Maza "dari pats" vanna. Izdariet pats guļbūves vannu: soli pa solim instrukcijas Kā uzbūvēt pirti

Vanna no koka ir daudz vieglāka nekā baļķis, un attiecīgi uzstādīšanas process būs vienkāršāks. Atšķirībā no apaļkokiem, kokmateriāliem ir pieejamu cenu. Rakstā mēs jums pateiksim, kā ar savām rokām izveidot vannu no bāra, mēs sniegsim soli pa solim instrukcijas, zīmējumus, foto un video materiālus.

Izveidojiet projektu

Pirmais solis būvniecībā ir projektēšana. Ir jāpieņem lēmums par dizaina iezīmes vannas. Tas var būt vienkāršākais vienstāva projekts vai māja ar bēniņiem, arī vannu var aprīkot kopā ar mājīgu verandu. Pievērsiet uzmanību arī kokmateriālu izvēlei, jo to var profilēt, ēvelēt vai līmēt.

Projektēšanas procesā tiek noteikts, cik telpā būs telpās un kādiem jābūt to izmēriem. Galvenais vannas izturības rādītājs ir kvalitatīvs pamats. Tāpēc pat projektēšanas stadijā ir jāizveido struktūras pamatu shēma.

Kastu uzstādīšana sienu būvniecības laikā var būt riskanta, jo koka konstrukcija laika gaitā saruks.

Tagad jums vajadzētu sagatavot sienas saraušanās periodam. Sienu pēdējiem vainagiem virsū uzklājiet līdz 5,5 cm biezu dēļu rindu, pēc tam pārklājiet tos ar jumta materiālu vai šīferi. Tātad, vanna jāatstāj sešus mēnešus.

Ir svarīgi zināt:

Video: vannas uzbūvēšana no bāra no nulles

Fotoattēls

Zīmējumi

4 × 6

6 × 6

Dažreiz ļoti gribas pamest pilsētas kņadu un doties uz laukiem. Klusums, pastaigas, darīt to, kas patīk - kas var būt labāks! Ja mājā tiek nodrošināts komforts, es gribu nākt atkal un atkal. Viens no ērtajiem dzīves apstākļiem valstī ir vanna.

Būvniecību, protams, var uzticēt profesionāliem celtniekiem. Taču pirti uzcelt un aprīkot uz piepilsētas zona diezgan spējīgi paši. Tas ietaupa jūs no papildu izdevumiem un ļauj pabeigt un uzlabot pilnībā atbilstoši jūsu vēlmēm un vēlmēm. Tāpēc šis uzdevums nav viegls, taču tas ir diezgan iesācēja celtnieka spēkos. Ar savām rokām uzbūvēta pirts īpašniekus iepriecinās vēl vairāk. Tātad, kā pats uzbūvēt vannu?

Pirmkārt, tāpat kā jebkuras konstrukcijas gadījumā, vispirms ir jāizlemj par projektu un materiāliem, no kuriem vanna tiks uzbūvēta. Būvniecības pamatmateriāla izvēle ir atkarīga no ģeogrāfiskā atrašanās vieta un darbības apstākļiem, kā arī savām iespējām.

Vannas ir izgatavotas no ķieģeļiem, gāzbetona un citiem akmens materiāliem, daži dod priekšroku karkasa vannas, tomēr daudzi iesācēji celtnieki dod priekšroku pirts celtniecībai no koka. Šim vieglajam un izturīgajam materiālam nav nepieciešams nopietns un dārgs pamats, taču tam ir lieliskas īpašības. Pareizi kopjot, vannas darbība neradīs daudz nepatikšanas.

Un, protams, priekšroka jādod kokmateriāliem - no šī materiāla izgatavota vanna saglabās visas koka konstrukcijas priekšrocības un novērsīs problēmas un papildu izmaksas, kas var rasties guļbaļķu sienu būvniecības laikā. Sienu būvēšana no sijas ir līdzīga darbam ar konstruktoru - tai var būt dažādi ģeometriskie izmēri un šķērsgriezumi (taisnstūris, kvadrāts, pusapaļa), kā arī profilētas sijas gadījumā ir paredzētas rievas stiprināšanai. Būvniecība no kokmateriāliem ir vienkārša un ērta - kas var būt labāks iesācējam celtniekam!

Kā izvēlēties vietu, kur būvēt vannu.

Viens no visvairāk svarīgi punkti- topošās ēkas atrašanās vietas izvēle. Vietai ir jāatbilst gan esošajiem tiesību aktiem, gan lietojamībai. Šeit ir daži pamata padomi, kas palīdzēs jums izvēlēties:

• ja tuvumā ir ūdenskrātuve, pirti nevajadzētu novietot pārāk tuvu tai, jo ēkai draud applūšana;
• ir jāizlemj, kā vanna atradīsies attiecībā pret māju: atsevišķa ēka vai tai tiks pievienota, jo katrai iespējai ir savas pozitīvās un negatīvās puses;
• tiek uzskatīts, ka vannu labāk būvēt pagalmā, relatīvā noslēgtībā;
• būvniecības laikā nepieciešams nodrošināt obligātu ventilāciju, kā arī nodrošināt notekūdeņu novadīšanu;
• nav ieteicams atrašanās vietu noteikt blakus tuvējam ceļam;
• novietojot ēku, jāņem vērā kardinālie punkti un vēja virziens: vislabākā vieta ir teritorijas dienvidu daļa, aizsargāta no vēja, lai netraucētu atpūtniekiem, labāk ir ir logi vērsti uz rietumiem;
• vēlams, lai pirts atrastos zināmā attālumā no citām ēkām, un, ja tā ir mājas piebūve, būvniecības laikā obligāti jāievēro noteikumi uguns drošība, kā tomēr atsevišķas ēkas celtniecībā;
• nosakot vannas atrašanās vietu un tās izmērus, ir jāievēro noteikumos noteiktie attālumi no vietas robežām, lai kaimiņi nākotnē neizjustu diskomfortu un neizvirzītu pretenzijas īpašniekam;
• ieteicams ievērot attālumu līdz ūdens ņemšanas vietai (akai vai akai) - ne vairāk kā 20 metrus.

Būvniecības sākumā ļoti vēlams izstrādāt projektu, kurā cita starpā būtu jānosaka optimālā apbūves platība.

Tiek uzskatīts, ka paredzētajai platībai 1 personai jābūt aptuveni 5 kv.m. Tādējādi, ja paredzamais pirts apmeklētāju skaits ir 4 cilvēki, tās kopējā platība nedrīkst būt mazāka par 20 kv.m.

Telpu minimālais sastāvs ir šāds: tvaika telpa, mazgāšanās telpa, atpūtas telpa un ģērbtuve. Ir svarīgi noteikt šo telpu ērtāko atrašanās vietu attiecībā pret otru, kā arī to ģeometriskos izmērus.

Vispirms jums ir jāaizpilda vairākas diagrammas un rasējumi:

— kopējais plānsēkas;
- katras telpas rasējumi atsevišķi;
- pamatnes ierīces shēma;
- jumta ierīces shēma;
- kokmateriālu nostiprināšanas un izvietošanas plāns;
- vannas grīdas un griestu uzstādīšanas plāns;
- krāsns uzstādīšanas shēma, ņemot vērā tās konstrukcijas iezīmes.

Visus nepieciešamos rasējumus var veikt neatkarīgi, kā arī atrast daudzos atvērtajos avotos. Parasti baļķu vannām ir līdzīgs dizains, un jūs varat viegli izvēlēties piemērotāko. Ja vēlaties un ir nepieciešamais budžets, projektēšanu varat uzticēt profesionālam arhitektam vai celtniekam.

Būvmateriālu izvēle.

Zemāk ir saraksts ar materiāliem, kas būs nepieciešami, lai izveidotu vannu no bāra:

a) sija 150x150 mm, lai gan ir iespējams izmantot siju ar 100 mm vai 200 mm sekciju;

b) grīdas dēlis (lieliski der dēlis ar malām 150x50 mm 4 metru garumā);

c) cietkoksnes dēļi griestu uzstādīšanai (parasti tiek izmantots oderējums ar platumu 100 mm un biezumu 20 mm vai vairāk);

d) materiāls sienu apdarei (parasti tiek izmantota tā pati odere);

e) tvaika barjeras materiāls ( lielisks variants būs tvaika barjeras plēve);

f) hidroizolācija (vēlams izmantot penofolu, lai gan ir piemērota plastmasas plēve);

g) griestu izolācija (labs variants ir minerālvates materiāli);

h) lokšņu azbests koka konstrukciju izolācijai no temperatūras ietekmes, tai skaitā sienām pie krāsns un elementiem, kas atrodas pie skursteņa;

i) cements, smiltis un grants pamatiem (ieteikums - cements jāiegādājas pirms būvniecības uzsākšanas);

j) jumta seguma materiāls jumtam, ko var izvēlēties, pamatojoties uz personīgajām vēlmēm un, galvenais, lai tas organiski iekļaujas citu ēku apkārtējos jumtos;

l) intervences telpas izolācija (labāk ir izmantot džutu, lai gan sūnas vai pakulas ir ideāli piemērotas).

Labākais laiks būvniecības uzsākšanai ir pavasaris, jo pēc galveno būvdarbu pabeigšanas ir nepieciešams, lai kokmateriāli izžūtu un saruktu. Tam nepieciešami vismaz 6 mēneši.

Pašu vanna - soli pa solim instrukcijas.

I solis - teritorijas sagatavošana apbūvei.

Pirms būvniecības uzsākšanas ir nepieciešams atbrīvot vietu - noņemt krūmus, celmus, noņemt gružus un visu, kas traucēs darbu pie pamatiem.

II posms - pamatu izbūve.

Vislabāk vannu būvēt no stieņa uz kolonnu pamatiem, kas ir lēti un lieliski piemēroti nelielu koka un karkasa ēku celtniecībai.

Būvējot to, vispirms ir jāizrok paredzamais caurumu skaits balstu uzstādīšanai. To skaitu aprēķina šādi - balsti jāuzstāda ēkas stūros un sienu krustpunktos, kā arī ar noteiktu pakāpienu pa to perimetru.

Soli izvēlas, ņemot vērā augsnes veidu un paredzamo konstrukcijas kopējo svaru. Bedru dziļumam jābūt 1-1,5 metriem, lai gan tas var mainīties atkarībā no augsnes sasalšanas dziļuma noteiktā apgabalā. Lai veiktu šāda veida pamatus, papildus iepriekš uzskaitītajiem materiāliem būs nepieciešamas azbestcementa caurules un veidgabali.

Bedres apakšā jāiepilda smilts un grants maisījums 10-15 cm biezumā, pēc tam tajā stingri vertikāli jāievieto vajadzīgā garuma azbestcementa caurule un jānostiprina. Caurules iekšpusē jāievieto vairāki stiegrojuma stieņi.

Pēc tam caurulē un brīvajā telpā starp bedres sienām un cauruli ielej betona javu.

Pēc šķīduma ieliešanas jums jāpagaida dažas dienas un pēc tam starp pīlāriem jāuzliek puse ķieģeļu bieza siena.

III solis - sienu uzstādīšana un jumta sakārtošana.

Tradicionālais vannas sienu konstrukcijas materiāls ir sija ar izmēriem 150x150 mm. Pirms pirmā vainaga uzlikšanas bez neizdošanās pamatam jābūt hidroizolētam. Vainaga apakšējā daļa jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli. Visbiežāk sija tiek izlikta “ķepas” veidā.

Pirmais vainags ir rūpīgi jāsaskaņo atbilstoši ģeometriskiem parametriem - visiem leņķiem jābūt tieši 90 grādiem. Pēc pirmā vainaga uzlikšanas sākas sienu komplekta siju ieklāšana. Izklājot sienas, jāizveido atveres nākotnes durvīm un logiem un noteikti jānosiltina katra rinda ar izvēlēto siltumizolācijas materiālu.

Lai savienotu vainagus, tiek izmantoti dībeļi - metāla vai koka tapas.

Pēc sienu noņemšanas tiek uzstādīts jumts. Atkarībā no izvēlētās jumta formas nepieciešams nostiprināt spāres, kuras ar kronšteiniem piestiprinātas pie augšējā vainaga.

Izbūvējot nojumes slīpo jumtu, spāres tiek fiksētas vai nu ar diviem ārējiem vai vienu ārējo un vienu iekšējo balstu. Uzceļot divslīpju jumtu, ir nepieciešams droši atbalstīt spāres no apakšas uz sienas, un savienot tās kopā no augšas, lai izveidotu jumta kores.

Pie fiksētajām spārēm piestiprina latojuma dēļus, pēc tam uz tiem uzliek hidro- un tvaika barjeras un izolāciju.

Izvēlētā jumta materiāla uzstādīšana pabeidz jumta uzstādīšanu.

IV solis - iekšējās apdares darbi.

Iekštelpu apdare jāsāk ar sakaru iekārtu – kanalizāciju, santehniku, elektrību. Par kanalizāciju jārūpējas arī projektējot un būvējot pamatus.

Blakus topošajai pirtij nepieciešams izrakt drenāžas aku, kurā ietilpst zemē ierakta kanalizācijas caurule ar slīpumu notekūdeņu izvadīšanai no mazgāšanas nodaļas.

Pēc kanalizācijas sistēmas ierīkošanas tiek izgatavota apdares grīda, kas ir izgatavota no koka vai betona. Betona grīda ir izturīgāka, visbiežāk tā ir pārklāta ar flīzēm vai porcelāna keramiku.

Ja iekšējai apdarei izvēlēta koka grīda, to parasti padara necaurlaidīgu. Lai to izdarītu, grīdas dēļi tiek pienagloti pie uzstādītajām lagām ar nelielu atstarpi, vai arī grīdā ir ierīkots neliels drenāžas caurums, ko aizver režģis.

Šajā gadījumā grīda jāveic ar nelielu slīpumu kanalizācijas virzienā. Tad kanalizācijā iekritušais ūdens pa kanalizācijas cauruli tiks novadīts drenāžas akā.

Pēc kanalizācijas ierīkošanas nepieciešams ar atbilstošu materiālu palīdzību veikt sienu un griestu siltināšanu, hidro- un tvaika barjeru, veikt elektrību un santehniku.

Pēc logu un durvju uzstādīšanas apdari telpu ar, piemēram, oderi.

Pēc apdares pabeigšanas jums jāuzstāda nepieciešamās elektroierīces.

V solis - krāsns un plauktu uzstādīšana.

Plauktu novietošanas iespēju ir ļoti daudz, tikai jāievēro ieteicamie izmēri un lai tie būtu izgatavoti no cietkoksnes. Uzstādīšanas princips ir vienkāršs - tiek uzstādīts stabils rāmis, parasti no stieņa, un tam tiek piestiprināti dēļi.

Krāsns uzstādīšana jāveic pilnībā saskaņā ar prasībām uguns drošība. Koka konstrukcijas ir jāizolē no trieciena augsta temperatūra darbojas plīts un skurstenis. Liela krāsns svara gadījumā tā jāuzstāda uz īpaši aprīkota pamata. To nosaka katrā gadījumā atsevišķi atkarībā no izvēlētās krāsns.

Plīts tiek izvēlēta atkarībā no īpašnieka vēlmēm. Tā var būt tradicionālā malkas plīts, metāla malkas vai elektriskā plīts, dažkārt vannai vēlams izvēlēties gāzes plīti.

VI solis – piederumu izvēle

Vannai ir daudz aksesuāru.

Galvenās no tām ir:

- slotas (ozols, bērzs un citas);
- konteineri (spaiņi, baseini);
- koka spainis ūdens pievienošanai;
- koka režģi uz grīdas un daudz kas cits.

Papildu individualitāti var pievienot telpu iekšējā apdare, kas paliek saimnieka ziņā – šeit atkarībā no vēlmēm un finansiālajām iespējām varat dot vaļu fantāzijai.

Jāpiebilst, ka visus uzskaitītos piederumus var izgatavot neatkarīgi. Pirts ir lieliska vieta, kur pavadīt laiku patīkamā, draudzīgā kompānijā vai kopā ar ģimeni. Daudz patīkamāk būs apzināties, ka tas viss tiek darīts ar rokām, ieskaitot noderīgas un nepieciešamas ierīces: piemēram, pakaramos, lampas vai ventilācijas restes.

Izbaudiet savu vannu!

Video par vannas būvniecību pats.

Vannas būvniecības laikā pasākumi jāveic pakāpeniski, veidojot uzticamu un siltu konstrukciju. Tiek izveidots uzticams pamats, uz kura tiek piestiprinātas koka sienas. Iekšējā apdare un griesti tiek veikti, izmantojot sildītājus un izmantojot mitrumizturīgus materiālus. Jumts klāts ar izolācijas slāņiem un aprīkots ar ventilācijas izvadu.

Mēs uzbūvējam vannu ar savām rokām - soli pa solim displejs celtniecība

Ieeja vannā ir aprīkota dienvidu pusē. Tas ir piesardzīgi, jo ziemā sniega kupenas no šīs pozīcijas uzkrājas vismazākajā daudzumā un kūst paātrinātā tempā. Lai telpu maksimāli apgaismotu saule, logus vēlams novietot no rietumu puses.

Kad vieta vannas izbūvei tiek izvēlēta pie ūdenskrātuves ar tīrs ūdens, ēku vēlams izvietot ne tālāk kā 20 m no ūdenstilpes. Tādējādi jūs varat iegūt milzīgu ūdens daudzumu un izvairīties no šķidruma taupīšanas ūdens procedūru laikā.

Vanna ar baseinu

Ja ir iespējams piestiprināt baseinu, jūs saņemat pilnvērtīgu vannas kompleksu. Jūs varat veikt šādas konstrukcijas būvniecību ar savām rokām. Datortehnikas veikalā tiek iegādāta īpaša bļoda, un zem tā ir aprīkota atsevišķa vieta. Atliek tikai piegādāt un novadīt ūdeni. Parādījuši iztēli, daudzi īpašnieki veic dizaineru mozaīkas apdari un aprīko spilgtas gaismas, kas naktī rada pasakainu efektu.

Baseinu var novietot telpā, kas atrodas blakus vannai, ja iepriekš aprīkojat polikarbonāta vizieri vai jumtu, iespējas ar stikla sienām izskatās skaisti. Arī baseins ir ērts, ja tas atrodas telpā, kas atrodas blakus tvaika telpai. Baseins ir paredzēts tā, lai pēc karstas tvaika pirts uzreiz ienirt vēsā ūdenī.

"Kaskādes baseina" izveide šobrīd ir vismodernākā ideja. Šis ir sava veida kaskādes ūdenskritums, kas sastopams tikai dabiskās vietās. Tiek izveidota slēgtas ūdens cirkulācijas sistēma, un konstrukcijas malas ir apšūtas ar speciāliem akmeņiem, kurus parasti izmanto kalnu slīdkalniņiem. Lai radītu īstu pludmales atmosfēru, uz sienām varat izveidot 3D zīmējumu, kurā būs attēlota jūsu iecienītākā pludmale vai skaista tropu zona. Projektēšanas stadijā ir jāparedz attīstīts elektrotīkls, liela mēroga ūdens avoti ar nepārtrauktas ūdens padeves un kanalizācijas iespēju.

Vannas pamats

Lai izveidotu kvalitatīvu pamatu, jāizvēlas tehniski tīras sastāvdaļas. Maisījumu veido cements, ūdens, smiltis vai grants. Uzskaitītās sastāvdaļas, izņemot ūdeni, sajauc proporcijā 1:3:5. Šķidrumu pievieno pakāpeniski, nepārtraukti maisot, līdz maisījums kļūst šķidrs.

Procedūra ir parādīta tabulā zemāk.

Procedūra	Apraksts
	Būvlaukums tiek iezīmēts. Ārējo un iekšējās sienas atzīmēta ar auklu, kas izstiepta starp stingri vertikāli izstieptiem mietiem.
	Tas ir jāpadziļina, pamatojoties uz pamatu augstumu, pievienojot smilšu spilvena un hidroizolācijas slāņus.
	Smilšu spilvens atrodas 15-20 cm augstumā. Lai aizpildītu šo vietu, tiek izmantota rupjgraudaina smiltis. Alternatīva šim materiālam ir grants. Aizpildījumu vēlams veidot slāņos, katrā posmā samitrinot materiālu ar ūdeni un blietējot.
	Lai to izdarītu, smilšu spilvens ir pilnībā izlīdzināts. Kad tas izžūst, varat uzstādīt sava veida žogu garu dēļu, saplākšņa veidā vai izmantot īpašus fiksētus veidņus.
	Uz iekšējās virsmas novieto armatūras krēslus vai izliek akmeņus, kas ir pietiekami stabili, lai izturētu armatūras stieņus. Armatūras būru nevar izveidot tieši uz smiltīm, pretējā gadījumā, ielejot ar cementu, tā apakšējās virsmas paliks nesegtas. Tiek iegādāti armatūras stieņi. Vislielākajai sekcijai jābūt paredzētai elementiem, kas ir iedzīti līdzīgi kā mietiņi. Tie kalpo par pamatu visai struktūrai. Tie jāuzstāda uz pastiprinošiem krēsliem abās pusēs, paralēli veidņu līnijai. Horizontālās joslas pabeidz rāmi. Gareniskās tapas visos krustpunktos jānostiprina ar šķērseniskām tapām, metinot detaļas vai nostiprinot ar plānu stiepli.
	Tūlīt pēc maisījuma sajaukšanas ir nepieciešams ielej pamatu. Vēlams to izdarīt vienā solī, tomēr ar lielu darba apjomu vispirms tiek veidota pirmā rinda, bet pēc kāda laika otrā.
	Maisījuma pildīšanas laikā ir nepieciešams strādāt paralēli dziļais vibrators. Tas ir nepieciešams ātrai betona blīvēšanai. Ja to neizmantosiet, maisījums nosēdīsies, kad tas izžūst, un iekšpusē paliks gaisa burbuļi, kas padarīs vannas pamatu mazāk izturīgu.

Pamatnes veids - lente. Armatūras apakšējais gareniskais slānis

Ķieģeļu cenas

Video - Pamats guļbūvei

Ūdens padeve vannā

Ūdensapgādes sistēma tiek organizēta, ņemot vērā pamatprasības:

• iespēja uzpildīt ūdeni vienā konstrukcijā;
• ūdens aizsardzība pret sasalšanu mīnusā.

Jānodrošina tvaika istabas darbs vairākās versijās:

1. "Krievu" tvaika istaba, kas nodrošina pastāvīgu mitrā tvaika padevi;
2. pirts, kurā planēšana tiek veikta tikai ar sausu tvaiku.

Kā atrast optimālo ūdens avotu?

Labākais variants vannai ir artēziskā aka.

Ir smilšu akas. To urbšana tiek lēsta nelielā apjomā, taču ir jāuzstāda īpaši filtri, kas arī ir dārgs pasākums.

Pirms akas urbšanas ir jāpārliecinās, vai augsnē nav radioaktīvu vielu. Nereti zemē ir atrodams augsts radona gāzes procents, kas ir pilnīgi radioaktīvs un veselībai kaitīgs elements. Pētījumu var pasūtīt speciālos uzņēmumos vai pārbaudīt informāciju par teritoriju reģionālajā fondā.

Labākais un lētākais risinājums ir izrakt parasto aku.

Kad ir pieņemts lēmums par ūdens padeves metodi, ūdens nesējslāni var atrast novērojot, eksperimentējot vai veicot pārbaudes urbumus. Lai aprīkotu aku, ir nepieciešami īpaši gredzeni ar ērkšķu rievu sistēmu, kurus var ātri piestiprināt vienu pie otra. Šī tehnoloģija nodrošina, ka gredzeni nepārvietojas horizontālā virzienā. Elementu pievilkšanai vēlams papildus izmantot metāla gredzenus, lai stiprinājums būtu uzticamāks.

Akas apakšā jāizveido apakšējais filtrs. Šim nolūkam tiek izmantoti akmeņi, šķembas, var izmantot arī ģeotekstilu.

Ūdens no akas tiek piegādāts vannai caur izplūdes cauruli. Tam jābūt pilnībā noslēgtam. Bitumena mastika tam nav piemērota. Vēlams veikt daudzslāņu hidroizolāciju, kur izmantoti elementi no silikona, betona vai šķidrā stikla.

Darba izpildes tehnoloģija.

1. Caurums aiztaisīts ar silikonu, kas ir apmests flīžu līme. Tam jābūt 100% izturīgam pret ūdeni un salu.
2. Līme pilnībā izžūst. Tad uz tā tiek uzklāta fibrogumija. Šo materiālu parasti izmanto, lai aizsargātu dušu no noplūdes.
3. Pēc šī slāņa nožūšanas līme jāuzklāj vēlreiz, bet lielākā biezumā.
4. Uzklāt apmetumu ar flīžu līmi.
5. Dienu vēlāk virsmu klāj zils māls, uz kura jāuzklāj putas.
6. Mālsmilts padara aku dekoratīvāku.
7. Visas iepriekš minētās darbības jāveic precīzā secībā gan no konstrukcijas ārpuses, gan no iekšpuses.

Ja jums ir nepieciešama klusa sistēma, jums ir jāuzstāda zemūdens sūknis, kas nonāk tieši akā.

UZ sūkņu stacija uztvērējs jāpievieno tā, lai to varētu ērti lietot bez papildu ieslēgšanas ik pēc 3-5 minūtēm. Arī šī ierīce palīdzēs normalizēt spiedienu sistēmā.

Cenas sūkņu stacijai

sūkņu stacija

Cauruļu izvēle

Ērtākie ir metāla plastmasas caurules tomēr vannai tie bieži vien nav optimāli. Ziemā to blīves izžūst, kas var izraisīt īslaicīgu ūdens piegādes pārtraukšanu. Propilēna caurules ir izturīgi pret koroziju, ir lieliska nodilumizturība un ir aprīkoti ar viengabala dizainu bez papildu blīvēm.

Ūdens sadale tiek veikta no sūkņu stacijas līdz filtra konstrukcijai, tvertnei un kolektoram. Akas iekšpusē ir uzstādīta tee, kas kalpo iztukšošanas vārsta noturēšanai un pretvārsts nepieciešams sietiņa uzstādīšanai. Turklāt sūkņa priekšā ir ievietots sieta tipa filtrs. Vēlams nodrošināt, lai šis sistēmas elements būtu paredzēts vismaz 30 tonnām šķidruma un tam ir oglekļa kasetne.

Visbiežāk vannas ir izgatavotas no koka. Baļķi ir pilnībā dabīgs materiāls, ar gadiem nezaudē savas īpašības, tādēļ padara telpu “elpojošu”, nodrošina dabisku siltumizolāciju ar pastāvīgu gaisa apmaiņu. Telpa tiek vēdināta automātiski, taču bez traucējumiem tiek nodrošināta speciāla gaisa izvade, jo to paredz būvnormatīvi.

Guļbaļķu sienas ir automātiskie mitruma regulatori. Ja vanna tiek izmantota paredzētajam mērķim gandrīz katru dienu, sienas gandrīz nekad neizžūst, tāpēc ēka pastāvīgi smaržo pēc svaiga koka.

Ir jāizvēlas vistaisnākie baļķi, kuriem nav bojātu daļiņu, bojājumu, un arī mezglu klātbūtne nav vēlama, jo šādam materiālam nepieciešama papildu apstrāde. Pirms lietošanas baļķus notīra, pēc tam uz tiem uzklāj īpašus aizsargsavienojumus, ar kuru palīdzību materiāls kļūst ugunsizturīgs un nav pakļauts kukaiņu bojājumiem.

Spēcīgākās sugas ir priedes un egles, kas aug ziemeļu reģionos. Lai peldēšanu vannā pavadītu patīkams aromāts, no liepas jābūvē sienas. Ja jums ir jāiegādājas koks ar noturīgu sveķu smaržu, jums jāizvēlas materiāls ar lielu mezglu vai dobumu saturu, kas piepildīts ar šo vielu. Pastāvīgi izmantojot vannu, sveķi iztecēs, kas ietekmēs sienu estētisko izskatu. Vēlams salīdzināt smaržu dažādi materiāli, izvēlieties cietos elementus bez dobumiem ar sveķiem, bet ar patīkamu aromātu.

Cenas apaļajiem baļķiem

noapaļots baļķis

Guļbūves celtniecība "ķepā"

Jums vajadzētu izvēlēties vienāda biezuma baļķus. Ķepu galus iezīmē pēc iepriekš uzzīmētas šablona. Izvirzīto galu garums ir atkarīgs no baļķu platuma. Pirms ieklāšanas stieņus vajadzētu nogriezt, tomēr vairumā gadījumu pirmajam ēkas vainagam materiāls tiek atstāts pilnībā ciets. Tam tiek atlasīti augstākās kvalitātes paraugi, jo tieši šī vieta ir visvairāk pakļauta negatīvajiem faktoriem, kas var izraisīt koku sabrukšanu.

Skicei ir šādi apzīmējumi: 1 – “siltā stūra” griešanas metode; 2 - apmales; 3 - koka smaile vai dībelis blakus esošo vainagu piestiprināšanai; 4 - koka starpliku griešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 - hidroizolācijas slānis (jumta materiāls); 6 - intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 - pirmais kronis; 8 - pamats vai siksnas; 9-10 - atvēruma izkārtojums Skicei ir šādi apzīmējumi: 1 - "siltā stūra" griešanas metode; 2 - apmales; 3 - koka smaile vai dībelis blakus esošo vainagu piestiprināšanai; 4 - koka starpliku griešana (iegriešana) savienojumu blīvēšanai; 5 - hidroizolācijas slānis (jumta materiāls); 6 - intervences izolācija (piemēram, džuta); 7 - pirmais kronis; 8 - pamats vai siksnas; 9-10 - atvēruma izkārtojums

Baļķu ciršana tiek veikta, sadalot divās vienādās daļās, kas atšķiras pēc griezuma formas.

1. Sakņu smaile.
2. Ievietojiet smaili.

Ciršanas šablona izveide

Veidojot veidni, tiek nodrošināta šāda sijas stiprinājuma shēma:

1. Neliela cauruma veidošanās.
2. Siju uzstādīšana.
3. Abu siju stiprinājums.

Griešana ķepā - marķēšana

Video — guļbūve "ķepā"

Lai vainagiem piešķirtu stingrību, tos nostiprina ar smailēm ar soli pa 1 m. Šo procedūru obligāti piemēro diviem augstākajiem vainagiem, kas kalpo par pamatu griestu siju nogriešanai. Smailēm ligzdas tiek veidotas 0,2-0,3 m dziļumā, savukārt šo elementu biezums ir 0,25 cm ar platumu 0,6-0,7 cm Pie šiem parametriem tiek nodrošināts augstums līdz 150 mm.

Video - Baļķu stiprināšana ar tapām

Video - Nagels. Lietošanas noteikumi un kļūdas

Lai izolētu konstrukciju, starp stieņiem jāuzliek blīvējums. Kā sildītājs tiek izmantotas sūnas, filcs vai pakulas. Tas tiek uzstādīts pēc sienas konstrukcijas izveidošanas. Lai to izdarītu, blīvējums tiek uzstādīts, izmantojot polsterējumu. Tautā šo darbību sauc par blīvēšanu. Šī procedūra jāveic divas reizes. Pirmo reizi pēc sienu būvniecības pabeigšanas un pēc tam pusotru gadu vēlāk, tas ir, pēc konstrukcijas saraušanās.

Video - kā noblīvēt guļbūves māju

Koka sienas: konstrukcijas īpatnības

Bāra sienas ir novērtētas kā visvieglāk būvējamās. Konstrukcijas elementu sekcijai jābūt 150x150, bet sākotnēji tie ir izgatavoti no baļķiem. Formu viņiem piešķir ar vīlējumu. Plātnes, kas tiek izslēgtas siju sagatavošanas laikā, nedrīkst izmest. Tos izmanto, lai aprīkotu grīdu bēniņos.

Stieņus var nostiprināt "oblo", "ķepā", tomēr locītavas jānostiprina ar tapas, novietojot tās vertikālā stāvoklī.

Sienu zāģēšanas posmi no kokmateriāliem

1. Leņķa formas izgriešana piestiprināšanai pie blakus esošās konstrukcijas un tapas savienojuma izveidošana.
2. Stūra griešana uz dībeļiem, piedaloties spraudņa dībeļiem.
3. Stieņu stiprināšana, veidojot konstrukciju uz dībeļiem.
4. Izmantojot mēles un rievu sijas, savienojums tiek veikts, izmantojot spraudņa sliedes.
5. Dībeļa savienojums.
6. Konstrukcijas stiprināšana uz dībeļiem.

Bāra cenas

Video - Vannas izbūve no bāra

Video — sienu celtniecība no koka (1. daļa)

Video — celtniecība no bāra (2. daļa)

Darba posmi vannas būvniecībā

Vannas guļbūve ir jāsamontē, ievērojot pareizā tehnoloģija visu detaļu uzstādīšana. Tikai tad tiek nodrošināta tā augstā kvalitāte un izturība.

Pamatnei tiek uzklāta hidroizolācija.

Video - Pamatu hidroizolācija

Guļbūves pamatu hidroizolācija

Lai aizsargātu apakšējos lokus no iznīcināšanas, tas tiek novietots zem tiem koka dēlis vismaz 5 cm biezs un vismaz 20 cm plats.. Kokam tiek veikta antiseptiska procedūra. Plāksne no trim pusēm pārklāta ar bitumena mastiku vai speciāliem sveķiem. Izņēmums ir augšējā virsma un gala daļas.

Fotoattēlā - dēlis, kas uzlikts uz pamatiem zem guļbūves

Ja nav iepriekš uzskaitīto materiālu, jāizmanto jumta materiāls. Ar to ir pārklātas trīs dēļa puses, pēc tam tas atrodas uz hidroizolācijas slāņa. Kad plāksne ir brīvi pieguļ hidroizolācijai, ir nepieciešams izlīdzināt virsmu. Lai to izdarītu, tiek izmērītas visas spraugas, zem iegūtajiem parametriem tiek izgriezti mazi jumta materiāla gabali un izklāta uz virsmas. Ieklājot papildu slāņus, tie ir cieši jāsavieno, lai nebūtu būtisku atstarpju, un arī izvirzījumi ir nepieņemami.

Ja konstrukcijā netiek izmantots jumta seguma materiāls, to var aizstāt ar jebkuru hidroizolācijas materiālu, jo īpaši pakulas, filcs, kaņepes, savukārt šos elementus vēlams iepriekš notīrīt un pārklāt ar antiseptisku sastāvu. Ja tiek veikti visi šie pasākumi, caurvēja veidošanās vainagu zonā ir izslēgta. Tāpat koksne būs pilnībā pasargāta no sabrukšanas.

Siltumizolācija jāuzliek uz oderes, kas kalpo par pamatu pirmajam vainagam. Lai koksne cieši piegultu oderei, tā ir jāēvelē vai jāapgriež. Šie pasākumi tiek veikti tikai tad, ja materiāla kvalitāte ļauj notīrīt malas. Ja pastāv koksnes sabrukšanas risks, kontūras jāatstāj neskartas, tikai apgriežot pārāk pamanāmus nelīdzenumus.

Pārklājuma vainaga otrā baļķu rinda atrodas perpendikulāri pirmajai. Šie baļķi ir par 50% augstāki par zemākajiem no to diametra. Iegūtā telpa ir cieši jānovieto ar ķieģeļu vai dekoratīvo akmeni.

Starp baļķiem jāuzliek siltumizolācija, cenšoties aizpildīt visas iespējamās spraugas. Darba beigās jums jāpārliecinās, ka nav vietu ar caurvēju. Lai atmosfēras nokrišņi neietekmētu vannas konstrukcijas apakšējo daļu, starp otro un trešo rindu ir jāizvēlas rieva. Caurumā ir uzstādīts drenāžas dēlis. Jūs varat to aizstāt ar jumta tēraudu. Šis materiāls pārklāj pamatni visā tās garumā, un tam vajadzētu nokarāties vismaz 5 cm.

Grīda vannā

Pat ja vannā ir augsta gaisa temperatūra, telpa pie grīdas reti uzsilst vairāk nekā 30 ° C. Siltumizolācijas kvalitātei nav īpašas nozīmes, tomēr jāatceras, ka nevajadzētu pieļaut spēcīgu temperatūras kontrastu.

Ieteicamie grīdas seguma materiāli: šķiedras paklāji, korķa dēļi, dēļi. Lai organizētu pastāvīgu grīdas žāvēšanu, ir nepieciešams to pacelt uz apaļkokiem. Ja nepieciešams nostiprināt grīdas segumu uz platas grīdas, tas jādara vairākos posmos, iepriekš iezīmējot atsevišķas sadaļas.

Pirmkārt, tiek montēti koka baļķi. Lai to izdarītu, masīvu ķieģeļu pīlāri ir iepriekš uzstādīti tieši uz šķembu vai augsnes pamatnes. Baļķus ieklāj ar aptuveno soli 1 m Lai izveidotu baļķi, vēlams izmantot mēles un rievu dēļus.

Grīdas dēļi ir izgatavoti no cietkoksnes, to platumam jābūt vismaz 3 cm.

Grīdu var atstāt koka visās nodaļās, izņemot tvaika telpu. Šī telpa tiek pastāvīgi uzturēta augstas temperatūras ietekmē un augsta mitruma apstākļos. labākais materiāls grīdas segumam ir keramikas flīzes. Lai nodrošinātu ērtu pārvietošanos bez slīdēšanas, iespējams aprīkot koka restes, kuras pēc planēšanas vēlams izņemt žāvēšanai.

Grīdas lielākā slīpuma vietā ir ierīkota noteka, lai telpā nebūtu mitruma stagnācijas.

Kad ēka ir iežogota ar sienām ap perimetru, ir nepieciešams piešķirt atsevišķas telpas, kuras arī būtu droši jānodala viena no otras.

Koka starpsienu uzstādīšanai iepriekš tiek nodrošināti speciāli koka stieņi. Plānojot starpsienu starp jau ieklātajām grīdas lagām, to montē jebkur, piestiprina pie šķērsstieņiem.

Dažreiz starpsienas tiek montētas pretējā virzienā pret grīdas sijām. Šajā gadījumā paredzētajā telpā tiek uzstādīta palaišana, kas ir uzticams nodalījuma pamats.

Ir vairāki starpsienu veidi.

1. Atsevišķi masīvi dēļi.
2. Dubultie cietie dēļi.
3. Dubults ar atstarpi, tas ir, brīvas gaisa cirkulācijas iespēja.
4. Dubults ar pilnu pildījumu, tas ir, bez caurvēja.
5. Rāmis-apvalks.

Ja tiek izvēlēts vienkāršākais starpsienu dizains, tās ir izgatavotas no 4-5 cm bieziem un 10-20 cm augstiem dēļiem. Vispirms tie ir jāapgriež. Šo darbību var veikt tikai vienā pusē. Nav ieteicams izmantot plates ar platāku diametru, jo tie mēdz deformēties. Lai garantētu pilnīgu plaisu aizsprostojumu un ilgstošas ​​darbības iespēju, nepieciešams izvēlēties rievotu materiālu.

Stieņi ir savienoti ar stāvām 10-12 cm smailēm.No dēļu augstuma tiek aprēķināts to novietojuma solis, optimāli ņemt pārtraukumus, kas mazāki par 1 m.8 cm

Uz sienām, kas atrodas blakus starpsienai, ir nepieciešams novilkt vertikālas līnijas un atzīmēt tās ar auklu. Lai pārbaudītu stiprinājumu vienmērīgumu, ieteicams izmantot svērteni. Papildus sienām tās pēc tam jānovelk pa līniju līdz griestiem un jāpienaglo 4x4 cm dēļi, pēc tam tiek veidotas rievas, kas platumā atbilst stieņu konstrukcijai.

Priekšā vietai, kur paredzēts ievietot dēļus starpsienai, jāatstāj sprauga, tas ir, stieņus nestipriniet 20-30 cm attālumā.. Uz sijas var piestiprināt tikai vadošas koka konstrukcijas. Struktūras dabiskā saraušanās ir jāparedz iepriekš. Lai nodrošinātu maksimālu kompensāciju, starpsienas ir par dažiem centimetriem īsākas nekā vannas galvenās sienas.

Stieņi vispirms tiek ievietoti rievās, pēc tam virzās uz priekšu, līdz tie aizveras. Starpsiena ir paredzēta bez caurumiem, tāpēc stiprināšana jāveic pēc iespējas ciešāk, izmantojot tapas vai ceturtdaļas.

Grīdlīstes tiek pienaglotas pa telpas perimetru, ko atdala ar starpsienu. Parasti tiek veidoti mazi caurumi, kas atdalās strukturālie elementi. Tos nedrīkst neievērot. Tiem jābūt aizblīvētiem ar pakulu vai apmetumu.

Dubultā starpsiena tiek izgatavota, kad savienotāji ir atstāti vai kad tie ir piepildīti ar materiālu, kas spēlē siltumizolācijas lomu. Minerālvilnu ieteicams izmantot jebkurā konfigurācijā, arī plākšņu veidā.

Dēļu biezums ir aptuveni 2-2,5 cm.Ar šiem parametriem atstarpe starp rindām būs aptuveni 0,4 cm.Divkāršā starpsiena tiek konstruēta, pamīšus saliekot pirmo un otro malu. Kad spraugu veidošana nav plānota, paralēli sienu montāžai starp katru siju rindu jāieklāj izolācija. Dēļu augšējās malas tiek noturētas, ievietojot tās rievās. Apakšējās malas ir pienaglotas pie dēļiem ar gariem nagiem.

Lai ietaupītu uz starpsienu izbūvi, tās jābūvē, izmantojot karkasa apšuvuma metodi. Lai saliktu rāmi, jūs varat izvēlēties no: tapas, griezumi vai naglas. Dēļi ir galvenais materiāls. Rāmja balsts ir sija. Alternatīva stiprināšana tiek veikta uz šķērsstieņiem, ievietojot konstrukcijas elementus rievās.

Struktūras augšējai malai nevajadzētu sasniegt griestus par 1-2 cm. Atlikušo atstarpi jāaizpilda ar tauvu, sajaucot ar ģipša javu. Varat arī izmantot dēļus, kas pilnībā nosedz savienojumu, neatstājot spraugas. Lai ievietotu durvju rāmi starpsienā, blakus jānovieto papildu dēļi, aizverot rāmja audeklu.

Video - Starpsienas vannā

Vannas jumta izveidošana

Vannas griestiem jābūt aprīkotiem ar maksimālu siltuma un tvaika barjeru, jo mitrākais gaiss vienmēr paceļas un uzkrājas zem jumta.

Dēļi tiek montēti kā grīdas sijas.

Starp dēļiem ir uzlikta tvaika barjera.

Griestu tvaika barjera vannā ar foliju

Virs tvaika barjeras ir novietots sildītājs.

Konstrukcija ir slēgta ar dēļiem, kas ieklāti perpendikulāri sijām.

Plaisa starp izolāciju un hidroizolāciju uzlabos izolācijas "pīrāga" veiktspēju

Griesti sastāv no šādiem elementiem:

• Apmales dēļi;
• stieņi, kas veic siju funkciju;
• primārā odere;
• hidro un tvaika barjera;
• siltumizolācija.

Iekārtojot bēniņu telpu, griestu dizains ir nedaudz mainīts. Dēļiem virsū izveido apmēram 1-2 cm biezu māla pārklājuma slāni. Var izmantot kā sildītāju koka skaidas. Tās biezumam jābūt iespaidīgam, lielākam par 15 cm, un to vajadzētu arī sajaukt ar vāju cementa java. Ja pēc tam uz griestiem veidojas pārāk daudz kondensāta, tad izolācijas biezums ir nepietiekams. Tas jāpalielina, otrreiz izmantojot aizpildījumu.

Video - Vannas griestu siltināšana

Koka grīda tiek konstruēta ar šādu darbību secību.

1. Primārā siju ieklāšana.
2. Galvaskausa stieņu uzlikšana.
3. Dēļu uzstādīšana. Tos var izveidot no zemas kvalitātes koka, bet vispirms tie ir jāsakaļ kopā.
4. Tvaika barjeras odere. Parasti tiek izmantots pergamīns.
5. Sildītāja uzstādīšana. V Nesen Minerālvate kļuva populāra.
6. Griestu dēļu uzstādīšana.
7. Tie ir sašūti.
8. Daļas ir piestiprinātas ar enkuriem.
9. Tiek veikta pēdējā hidroizolācija, kas lieliski piemērota jumta segumam.

Sijas jāievieto konstrukcijā ne vairāk kā 10 cm dziļumā Ligzdas aizmugurējā siena veido spraugu ar galu, optimālais platums kas ir ne vairāk kā 3 cm. Iekšējā daļa ligzdas piepilda ar cementa javu.

Ja sijas pārāk smagi balstās uz sienām, tās jāsaīsina. Šķērsgriezums ir nepieņemams, jo pēkšņas darbības var izraisīt detaļas plaisāšanu. Izgriezt akūtā leņķī.

Minerālvates cenas

minerālvate

Video - kā vannā izveidot uzticamu jumtu

Video - Vannas jumts pats

Sveiki, dārgie vietnes apmeklētāji! Mēs turpinām mūsu lasītāju rakstu sēriju Šajā rakstā autors dalās Personīgā pieredze baļķu vannas celtniecībai ar savām rokām. Būvniecība vēl nav pabeigta, tāpēc novēlam viņam veiksmi! Ja jums ir ieteikumi un jautājumi autoram, laipni lūdzam komentāros.

1. daļa. Pamats

Vannas konstrukcijai izvēlējos salīdzinoši līdzenu laukumu ar 20 cm slīpumu uz sešu metru segmenta. Pirmkārt, pēc sākotnējās marķēšanas viņš veica auglīgā slāņa griezumu pa visu topošā pamata laukumu. Tas ir nepieciešams, lai izslēgtu augu atlieku un citu organisko vielu sabrukšanas procesus pagrabā.

Vietnē dominē smilšaina augsne, tāpēc labākais variants tas būs 50 cm augsts no pamatnes un 40 cm plats Pamatu kontūra iezīmēta ar virvēm, kuras tiek piestiprinātas improvizētos iekšējā un ārējā perimetra stūros. Perimetra iezīmēšanai paņēmu apmēram 70 cm garu dēļu atgriezumus un iedzinu zemē, ieskrūvēju horizontālos plauktus ar izvirzītām skrūvēm virves piestiprināšanai no augšas ar pašvītņojošām skrūvēm. Labāk ir izvēlēties virvi, kas nav pakļauta stiepšanai, ar to būs vieglāk strādāt.

Papildus topošā pamatu malu garumiem ir jāpārbauda diagonāles starp stūriem, kurām jābūt vienādām viena ar otru ar pielaidi plus/mīnus 3-4 cm. Varat lasīt vairāk par to, kā atzīmēt pamats šajā rakstā. Mēs turpinām šaut auglīgais slānis un izrakt tranšeju, lai izveidotu smilšu spilvenu.

Rezultātā mēs iegūstam pilnībā sagatavotu "bedri", kur tranšeju dibens ir gandrīz horizontāls (pārbaudām ar ēkas līmeni). Tranšeju dziļums ir 20 cm, no augsnes līmeņa vietas augstākajā punktā 40 cm, zemākajā - 30 cm.

Pamatu izmērus nosaka guļbūves baļķu krustpunkta centrs. Tā būs centra līnija. Ja baļķu diametrs ir aptuveni 20-22 cm, tad no abām viduslīnijas pusēm atkāpjamies attiecīgi par 15-20 cm. Tas būs nepieciešams, lai iegūtu "plauktus" grīdas baļķu un lietus baļķu piestiprināšanai. Turklāt kļūda praktiski tiek novērsta, kad baļķi nepareizu pamatu aprēķinu dēļ nokrīt uz āru vai uz iekšu “karājoties” gaisā.

Vanna ir savienota ar lentveida pamatu, lai izslēgtu vannas un krāsns daudzvirzienu nobīdes. Krāsns platformas izmērs tika izvēlēts 120 * 120 cm kā vidējais metāla krāšņu uzstādīšanai zem ķieģeļu oderes.

Sākam ielikt smiltis tranšejās. Paralēli samitrinām un sablīvējam smiltis. Mēs ielejam ūdeni, līdz parādās peļķes, pēc mitruma uzsūkšanās mēs sākam blietēt. Procesu atkārto 3-4 reizes, līdz jūsu apavi neatstāj pēdas uz sablīvētās smilšu virsmas.

Dienu vēlāk, pēc darbu pabeigšanas, ar blietētāju atkal izlaižam visu pamatni zem pamatiem. Protams, var izmantot vienkāršāku iespēju un pieslēgt darbam blietēšanas iekārtu, tas procesu īpaši nepaātrinās. Man ir vienkāršākais variants: 100 mm sija, 20x20 mm zole un rokturis. Gatavās pamatnes un manuālās manipulatora izskats ir parādīts zemāk.

Pa virsu sagatavotajai vietai zem pamatiem uzberam smilšu spilvenu horizonta izlīdzināšanai un paceļam vietu virs vietas līmeņa, lai zem pamatiem nenokļūtu ūdens.

Ja jūs nomājat betona kravas automašīnu, tad parūpējieties par veidņu papildu nostiprināšanu ar diagonālām atdurēm piedāvātā pamata ārpusē un iekšpusē. Spiediens, kas rodas, piegādājot maisījumu, var nojaukt nepietiekami izturīgu struktūru. Tas pats attiecas uz maisījuma liešanu no betona maisītāja. Tikai šajā gadījumā jums ir jānostiprina vieta, kur jūs iztecēsit vai vienkārši pārvietojiet betona maisītāju pa perimetru.

Labāk ir ieliet visu betona tilpumu vienā reizē, lai neradītu kārtainās kūkas efektu. Pamatu augšdaļu pārklājam ar plēvi, kas uztur mūsu pamatu mitru, lai nerastos plaisas betonā. Pamatu periodiski laista ar ūdeni, neļaujot tam izžūt.

Pēc 7-10 dienām mēs noņemam veidņus, atskrūvējot pašvītņojošās skrūves, kas arī tiks izmantotas turpmākajos posmos. Gatavais tonālais krēms izskatās šādi. Izvietojums: 2x6 metri - veranda; 4x4 metri - atpūtas telpa; 2x2 metri - mazgāšanas telpa; 2x2 metri - tvaika pirts. Atrašanās vieta ventilācijas atveres apmēram 20 cm no augsnes līmeņa, ja nepieciešams, var iegādāties aizbāžņus, lai ziemā aizvērtu bedres.

Pamatu būvniecībā izmantoto materiālu aptuvenais daudzums un cena ir norādīti zemāk esošajā tabulā.

2.daļa. Guļbūves un jumta uzstādīšana

Guļbūves 6x4 metru un sasmalcinātas verandas ģērbšanai jums būs nepieciešami 25 sūnu maisi. Pērkot, pārliecinieties, ka sablīvētu sūnu maisa svars ir aptuveni 20 kg. Sūnām jābūt elastīgām, tas ir, ar optimālu mitruma saturu.

Izmantojam “dzeguzes linus”, ko vācam vēlā rudenī, kad visa dzīvā radība dodas “ziemot” augsnē un nav riska sagrābt čūsku ar sūnu ķekaru. Atļauts neliels daudzums sfagnu sūnu, kas ir īsākas un žūstot sadrūp. Ja pilnībā tiek izmantots tikai sfagnums, tad pēc kāda laika tas vienkārši izkritīs no rievām.

Sūnu dzīslu garumam jābūt vismaz 30 cm, lai blīvēšanas laikā varētu sagriezt galus un nodrošināt rievu blīvējumu. Žāvējot šķirojam materiālu, izvēloties no tā zarus, svešzemju augus un čiekurus. Starp citu, ja izciļņa iekrīt rievā, tad pie noteikta mitruma tas atveras ar tādu piepūli, ka pietiek, lai paceltu baļķi un sakārtotu “aukstuma tiltu”. Tā savulaik darīja guļbūvju uzstādītāji, un arī tagad šāda situācija nav retums, ja saimnieks “apvainojas” ar naudu.

Uzliekam ruļļus. Man ir neliela atstarpe starp pamatiem un guļbūvi, tāpēc izmantoju pusbaļķi vienā pusē un 100 mm siju otrā.

Caurduram baļķa saskares vietu ar jumta materiālu ar sūnām.

Tika atklātas kļūdas, kas izraisīja griezēju nevēlēšanos veikt savu darbu efektīvi. Ar motorzāģi tika izgrieztas rievas, kas baļķos padarīja spraugas ļoti lielas. Paskaties, rievu malas cieši pieguļ baļķa korpusam, bet patiesībā iekšpusē ir tukšums. Šī iemesla dēļ sūnu daudzums, kas nonāks drīvē, ievērojami palielinās. Un tas ir, ja jūs pats veicat blīvēšanu, un "šabašņiki" veic tikai ārējo apstrādi, neviens neizlauzīsies iekšā.

Materiāls	Tilpums/daudzums	Cena
Apmales žoga dēlis "collas" uz kastes, 300 mm	1 m 3	4500 rubļu
Koka skrūves 50 mm	2 kg	300 rubļi
Sūnas	25 somas	6250 rubļi
baļķu būda	1 gab	72 000 rubļu
Dēlis 50 * 150 seši metri	14 gabali	3600 rubļu
Metāla flīzes, biezums 0,5 mm, garums 4,2 metri (papildu kores un vēja aizsardzība)	12 loksnes	31 000 rubļu
Tvaika-vēja izolācija	1 rullītis	800 rubļi
Rievu dēlis 20 mm	1 m 3	8500 rubļu
"Belinka" bāze	2,5 litri	400 rubļi
"Belinka" stiklojuma sastāvs	2,5 litri	600 rubļi
Kopā:		127950 rubļi

3. daļa

Vienkāršākais, bet nogurdinošākais darbs pie guļbūves blīvēšanas. Mēs izmantojam āmuru, dzelzi un koka blīvējumus. Dzelzs ar asmens biezumu 3 mm un platumu 50 mm, koka ir no cietkoksnes (man ir sauss bērzs) un ir palīgmateriāls.

Sākotnējais rievas skats.

Sūnu iepildām rievā ar celtniecības špakteļlāpstiņu. Iepriekš tika izmantota lāpstiņa, taču tā ātri sabojājās un nebija tik elastīga. Jūtieties brīvi āmuru rievu pilnībā. Iedzīvotāju vidū valda uzskats, ka nevajag šuves taisīt blīvas un viendabīgas, viņi saka, temperatūra vannā ir pietiekama, lai kompensētu zaudējumus. Bet spriediet paši, caurvējš tvaika telpā un mazgāšanas telpā komfortu nepalielinās un malkas patēriņš būs 2-3 reizes lielāks.

Mēs āmuram iegūto veltni ar koka blīvējumu.

Ja nepieciešams, ja rieva nav pietiekami stingra, izgatavojam vēl vienu sūnu rullīti un štancējam, līdz jūtam koksnes cietību, sasitot ar dzelzs blīvējumu.

Blīvētās rievas pēdējais skats.

Lai putni nevilktu sūnas un estētiskumam, rievu noslēdzam ar 100 mm platu džutas lenti, kas pēc tam tiks apstrādāta ar impregnēšanas un stiklojuma kompozīciju, lai tā atbilstu baļķa krāsai. Speciālie "amatnieki" baļķus liek tikai uz vienas džutas vai lina, taču vannai tas ir nepieņemami. Ja mums mājā ir pastāvīgs mitrums, tad vannā ir apsveicama iztvaikošana. Lini un džuta uzsūc mitrumu, bet ilgstoši neizžūst, rievas trūd un sapelē.

Mēs iegūstam malšanai sagatavotus baļķus.

Īpaši rūpīgi noblīvējam stūrus, lai pirtī neiekļūtu auksts gaiss. Darbs, ja nealgosi speciālistus, neko nemaksās. Piesaistot "shabashniki" - no 70 līdz 150 rubļiem uz lineāro metru.

4.daļa. Baļķu slīpēšana

Tātad, blīvēšana ir pabeigta, sūnas ir piepildītas un sablīvētas rievās, mēs turpinām guļbūves sagatavošanu krāsošanai. Šobrīd baļķi izskatās ļoti neprezentējami - ēveles pēdas, skaidas un izvilkta šķelda. Turklāt baļķi ir stipri "iedeguši" saulē un šķību lietus ietekmē, un dažiem mezgliem ir nepieciešama paraugu ņemšana un blīvēšana ar mastiku.

Apstrādei nepieciešama arī baļķu gali, kas tika bojāti uzglabāšanas un transportēšanas laikā. Šeit visvairāk irdena koksne, attiecīgi, liela sabrukšanas un baļķa turpmākas iznīcināšanas iespējamība.

Reģistrācijas rīki:

• bulgāru;
• Ziedlapu smilšu ritenis;
• mīksta suka no mopa;
• špakteles nazis.

Bulgāru izmantoja lētāko - 1200 rubļu, ražots Ķīnā. Ir vērts atzīmēt, ka tas godam izturēja visus pārbaudījumus un palika darboties spējīgs arī pēc 70 kvadrātmetru sienu caurbraukšanas (tam pievienojam baļķa pusloku profilu). Vienīgās neērtības ir statora, rotora un dzirnaviņas iekšpuses attīrīšana no koka putekļiem. Protams, instrumentam var uzvilkt zeķīti, bet dzesēšanai ar ienākošo gaisu nepietiek. Starp citu, darbs ir ļoti putekļains un uzreiz jāuzkrāj brilles, no visām pusēm slēgtas, un elpošanas aizsarglīdzekļi - pietiek ar respiratoru. Darbs ar dzirnaviņām prasa vislielāko uzmanību. Liels ātrums un noņemtais aizsargpārklājs var jūs apgrūtināt. Atliek tikai zaudēt modrību, pārāk ātri pārtvert pie slīpripas, un traumas tiek garantētas. Es divas reizes izgāju cauri vienai un tai pašai vietai uz rokas - cimds līdz šķembām un āda saplēsta gaļai.

Slīpripa tika izmantota ar graudu 80. Pārbaudot un atlasot, es pieņēmu šo vērtību - graudi 60 atstāj pārāk pamanāmas pēdas, un graudi 100 ļoti ātri aizsprosto. Aptuvenais ziedlapu apļu patēriņš ir 1 gabals uz 3 kvadrātmetriem. Apli var izmantot tālāk, bet darba temps palēninās, un vienkārši nogurst.

Uzmanības bonuss! Nejauši konstatēju, ja pāri pamatu betonam pārlaiž ar putekļiem un darvu aizsērējušu apli, tad smilšpapīrs ir notīrīts un aplis atkal gatavs darbam.

Bez iemaņām un, strādājot ar visu piesardzību, dienā var noslīpēt 6-10 sienas kvadrātus. "Shabashnikov" cenas svārstās starp 400-500 rubļiem par kvadrātu, un plus viņi nestāv uz ceremoniju ar palīgmateriāliem. Pievērsiet uzmanību sveķu kabatām. Ja jūs atklājat šādu vietu, tad apstrādājiet to ar šķīdinātāju, pretējā gadījumā šie sveķi iznāks pat caur krāsas slāni.

Sāku strādāt no mazākās sienas, mūsu acu priekšā mainās baļķi. Saskaroties ar problēmu, ka, apstrādājot rievas, slīpripas mala atstāj iegriezumus apakšējā baļķī. Bet plkst turpmāka apstrāde griezumi labi sasmalcina, un nav palikušas nekādas pēdas.

Īpaši liela rosīšanās ar stūriem, lielais slīpmašīnas ātrums un blīvums bremzē procesu. Kur aplis nesasniedz, būs jāpāriet uz lēnāku apstrādes metodi - kaltu.

Kad slīpripa praktiski "apsēdās", ejam garām baļķu galiem. Iracionāli izmantot jaunu apli galiem - tas būs jāmet ārā pēc duci baļķu.

Mēs noslēdzam galus ar mastiku uz koka. Sākumā izmantoju krāsu “priede”, bet tad sapratu, ka ekonomiskāk ir izmantot balto, jo zem tās būs krāsošana.

Pēc slīpēšanas parādās interesanta koka struktūra, sarežģīti raksti stiepjas pa visu baļķi. Bluķa mezgli un nelīdzenumi piešķir baļķu vannai zināmu fundamentālu, un es pat priecājos, kad bija īpaši mezglaini eksemplāri.

Lai gūtu priekšstatu, kā siena izskatīsies pēc krāsošanas, apstājos un sagatavoju baļķus. Saskaņā ar visām kopējām īpašībām (kvalitāte un cena), es izvēlējos kompozīciju ar zīmolu Belinka. Iepriekš apstrādāta ar Base, kuras žūšanas laiks ir 24 stundas, un noklāta pāri pulētai virsmai ar pirmo stiklojuma kārtu Nr.24 (rožkoks). Piekrītu, apburošais skaistums! Ja vēlaties iegūt uz tausti gludu virsmu, tad pēc kompozīcijas pirmā slāņa un tās nožūšanas pārejiet baļķim manuāli ar “nulles” smilšpapīru. Tas attiecas uz margām un vannas priekšpusi, kur viesiem patīk palaist ar rokām gar sienu un novērtēt meistara darbu.

Pirmā slāņa žūšanas laiks ir 12 stundas, protams, es izturēju dienu un pārklāju ar otro kārtu. Parādījās tumšs cēls matēts spīdums. Vēl viens triks - pēc glazūras kompozīcijas lietošanas burkas apakšā paliek nedaudz pigmenta. Mēs to atšķaida ar šķīdinātāju līdz ļoti bālam izskatam un izlaižam cauri žāvētā pārklājuma otrajam slānim. Jūs varat veikt procedūru jebkurā laikā pēc pārklājuma. Rezultātā iegūstam virsmu, kas atgādina papildus ar vasku piesūcinātu baļķi. Ļoti smuki.

Pa ceļam tika apstrādāti galiņi ar stiklojuma kompozīciju Nr.11 (balts), kas labvēlīgi ieskaita jau paveikto.

Rezultāts mani pilnībā apmierināja, turpinām iesākto pulēšanu. Tā kā visu darbu darīsiet pats, kvalitāte būs visaugstākajā līmenī. Ja algotie strādnieki var neņemt vērā trūkumus, tad pats meistars mocīs sevi pat par mazāko neuzmanību. Piemēram, es, zinot, ka kaut kur baļķa apakšā esmu palaidis garām kādu griezumu, kā noziedznieks, kurš atgriežas nozieguma vietā, atkal un atkal apskatīju viņa “apalīti”. Līdz brīdim, kad tas tika izlabots.

Guļbūve kļūst arvien skaistāka. Pēc darba neaizmirstiet notīrīt baļķus no putekļiem ar suku.

Nākamajā fotoattēlā Bāzes apstrādātie baļķi un gali aizzīmogoti ar baltu mastiku.

Novērtējot krāsoto baļķu krāsu un faktūru, sapratu, ka verandas iekšpusē tas izskatīsies nedaudz tumšs, un eksperimentēju ar baļķa krāsošanu ar sastāvu Nr.11 (balts).

Baltā krāsa saglabā slīpētā baļķa tekstūru, un es nolēmu pilnībā nokrāsot verandu. Caur pirmo kārtu parādās neliels priedes dzeltenums, un nav spīduma. Ļoti līdzīgs tikko balinātam kokam. Bet otrais slānis dara brīnumus. Ir mirdzums un zināma pabeigtība. Starp citu, iegādājieties "Belinka Azure", jo baltais "Belinka Top Azure" ir paredzēts logu rāmjiem un maksā daudz vairāk.

Tagad vanna, izņemot vienu sienu, ir pārklāta vienā kārtā un izskatās kā māja ar Khokhloma gleznas negatīvu. Priecē augšējais šķērssiju - mezglaina Ziemassvētku eglīte, kas piešķir konstrukcijai dabīgam stilam atbilstošu izskatu.

Mēs turpinām vannas celtniecību un pārejam uz grīdas seguma posmu verandā. Telpai ir jumts, bet frontona neesamība (ēkas gaisīgumam) neliedz iekļūt šķību lietus lāsēs. Ziemā nav izslēgta sniega pūšana un tā sekojoša kušana atkušņa laikā. Tāpēc īpašu uzmanību pievērsīsim dēļu un baļķu konservācijai, kā arī grīdu virsmas ūdensnecaurlaidības un laba izskata veidošanai.

5.daļa. Verandas grīda

Uz malas uzstādītie dēļi 50 * 150 kalpos kā lagas. Pēc universālās formulas dēļa biezums tiek reizināts ar koeficientu 20, un mēs iegūstam soli starp nobīdēm manā gadījumā 1000 mm. Bet es nolēmu nedaudz nostiprināt konstrukciju un ievietoju baļķus ar 600 mm soli. Tas izrādījās šādi.

Verandā (nosacīti 2 metri 6 metri) es nopirku 16 sešu metru dēļus, ņemot vērā viena dēļa nobīdi un rezervi. Man tas maksāja 4300 rubļu un 500 rubļu par piegādi. Dažiem dēļiem bija zila krāsa un pelējums, ko viegli noņemt, slīpējot un balinot. Sliktākais, ka koka tārps ir skāris vairākus dēļus. Tās kāpuri ir izveidojuši vairākus caur caurumiem, kuru pēc tam noblīvēju ar mastiku. Pārbaudot, es neatradu vairāk dzīvu būtņu un nomierinājos - pēc žāvēšanas koksne tos maz piesaista, un apstrāde ar antiseptisku līdzekli un biocīdu atturēs vaboli no jebkādas vēlmes tuvoties manai verandai. Pamatu iekšienē uz zemes uzliku tvaiku caurlaidīgu plēvi, lai verandā nevienam augam nebūtu iespējas uzdīgt. Dēļi tika marķēti un zāģēti atbilstoši to atrašanās vietai.

Pēc tam noņēmu dēļus, numurējot tos pēc to atrašanās vietas un sāku apstrādāt baļķus. Es izmantoju spēcīgu Jaroslavļas ražošanas antiseptisku līdzekli. Ar antiseptisku līdzekļu gatavošanu esmu nedaudz pazīstama un iegādāto produktu sastāvs manī iedvesa uzticību. Koksnes saglabāšana tiek deklarēta 45 gadu vecumā, ievērojot impregnēšanas tehnoloģiju. Ir nepieciešams izmantot 500 gramus šķīduma uz vienu kvadrātmetru, t.i. Uzklājam pirmo kārtu, pēc 1-2 stundām otro. Antiseptisks līdzeklis ir dzeltens, tāpēc pārklājums ir skaidri redzams. Pēc žāvēšanas tas kļūst tumši brūns.

Tālāk nāca dēļu kārta. Iepriekš uz virsmas, kas atradās dēļu apakšā un malās, nobraucu ar ziedlapu smirģeļa riteni, kas piestiprināts pie dzirnaviņas, lai noņemtu kaudzi. Tātad mēs nodrošinām labāku antiseptisku līdzekļa uzsūkšanos. Pēc tam noslīpējam priekšējo virsmu ar apli ar graudu 100. Es arī izmantoju savu ilgmūžīgo zemāko dzirnaviņas cenu kategorija. Ja baidāties veidot bedres un bedrītes, tad mēģiniet noslīpēt daļu dēļa ar aizsērējušu apli, lai iegūtu nelielu pieredzi. Neaizmirstiet noslīpēt dēļa malas.

Uzmanības bonuss! Lai grīdas virsma būtu ideāla taustei un patīkama kājām, staigājiet pa slīpētu dēli ar maigu ziepju šķīdumu. Uzklājiet ar otu vai rullīti. Izžāvējot uzcēlusies atlikuma kaudze kļūs cieta un to ir viegli notriekt ar smilšpapīru pat manuālajā režīmā.

Dēļi tiek likti uz baļķiem ar 4 mm atstarpi. Kā "standartu" ņemam parastu naglu, kuru liekam vertikāli starp dēļiem.

Tā kā maniem dēļiem ir dabisks mitrums, tie var būt nedaudz sausāki, tas ir, žūšanas laikā tie var deformēties. Tāpēc nolēmu stiprināšanai izmantot nevis pašvītņojošas skrūves, bet skrūvējamās naglas. Pašvītņojošā skrūve ir vājāks stiprinājums šķērseniskām slodzēm un var vienkārši pārsprāgt. Naglas galva, lai nebūtu rūsas un tās izplatīšanās uz dēļiem, ir pārklāta ar mastiku uz koka.

Redz naglu? Un viņš ir klāt!

Dēļu klāšanas procesā es sāku tos apstrādāt. Man bija izvēle izmantot eļļu kā pārklājumu atvērtas terases Alpina (Alpina) vai Belinka stiklojuma sastāvs. Otrais variants man patika labāk. Pirmkārt, Belinka Base eļļa dziļi iesūcas kokā un pasargā to no mitruma. Otrkārt, eļļas tonējums un Belinka Nr.24 ir gandrīz līdzīgi. Treškārt, eļļas un stiklojuma sastāvs, kam nav augsta nodilumizturība, ir jāatjauno reizi divos gados. Un ceturtkārt, Belinka ir lētāka. Verandā liela apmeklētāju plūsma nav plānota un maksimālā slodze ir staigāšana čībās vai basām kājām.

Pēc tam, kad pirmais Bāzes slānis ir nožuvis (24 stundas), uzklājiet otro slāni un ļaujiet tai nožūt vēl vienu dienu. Un pienāk kulminācijas brīdis - pārklāšana ar Belinka Nr.24 stiklojuma maisījumu. Ja vēlaties vairāk efekta un grīdas spīduma, iegūstiet Top Azure.

–––––– Pagājis pusgads ––––––

Kopš mana pēdējā stāsta par pagātni, diezgan daudz laika, un pirts celtniecība pamazām virzījās uz priekšu. Pamazām, jo ​​viss jādara pašam. Es neuzticos krāpniekiem. Es ar viņiem sazinājos divas reizes (guļbūves montāža un jumta uzstādīšana) un biju ļoti neapmierināta ar rezultātu.

Paskatījos uz pirti no malas un nolēmu, ka ir vajadzīgs vēl viens frontons, lai pasargātu verandas telpu no lietus. Viņš uzlika oderi dažādos virzienos, atstājot kaut ko līdzīgu logam. Būs vitrāža - polikarbonāts ar rakstu, kas uzklāts ar speciālām vitrāžu krāsām.

Dēļu piegulums frontonam izrādījās diezgan stingrs, tāpēc iztikšu bez papildus cokola, atstāšu kā ir.

Frontons nokrāsots tādā pašā krāsā kā vanna, uzstādīts sānu dēlis ar pretenziju uz grebumu. Darba izmaksas bija: odere - 2500 rubļi; pašvītņojošas skrūves - 200 rubļi; krāsa - 200 rubļi; vēja cirsts dēlis - 800 rubļi. Es domāju, ka tas ir diezgan lēti par šādu rezultātu.

Pagājušajā gadā man nebija laika krāsot jumta apšuvumu, es vienkārši pārklāju to ar pamata kārtu, temperatūra sāka pazemināties zem nulles. Tikko otro dienu, izvēlējusies periodu bez lietus, staigāju ar divām kārtām balto Belinka. Rezultāts man patika, bet domāju to salabot ar trešo kārtu.

Un tā, jaunā vannu būvniecības sezona ir atklāta. Rudenī izdevās iemūžināt dažas jaukas dienas ar pozitīvu temperatūru, kas beidzot ļāva izgatavot logu un durvis. Atveru sagatavošanas tehnoloģija ir standarta. Atzīmējam un izgriežam ar tapas veidošanos uz baļķa. Logu atvēršanai es izmantoju stieni 100 * 200, bet durvju rāmim - stieni 100 * 250. Kokzāģētavā mani sagaidīja pusceļā un pēc īpaša pasūtījuma izgatavoja divas sešmetrīgas sagataves. Viņi paņēma diezgan smieklīgu naudu - apmēram 2500 rubļu ar piegādi.

Uz vietas tika sazāģēta sija vajadzīgajos segmentos. Logu atvērums izrādījās tīrs 50 * 50 centimetri, durvis tīras 70 * 160. Tā nu mēs tiešām īstenojam veco bausli – ieejot noliecies pirts priekšā. Sliekšņa augšējais līmenis būs 15 centimetri no grīdas, lai ziemā būtu silti. Izzāģēju uz sijas rievu pēc baļķa smailes izmēra plus katrā virzienā pa centimetru platumā. Uz tapas piestiprināju velmētu izolāciju 20 centimetru platumā, šķiet, lins, neatceros, ko nopirku. Vertikālais stars devās uz stiepi, un horizontālie segmenti tika izmantoti kā statņi. Atstarpe no augšas bizes līdz baļķim ir apmēram 3 cm, piepildīta ar sūnām. Ir arī sūnas zem sliekšņa un palodzes, kas pēc visu komponentu uzstādīšanas tika sablīvēta gandrīz līdz baļķa stāvoklim.

Plastmasas uzstādīšanas ērtībai uz loga ir izvēlēta ceturtdaļa. Durvīs ievieto starplikas, jo kokmateriālu dabiskās žūšanas laikā ir iespējama deformācija.

Kas ir plānots. Logs ir plastikāts ar dalījuma imitāciju mazākos logos. Bildē redzams mans huligānisms, tā teikt - loga vietā ievietoju putuplastu un topošajam produktam uztaisīju marķējumus ar izolācijas lenti.

Durvis metāla ar sildītāju uz auduma un aplodas. Uzņēmumā, kur taisa durvis, direktors ir mans labs draugs, pārrunājām visas detaļas un, ceru, sanāks labs produkts. Autors durvju vērtne būs koka pārklājums 1,5 centimetrus biezs. Pēc pārklājuma veiksu koka novecošanu, izgatavošu kaltu eņģu un koka šķērsstieņu imitāciju. Bet tas ir nākotnē, un tagad viņš nodarbojas ar verandas labiekārtošanu.

Mums ir viens meistars, kurš izgatavo diezgan labā kvalitātē un diezgan lēti galdus un solus. Šīs austiņas man maksāja tikai 7,5 tūkstošus rubļu. Pēc tradīcijas es to pārklāju ar Belinka bāzi, Rosewood stiklojuma maisījumu un klāja laku no tā paša uzņēmuma.

Kaut kur simtajā vai divsimtajā lēcienā no verandas līmeņa es sapratu, ka man vajag lieveni. Plānos bija uztaisīt kaut kādu kaltu izstrādājumu ar koka pakāpieniem, bet pagaidām nolēmu aprobežoties ar pagaidu būdu. Lai gan improvizācija izrādījās diezgan jauka un joprojām kalpos man, līdz man paliks garlaicīgi. Uz sānu sienām izmantoju baļķus, kas palika no atveru izgriešanas, uz pakāpieniem dēli 50 * 150. Uz pamatnes viņš lika akmeņus no tuvējā karjera.

Un tagad par presēšanu. Pirmkārt, es tērēju blīvējumu guļbūves iekšienē. Baļķi jau ir nosēdušies savās vietās. Kas var - izžuva, kas vajadzīgs - veda ko gribēja - nometās savā pastāvīgajā vietā. Attiecīgi iekšpusē parādījās spraugas, kurām nepieciešama rūpīga blīvēšana.

Apstiprināta ārējā pārbaude laba kvalitāte drīvējumi. Nekas nav izkritis, putni nav saputrojuši, un sūnas guļ kā plānots. Zāģējot atveres, sūnas tika saliktas vienā blīvā un cietā strēmelītē, bija pat grūti izšķirt, bet ar tādām sloksnēm ir labi aizpildīt plaisas. Uztaisīju vēl vienu bērza drīvēt. Plecu lāpstiņa izrādījās platāka un lielāka, tam lieliski piestāvēja divus kilogramus smagais veseris. Sūnas ar svilpi ielido spraugās, un tur, kur baļķis gulēja pārāk cieši, izmantoju bērza ķīļus. Process ir ilgstošs, bet obligāts, ja ziemā negribas peldēties filca zābakos. Otrkārt, es veicu fonda auditu. Ārpusē ir vieglas skaidas, bet tās lejot nokarājas un kvalitāti neietekmē. Taču, ja būs brīvs laiks, apmetīšu un pārklāšu ar fasādes krāsu. Ražotājs un krāsa vēl nav izvēlēta. Pagājušajā gadā uzstādīju bēgumu, kas labi darbojās pat ar nopietnu sniega slodzi. Un, treškārt, saskaitīšu sniega turētājus. Kad pērn uz jumta pēc stindzinoša lietus izveidojās garoza, un uz tā uzsniga 50-60 centimetri sniega, tas bija labs pārsteigums milzīgas blīvas sniega kupenas veidā pie pirts pēc pirmā atkušņa.

Nu, es jums pastāstīšu, ko es daru, lai vanna būtu silta un sausa. Pirms mēneša nopirku metāla krāsni no Izistim par 58 000 rubļiem. Es izvēlējos ilgi, nogurdinoši, izlasīju visas atsauksmes un sapratu, ka tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Tās parametrus var atrast uzņēmuma oficiālajā tīmekļa vietnē, kur ir sniegts detalizēts apraksts. Kamēr plīts stāv uz ielas pirts priekšā, vēl jāizdomā 130 kg metāla, kā to rūpīgi vilkt, jo īpaši tāpēc, ka man joprojām nav grīdas un zemē sakrauti 600 ķieģeļu gabali. Izrādījās, ka šīs krāsnis ir izgatavotas burtiski man blakus, tāpēc man bija tas gods runāt tieši ar ražotājiem, kuri tiešām palīdzēja ar padomiem un ieteikumiem. Caurule plānota blakus nerūsējošā uzmavai. Struktūra būs aptuveni 5 metri. Pasūtīju nerūsējošo cauruli ar sieniņu biezumu 1mm turpat, uzņēmumā Izistim. Tikai pēc nedēļas es saņēmu pasūtījumu. Lāzermetināšana, augsta kvalitāte un saprātīga cena. Naudas izteiksmē prieks sastādīja 11 500 pilna svara rubļu par 5 metru cauruļu komplektu. AMATNIECĪBAS uzņēmums.

Pilnajā komplektā ietilpst tēja, spraudnis caurules tīrīšanai no kvēpu un kondensāta noņemšanai, kā arī adaptera veids ar platformu, kas ļaus stingri nostiprināt skursteni ķieģeļu caurulē. Fotoattēla labajā pusē esošais dizains ir horizontāla caurules daļa no plīts līdz skurstenim. Karstumizturīgs nerūsējošais tērauds 4 mm biezs, izgatavots EasySteam par 4300 rubļiem.

Dabiski, ka iepirkties negāju un nopirku konvekcijas durvis, neizejot no kases. Ērts aizcietējums, normāli izskats un papildu metāla loksnes izstrādājumu nostiprināšanai ķieģeļos.

Nopirku 150. klases Kostromas māla ķieģeli, ar ko pietiek krāsns oderēšanai. Ķieģeļa ģeometrija ir normāla, ja nepieciešams, malas var noapaļot, lai izstrādājumiem piešķirtu interesantāku formu. Ja gribi skaistāku ķieģeli, tad pērciet Vitebskas zīmolu 200. Katrs ķieģelis man maksāja 25 rubļus gabalā.

Es neuztraucos ar māliem, kas ir jāiegūst un jāsagatavo kaut kur citur, jo man nav īpašu iemaņu. Es nopirku gatavu maisījumu "Makarova krāsns māja", ko ražo Kostroma, Gzhel krāsa. Viņiem ir arī balto mālu maisījums estētiem. Pečņikovu nevarēja atrast - visi ir aizņemti. Meistaru izmaksas sākas no 40 rubļiem par ķieģeli oderēšanai un 60 rubļiem par ķieģeli uz caurules. Izmaksas var aprēķināt pats. Pati darīšu, lai gan darbi aizkavēsies.

6.daļa. Krāsns

“Un cīņa sākas no jauna” - turpinām pirts celtniecību un apzaļumošanu iekšējā telpa. Vannas sirds ir krāsns. Manas vēlmes nākotnes tvaika istabas un citu telpu klimatam ir ārkārtīgi vienkāršas un nepretenciozas. Pirmkārt, kājām un ausīm jābūt siltām arī ziemā, nevis jāmazgājas ar cietu plusiņu galvas zonā un pie reizes filca zābakos, lai kājas nenosaltu. Otrkārt, ir jābūt pirts krāsns inercei, lai varētu pārtraukt sildīšanu un iziet tvaika pirti, neskrienot pēc malkas, vienlaikus pastāvīgi uzturot vēlamo temperatūru. Vēlams, lai siltums vannā būtu divas vai trīs dienas, lai izžāvētu telpas. Un treškārt, karsts ūdens nevajadzētu vārīties tvaika telpā, bet atrodas mazgāšanas nodalījumā attālajā tvertnē.

Kā jau rakstīju, firmas Izistim Soči krāsns tika izvēlēta ar šarnīrveida siltummaini ūdens sildīšanai.

Siltummainis ir aprīkots ar ieplūdes un izplūdes caurulēm, kuru diametrs ir viena colla. Dizains ir paredzēts oderēšanai ar ķieģeļiem, kas vienlaikus kļūs par ekrānu no cietā infrasarkanā starojuma, kas izplūst no metāla, un siltuma akumulatoru. Pirms uzstādīšanas cepeškrāsns ir jāuzsilda uz ielas maigā režīmā, lai sadedzinātu rūpnīcas krāsu un novērstu degšanas smaku, darbojoties tieši vannā. Uz durvīm un pūtēja uzvilkta karstumizturīga aukla, kas nepieciešama blīvēšanai. Iepriekš tas tā nebija, taču uzņēmuma vadītāji, sazinoties forumā, uzklausa patērētāju ieteikumus un veic nepieciešamās izmaiņas.

Sadegšanas kameras iekšpusē ir uzstādīts čuguna režģis. Kameras sānos un galā tiek metinātas papildu metāla loksnes, lai samazinātu liesmas ietekmi uz krāsns sienām, lai izvairītos no deformācijas.

Relatīvā vilces spēkam viņš uzstādīja metru garu cauruli un veica pirmos metāla pirts krāsns testus. Vilkme, pat ar šādu caurules stublāju, ir diezgan laba, tikai no durvīm, atverot, nedaudz plūst dūmi un attiecīgi neliels daudzums sodrēju uz stikla.

Krāsns pamati savienoti ar pirts pamatiem, liešanas laikā veikta pastiprināšana. Lai sāktu klāšanu, virsmu izlīdzināju ar cementa javu, lai nesabojātu hidroizolāciju. Uz pjedestāla divos slāņos uzliku jumta materiālu, uz kura sākšu klāt ķieģeli.

Lai paceltos virs grīdas līmeņa un no pamatiem tas būtu apmēram 18-19 centimetri, mēs izklājam pamatni zem krāsns trīs ķieģeļu augstumā. Ir neliels triks. Lai ietaupītu javu un ķieģeļus, mēs izklājam “aku”, un iekšpusē vienkārši ievietojam sliktāko ķieģeli un atlikušo vietu piepildām ar smiltīm.

Smiltis vajadzēs nedaudz samitrināt un sablīvēt, lai tās nenosēstos, bet tas nav nepieciešams, pildījums nekur nepazudīs.

Kostromas ražots ķieģelis, 24 rubļu vērtībā gabalā. Ģeometrija normāla, stūros un malās ir skaidas, tāpēc jāizvēlas priekšējā puse krāsnis. Slikti durst, labāk griezt ar dzirnaviņām. Šķīdumam tiek izmantots krāsns maisījums "Makarova krāsns māja". Risinājums ātri sacietē, lieliski notur ķieģeli un ir viegli lietojams. Somas 25 kg, izmaksas ir aptuveni 400 rubļu gabalā. Viena soma paredzēta 60 ķieģeļu ieklāšanai. Šķīdums jāsajauc ar jaudīgu urbi ar sprauslu, maz ticams, ka ar rokām būs iespējams izveidot viendabīgu masu. Maisījums ir labi izžuvis, un ūdens ir jāpievieno diezgan daudz.

Augšējo ķieģeļu rindu pie krāsns pamatnes “noblīvēju” ar javu, konstrukciju gribēju uzstādīt uz metāla niķeļiem - krāsns kājas, kā man likās, izspiedīsies cauri ķieģelim. Bet izrādījās, ka šajā gadījumā kakls ar durvīm paceļas un parādās sprauga. Tāpēc pēc tam viņš iztīrīja šķīdumu, atteicās no oderes.

Es uzreiz izmēģināju konvekcijas durvis, kas no atpūtas telpas ievilks gaisu apmaiņai uz tvaika istabu. Bet, kā vēlāk izrādījās, tos nevar uzstādīt šajā vietā, traucēs dekoratīvais ekrāns ap kurtuvi.

Grūtākais bija ievilkt krāsni pirtī un pa ceļam neko nenojaukt. 130 kg dizains izraisīja cieņu, un man bija jāpasūta divi spēcīgāki iekrāvēji. Ja pirmo reizi krāvējs no kategorijas “kājas un cepure” man palīdzēja aizvilkt krāsni uz pirti, tad meistari tiešām ieradās. Viņi mani atgrūda un 10 minūšu laikā izcēla “dzelzs gabalu” uz darbības vietu.

Es uzliku T-veida izvadu uz krāsns, lai noteiktu saknes cauruli. Attēlā redzams skats no aizmugures, kur atrodas “jēri” jumta noņemšanai un pēc tam caurules tīrīšanai no sodrējiem, lai gan ražotāji man apliecināja, ka tā nav.

Sakņu caurule virzīsies pa kreisi no krāsns un arī stāvēs uz pamata, kas savienots ar kopēju jostu. Mēs turpinām klāšanu ar caurules veidošanos.

Caurule būs funkcionāla tikai pēc T veida segmenta ieejas, tāpēc tās malas izgatavojam pusotru ķieģeli, kā arī iekšējo telpu aizpildām ar smiltīm.

Tvaika istabas iekšpusē krāsns sietā mēs uzstādām vēl divas konvekcijas durvis, bet liels izmērs. Tas ir nepieciešams, lai ātri sasildītu telpu. Krāsns augšdaļu neklājam ar ķieģeļiem, atstājam vietu akmeņiem. Ar atvērtām konvekcijas durvīm gaiss tiek paņemts no grīdas, iet pie krāsns korpusa un iziet cauri jau uzkarsētiem akmeņiem. Gaisa plūsmu var regulēt ar slāpētāju. Durvis tiek iekarinātas no jums ērtās puses.

Durvis pirku no firmas Izistim, viņi modernizēja dizainu, ķieģeļa platumā pievienojot nerūsējošā tērauda kārbu. Tagad ir kļuvis ērti uzstādīt durvis, bez papildu stiepļu stiprinājuma. Gar durvju perimetru (izņemot apakšu) ir atstātas nelielas spraugas, kas kompensē metāla termisko izplešanos.

Saknes caurule, lai tā izietu starp spārēm un neaizņemtu daudz vietas, atrodas vienā līnijā ar plīts sieta “seju”. T veida adapteris iet nedaudz uz sāniem. "Izistimā" tas man bija uztaisīts ar rezervi. Bet, kā izrādījās, izmērs bija vispiemērotākais, kā saka, neatņem, nepievieno. 4 mm nerūsējošā tērauda izstrādājums maksāja 4500 rubļu.

Ir pienācis laiks pakārt siltummaini. Nopirku cinkotus stūrus, smailes un uzmavas uz collu, kas piestiprinātas pie vispārējās konstrukcijas, aptinot vītnes ar linu, kas apstrādāts ar karstumizturīgu hermētiķi (attēlā sarkans).

Mūris sasniedza kurtuves augšdaļu. Mēs uzstādām atbalsta stūri 50 * 50 mm ar pieeju ķieģelim 8-10 cm Ap kurtuvi ir termiskā atstarpe apmēram 2 cm.

Priekšpuse gandrīz pabeigta, konvekcijas durvis uzstādītas augstāk nekā plānots, bet gaisa apmaiņai tas ir vēl ērtāk, gaiss, kas nāk no atpūtas telpas uz tvaika telpu, nepārkarsīs. Kontakts ar uzkarsēto cepeškrāsni ir minimāls.

Mēs lēnām aizveram siltummaini ar mūri un izveidojam izvadus caurulēm savienošanai ar attālo tvertni. Caurumi nav īpaši glīti un tad aiztaisīšu ar nerūsējošā tērauda diskiem vai citu dekoru, kas nebaidās no mitruma. Šī ir siena mazgāšanas telpā, plānots mūrēt ķieģeļus līdz griestiem.

Krāsns fasāde ir pabeigta, tālāk dosies “kamīns”, lai karstais gaiss no kurtuves, to atverot, nenonāk tieši pie griestiem, bet tam ir kāds šķērslis. Jā, un interjera dekorēšanas priekšmetus var likt plauktā.

Mazgāšanas telpā ir pabeigta siena, izgatavoti cauruļu izvadi. Atliek iegādāties nerūsējošās caurules un izveidot savienojumus ar uzstādītu tvertni.

Ir pienācis laiks pūst cauruli. Mūra siešana no tvaika istabas. T-veida detaļa ir savienota ar piedurkni caur tēju. Tējas apakšā ir uzstādīts vāks, kas ļauj novadīt kondensātu un attīrīt cauruli no kvēpiem.

No tvaika istabas puses plīts izskatās šādi: T veida adapteris no augšas ir pārklāts ar ķieģeļu sietu. Kā balsti tiek ņemts stūris 40 * 40.

Dobumu virs plīts un adapteri aiztaisīšu ar akmeņiem dekorēšanai un dažādu vīraku iztvaicēšanai, citu funkciju šiem akmeņiem nav. Un, iespējams, es aizvēršu cauruli ar nerūsējošā tērauda loksni, lai izvairītos no stipra termiskā starojuma no ļoti karsta metāla.

Mēs turpinām būvēt cauruli. Vietā, kur iet griesti, veidojam pūku, lai saglabātu ugunsdrošības attālumus no "dūmiem" līdz koka konstrukcijām. Kā gaidīts, krāsns priekšējās un sānu sienas sniedzās gandrīz līdz topošajiem griestiem.

Saskaņā ar aprēķiniem saknes caurulei vajadzētu iet pa vidu starp griestu sijām. Un tā arī notika. Caurule ir "pieaugusi" līdz jumtam un laiks taisīt atveri.

Un plīts "seja" izskatās šādi. Konvekcijas durvis atrodas vienā rindā ar cauruļu tīrīšanu. Tas vēl ir klāts ar māliem, bet jau var saprast, ko es gribu.

Tālāk mēs sagatavojam jumtu caurules pārejai. No iekšpuses jumts tika izurbts topošās ejas stūros ar viena centimetra rezervi. Bulgārs izzāģēja uz jumta metāla dakstiņu. Es ieguvu eju gandrīz stingri kores centrā, kas ir ērta turpmākai cauruma aizvēršanai no lietus. Un sniegs neradīs spiedienu uz ķieģeļu mūri.

Vispirms atverē ievedam uzmavu no nerūsējošās caurules, tad sākam likt.

Nevajadzētu apmierināties tikai ar līmeni, būs jānoskrien, lai caurule būtu vizuāli vienmērīga. "Ūdrs", aizsardzība no lietus ir izgatavota gandrīz puse ķieģeļu. Un tagad caurule, kas vēl nav attīrīta no māla, iegūst noteiktās formas.

Caurule tika attīrīta no māla un lakota āra darbiem uz akmens un ķieģeļiem trīs kārtās. Katrs slānis sacietē apmēram četras daļas +200°C temperatūrā. Izrādās slapja akmens efekts un poru blīvēšana. Temperatūra plīts augšpusē aptuveni sakritīs ar āra gaisu, ja tikai nedaudz siltāks, tāpēc laka ir sala izturīga, izturot pēkšņas temperatūras izmaiņas. Ieguvām slapja akmens efektu un poru noblīvēšanu uz ķieģeļa un šuvēm, kas pasargās materiālu no izskalošanās.

Ap cauruli viņš pārklāja ar materiālu, kas palicis no ebuļu ražošanas. Ieeja uz ķieģeļa atrodas apmēram 1 centimetru zem "ūdra". Pirmās lietusgāzes parādīja dizaina efektivitāti.

Pirmkārt, notīriet krāsni no māla. Nelietojiet ūdeni. Tātad jūs tikai berzēsiet javu ķieģeļa iekšpusē un jūs nevarēsit atbrīvoties no traipiem. Ja nevēlaties sabojāt ķieģeļa ārējo daļu, esiet pacietīgi, lupatas un otas. Varat izmantot smalku smilšpapīru.

Otrkārt, pārklājiet cepeškrāsni ar karstumizturīgu laku, pietiek ar kompozīciju izmantot līdz 1500 ° C, jūs vairs nesildīsit ekrānu ar visu savu vēlmi.

Un treškārt, uzlieciet lietussargu uz caurules, lai izvairītos no lietus iekļūšanas iekšā.

Neliels triks: šķīduma pagatavošanai ņemiet lietus ūdeni, tādējādi jūs varat izvairīties no sāls traipiem uz ķieģeļiem, kad māls izžūst.

Un es ar prieku atbildēšu uz visiem jūsu jautājumiem, jo ​​reportāža no notikuma vietas nebūt nav pilnīga un jūs varētu interesēt dažas nianses. Mēs palīdzēsim nofotografēt un parādīt.

Turpinājums sekos! ( 1 vērtējumi, vidēji: 5,00 no 5)

Mūsdienu cilvēkam ir nepieciešama vanna, lai attīrītu ķermeni no netīrumiem un tajā pašā laikā garīgais miers viņa būtības vieglumā. Un dažu veidu slimībām vannas apmeklējums ir iekļauts obligātajā galvenajā ārstēšanas kursā.

Tur ir dažādi veidi pirtis, pēc atsevišķu tautu nacionālajām paražām, ar savām dizaina iezīmēm: krievu pirts, romiešu pirts, turku pirts, īru pirts, japāņu pirts.

Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā pats izveidot vannu. Apskatīsim ilustratīvu piemēru.

Atstāsim pagātnē vannu melnā veidā, kur plīts-sildītājs bija bez skursteņa un dūmi iegāja istabā, kādēļ sienas klāja bieza sodrēju kārta. Uzbūvēsim un apsildīsim pirti baltā veidā ar dūmiem, kas izvadīti caur skursteni.

Ir vērts atzīmēt, ka pasākums nav lēts. Jūs varat pasūtīt projektu, un eksperti to izveidos jūsu vietā. Šāda vanna ar izmēriem 4 x 4 m jums izmaksās 800 000 rubļu robežās.

Bet ir vēl viena iespēja - daļēji uzbūvēt vannu ar savām rokām. Piemēram, pamatus izlej pats un pasūti un iegādājies gatavu guļbūvi atbilstoši pamatu izmēram. To jums atvedīs izjauktu, un jūs pats to saliksit uz vietas pēc atzīmēm. Jūs pats veicat arī jumtu, grīdas un apdari.

Ir trešā iespēja - pilnībā ar savām rokām uzbūvēt pabeigtu vannu no pamatiem līdz jumtam. Šī opcija ir energoietilpīga, laikietilpīga, un, ja pareizi novērtējat savu spēku, tas ir pilnīgi iespējams. Pirts ceļ pats, nealgojot "šabašņikus" un tikai piesaista radus un draugus par palīgiem.

Mēs sākam būvēt vannu

Izvēloties vannas atrašanās vietu, mēģiniet ņemt vērā slīpo lietus virzienu apgabalā, lai noteiktu priekšējās durvis vannas pretējā pusē. Pretējā gadījumā jums būs jāizbūvē vestibils, lai pasargātu durvis no mitrināšanas un pietūkuma.

Pirms vannas būvniecības nosakām komfortablos apstākļus un vēlmes, lai vannā būtu ģērbtuve (ģērbtuve), mazgāšanas nodaļa un tvaika pirts. Pieņemamā šo telpu izmēru attiecība ir 2: 1,5: 1. Papildus šīm trim istabām varat izveidot vēl vienu atpūtas telpu.

Bildē redzam, ka atpūtas telpa apvienota ar ģērbtuvi un š labs variants telpu iepriekšējai plānošanai. Jūs varat izģērbties un doties caur mazgāšanas telpu uz tvaika istabu.

Veļas telpa ir savienota ar tvaika telpu ar vieglu starpsienu.

Siltums, siltums un mitrums no tvaika istabas nenokļūst ģērbtuvē uz drēbēm, bet, ieejot un izejot ar durvju atvēršanu, tie nonāk mazgāšanas telpā un tas ir labi.

Ja telpa atļauj mazgāšanas telpā un ir piespiedu ūdens padeve vannai. pēc tam uzstādiet dušas kabīni. Pirts procedūru cienītāji pēc tvaika pirts var ienirt aukstumā, atpūsties, iedzert tēju, kvasu un atgriezties tvaika pirtī.

Otrajā piegājienā sākas planēšana ar slotu, un tā ir vesela zinātne.

Ja skaidrā naudā nepieļauj šādu komforta līmeni, viņi to dara savādāk: tvaika istabu apvieno ar mazgāšanas telpu, un ģērbtuvi apvieno ar atpūtas telpu. Skatiet piemēru zemāk esošajā rakstā. Arī šim variantam ir vieta mūsu dzīvē. Cilvēks ne vienmēr mazgājas, bet mazgājas regulāri reizi nedēļā un pat biežāk. V šis piemērs atpūtas istabā var nosusināt ķermeni no mitruma un mierīgi ģērbties.

Tās dizainā ir ļoti vienkārša vanna, kas sastāv no vienas telpas 6m2 platībā, kurā apvienota mazgāšanās telpa, tvaika pirts un ģērbtuve. Mūsu ģimenei tāda vanna bija 50. gados. Tas ir dzīvotspējīgs – mēs ar to uzaugām. Šādā plānošanā nav komforta.

Vannas pamats

Kad esat izlēmis par vannas ārējiem izmēriem, varat sākt veidot vannas pamatu. Vannas pamats ir vissvarīgākā konstrukcija, un tā ir paredzēta, lai pārnestu slodzi no visām vannas konstrukcijām uz zemi. Vannas izturība ir atkarīga no pamatnes uzticamības.

Pamatu celtniecība sastāv no virknes secīgu darbību. Vispirms jums jāveic augsnes apsekojums, pēc tam zem sienām jāizrok tranšejas, jāaprīko veidņi, jāpiesaista armatūras būris un jālej betons. Kad betons sacietē. nepieciešams noņemt veidņus un gaidīt, līdz pamats nosēžas. Pēc tam izveidojiet aklo zonu un pamatni.

1. Lai apsekotu augsni, varat sazināties ar specializētu organizāciju. Un jūs varat domāt un izlemt paši, cik blīva ir augsne un zem slodzes tā nedos nokrišņus. Apskatiet tuvumā esošās ēkas, runājiet ar kaimiņiem, komunikācija ir noderīga.

Augsnes ir:

• Kontinentālās vai akmeņainās ir visuzticamākās un ziemā neuzbriest. Ir grants-smilšu maisījums. Pamatu var padziļināt par 50 cm;
• Smilšainas augsnes - nokarājas zem slodzes. Pamats jāieliek 70 cm dziļumā;
• Mālainās augsnes – sasalstot saraujas, erodējas un uzbriest. Pamati tiek likti līdz pilnam sasalšanas dziļumam.

Vannas celtniecībai visbiežāk tiek izmantoti divi pamatu veidi - lentes un kolonnu. Ja vanna atrodas uz nogāzes, tad ir nepieciešams kolonnu pamats.

Apsvērsim izdevīgākus zema dziļuma lentes monolītā dzelzsbetona pamatus. Būvniecībai izvēlētā vieta ir jāattīra no veģetācijas un rūpīgi jāizlīdzina virsma. Vannas pamatnes platums tiek aprēķināts, pamatojoties uz nākotnes sienu konstrukcijām. Un tas tiek ņemts par sienas platumu + 10 cm, ja vēlaties, varat izdarīt vairāk - lai arī dārgāk, bet stiprāk.

Ar knaģu un auklas palīdzību no papīra uz vietni pārnesam paštaisīto vannas pamatu plānu.

Šeit kā piemērs ir norādīti izmēri. Vispirms jums ir jānotriec trīs tievi gari dēļi taisnleņķa trīsstūrī. Noliekam to uz zemes un atceramies Pitagora teorēmu. Kad uz zemes tika norādīts vannas plāns taisnstūra vai kvadrāta formā, jūs varat atsevišķas sadaļas pārliecinieties, ka izmēri nav izkropļoti. Divām krustojošām diagonālēm jābūt vienādām.

Pēc tam jums ir jāņem stabi ar pienaglotiem dēļiem un jāveic atmetums 1 - 2 m attālumā, izmantojot līmeni.

Kad pamatu ārējās un iekšējās malas kontūras ir gatavas, var sākt rakt tranšejas. Gatavo tranšeju apakšā ielej un sablīvē smiltis un grants 20 cm biezumā - tas ir pamatu spilvens.

2. Nākamais solis ir veidņu uzstādīšana. Kā veidni var izmantot apmales dēļus, kuru biezums ir vismaz 25 mm un stabiem vismaz 40 mm. Piestipriniet veidņu sānu sienas ar horizontālām lencēm. Veidņiem jābūt cieši pieguļošiem, lai no javas neizplūstu cementa piens. Veidņus iespējams apšūt ar jumta materiālu no iekšpuses.

Tranšejas apakšā tiek novietoti stieņi, kuru biezums ir 40 mm, un uz tiem tiek nolaists gatavs armatūras rāmis, lai izveidotu aizsargslānis no betona. Armatūrai nevajadzētu saskarties ar veidni - atstājiet 50 mm.

Pieņemiet horizontālos stiegrojuma stieņus ar diametru 16 mm, vertikālos džemperus var izgatavot ar diametru 14 mm vai 16 mm. Attālums starp vertikālajiem džemperiem ir 300 mm. Armatūra ir sasieta kopā ar mīkstu stiepli.

Veidņu augstumu un līdz ar to pamatu izveidojiet 30 - 40 cm no zemes virsmas - aklās zonas un pagraba sakārtošanai.

3. Pamatu betonēšana ir darbietilpīgs un grūts process. Uzaiciniet palīgā radus un draugus. Betonu var sajaukt manuāli vai ar betona maisītāju. Grants, smiltis, cements ielej un sajauc, pēc tam ielej ūdeni. Betons jāizlieto stundas laikā.

Pēc 2-3 stundām pēc darba pabeigšanas pamats jāpārklāj ar skaidām, jāpārlej ar ūdeni un jāpārklāj ar plastmasas apvalku. Vasarā laistīt pirmās 3 dienas pēc 4 stundām, pēc tam vienu reizi dienā - 7 dienas darīt katru dienu. 28 dienu laikā izbūvētais pamats vannai iegūs 80% izturību.

Pēc betona sacietēšanas veidņi tiek noņemti, un pats pamats no visām pusēm ir pārklāts ar hidroizolāciju. Tad deguna blakusdobumus piepilda ar augsni un taranē. Vannas pamats ir pasargāts no atmosfēras mitruma, iekārtojot aklo zonu pa visu perimetru. Tas ir izgatavots ar slīpumu no pamatu sienas 600 mm platumā no betona, grants, smiltīm.

Pareizāk būtu, ja uz pamatu liktu 2 kārtas jumta seguma materiālu un uz cementa javas no keramikas sarkaniem masīvķieģeļiem (perforēti un silikāta nevar būt) izklātu 2 mūra rindas. Apskati attēlu zemāk un pievērs uzmanību produktiem – tie noteikti ir nepieciešami. Pamats ir gatavs.

Sienu konstrukcija

Vannas sienas var būvēt no dažādiem materiāliem: koka, ķieģeļu vai gāzbetona blokiem. Ja jums ir celtniecības prasmes ar špakteļlāpstiņu, būvējiet sienas ar ķieģeļiem un blokiem, bet iekšējā apdare jābūt kokam.

Vannas ar koka sienām tiek uzskatītas par labākajām vannām. Baļķu vai bloku sienas saglabā koka siltumu un smaržu. Iekšā šāda vanna ir silta un sausa. Atrodoties baļķu vannā, jūtamies tuvāk dabai. Šajā rakstā mēs būvējam sienas no koka.

Mūžs koka sienas atkarīgs no pareizas koksnes novākšanas un saraušanās. Mežizstrāde jāveic ziemā no decembra līdz martam, kad koks un tā sulas "guļ". Nocirsts koks un attīrīts no zariem 1 mēnesi jānoveco un tikai pēc tam jātīra un jāpārvērš par baļķi vai kokmateriāliem.

2 nedēļas pirms karstuma mežs jāattīra no mizas. Tajā pašā laikā baļķu galos atstāj 10-15 cm platas mizu jostas, lai gali neplaisātu. Baļķu diametrs ir labāks ar biezumu 180 - 200 mm. Guļbūvei jābūt 220 - 240 cm augstai, ņemot vērā turpmāko saraušanos. Rezultātā guļbūves vienā pusē būs nepieciešami 14-16 baļķi.

Notīrītos baļķus salieciet kaudzēs ar attālumu starp baļķiem 5 cm, ar attālumu starp rindām 10 cm, ar attālumu no zemes 20 cm No augšas pārklājiet visu kaudzi ar šīfera vai jumta filcu no lietus. Attālumam starp šīferi un baļķiem jābūt 5 cm, tas nozīmē, ka mēs ieliekam arī 50 mm biezus stieņus. Kaudzei no visām pusēm jāpūš vējš, un baļķiem jāizžūst.

Vannas sasmalcinātās sienas tiek savāktas tāpat kā māju sienas. Sienu griešana tiek veikta, secīgi klājot vainagus. Kronis - četri stūros savienoti baļķi, kas veido taisnstūri. No apakšas tie ir izcirsti līdz vienai apmalei.

Uz nākamo vainagu baļķiem tiek izvēlētas rievas, vēlams pusapaļas. Apakšējais vainags ir alga, no priedes, ozola vai lapegles resnākiem baļķiem un stingri atbilstoši līmenim. Apakšējais vainags jāapstrādā ar antiseptisku līdzekli, jāizžāvē un jāpārklāj ar hidroizolācijas mastikas slāni.

Starp pamatu un apakšējo vainagu ir nepieciešams likt 2 slāņus jumta materiāla. Abās vannas pusēs starp algu un pamatu izveido plaisu, to ieklāj ar ķieģeli ar cementa javu, iepriekš baļķus pārklājot ar diviem jumta materiāla slāņiem.

Kroni ir sastiprināti kopā ar koka tapas. Smailes tiek novietotas ik pēc 1 - 1,5 m garumā šaha dēļa veidā gar sienas augstumu. No sienu stūriem tapas tiek novietotas 200 - 250 mm attālumā.

Stūra griezumi (mezgli) sienu būvniecības laikā tiek veikti divos veidos:

1. Griešana “oblo” (bļodā) ir spēcīga un izturīga. Guļbūve ir stabilāka, un baļķu izvirzītās daļas labi pasargā guļbūves stūri no lietus. Ja bļoda ir uz leju, tad sienas kalpo ilgāk.
2. Grūtāki griešanas stūri "ķepā". Tam nepieciešams profesionāls galdnieks. Šim savienojumam ir nepieciešama precizitāte un atbilstības precizitāte, pretējā gadījumā guļbūves stūri izrādīsies auksti un nekāda izolācija nepalīdzēs.

Vannas sienas ir vieglāk uzbūvēt no gatavajiem kokmateriāliem ar savām rokām. Ar vidējo ziemas temperatūru reģionā - 30 grādi. izmantojiet stieni 150 x 150 mm, pie -40 grādiem. kokmateriāli 180 x 180 mm. Vannas iekšējām sienām piemērota ir attiecīgi 100 x 150 mm un 100 x 180 mm sija. Ir pilnīgi iespējams pats nogriezt sienu stūrus no stieņa.

Sienu būvēšanas procesā starp baļķiem vai sijām tiek uzlikts izolācijas slānis: sausas sūnas, tauvas vai kaņepes. Blīvē gan no ārpuses, gan no iekšpuses. Pēc blīvēšanas guļbūves augstums palielinās par 10 - 15 cm.Pusotru gadu pēc saraušanās, blīvējumu atkārto.

Koka sienu montāža tiek pabeigta ar augšējo vainagu - Mauerlat. Tās funkcija ir atbalstīt griestus un jumtu. Tam jābūt izgatavotam kvalitatīvi no slaidiem un stipriem stieņiem vai baļķiem.

Jumts

Vannas jumtu var veidot vienslīpu vai divslīpu ar bēniņu. Divslīpju jumta uzstādīšana nav pārāk sarežģīta un ir pieejama nespeciālistam ar savām rokām. Ir nepieciešams sagatavoties un nodrošināt drošību, veicot darbu augstumā.

Biežāk sastopams divslīpju jumts ar izciļņu augšā un galos abās pusēs - frontonus. Jumts ir veidots no vienādsānu trīsstūru sērijas. Trijstūra augšējo punktu sauc par grēdu, apakšējo daļu par dvesmu, bet horizontālo tiltu, kas savieno trīsstūra malas (spāres kājas), sauc par šķērsstieni. Visu šo struktūru sauc par fermu.

Dažreiz kopņu dizains tiek veikts citādi un zem kores tiek novietots vertikāls statīvs ar spāres kājām (statēm). Arī spāres kājas ir piestiprinātas pie Mauerlat dažādos veidos. Augšējā attēlā tie balstās pret staru bēniņu stāvs(dvesma).

Attēlā pa kreisi fermas kopņu kājas ir atbalstītas un piestiprinātas tieši pie Mauerlat. Montāža metāla elementi var nopirkt veikalā, izvēle liela un tagad tā nav problēma.

Lai vannas jumtam būtu pārkare (karnīze), kas nepieciešama lietus novadīšanai, spāres kājas tiek atbrīvotas aiz sienas līnijas.

Uzstādot bēniņu siju kopnes vai griestu sijas Jums jābūt pārdomātam un jau uzstādītam. Viņi izgatavo pagaidu grīdas segumus un staigā fermu uzstādīšanas laikā. Dažreiz instalēšanas laikā spāru kājas uz Mauerlat tajā ir izgatavoti izgriezumi un piestiprināti ar dzelzs skavām. Parasti spāru šķērsgriezums ir 50 x 150 mm. Visu jumta kopņu sākotnējā uzstādīšana sākas ar nostiprināšanu
tos frontēs. Starp tiem tiek ievilkta aukla vai kores dēlis. Saimniecības uz frontoniem ir uzstādītas perpendikulāri sienai un stingri saskaņā ar līmeni. Pēc tam pārējās kopnes tiek vienmērīgi montētas ar soli 600 - 800 - 1000 mm. Saimniecības savā starpā ir savienotas ar pagaidu vēja savienojumiem un rekvizītiem. Karnīzes ar dēļiem no apakšas nav sašūtas. Un ja sašūts - uztaisi ventilācijas restes. Jumtam ir "jāelpo".

Pirms spāru kāju (spāres) uzstādīšanas nosaka ar slīpuma leņķi. Jo neuzticamāks materiāls un vairāk nokrišņu, jo stāvāks ir slīpums. Kores augstums ir atkarīgs no spāru slīpuma, jo stāvāks jumts, jo augstāka kore. Kores augstumu var aprēķināt, ja pusi no vannas platuma reizina ar koeficientu atkarībā no spāru (slīpumu) leņķa. Slīpuma leņķi mēra grādos. Urālos tas tiek pieņemts no 30 līdz 60 grādiem.

Attiecīgi 30 grādu leņķim. — slīpuma koeficients = 0,59; par 35 grādiem. = 0,79; par 40 grādiem. = 0,86; par 45 grādiem. = 1,0; par 50 grādiem. = 1,22; par 55 grādiem. = 1,45; par 60 grādiem. = 1,78

Slīpuma leņķi var aprēķināt uz papīra, bet var arī uz zemes. Izklājiet savu saimniecību uz zemes trīsstūra formā un sāciet noteikt leņķus starp nogāzēm un dvesmu. Nosakiet vertikālās sijas (statīva) augstumu, ja to darīsit. Slidas augstums ir priekšā, slīpuma leņķis ir priekšā. Praktizētāji iesaka no dēļiem izgatavot slidas šablonu, lai fiksētu izvēlēto leņķi pie slidas.

Nākamais solis ir kaste. Kaste var būt cieta vai nejauša, tas ir atkarīgs no veida jumta seguma materiāls. Iztukšots (izlādēts) latojums ir piemērots tērauda jumta segumam, dažreiz arī šīferim. Tomēr jebkurā gadījumā pie kores un gar karnīzes pārkarēm ir jāizveido nepārtraukta kaste. Kaste uz vannas jumta ir izgatavota no 50 x 50 mm vai 60 x 60 mm stieņiem. Attālums starp stieņiem ir 200 - 250 mm. Stieņu savienojumi uz spārēm ir izgatavoti atsevišķi.

Ruļļmateriālu kaste ir izgatavota vienlaidu grīdas seguma veidā malu dēļi skujkoki 25 mm biezi un 100 - 140 mm plati. Dēļi ir savienoti uz spārēm šaha formā.

Uzliekot kasti, atcerieties par skursteni un nekavējoties uzstādiet iegultās detaļas tā stiprināšanai. Kaste nav izgatavota tuvu caurulei. Kad kaste ir gatava - viss koka konstrukcijas jumti ir pārklāti ar antiseptisku šķīdumu un antipirēnu (liesmas slāpētāju).

Jumta segumu šobrīd ir ļoti daudz: jumta seguma materiāls šīferis, cinkota lokšņu tērauds, profilētas cinkotas loksnes (krāsotas un nekrāsotas), ondulīns, dakstiņi.

Jumta kore ir pārklāta ar lokšņu tērauda vāciņu = 0,7 mm biezs, ar sāniem = 300 mm.

Pēdējās vannas fotogrāfijas, kas uzbūvētas ar savām rokām

Jūs, raksta lasītāji, esat aicināti apskatīt vienkāršu dažādas vannas, ar iespēju būvēt ar savām rokām.

Nianses, ar patstāvīgu vannas izbūvi no pamatiem līdz jumtam

Veidojot pabeigtu vannu ar savām rokām, jums jāzina daži smalkumi, kas literatūrā ir reti sastopami, un tas, kurš zina, par to klusē.

• Guļbūvi vannai labāk nocirst pie uzstādīšanas vietas, izžāvēt (bez tauvas) un pēc 6-9 mēnešiem salikt ar sildītāju uz pamatiem.
• Ja baļķi 1 gadu ir žāvēti kaudzē, tos var uzreiz sagriezt uz pamatiem un aizblīvēt.
• Vannas guļbūve ir jāizkārto uzreiz pa visu perimetru. Baļķi guļbūvē saloka pārmaiņus ar dibeniem dažādos virzienos, lai tiktu ievērotas horizontālās rindas.
• Jūs nevarat noblīvēt uz vienas vannas sienas - tas deformēs struktūru. Guļbūve ir jāblīvē no apakšas uz augšu secīgi pa visu guļbūves perimetru. Pēc vannas baļķu kabīnes pārblīvēšanas, pēc 1 - 1,5 gadiem no iekšpuses un ārpuses - var sākt oderēt ar apšuvumu.
• Sakārtojot veidņus un izlejot pamatus, katrā telpā un pie katras sienas uzstādiet ar jumta filcu vai dzelzi apšūtas dēļu kastes turpmākai ventilācijai - tas ir svarīgi.
• Izgatavojiet veidņus, patstāvīgus, nekādā veidā nesaistītus ar sienas veidņiem, plīts-sildītājam, vai varbūt jums būs cita krāsns, kas nozīmē, ka būs divi pamati. Izveidojiet arī rāmi ar stiegrojuma siksnu un piepildiet ar betonu. Izlemiet, vai ir nepieciešams uzstādīt iegultās detaļas betonā - tas ir svarīgi.
• Lemt par notekūdeņu novadīšanu mazgāšanas telpā un to izeju ārpus pirts (nākamajos rakstos šis jautājums tiks apspriests). Izveidojiet kastīti atvēršanai un izlaišanai kanalizācijas caurule pamatu sienā.

Es ceru, ka šis raksts ir palīdzējis jums izlemt par savām iespējām izveidot savu pirti ar savām rokām, un tās izveides process pēc pabeigtas atslēgas ir jūs iedvesmojis. Gaidīsim nākamos rakstus. Veiksmi!