησης-κατασκευαστές, που μπορείτε να βρείτε σε αφθονία στο Aliexpress κατόπιν αιτήματος του τύπου diy hakko t12, όλα αυτά υλοποιούνται και στο κιτ οι Κινέζοι βάζουν συνήθως ένα ή δύο τσιμπήματα Hakko (υπάρχει η άποψη ότι είναι κυρίως αντίγραφα, ωστόσο ακόμα και η ποιότητα των αντιγράφων είναι στο επίπεδο).
Επιλογή κιτ κατασκευής
Αν έχετε ήδη προσπαθήσει να ψάξετε για ένα παρόμοιο κολλητήρι στο Ali, μάλλον θα εκπλαγείτε από την ποικιλία των επιλογών που δίνει η αναζήτηση.Στις αρχές του 2018, στην αναζήτηση για τον Ali, συναντώνται συχνότερα προσφορές από τις «φίρμες» Quicko, Suhan και Ksger. Επιπλέον, στις περιγραφές μερικές φορές αναφέρονται ακόμη και μεταξύ τους, οπότε είναι προφανές ότι αυτή είναι η ουσία του ίδιου πράγματος, επομένως στη συνέχεια, αν είναι δυνατόν, θα παραλείψω τα συγκεκριμένα ονόματα του "κατασκευαστή", αναφερόμενος μόνο σε εκδόσεις συγκεκριμένων σταθμών, επειδή μια πρόχειρη ανάλυση φωτογραφιών υποδηλώνει ότι αν οι εκδόσεις είναι ίδιες, τότε το κύκλωμα είναι περίπου το ίδιο.
Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχουν τόσες πολλές παραλλαγές γενικά όσο μπορεί να φαίνεται με την πρώτη ματιά. Θα περιγράψω τις κύριες σημαντικές διαφορές:
Ένας κατά προσέγγιση πίνακας ισχύος συγκολλητικού σιδήρου, ανάλογα με την τάση του τροφοδοτικού:
- Στα 12V - 1,5A (18 W)
- Στα 15V - 1,88A (28 W)
- Στα 18V - 2,25A (41 W)
- Στα 20V - 2,5A (50 W)
- Στα 24 V (μέγιστο!) - 3A (72 W)
Σημείωση, για ορισμένες εκδόσεις υποδεικνύεται ότι όταν χρησιμοποιείτε τροφοδοτικό πάνω από 19V, είναι επιθυμητό να ξεκολλήσετε μια αντίσταση 100 Ohm, υπογεγραμμένη κάπως σαν "20-30V R-NC". Αυτή η αντίσταση είναι παράλληλη με μια πιο ισχυρή αντίσταση 330 ohm και μαζί σχηματίζουν μια αντίσταση 77 ohm συνδεδεμένη μπροστά από το τσιπ 78M05. Έχοντας μη συγκολλημένα 100 ohms, θα αφήσουμε μια αντίσταση στα 330. Αυτό έγινε για να μειωθεί η πτώση τάσης σε αυτόν τον ρυθμιστή σε υψηλή τάση εισόδου - προφανώς για να αυξηθεί η αξιοπιστία και η αντοχή του. Από την άλλη, ανεβάζοντας την αντίσταση στα 330 θα περιορίσουμε επίσης το μέγιστο ρεύμα στη γραμμή +5V. Ταυτόχρονα, δεδομένου ότι το ίδιο το 78M05 μπορεί εύκολα να αφομοιώσει ακόμη και 30 V στην είσοδο, δεν θα κολλούσα πλήρως 100 Ohms, αλλά θα αντικαθιστούσα αυτήν την αντίσταση με κάτι στην περιοχή των 200-500 Ohms (όσο υψηλότερη είναι η τάση, τόσο υψηλότερη η βαθμολογία). Ή μπορείτε να μην αγγίξετε καθόλου αυτήν την αντίσταση και να την αφήσετε ως έχει.
Έτσι, αποφασίσαμε για το γενικό πακέτο, τώρα ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στους ίδιους τους πίνακες διαφόρων εκδόσεων.
Σύγκριση κάποιων εκδόσεων
Τώρα στην πώληση μπορείτε να βρείτε ένα αυτοκίνητο διαφόρων σταθμών με διαφορετικά ονόματα, δεν είναι σαφές πόσο διαφορετικό. Έγραψα ήδη παραπάνω ότι αγόρασα για τον εαυτό μου έναν σταθμό στο STC, επομένως θα συγκρίνω μόνο τις εκδόσεις αυτού του ελεγκτή.Τα κυκλώματα για όλες τις πλακέτες είναι αρκετά παρόμοια, μικρές αποχρώσεις μπορεί να διαφέρουν. Βρήκα ένα διάγραμμα στο διαδίκτυο που σχεδιάστηκε από τον χρήστη Wwest από το ixbt.com για την έκδοση φά. Κατ 'αρχήν, αρκεί να κατανοήσουμε τη λειτουργία του σταθμού.
Σχέδιο σταθμού συγκόλλησης Mini STC T12 ver.F
Αρχικά, κάτω από τα παρακάτω σπόιλερ υπάρχουν συγκριτικές φωτογραφίες δύο εκδόσεων του Mini STC T12 ver.Eκαι ver.F :
Εμφάνιση Mini STC T12 ver.E
Εμφάνιση Mini STC T12 ver.F
Το πρώτο πράγμα που τραβάει το μάτι σας είναι η απουσία ηλεκτρολυτικού πυκνωτή μεταξύ του δείκτη και του κωδικοποιητή στην έκδοση φά, καθώς και έναν ελαφρώς μικρότερο αριθμό λεπτομερειών. Φαίνεται ότι ο ηλεκτρολύτης άλλαξε σε κεραμικό πιο κοντά στην έξοδο του 78M05, ωστόσο είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η χωρητικότητα του κεραμικού από τη φωτογραφία. Εάν υπάρχει κάτι στο πνεύμα των 10 microfarads ή περισσότερο, τότε, δεδομένης της μικρής ισχύος φορτίου, αυτό είναι αρκετά αποδεκτό. Σε σχήμα για έκδοση φάαυτός ο πυκνωτής επισημαίνεται ως ταντάλιο στα 47 uF, πιθανότατα ο συγγραφέας του κυκλώματος είχε μια πλακέτα από την Diymore (βλ. παρακάτω). Επίσης, σε περισσότερα νέα έκδοσηάλλαξε τα μαξιλαράκια επαφής για το θερμίστορ NTC (στην έκδοση μιορίζεται ως R 11) για μεγαλύτερο μέγεθος και μείωσε τον αριθμό των μεμονωμένων αντιστάσεων συναρμολογώντας τις σε άλλο συγκρότημα - αυτό απλοποιεί την αγορά εξαρτημάτων, μειώνει την πιθανότητα σφαλμάτων εγκατάστασης και αυξάνει τη συνολική ικανότητα κατασκευής, η οποία μπορεί ξεκάθαρα να γραφτεί ως ένα θετικό. Επιπλέον, ο ηλεκτρολυτικός πυκνωτής, ο οποίος θα μπορούσε να διαγραφεί, μπορεί επίσης να γραφτεί για την έκδοση μι.
Συνολικά, ως ενδιάμεσο συμπέρασμα, μπορούμε να συμπεράνουμε τα εξής:εάν έχετε την ευκαιρία να αντικαταστήσετε τον ηλεκτρολύτη με ένα πολυμερές, τότε είναι καλύτερο να πάρετε την έκδοση μι. Εάν δεν σας ενδιαφέρει τι να αλλάξετε, είναι καλύτερα να αγοράσετε πιο ευρύχωρα κεραμικά και να πάρετε την έκδοση φά. Και αν δεν θέλετε να αλλάξετε τίποτα απολύτως, τότε το ερώτημα έγκειται στο τι θα αποτύχει πιο γρήγορα, ο ηλεκτρολύτης ή ένας ελεγκτής με ασταθή ισχύ. Δεδομένου ότι η έκδοση φάη συνολική δυνατότητα κατασκευής είναι υψηλότερη, ίσως θα το συνιστούσα.
Λιγότερο κοινές είναι δύο ακόμη επιλογές σανίδας - από το Ksger και το Diymore, και δείχνουν ότι το ίχνος του πίνακα έχει επιπρόσθετα επεξεργαστεί.
Εμφάνιση Diymore Mini STC T12 (άγνωστη έκδοση)
Εμφάνιση LED Ksger Mini STC T12 (άγνωστη έκδοση)
Προσωπικά, μου αρέσει περισσότερο η έκδοση του Ksger - είναι ξεκάθαρο ότι εκτρέφεται με αγάπη. Ωστόσο, ο πυκνωτής που αναφέρθηκε προηγουμένως εδώ δεν είναι σίγουρα μεγαλύτερος από 1206 - πρακτικά δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεραμικά 10 microfarad με τάση μεγαλύτερη από 20 V για αυτό το μέγεθος στην αγορά, οπότε, πιθανότατα, κάτι μικρό αξίζει εδώ για εξοικονόμηση χρήματα. Αυτό είναι ένα μείον. Επιπλέον, το power mosfet AOD409 έχει αντικατασταθεί με κάποιο είδος τρανζίστορ σε πακέτο SOIC, το οποίο, κατά τη γνώμη μου, έχει χειρότερη μεταφορά θερμότητας.
Η έκδοση Diymore έχει ταντάλιο και κανονικό AOD409 σε θήκη DPAK, οπότε παρόλο που είναι λιγότερο ελκυστική οπτικά, είναι σαφώς προτιμότερο κατά την επιλογή. Εκτός αν είστε έτοιμοι να κολλήσετε αυτά τα στοιχεία μόνοι σας.
Σύνολο:αν δεν σας ενδιαφέρει καθόλου τι να αγοράσετε και δεν θέλετε να κολλήσετε τίποτα μετά την αγορά, θα σας συμβούλευα να αναζητήσετε μια έκδοση παρόμοια με τη φωτογραφία της πλακέτας από την Diymore ή, αν είστε πολύ τεμπέλης, πάρτε την έκδοση φάκαι αλλάξτε τους πυκνωτές όπως περιγράφεται παραπάνω.
Συνέλευση
Γενικά η συναρμολόγηση του κολλητηριού είναι τετριμμένη, πέρα από το ότι θα χρειαστείς άλλο κολλητήρι για τη συναρμολόγηση (χαμόγελο). Ωστόσο, ως συνήθως, υπάρχουν μερικές επιφυλάξεις.Συναρμολόγηση της λαβής του κολλητηριού.Οι επαφές του συνδετήρα στην πλακέτα και στη λαβή μπορεί να έχουν διαφορετικά σημάδια. Αυτό δεν είναι σχεδόν πρόβλημα, αφού ούτως ή άλλως υπάρχουν μόνο πέντε καλώδια:
- Δύο καλώδια ρεύματος - συν και πλην
- καλώδιο αισθητήρα θερμοκρασίας
- Δύο καλώδια αισθητήρα κραδασμών (η σειρά δεν είναι σημαντική)
Εάν οι επαφές στο στυλό σας δεν είναι υπογεγραμμένες με κανέναν τρόπο, αρκεί να γνωρίζετε ότι υπάρχουν μόνο τρεις επαφές στο ίδιο το τσίμπημα: συν (πλησιέστερα στο άκρο στο τσίμπημα), τότε υπάρχει ένα μείον και μια έξοδος αισθητήρα θερμοκρασίας . Για λόγους σαφήνειας, έθαψα το σχέδιο με τον Ali.
Οι Κινέζοι μερικές φορές υπογράφουν την έξοδο του θερμοστοιχείου ως γείωση και στον ίδιο τον ελεγκτή το E συνδέεται με τη γείωση - από όσο καταλαβαίνω, αυτό δεν είναι απολύτως σωστό, αν και είμαι πολύ τεμπέλης για να καταλάβω και ακόμα δεν έχω γείωση.
Σε ορισμένες εκδόσεις, εκτός από τον αισθητήρα κραδασμών, πρέπει να κολλήσετε και έναν πυκνωτή στη λαβή. Δεν ξέρω με βεβαιότητα, αλλά το conder μπορεί να είναι μεταξύ του συν και του πλην του θερμαντήρα - έτσι ώστε να κάνει λιγότερο θόρυβο στην περιοχή RF. Μπορεί επίσης να είναι ένας αγωγός μεταξύ του αισθητήρα θερμοκρασίας και του εδάφους - και πάλι, προκειμένου οι ενδείξεις του αισθητήρα θερμοκρασίας να είναι πιο ομαλές και λιγότερο θορυβώδεις. Δεν ξέρω πόσο πρόσφορο είναι όλο αυτό - για παράδειγμα, δεν υπήρχε καθόλου χώρος για πυκνωτή στο στυλό μου. Επιπλέον, ορισμένοι χρήστες έγραψαν ότι η ακρίβεια της θερμικής σταθεροποίησης με κλειστά καλώδια πυκνωτών ήταν μεγαλύτερη. Σε γενικές γραμμές, εάν αυτός ο πυκνωτής παρέχεται στο μοντέλο σας, μπορείτε να δοκιμάσετε έτσι και εκεί.
Κρίνοντας από τις κριτικές στο Διαδίκτυο, εκτός από τον πυκνωτή και τον αισθητήρα κραδασμών, ορισμένα στυλό είχαν και θερμίστορ, υποτίθεται ότι ελέγχει τη θερμοκρασία του ψυχρού άκρου. Ωστόσο, τότε οι κατασκευαστές κατάλαβαν ότι ήταν λογικό να τοποθετήσουν τον ψυχρό πλευρικό αισθητήρα απευθείας στην πλακέτα του ελεγκτή και δεν υποφέρουν πλέον από τέτοια σκουπίδια.
Σχετικά με τον αισθητήρα κραδασμών.Ως αισθητήρας κραδασμών σε τέτοιους σταθμούς, χρησιμοποιούνται αισθητήρες κραδασμών SW-18010P (σπάνια) ή SW-200D (κυρίως). Ορισμένοι περισσότεροι τεχνίτες χρησιμοποιούν αισθητήρες υδραργύρου - γενικά δεν είμαι υποστηρικτής της χρήσης του υδραργύρου στην οικονομία, επομένως δεν θα συζητήσω αυτήν την προσέγγιση εδώ.
Το SW-18010P είναι ένα συμβατικό ελατήριο σε μεταλλική θήκη. Γράφουν ότι ένας τέτοιος αισθητήρας είναι πολύ λιγότερο βολικός για ένα κολλητήρι από το SW-200D, που είναι ένα απλό μεταλλικό «κύπελλο» με δύο μπάλες μέσα. Είχα δύο SW-200D στο κιτ και σας συμβουλεύω να τα χρησιμοποιήσετε.
Ο αισθητήρας κραδασμών είναι απαραίτητος για την αυτόματη εναλλαγή του σταθμού σε κατάσταση αναμονής, κατά την οποία η θερμοκρασία του άκρου μειώνεται μέχρι να σηκωθεί ξανά το κολλητήρι. Η λειτουργία είναι εξαιρετικά βολική, επομένως συνιστώ ανεπιφύλακτα να μην αρνηθείτε τον αισθητήρα.
Κρίνοντας από την εικόνα με το διάγραμμα σύνδεσης της λαβής, οι Κινέζοι συμβουλεύουν να κολλήσετε τον αισθητήρα με μια ασημένια καρφίτσα προς το τσίμπημα. Στην πραγματικότητα έκανα ακριβώς αυτό και μου λειτουργεί πολύ καλά.
Ωστόσο, για κάποιο λόγο αυτός ο αισθητήρας δεν λειτουργεί σωστά για κάποιους - γράφουν ότι το κολλητήρι πρέπει να κουνηθεί για να το αφυπνίσει από τη λειτουργία ύπνου και το εξηγούν με μια εικόνα από την οποία είναι προφανές ότι εάν ο αισθητήρας έχει κλίση προς τη λαβή , δεν μπορεί να υπάρξει επαφή μέχρι να ανακινηθεί. Γενικά, αν στην περίπτωσή σας ο σταθμός δεν ξυπνά μόλις παίρνετε ένα κολλητήρι, δοκιμάστε να κολλήσετε τον αισθητήρα κραδασμών με την πίσω πλευρά.
Υπάρχει μια ακόμη υπόδειξη - ορισμένοι πονηροί συμβουλεύουν τη συγκόλληση δύο αισθητήρων παράλληλα και σε διαφορετικές κατευθύνσεις, τότε όλα θα πρέπει να λειτουργούν σε οποιαδήποτε θέση του συγκολλητικού σιδήρου. Έμμεσα, αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι Κινέζοι έβαλαν δύο αισθητήρες σε πολλά κιτ και στην ίδια τη λαβή υπάρχουν δύο μέρη δίπλα στα οποία είναι πολύ βολικό να τα συγκολλήσετε - πιθανότατα μόνο για αυτό. Όλα λειτούργησαν για μένα αμέσως, οπότε δεν έλεγξα την υπόδειξη.
Αν πάλι δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε καθόλου τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ή δεν σας αρέσει ο αισθητήρας κραδασμών, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε απλά κλείνοντας το SW και + στην πλακέτα του ελεγκτή και μην κολλήσετε καθόλου τα καλώδια που πηγαίνουν στη λαβή.
Σχετικά με το σώμα.Όπως έγραψα παραπάνω, επέλεξα την τυπική θήκη αλουμινίου που προσφέρεται για αυτούς τους σταθμούς. Και γενικά, είμαι ευχαριστημένος με την επιλογή μου. Υπάρχουν πολλά σημεία στα οποία πρέπει να προσέξεις.
Πρώτα, πρέπει να διορθώσετε με κάποιο τρόπο το τροφοδοτικό στη θήκη. Το έλυσα τετριμμένα ανοίγοντας τέσσερις τρύπες στη θήκη και συνδέοντας το τροφοδοτικό στις βίδες. Στην περίπτωσή μου, το τροφοδοτικό ήταν απλώς μια ξεχωριστή πλακέτα με καλοριφέρ, και, επειδή. η θήκη είναι από αλουμίνιο, χρειάστηκε να γίνουν μερικά αφεντικά ώστε η πλακέτα τροφοδοσίας να μην βρίσκεται απευθείας πάνω στη θήκη. Για αυτό, έκοψα δύο λωρίδες από πλεξιγκλάς, στις οποίες άνοιξα δύο τρύπες για τις βίδες και σε αυτό το πρόβλημα λύθηκε. Μπορείτε επίσης, για παράδειγμα, να κόψετε μονωτικούς δακτυλίους του επιθυμητού ύψους από κάποιο πολυμερικό σωλήνα, αλλά μου φάνηκε ότι η ιδέα με τις λωρίδες πλεξιγκλάς είναι πιο απλή.
Δεύτερον, βασίστηκα στη ζοφερή κινεζική ιδιοφυΐα και δεν έλεγξα τις διαστάσεις της θήκης και του τροφοδοτικού. Ήταν λάθος. Όπως μπορείτε να δείτε από την παρακάτω φωτογραφία, αποδείχθηκε ότι μετά την εγκατάσταση του ελεγκτή, το μπλοκ μου ταιριάζει στη θήκη σχεδόν πλάτη με πλάτη, κάτι που δεν είναι καλό. Έπρεπε να ξεκολλήσω τους ακροδέκτες εξόδου του μπλοκ και να κολλήσω τα καλώδια με την υποδοχή τροφοδοσίας του ελεγκτή απευθείας στην πλακέτα τροφοδοσίας. Εάν δεν υπήρχε σύνδεσμος στην πλακέτα του ελεγκτή, το μπλοκ θα αποδεικνυόταν ότι δεν μπορεί να διαχωριστεί, κάτι που θα ήταν πολύ λιγότερο βολικό. Στην πλευρά των 220V πρόσθεσα επιπλέον μόνωση με θερμοσυστελλόμενο και μια σταγόνα θερμοκολλητικής ύλης. Μπορείτε επίσης να δείτε μια λωρίδα θερμής τήξης στο βύσμα 220 V - έτσι ώστε να κρέμεται λιγότερο.
Γενικά, παρά το γεγονός ότι όλα ταίριαζαν με ελάχιστα κενά, αποδείχθηκε αποδεκτό, αλλά το ίζημα παρέμεινε.
Σχετικά με τις βελτιώσεις του τροφοδοτικού και του ελεγκτή.Όπως έγραψα παραπάνω, είχα έναν σταθμό έκδοσης μιμε κανονικό ηλεκτρολύτη. Όλοι γνωρίζουν ότι οι συνηθισμένοι ηλεκτρολύτες τείνουν να στεγνώνουν με την πάροδο του χρόνου, έτσι αντικατέστησα τον ηλεκτρολύτη με έναν πολυμερή πυκνωτή που βρισκόταν γύρω. Κόλλησα επίσης τις επαφές του κωδικοποιητή - πολλοί χρήστες παρατήρησαν ότι χωρίς αυτό το κουμπί στον κωδικοποιητή δεν λειτουργούσε (αν προσέξατε, στις φωτογραφίες που δόθηκαν προηγουμένως, μπορείτε να δείτε ότι τρεις από τις τέσσερις πλακέτες έχουν την κεντρική επαφή του κωδικοποιητή μη κολλημένη στο όλα).
Το τροφοδοτικό που μου στάλθηκε πλήρης με το σταθμό είχε ένα ελάττωμα - μια από τις δίοδοι του "καυτού μέρους" ήταν συγκολλημένη με λάθος πολικότητα, γι 'αυτό το τροφοδοτικό μοσφετ κάηκε ήδη όταν ο σταθμός συγκόλλησης ήταν ενεργοποιημένος για την τρίτη φορά και έπρεπε να καταλάβω ποιος ήταν ο λόγος, ξοδεύοντας άλλη μισή μέρα για να επισκευάσω το τροφοδοτικό. Ήταν επίσης τυχερό που ο ελεγκτής PWM δεν πέθανε μετά το mosfet. Αυτό είναι το γεγονός ότι μπορεί να έχει νόημα να συναρμολογήσετε το μπλοκ μόνοι σας ή να χρησιμοποιήσετε κάποιο ήδη αποδεδειγμένο.
Ως ελάχιστη τροποποίηση του PSU, τα κεραμικά μικρής χωρητικότητας από αυτά που ήταν διαθέσιμα συγκολλήθηκαν παράλληλα με τους ηλεκτρολύτες εξόδου και ο πυκνωτής αλληλοτύλιξης αντικαταστάθηκε με έναν υψηλότερης τάσης.
Μετά από όλα τα προβλήματα, αποδείχθηκε ότι ήταν μια αρκετά ισχυρή και αξιόπιστη μονάδα και ελεγκτής, αν και ξοδεύτηκε σαφώς περισσότερη προσπάθεια από ό,τι σχεδίαζα.
Ρύθμιση μετά τη δημιουργία
Δεν υπάρχουν τόσες πολλές ρυθμίσεις για το σταθμό, οι περισσότερες από αυτές διαμορφώνονται μία φορά.Ακριβώς κατά τη λειτουργία του συγκολλητικού σιδήρου, μπορείτε να αλλάξετε το βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας και να πραγματοποιήσετε βαθμονόμηση θερμοκρασίας προγράμματος - στοιχεία μενού P10 και P11. Αυτό γίνεται ως εξής - πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί του κωδικοποιητή για περίπου 2 δευτερόλεπτα, φτάστε στο σημείο P10, αλλάξτε τη σειρά (εκατοντάδες, δεκάδες, μονάδες) πατώντας το στιγμιαία, αλλάξτε την τιμή περιστρέφοντας το κουμπί, μετά πατήστε ξανά και 2 δευτερόλεπτα. κρατήστε πατημένο το κουμπί του κωδικοποιητή, η τιμή αποθηκεύεται και πηγαίνουμε στο σημείο P11 κ.λπ., τα επόμενα 2 δευτερόλεπτα. πατώντας επιστρέφει στον τρόπο λειτουργίας.
Για να μπείτε στο μενού προηγμένων προγραμμάτων, πρέπει να κρατήσετε πατημένο το κουμπί του κωδικοποιητή και, χωρίς να το απελευθερώσετε, να τροφοδοτήσετε τον ελεγκτή.
Το πιο συνηθισμένο μενού είναι το ακόλουθο ( Σύντομη περιγραφή, οι προεπιλεγμένες τιμές δίνονται σε παρένθεση):
- P01:Τάση αναφοράς ADC (2490 mV - αναφορά TL431)
- P02:Ρύθμιση NTC (32 δευτερόλεπτα)
- P03:Διόρθωση μετατόπισης τάσης εισόδου βελτιωτή (55)
- P04:συντελεστής ενισχυτή θερμοστοιχείου (270)
- P05: PID αναλογικό κέρδος pGain (-64)
- P06:Κέρδος ενσωμάτωσης PID iGain (-2)
- P07:Συντελεστής διαφοροποίησης PID dGain (-16)
- P08:χρόνος για ύπνο (3-50 λεπτά)
- P09:(σε ορισμένες εκδόσεις - P99) επαναφέρετε τα βάμματα
- P10:βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας
- P11:συντελεστής ενισχυτή θερμοστοιχείου
Για να μετακινηθείτε μεταξύ των στοιχείων του μενού, πρέπει να κρατήσετε για λίγο πατημένο το κουμπί του κωδικοποιητή.
Η ακόλουθη διαμόρφωση μενού συναντάται επίσης μερικές φορές:
- P00:επαναφορά προεπιλεγμένων ρυθμίσεων (επιλέξτε 1 για επαναφορά)
- P01:κέρδος ενισχυτή θερμοστοιχείου (προεπιλογή 230)
- P02:μετατόπιση τάσης του ενισχυτή θερμοστοιχείου, xs τι είναι, ο πωλητής συμβουλεύει να μην αλλάξει χωρίς μετρήσεις (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 100)
- P03:αναλογία θερμοστοιχείου °C/mV (η προεπιλεγμένη τιμή είναι 41, συνιστάται να μην αλλάξει)
- P04:βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας (0 κλειδώνει θερμοκρασία μύτης)
- P05:χρόνος ύπνου (0-60 λεπτά, 0 - απενεργοποίηση ύπνου)
- P06:χρόνος τερματισμού λειτουργίας (0-180 λεπτά, 0 - η λειτουργία τερματισμού είναι ανενεργή)
- P07:διόρθωση θερμοκρασίας (προεπιλογή +20 μοίρες)
- P08:λειτουργία αφύπνισης (0 - για να ξυπνήσετε από τον ύπνο, μπορείτε να περιστρέψετε τον κωδικοποιητή ή να κουνήσετε το κουμπί, 1 - μπορείτε να ξυπνήσετε από τον ύπνο μόνο περιστρέφοντας τον κωδικοποιητή)
- P09:κάτι που σχετίζεται με τη λειτουργία θέρμανσης (μετράται σε μοίρες)
- P10:παράμετρος χρόνου για το προηγούμενο στοιχείο (δευτερόλεπτα)
- P11:χρόνος μετά τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει η "αυτόματη αποθήκευση ρυθμίσεων" και να βγείτε από το μενού.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με το ίχνος πλακέτας, μπορεί να υπάρχουν πολύ περισσότερες επιλογές υλικολογισμικού, επομένως δεν υπάρχει ενιαία σωστή περιγραφή των στοιχείων μενού - μπορεί να υπάρχουν πολλές επιλογές, ακόμη και σε μία έκδοση του πίνακα μπορεί να διαφέρουν. Είναι δυνατόν να σας συμβουλεύσουμε να παίρνετε ακόμα μοντέλα με οθόνη κειμένου και, ελλείψει αυτής, να κοιτάξετε τις συστάσεις του πωλητή από τον οποίο αγοράσατε.
συμπεράσματα
Υπό όρους μειονεκτήματα:- Εκτός κουτιού, η θερμοκρασία του άκρου δεν είναι απαραίτητα αληθινή, έπρεπε να τσιμπήσω λίγο το θερμοστοιχείο για να έχω ένα αποδεκτό αποτέλεσμα.
- Για κάθε τσίμπημα, πρέπει να βαθμονομήσετε ξανά τον σταθμό. Αλλάζω τα τσιμπήματα όχι συχνά, για μένα δεν είναι κρίσιμο. Επιπλέον, ορισμένες εκδόσεις υλικολογισμικού έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης πολλαπλών προφίλ, επομένως αυτό το μείον δεν είναι σχετικό σε ορισμένες περιπτώσεις.
Σύνολο:γενικα ο σταθμος δουλευει αψογα και πιστευω οτι οι αιμορροιδες με τη συναρμολογηση δικαιολογουνται απολυτα. Λίγο αργότερα, θα συγκρίνω πολλούς διαφορετικούς σταθμούς και εκεί θα περιγράψω όλα τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα.
Αυτό είναι όλο, ευχαριστώ για την ανάγνωση!
Διαβάζοντας τοπικές κριτικές, έχω σκεφτεί επανειλημμένα να αγοράσω ένα συγκολλητικό σίδερο με άκρη T12. Εδώ και καιρό ήθελα κάτι φορητό αφενός, αρκετά δυνατό αφετέρου και φυσικά να διατηρεί τη θερμοκρασία κανονικά.
Έχω αγοράσει σχετικά μεγάλο αριθμό κολλητηρίων διαφορετικές εποχέςκαι για διαφορετικές εργασίες:
Υπάρχουν πολύ αρχαίο EPSN-40 και ένα Moskabel 90W, ένα ελαφρώς νεότερο EMP-100 (καπάκι), ένα εντελώς νέο κινέζικο TLW 500W. Τα δύο τελευταία διατηρούν τη θερμοκρασία ιδιαίτερα καλά (ακόμη και κατά τη συγκόλληση χάλκινων σωλήνων), αλλά η συγκόλληση μικροκυκλωμάτων με αυτά δεν είναι πολύ βολική :). Μια προσπάθεια χρήσης του ZD-80 (πιστόλι με κουμπί) δεν απέδωσε - ούτε τροφοδοσία ούτε κανονική διατήρηση θερμοκρασίας. Άλλα "ηλεκτρονικά" μικροπράγματα όπως τα Antex cs18 / xs25 είναι κατάλληλα μόνο για πολύ μικρά πράγματα και δεν έχουν ενσωματωμένη ρύθμιση. Πριν από περίπου 15 χρόνια χρησιμοποίησα το den-on "ovskim ss-8200, αλλά τα τσιμπήματα εκεί είναι πολύ μικρά, ο αισθητήρας θερμοκρασίας είναι μακριά και η διαβάθμιση θερμοκρασίας είναι τεράστια - παρά τα δηλωμένα 80 W, δεν θα υπάρχει καν τρίτο στο τσίμπημα.
Ως σταθερή επιλογή, χρησιμοποιώ το Lukey 868 εδώ και 10 χρόνια (πρακτικά είναι 702, μόνο μια κεραμική θερμάστρα και κάποια άλλα μικροπράγματα). Αλλά δεν υπάρχει φορητότητα σε αυτό, δεν μπορείτε να το πάρετε μαζί σας στην τσέπη ή στη μικρή σας τσάντα.
Επειδή κατά τη στιγμή της αγοράς, δεν ήμουν ακόμη σίγουρος "μήπως το χρειάζομαι", η επιλογή ελάχιστου προϋπολογισμού χρησιμοποιήθηκε με ένα K-sting και μια λαβή που ήταν όσο το δυνατόν πιο παρόμοια με το συνηθισμένο κολλητήρι του Lukey. Είναι πιθανό για κάποιους να μην φαίνεται πολύ βολικό, αλλά για μένα είναι πιο σημαντικό οι λαβές και των δύο κολλητηρίων που χρησιμοποιούνται να βρίσκονται συνήθως και εξίσου στο χέρι.
Η περαιτέρω ανασκόπηση μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη - "πώς να φτιάξετε μια συσκευή από ανταλλακτικά" και μια προσπάθεια ανάλυσης "πώς λειτουργεί αυτή η συσκευή και το υλικολογισμικό του ελεγκτή".
Δυστυχώς, ο πωλητής αφαίρεσε το συγκεκριμένο SKU, οπότε μπορώ να δώσω μόνο έναν σύνδεσμο για ένα στιγμιότυπο του προϊόντος από το αρχείο καταγραφής παραγγελιών. Ωστόσο, δεν υπάρχει πρόβλημα να βρείτε ένα παρόμοιο προϊόν.
Μέρος 1 - κατασκευή
Μετά από μια εικονική δοκιμή απόδοσης, προέκυψε το ερώτημα σχετικά με την επιλογή του σχεδιασμού.Υπήρχε ένα σχεδόν κατάλληλο τροφοδοτικό (24v 65W), ύψος σχεδόν 1:1 με πίνακα ελέγχου, λίγο πιο στενό από αυτό και μήκος περίπου 100 mm. Λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό το τροφοδοτικό τροφοδοτούσε κάποιο νεκρό (δεν φταίει!) συνδεδεμένο και όχι φτηνό διαφανές κομμάτι σιδήρου και ο ανορθωτής εξόδου του έχει δύο συγκροτήματα διόδων για συνολικά 40Α, αποφάσισα ότι δεν είναι πολύ χειρότερο από αυτό κοινό εδώ κινέζικα στο 6Α. Ταυτόχρονα, δεν θα κυλήσει.
Έλεγχος δοκιμής σε ανδρείκελο φορτίου δοκιμασμένο με χρόνο (PEV-100, ξεβιδωμένο κατά περίπου 8 ohms)
έδειξε ότι το τροφοδοτικό πρακτικά δεν θερμαίνεται - σε 5 λεπτά λειτουργίας, το τρανζίστορ του κλειδιού, παρά τη μονωμένη θήκη του, θερμαίνεται στους 40 βαθμούς (ελαφρώς ζεστό), οι δίοδοι είναι πιο ζεστές (αλλά δεν καίει το χέρι, είναι αρκετά άνετο στο κράτημα), και η τάση είναι ακόμα 24 βολτ με τις πένες. Οι εκπομπές αυξήθηκαν σε εκατοντάδες millivolt, αλλά για αυτήν την τάση και αυτήν την εφαρμογή, αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό. Στην πραγματικότητα, σταμάτησα το πείραμα λόγω της αντίστασης φορτίου - περίπου 50 W ξεχώριζε στο μικρότερο μισό του και η θερμοκρασία ξεπέρασε τα εκατό.
Ως αποτέλεσμα, καθορίστηκαν οι ελάχιστες διαστάσεις (PSU + πίνακας ελέγχου), το επόμενο βήμα ήταν η περίπτωση.
Δεδομένου ότι μία από τις απαιτήσεις ήταν η φορητότητα, μέχρι τη δυνατότητα να το χώνεις στις τσέπες σου, η επιλογή με έτοιμες θήκες εξαφανίστηκε. Οι διαθέσιμες πλαστικές θήκες γενικής χρήσης δεν ήταν καθόλου κατάλληλες σε μέγεθος, οι κινεζικές θήκες αλουμινίου κάτω από το T12 για τσέπες μπουφάν είναι επίσης πολύ μεγάλες και δεν ήθελα να περιμένω άλλον ένα μήνα. Η επιλογή με "τυπωμένη" θήκη δεν πέρασε - ούτε αντοχή ούτε αντοχή στη θερμότητα. Έχοντας υπολογίσει τις δυνατότητες και αναπολώντας την πρωτοποριακή νεολαία, αποφάσισα να το φτιάξω από το αρχαίο μονόπλευρο φύλλο υαλοβάμβακα, που υπήρχε από την εποχή της ΕΣΣΔ. Το παχύ φύλλο (ένα μικρόμετρο σε ένα προσεκτικά λειασμένο κομμάτι έδειχνε 0,2 χιλιοστά!) και πάλι δεν επέτρεπε τη χάραξη κομματιών λεπτότερων από ένα χιλιοστό λόγω πλευρικής χάραξης, αλλά για το σώμα - αυτό είναι.
Αλλά η τεμπελιά, σε συνδυασμό με την απροθυμία για σκόνη, κατηγορηματικά δεν ενέκρινε το πριόνισμα με σιδηροπρίονο ή κόφτη. Μετά την αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογικών δυνατοτήτων, αποφάσισα να δοκιμάσω την επιλογή του πριονίσματος κειμενολιθου σε ηλεκτρικό κόφτη πλακιδίων. Όπως αποδείχθηκε - μια πολύ βολική επιλογή. Ο δίσκος κόβει υαλοβάμβακα χωρίς προσπάθεια, η άκρη είναι σχεδόν τέλεια (δεν μπορείτε να συγκρίνετε καν με κόφτη, σιδηροπρίονο ή παζλ), το πλάτος κατά μήκος της κοπής είναι επίσης το ίδιο. Και, κυρίως, όλη η σκόνη παραμένει στο νερό. Είναι σαφές ότι εάν πρέπει να κόψετε ένα μικρό κομμάτι, τότε το ξεδίπλωμα του κόφτη πλακιδίων είναι πολύ μακρύ. Αλλά και για αυτό το μικρό σώμα, ήταν απαραίτητο να κόψει ένα μέτρο.
Στη συνέχεια, συγκολλήθηκε μια θήκη με δύο διαμερίσματα - ένα για την παροχή ρεύματος, το δεύτερο για τον πίνακα ελέγχου. Αρχικά δεν σχεδίαζα τον χωρισμό. Αλλά, όπως και στη συγκόλληση, οι πλάκες που συγκολλούνται σε μια γωνία τείνουν να μειώνουν τη γωνία όταν κρυώνουν και μια πρόσθετη μεμβράνη είναι πολύ χρήσιμη.
Το μπροστινό πάνελ είναι λυγισμένο από αλουμίνιο με το σχήμα του γράμματος P. Οι άνω και κάτω στροφές έχουν σπείρωμα για στερέωση στη θήκη.
Το αποτέλεσμα είναι αυτό (ακόμα «παίζω» με τη συσκευή, οπότε η ζωγραφική είναι ακόμα πολύ τραχιά, από τα υπολείμματα ενός παλιού δοχείου ψεκασμού και χωρίς γυάλισμα):
Οι συνολικές διαστάσεις του ίδιου του σώματος είναι 73 (πλάτος) x 120 (μήκος) x 29 (ύψος). Το πλάτος και το ύψος δεν μπορούν να γίνουν μικρότερα, γιατί ο πίνακας ελέγχου έχει διαστάσεις 69 x 25 και η εύρεση μικρότερης τροφοδοσίας δεν είναι επίσης εύκολη.
Στο πίσω μέρος υπάρχει ένας σύνδεσμος για ένα τυπικό ηλεκτρικό καλώδιο και ένας διακόπτης:
Δυστυχώς, ο μαύρος μικροδιακόπτης δεν ήταν στα σκουπίδια, θα χρειαστεί να τον παραγγείλετε. Από την άλλη, το λευκό είναι πιο αισθητό. Αλλά ειδικά ρύθμισα τον σύνδεσμο ως στάνταρ - αυτό επιτρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις να μην πάρω μαζί μου ένα επιπλέον καλώδιο. Σε αντίθεση με την επιλογή με πρίζα φορητού υπολογιστή.
Κάτοψη:
Ο μαύρος λαστιχένιος μονωτήρας έμεινε από το αρχικό τροφοδοτικό. Είναι αρκετά παχύ (λίγο λιγότερο από ένα χιλιοστό), ανθεκτικό στη θερμότητα και πολύ δύσκολο να κοπεί (εξ ου και η τραχιά κοπή για τον πλαστικό αποστάτη - σχεδόν δεν ταίριαζε). Αισθάνεται σαν αμίαντος εμποτισμένος με καουτσούκ.
Αριστερά του τροφοδοτικού είναι το ψυγείο ανορθωτή, δεξιά το τρανζίστορ κλειδιού. Στο αρχικό PSU, το ψυγείο ήταν μια λεπτή λωρίδα αλουμινίου. Αποφάσισα να «επιβαρύνω» για κάθε ενδεχόμενο. Και οι δύο ψύκτρες είναι απομονωμένες από τα ηλεκτρονικά, ώστε να μπορούν να προσκολληθούν ελεύθερα στις χάλκινες επιφάνειες της θήκης.
Μια πρόσθετη ψύκτρα για την πλακέτα ελέγχου είναι τοποθετημένη στη μεμβράνη, η επαφή με τις θήκες d-pak παρέχεται από ένα θερμικό επίθεμα. Όχι πολλά οφέλη, αλλά όλα καλύτερα από τον αέρα. Για να εξαλείψω το βραχυκύκλωμα, έπρεπε να δαγκώσω λίγο τις προεξέχουσες επαφές του βύσματος "αεροπορίας".
Για λόγους σαφήνειας, ένα κολλητήρι δίπλα στη θήκη:
Αποτέλεσμα:
1) Το κολλητήρι λειτουργεί περίπου όπως αναφέρεται και εφαρμόζει τέλεια στις τσέπες του μπουφάν.
2) Ανακυκλώθηκε στα παλιά σκουπίδια και δεν είναι πλέον ξαπλωμένο: ένα τροφοδοτικό, ένα κομμάτι υαλοβάμβακα 40 ετών, ένα κουτί από σμάλτο νίτρο κατασκευασμένο το 1987, ένας μικροδιακόπτης και ένα μικρό κομμάτι αλουμινίου.
Φυσικά, από την άποψη της οικονομικής σκοπιμότητας, είναι πολύ πιο εύκολο να αγοράσετε μια έτοιμη θήκη. Αν και τα υλικά ήταν πρακτικά δωρεάν, αλλά "ο χρόνος είναι χρήμα". Απλώς η εργασία "κάντε το φθηνότερο" δεν εμφανίστηκε καθόλου στη λίστα εργασιών μου.
Μέρος 2 - Σημειώσεις λειτουργίας
Όπως καταλαβαίνετε, στο πρώτο μέρος, δεν ανέφερα καθόλου πώς λειτουργεί όλο αυτό. Μου φάνηκε σκόπιμο να μην συγχέω την περιγραφή του προσωπικού μου σχεδίου (μάλλον «συλλογικής φάρμας αυτο-κατασκευασμένη» κατά τη γνώμη μου) και τη λειτουργία του ελεγκτή, που είναι πανομοιότυπη ή παρόμοια με πολλά.Ως προκαταρκτική προειδοποίηση, θα ήθελα να πω:
1) Διαφορετικοί ελεγκτές έχουν ελαφρώς διαφορετικό κύκλωμα. Ακόμη και εξωτερικά πανομοιότυπες σανίδες μπορεί να έχουν ελαφρώς διαφορετικά εξαρτήματα. Επειδή Έχω μόνο μια συγκεκριμένη συσκευή μου, δεν μπορώ να εγγυηθώ την αντιστοίχιση με άλλες με κανέναν τρόπο.
2) Το υλικολογισμικό του ελεγκτή που ανέλυσα δεν είναι το μόνο διαθέσιμο. Είναι συνηθισμένο, αλλά μπορεί να έχετε διαφορετικό υλικολογισμικό που λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο.
3) Δεν ισχυρίζομαι καθόλου ότι είμαι πρωτοπόρος. Πολλά σημεία έχουν ήδη καλυφθεί στο παρελθόν από άλλους κριτές.
4) Τότε θα υπάρχουν πολλά βαρετά γράμματα και ούτε μία αστεία εικόνα. Εάν δεν σας ενδιαφέρει η εσωτερική συσκευή - σταματήστε εδώ.
Επισκόπηση σχεδίου
Περαιτέρω υπολογισμοί θα σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το κύκλωμα του ελεγκτή. Για να κατανοήσουμε τη λειτουργία του, το ακριβές σχήμα δεν είναι απαραίτητο, αρκεί να εξετάσουμε τα κύρια συστατικά:1) Μικροελεγκτής STC15F204EA. Τίποτα το ιδιαίτερο τσιπ της οικογένειας 8051, αισθητά πιο γρήγορο από το πρωτότυπο (πρωτότυπο πριν από 35 χρόνια, ναι). Τροφοδοτείται από 5V, διαθέτει ADC 10-bit με διακόπτη, 2x512 bytes nvram, μνήμη προγράμματος 4K.
2) Σταθεροποιητής για + 5V, αποτελούμενος από 7805 και ισχυρή αντίσταση για μείωση της απαγωγής θερμότητας (;) κατά 7805, με αντίσταση 120-330 ohms (διαφορετική σε διαφορετικές πλακέτες). Η λύση είναι εξαιρετικά χαμηλού κόστους και παράγει θερμότητα.
3) Τρανζίστορ ισχύος STD10PF06 με ιμάντα. Λειτουργεί σε λειτουργία πλήκτρου σε χαμηλή συχνότητα. Τίποτα το εξαιρετικό, γέροντα.
4) Ενισχυτής τάσης θερμοστοιχείου. Το τρίμερ προσαρμόζει το κέρδος του. Διαθέτει προστασία στην είσοδο (από 24V) και συνδέεται σε μία από τις εισόδους του ADC MK.
5) Πηγή τάσης αναφοράς στο TL431. Συνδέθηκε σε μία από τις εισόδους του ADC MK.
6) Αισθητήρας θερμοκρασίας πλακέτας. Επίσης συνδέεται με το ADC.
7) Δείκτης. Συνδεδεμένο στο MK, λειτουργεί σε λειτουργία δυναμικής ένδειξης. Υποψιάζομαι ότι ένας από τους κύριους καταναλωτές + 5V
8) Κουμπί ελέγχου. Η περιστροφή ρυθμίζει τη θερμοκρασία (και άλλες παραμέτρους). Η γραμμή κουμπιών σε πολλά μοντέλα δεν είναι συγκολλημένη ή κομμένη. Εάν είναι συνδεδεμένο, σας επιτρέπει να διαμορφώσετε πρόσθετες παραμέτρους.
Όπως μπορείτε να δείτε, όλη η λειτουργία καθορίζεται από τον μικροελεγκτή. Γιατί οι Κινέζοι έβαλαν μόνο αυτό - δεν ξέρω, δεν είναι πολύ φθηνό (περίπου 1 $, αν πάρετε μερικά κομμάτια) και πλάτη με πλάτη όσον αφορά τους πόρους. Σε ένα τυπικό κινέζικο υλικολογισμικό, κυριολεκτικά μια ντουζίνα byte μνήμης προγράμματος παραμένουν δωρεάν. Το ίδιο το υλικολογισμικό είναι γραμμένο σε C ή κάτι παρόμοιο (εκεί φαίνονται προφανείς ουρές της βιβλιοθήκης).
Λειτουργία του υλικολογισμικού του ελεγκτή
Δεν έχω τον πηγαίο κώδικα, αλλά το IDA δεν έχει εξαφανιστεί :). Ο μηχανισμός λειτουργίας είναι αρκετά απλός.Κατά την αρχική εκκίνηση, το υλικολογισμικό:
1) αρχικοποιεί τη συσκευή
2) φορτώνει παραμέτρους από το nvram
3) Ελέγχει εάν το κουμπί είναι πατημένο, εάν πατηθεί, περιμένει να απελευθερωθεί και ξεκινά τις ρυθμίσεις p / p προηγμένων παραμέτρων (Pxx) Υπάρχουν πολλές παράμετροι, εάν δεν υπάρχει κατανόηση, τότε είναι καλύτερα να μην τις αγγίξετε . Μπορώ να απλώσω τη διάταξη, αλλά φοβάμαι να προκαλέσω προβλήματα.
4) Εμφανίζει "SEA", περιμένει και ξεκινά τον κύριο βρόχο εργασίας
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι λειτουργίας:
1) Κανονική, κανονική συντήρηση θερμοκρασίας
2) Μερική εξοικονόμηση ενέργειας, θερμοκρασία 200 μοίρες
3) Πλήρης διακοπή λειτουργίας
4) Λειτουργία ρύθμισης P10 (βήμα ρύθμισης θερμοκρασίας) και P4 (κέρδος ενεργοποίησης θερμοστοιχείου)
5) Εναλλακτική λειτουργία ελέγχου
Μετά την εκκίνηση, η λειτουργία 1 λειτουργεί.
Ένα σύντομο πάτημα του κουμπιού μεταβαίνει στη λειτουργία 5. Εκεί μπορείτε να γυρίσετε το κουμπί προς τα αριστερά και να μεταβείτε στη λειτουργία 2 ή προς τα δεξιά - να αυξήσετε τη θερμοκρασία κατά 10 μοίρες.
Ένα παρατεταμένο πάτημα μεταβαίνει στη λειτουργία 4.
Σε προηγούμενες κριτικές, υπήρξε πολλή συζήτηση σχετικά με το πώς να εγκαταστήσετε σωστά τον αισθητήρα δόνησης. Σύμφωνα με το υλικολογισμικό που έχω, μπορώ να πω κατηγορηματικά - καμία διαφορά. Η μετάβαση στη λειτουργία μερικής εξοικονόμησης ενέργειας πραγματοποιείται ελλείψει αλλαγές
η κατάσταση του αισθητήρα δόνησης, η απουσία σημαντικών αλλαγών στη θερμοκρασία του άκρου και η απουσία σημάτων από τη λαβή - όλα αυτά για 3 λεπτά. Ο αισθητήρας κραδασμών είναι κλειστός ή ανοιχτός - δεν έχει καμία σημασία, το υλικολογισμικό αναλύει μόνο τις αλλαγές στην κατάσταση. Το δεύτερο μέρος του κριτηρίου είναι επίσης ενδιαφέρον - εάν κάνετε συγκόλληση, τότε η θερμοκρασία του άκρου αναπόφευκτα θα επιπλέει. Και αν καθοριστεί απόκλιση μεγαλύτερη από 5 μοίρες από την καθορισμένη τιμή, δεν θα υπάρξει έξοδος στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας διαρκεί περισσότερο από την καθορισμένη, το κολλητήρι θα σβήσει εντελώς, η ένδειξη θα δείχνει μηδενικά.
Έξοδος από τις λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας - με δόνηση ή με το κουμπί ελέγχου. Δεν υπάρχει επιστροφή από την πλήρη εξοικονόμηση ενέργειας στη μερική.
Το MK ασχολείται με τη διατήρηση της θερμοκρασίας σε μία από τις διακοπές του χρονοδιακόπτη (δύο από αυτές εμπλέκονται, η δεύτερη εμπλέκεται στην οθόνη και άλλα πράγματα. Δεν είναι σαφές γιατί γίνεται αυτό - το διάστημα διακοπής και οι άλλες ρυθμίσεις είναι οι ίδιες, ήταν πολύ πιθανό να γίνει με μία μόνο διακοπή). Ο κύκλος ελέγχου αποτελείται από 200 διακοπές χρονοδιακόπτη. Στην 200η διακοπή, η θέρμανση είναι απαραίτητα απενεργοποιημένη (- όσο το 0,5% της ισχύος!), Εκτελείται καθυστέρηση, μετά την οποία μετρώνται οι τάσεις από το θερμοστοιχείο, ο αισθητήρας θερμοκρασίας και η τάση αναφοράς από το TL431. Επιπλέον, όλα αυτά μετατρέπονται σε θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τύπους και συντελεστές (εν μέρει καθορίζονται στο nvram).
Εδώ θα επιτρέψω στον εαυτό μου μια μικρή παρέκβαση. Γιατί ένας αισθητήρας θερμοκρασίας σε μια τέτοια διαμόρφωση δεν είναι απολύτως σαφής. Όταν είναι σωστά οργανωμένο, θα πρέπει να δίνει διόρθωση θερμοκρασίας στην ψυχρή διασταύρωση του θερμοστοιχείου. Αλλά σε αυτό το σχέδιο, μετρά τη θερμοκρασία της πλακέτας, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την απαιτούμενη. Πρέπει είτε να μεταφερθεί στο στυλό, όσο το δυνατόν πιο κοντά στο φυσίγγιο Τ12 (και μια άλλη ερώτηση είναι πού βρίσκεται η ψυχρή διασταύρωση του θερμοστοιχείου στο φυσίγγιο), είτε να πεταχτεί εντελώς. Ίσως δεν καταλαβαίνω κάτι, αλλά φαίνεται ότι οι Κινέζοι προγραμματιστές έσκισαν βλακωδώς το σύστημα αποζημίωσης από κάποια άλλη συσκευή, χωρίς να καταλαβαίνουν εντελώς τις αρχές λειτουργίας.
Μετά τη μέτρηση της θερμοκρασίας, υπολογίζεται η διαφορά μεταξύ της ρυθμισμένης θερμοκρασίας και της τρέχουσας θερμοκρασίας. Ανάλογα με το αν είναι μεγάλο ή μικρό, λειτουργούν δύο τύποι - ο ένας μεγάλος, με ένα σωρό συντελεστές και συσσώρευση δέλτα (όσοι επιθυμούν μπορούν να διαβάσουν για την κατασκευή ελεγκτών PID), ο δεύτερος είναι απλούστερος - με μεγάλες διαφορές, χρειάζεστε είτε να το ζεστάνει όσο το δυνατόν περισσότερο είτε να το σβήσει τελείως (ανάλογα από την ταμπέλα). Η μεταβλητή PWM μπορεί να έχει τιμή από 0 (απενεργοποιημένη) έως 200 (πλήρης ενεργοποιημένη) - ανάλογα με τον αριθμό των διακοπών στον βρόχο ελέγχου.
Όταν μόλις άνοιξα τη συσκευή (και δεν είχα ακόμη μπει στο υλικολογισμικό), με ενδιέφερε μια στιγμή - δεν υπήρχε τρέμουλο κατά ± μοίρες. Εκείνοι. Η θερμοκρασία είτε διατηρείται σταθερή, είτε συσπάται αμέσως κατά 5-10 βαθμούς. Μετά την ανάλυση του υλικολογισμικού, αποδείχθηκε ότι προφανώς έτρεμε πάντα. Αλλά εάν η απόκλιση από τη ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι μικρότερη από 2 μοίρες, το υλικολογισμικό δεν δείχνει τη μετρημένη, αλλά τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αυτό δεν είναι ούτε καλό ούτε κακό - το τρεμάμενο χαμηλό κομμάτι είναι επίσης πολύ ενοχλητικό - απλώς κάτι που πρέπει να έχετε κατά νου.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτηση για το υλικολογισμικό, θέλω να σημειώσω μερικά ακόμη σημεία.
1) Δεν έχω δουλέψει με θερμοστοιχεία για 20 χρόνια ήδη. Ίσως κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου να έχουν γίνει γραμμικά;), αλλά νωρίτερα, για οποιεσδήποτε ακριβείς μετρήσεις και αν ήταν δυνατόν, η συνάρτηση διόρθωσης μη γραμμικότητας εισήχθη πάντα - με έναν τύπο ή μια τραπέζι. Εδώ δεν είναι καθόλου από τη λέξη. Μόνο μηδενική μετατόπιση και κλίση μπορούν να ρυθμιστούν. Ίσως όλα τα φυσίγγια χρησιμοποιούν θερμοστοιχεία υψηλής γραμμικής γραμμής. Είτε η μεμονωμένη εξάπλωση σε διαφορετικά φυσίγγια είναι μεγαλύτερη από την πιθανή ομαδική μη γραμμικότητα. Θα ήθελα να ελπίζω για την πρώτη επιλογή, αλλά η εμπειρία υποδείξεις για τη δεύτερη ...
2) Για κάποιο λόγο που δεν καταλαβαίνω, μέσα στο firmware η θερμοκρασία ορίζεται ως αριθμός σταθερού σημείου με ανάλυση 0,1 μοίρες. Είναι προφανές ότι λόγω της προηγούμενης παρατήρησης, ADC 10-bit, λανθασμένη διόρθωση ψυχρού άκρου, άθωρα σύρμα κ.λπ. η πραγματική ακρίβεια των μετρήσεων και 1 βαθμός δεν θα είναι σε καμία περίπτωση. Εκείνοι. Φαίνεται ότι αφαιρέθηκε ξανά από κάποια άλλη συσκευή. Και η πολυπλοκότητα των υπολογισμών έχει ελαφρώς αυξηθεί (επειλημμένα πρέπει να διαιρέσετε / να πολλαπλασιάσετε με δέκα αριθμούς 16-bit).
3) Υπάρχουν επιθέματα επαφής Rx/TX/gnd/+5v στην πλακέτα. Όπως καταλαβαίνω, οι Κινέζοι είχαν ειδικός firmware και ειδικά Κινέζικο πρόγραμμα, που σας επιτρέπει να λαμβάνετε απευθείας δεδομένα και από τα τρία κανάλια του ADC και να προσαρμόζετε τις παραμέτρους PID. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα από αυτό στο τυπικό υλικολογισμικό, οι έξοδοι προορίζονται αποκλειστικά για τη μεταφόρτωση του υλικολογισμικού στον ελεγκτή. Το πρόγραμμα πλήρωσης είναι διαθέσιμο, λειτουργεί μέσω μιας απλής σειριακής θύρας, χρειάζονται μόνο επίπεδα TTL.
4) Τα σημεία στην ένδειξη έχουν τη δική τους λειτουργικότητα - το αριστερό δείχνει τη λειτουργία 5, το μεσαίο - την παρουσία κραδασμών, το δεξί - τον τύπο της εμφανιζόμενης θερμοκρασίας (ρυθμισμένη ή τρέχουσα).
5) Κατανέμονται 512 byte για την καταγραφή της επιλεγμένης θερμοκρασίας. Η ίδια η καταχώρηση έγινε σωστά - κάθε αλλαγή γράφεται στο επόμενο ελεύθερο κελί. Μόλις φτάσετε στο τέλος, το μπλοκ διαγράφεται εντελώς και η καταχώρηση γίνεται στο πρώτο κελί. Όταν είναι ενεργοποιημένο, λαμβάνεται η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη τιμή. Αυτό σας επιτρέπει να αυξήσετε τον πόρο κατά μερικές εκατοντάδες φορές.
Ιδιοκτήτης, θυμηθείτε - γυρίζοντας το κουμπί θερμοκρασίας, σπαταλάτε έναν αναντικατάστατο πόρο του ενσωματωμένου nvram!
6) Για άλλες ρυθμίσεις, χρησιμοποιείται το δεύτερο μπλοκ nvram
Όλα είναι με το υλικολογισμικό, εάν έχετε επιπλέον ερωτήσεις - ρωτήστε.
Εξουσία
Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά ενός κολλητηριού είναι η μέγιστη ισχύς του θερμαντήρα. Μπορείτε να το αξιολογήσετε ως εξής:1) Έχουμε τάση 24V
2) Έχουμε ένα τσίμπημα Τ12. Η αντίσταση στο κρύο άκρο που μέτρησα είναι λίγο πάνω από 8 ohms. Πήρα 8,4, αλλά δεν υποθέτω ότι το σφάλμα μέτρησης είναι μικρότερο από 0,1 Ohm. Ας υποθέσουμε ότι η πραγματική αντίσταση δεν είναι μικρότερη από 8,3 Ohm.
3) Η αντίσταση του κλειδιού STD10PF06 σε ανοιχτή κατάσταση (σύμφωνα με το φύλλο δεδομένων) - όχι μεγαλύτερη από 0,2 Ohm, τυπική - 0,18
4) Επιπλέον, πρέπει να λάβετε υπόψη την αντίσταση 3 μέτρων σύρματος (2x1,5) και βύσματος.
Η αντίσταση ψυχρού κυκλώματος που προκύπτει είναι τουλάχιστον 8,7 ohms, που δίνει όριο ρεύματος 2,76A. Λαμβάνοντας υπόψη την πτώση στο κλειδί, τα καλώδια και το βύσμα, η τάση στον ίδιο τον θερμαντήρα θα είναι περίπου 23 V, η οποία θα δώσει ισχύ περίπου 64 watt. Επιπλέον, αυτή είναι η μέγιστη ισχύς σε ψυχρή κατάσταση και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος λειτουργίας. Αλλά μην εκνευρίζεστε πολύ - τα 64 watt είναι πολλά. Και δεδομένου του σχεδίου του τσιμπήματος, είναι αρκετό για τις περισσότερες περιπτώσεις. Ελέγχοντας την απόδοση στη λειτουργία συνεχούς θέρμανσης, τοποθέτησα την άκρη του τσιμπήματος σε μια κούπα με νερό - το νερό γύρω από το τσίμπημα έβρασε και ανέβηκε πολύ χαρούμενα.
Αλλά ιδού, μια προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων χρησιμοποιώντας τροφοδοτικό από φορητό υπολογιστή έχει πολύ αμφίβολη απόδοση - μια εξωτερικά ασήμαντη μείωση της τάσης οδηγεί σε απώλεια του ενός τρίτου της ισχύος: αντί για 64 W, θα παραμείνουν περίπου 40 W. Είναι αυτό Αξίζει τον κόπο να εξοικονομήσετε 6$;
Αν, αντίθετα, προσπαθήσετε να πιέσετε τα δηλωμένα 70 W από το κολλητήρι, υπάρχουν δύο τρόποι:
1) Αυξήστε ελαφρά την τάση του PSU. Αρκεί να αυξηθεί μόνο κατά 1V.
2) Μειώστε την αντίσταση του κυκλώματος.
Σχεδόν η μόνη επιλογή για να μειώσετε ελαφρώς την αντίσταση του κυκλώματος είναι η αντικατάσταση του τρανζίστορ του κλειδιού. Δυστυχώς, σχεδόν όλα τα τρανζίστορ καναλιού p στη συσκευασία που χρησιμοποιούνται και για την απαιτούμενη τάση (δεν θα ρίσκαρα να τη βάλω στα 30 V - το περιθώριο θα είναι ελάχιστο) έχουν παρόμοια Rdson. Και έτσι θα ήταν διπλά υπέροχο - ταυτόχρονα, η πλακέτα του ελεγκτή θα θερμαινόταν λιγότερο. Τώρα, στη λειτουργία μέγιστης θέρμανσης, περίπου ένα watt απελευθερώνεται στο τρανζίστορ του κλειδιού.
Ακρίβεια/σταθερότητα θερμοκρασίας
Εκτός από την ισχύ, η σταθερότητα της θερμοκρασίας είναι εξίσου σημαντική. Επιπλέον, για μένα προσωπικά, η σταθερότητα είναι ακόμη πιο σημαντική από την ακρίβεια, γιατί αν η τιμή στον δείκτη μπορεί να επιλεγεί εμπειρικά - συνήθως το κάνω αυτό (και δεν είναι πολύ σημαντικό ότι σε μια έκθεση 300 μοιρών είναι πραγματικά στο τσίμπημα - 290 ), τότε η αστάθεια δεν μπορεί να ξεπεραστεί με αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο, σύμφωνα με τις αισθήσεις, η σταθερότητα της θερμοκρασίας στο T12 είναι αισθητά καλύτερη από ό,τι στα τσιμπήματα της σειράς 900.Τι είναι λογικό να επαναληφθεί στον ελεγκτή
1) Το χειριστήριο ζεσταίνεται. Όχι μοιραίο, αλλά περισσότερο από το επιθυμητό. Επιπλέον, δεν είναι κυρίως καν η μονάδα ισχύος που το θερμαίνει, αλλά ο σταθεροποιητής 5V. Οι μετρήσεις έδειξαν ότι το ρεύμα στα 5V είναι περίπου 30 mA. Η πτώση 19V στα 30mA δίνει περίπου 0,6W συνεχούς θέρμανσης. Από αυτά, περίπου 0,1 W κατανέμεται στην αντίσταση (120Ω) και άλλα 0,5 W στον ίδιο τον σταθεροποιητή. Η κατανάλωση του υπόλοιπου κυκλώματος μπορεί να αγνοηθεί - μόνο 0,15 W, από τα οποία ένα σημαντικό μέρος δαπανάται στον δείκτη. Αλλά ο πίνακας είναι μικρός και δεν υπάρχει πουθενά να βάλετε ένα βήμα προς τα κάτω - έστω μόνο σε ένα ξεχωριστό κασκόλ.2) Ένας διακόπτης ισχύος με μεγάλη (σχετικά μεγάλη!) αντίσταση. Η χρήση ενός διακόπτη 0,05 ohm θα άρει όλα τα προβλήματα θέρμανσης και θα προσθέτει περίπου ένα watt ισχύος στο θερμαντήρα της κασέτας. Αλλά η θήκη δεν θα ήταν πλέον 2 mm dpak, αλλά τουλάχιστον ένα μέγεθος μεγαλύτερο. Ή ακόμα αλλάξτε το χειριστήριο στο κανάλι n.
3) Μεταφορά ntc στη λαβή. Αλλά τότε είναι λογικό να μεταφέρετε τον μικροελεγκτή, τον διακόπτη τροφοδοσίας και την τάση αναφοράς εκεί.
4) Επέκταση της λειτουργικότητας του υλικολογισμικού (πολλά σετ παραμέτρων PID για διαφορετικές συμβουλές κ.λπ.). Θεωρητικά δυνατό, αλλά προσωπικά είναι πιο εύκολο (και φθηνότερο!) για μένα να ξανατυφλώσω κάποιο νεότερο stm32 παρά να πατήσω στην υπάρχουσα μνήμη.
Ως αποτέλεσμα, έχουμε μια υπέροχη κατάσταση - μπορείτε να ξανακάνετε πολλά πράγματα, αλλά σχεδόν κάθε αλλαγή απαιτεί να πετάξετε τον παλιό πίνακα και να φτιάξετε έναν νέο. Ή μην το αγγίξετε, προς το οποίο κλίνω προς το παρόν.
συμπέρασμα
Έχει νόημα η μετάβαση στο T12; Δεν ξέρω. Προς το παρόν, εργάζομαι μόνο με την άκρη T12-K. Για μένα, είναι ένα από τα πιο ευέλικτα - και το πολύγωνο θερμαίνεται καλά και μπορείτε να συγκολλήσετε / ξεκολλήσετε τη χτένα των καλωδίων με ένα κύμα ersatz και μπορείτε να ζεστάνετε ένα ξεχωριστό καλώδιο με αιχμηρό άκρο.Από την άλλη, ο υπάρχων ελεγκτής και η έλλειψη αυτόματης αναγνώρισης συγκεκριμένου τύπου άκρου περιπλέκει τη δουλειά με το T12. Λοιπόν, τι εμπόδισε τον Hakko να βάλει κάποιο είδος αντίστασης/διόδου/τσιπ αναγνώρισης μέσα στο φυσίγγιο; Θα ήταν ιδανικό εάν το χειριστήριο είχε πολλές υποδοχές για μεμονωμένες ρυθμίσεις μύτης (τουλάχιστον 4 τεμάχια) και κατά την αλλαγή της άκρης, φόρτωνε αυτόματα τις απαραίτητες. Και στο υπάρχον σύστημαμπορείτε να κάνετε μια χειροκίνητη επιλογή του τσιμπήματος όσο το δυνατόν περισσότερο. Υπολογίζοντας τον όγκο της δουλειάς, καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι δεν αξίζει το κερί. Ναι, και το κόστος των φυσιγγίων είναι ανάλογο με ολόκληρο το σταθμό συγκόλλησης (αν δεν πάρετε την Κίνα για 5 $). Ναι, φυσικά, μπορείτε να εμφανίσετε πειραματικά έναν πίνακα διορθώσεων θερμοκρασίας και να κολλήσετε ένα πιάτο στο καπάκι. Αλλά με τους συντελεστές PID (από τους οποίους εξαρτάται άμεσα η σταθερότητα), αυτό δεν μπορεί να γίνει. Από τσίμπημα σε τσίμπημα, πρέπει να είναι διαφορετικά.
Αν απορρίψουμε σκέψεις-όνειρα, τότε βγαίνουν τα εξής:
1) Εάν δεν υπάρχει σταθμός συγκόλλησης, αλλά θέλετε, καλύτερα να ξεχάσετε το 900 και να πάρετε το T12.
2) Εάν χρειάζεστε φθηνές και ακριβείς λειτουργίες συγκόλλησης δεν χρειάζονται πολύ - είναι καλύτερο να πάρετε ένα απλό συγκολλητικό σίδερο με έλεγχο ισχύος.
3) Εάν έχετε ήδη ένα σταθμό συγκόλλησης για 900x, τότε το T12-K είναι αρκετό - η ευελιξία και η φορητότητα αποδείχτηκαν στην κορυφή.
Προσωπικά είμαι ικανοποιημένος με την αγορά, αλλά δεν σκοπεύω να αντικαταστήσω ακόμα όλα τα υπάρχοντα 900α τσιμπήματα με Τ12.
Αυτή είναι η πρώτη μου κριτική, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων για την πιθανή σκληρότητα.
