Инсталирането на радиатори за отопление със собствените си ръце е решение, което трябва да се вземе сериозно: в крайна сметка не всеки може да го направи. Най-малкото трябва да сте подготвени за такъв процес. Обикновено, ако погледнете на ситуацията само аматьорски, можете да получите негативни аварийни последици на изхода.
Монтаж на радиатори за отопление
Ако живеете в апартамент в многоетажна сграда, тогава най-добре е да се обадите на специалисти за това, тъй като съществува риск от наводняване не само на вашия апартамент. В частна къща можете да опитате да извършите инсталацията и да инсталирате домашни отоплителни батерии със собствените си ръце - за това обаче трябва да се справите с основните точки на инсталацията.
Предварителна подготовка
Първо, трябва да решите какъв тип окабеляване е използвано за инсталиране на отоплителната система. Тези, които са го подредили, трябва да знаят това - еднотръбно или двутръбно окабеляване.
И преди да започнете да инсталирате отоплителни радиатори със собствените си ръце, трябва също да разберете кой отоплителен кръг е еднотръбен или двутръбен.
В крайна сметка изборът на части и техният брой ще зависи от схемата на окабеляване на вашата отоплителна система, фото диаграмите по-долу.
Какво трябва да инсталирате
В зависимост от какво характеристики на дизайнаима отоплителна система, броят и списъкът на частите, необходими за монтаж, ще зависят. Например, ако е еднотръбно отопление, тогава е необходим байпас. В случай на неизправност ще бъде възможно да се изключи само устройството, което има този елемент, и няма да е необходимо цялата система да се изключва - това е особено вярно в зимни ситуации, когато не е много удобно да се включва изключване на отоплението при слана.
Броят на частите за монтаж също се определя от схемата на свързване и вида на радиаторите. Според схемата се избират съединители, адаптери, ъгли и нипели.
Също така, инсталирането на отоплителна батерия със собствените си ръце ще изисква спирателни вентили. Трябва да изберете радиатор тип фитинги, не бива да се увличате със сложни сферични кранове с така наречените "американски", които изискват професионални познания. И ще бъде трудно да се осигури херметичност без специален опит в тази област. За да свържете отоплителните радиатори със собствените си ръце към тръбопровода, ще ви трябват шпори, които ще съответстват на размерите на радиатора и тръбите по резбата. Върху шейните ще се навива и ръкав - след усукване се вкарва в акумулатора. Струва си да се отбележи, че когато купувате чугунени радиатори, трябва да проверите преди монтажа дали скобите съвпадат с материала на стената, върху която ще бъдат монтирани.
За да можете да освободите въздух от батерията, трябва да поставите кран на Майевски върху нея. По правило той е в фабричната конфигурация, но ако не, тогава го купете.
Изчисляваме местоположението
Тези, които ще монтират отоплителен радиатор със собствените си ръце, трябва да имат предвид, че участъците от тръби, които водят до устройствата, трябва да бъдат поставени с наклон (леко) - по посока на движението на топлоносителя. Ако уплътнението е строго хоризонтално или има изкривяване в инсталацията, тогава въздухът ще бъде концентриран в батериите, изработени от чугун и стомана. Ще трябва редовно да го издухвате ръчно, за да не намалява топлопреминаването.
По-добре е централната ос на батерията да съвпада с оста, която минава през центъра на прозореца.
Отклоненията могат да бъдат не повече от 2 см, така че да не се определят визуално. Но такава препоръка не се отнася за строги изисквания.
Монтажът на отоплителни батерии "направи си сам" включва изпълнението на няколко строги правила:
- Компонентите на връзката към отоплителните радиатори трябва да бъдат поставени така, че наклонът да е 0,005, препоръчително е да се увеличи до 0,01. Така че 1 м от тръбопровода ще трябва да има наклон към циркулацията - и най-малко 0,5 см. Ъгълът на наклон трябва да се определя от дължината на тръбните секции, които са монтирани.
- От повърхността на пода до радиатора трябва да бъде 6-10 см или повече.
- От долния контур на перваза на прозореца до горния контур на батерията - 5-10 см.
- От равнината на стената до батерията - 3-5 см.
- Не забравяйте да спазвате хоризонталната и вертикалната посока.
За да се увеличи производителността на радиатора, е възможно преди монтажа да се монтира специализиран щит, изработен от специален топлоотразителен материал. Или можете просто да вземете и покриете равнината на стената с такъв състав, който има подобни характеристики.
Маркиране на радиатори със скоби
Поради факта, че батериите имат принцип на секционно устройство, това ви позволява точно да определите броя на секциите, които ще са необходими за отопление на помещение, което има специфични условия. Информацията за това как правилно да се изчисли тази сума трябва да се проучи предварително - дори преди да закупите радиатори. Ако спазвате правилата за монтаж, тогава 1 квадратен метър от нагревателната повърхност на радиатора ще бъде оборудван с 1 скоба.
Отоплителната батерия "Направи си сам" трябва да бъде маркирана, като се вземат предвид следните нюанси:
- Маркираме точките на монтаж на скобите, като вземем предвид правилата, които са дадени по-горе.
- Преди пробиване на дупки всички разстояния трябва да се проверят отново.
- В пробитите отвори се вкарват дюбели, след което в тях се завинтват крепежни елементи.
Ако сте направили маркирането правилно, тогава радиаторът трябва да лежи плътно върху всички подпори, които са монтирани и здраво да лежи върху всяка от тях.
Инструменти и материали
Ще ви трябват динамометрични ключове с размери - те ще ви позволят да следвате въртящия момент с висока точност. И тъй като топлоносителят ще тече през системата под налягане, ако има недостатъчна плътност, от кръстовището ще се появи струя.
Прекомерното затягане ще доведе до отлепване на конеца.
Ето защо е необходимо задълбочено да се проучат и следват инструкциите за всяко устройство - именно тук ще бъдат посочени стойностите на моментите на въртящия момент. Ще ви трябва и уплътнител, теглене с маслена боя или уплътнителна лента.
Процес на монтаж на радиатор
Преди да започнете работа по монтажа на отоплителни батерии, трябва напълно да изключите веригата, да източите водата от системата (помпата ще помогне за пълното отстраняване на останалата вода). Внимателно проверете нивото на батерията, която е окачена на опори вертикално и хоризонтално.
И така, развиваме всички щепсели от устройството. Свързваме байпаса с клапан (само еднотръбна верига изисква това). За двутръбен се използва само задвижване с клапан, свързан към него. С помощта на резбови пръти свързваме радиатора към отоплителната система, а за да запечатаме фугите, използваме теглич или друг вид уплътнител.
Байпас е необходим, за да изключите отоплителното устройство, без да изключвате цялата система. Клапанът служи за регулиране на циркулацията на топлоносителя. Байпасът се монтира между входа и тръбата и връщащата тръба с кранове.
Струва си да се отбележи, че не трябва да премахвате опаковъчния филм от алуминиеви, стоманени и биметални устройства, докато инсталацията не приключи.
След монтажа ще е необходим тест под налягане. Но това може да се направи от специалист - такъв, тъй като има не само опит, но и специален апарат.
Независимата подмяна или дори инсталирането от нулата на отоплителни радиатори не е толкова сложен процес, колкото старателен. Това, което водопроводчикът ще направи за няколко часа, аматьорът може да отнеме няколко дни. Въпреки това, работата със собствени ръце ще стимулира нови постижения, ще спести много пари и дори може да ви достави удоволствие, особено ако се подготвите за процеса предварително и предвидите всички тънкости.
Кога е най-доброто време за инсталиране на батерии?
Монтажът на отоплителни батерии, ако, разбира се, не е авариен, трябва да се извършва в извън сезона. Централизираното отопление се изключва през пролетта, в рамките на няколко дни - няколко седмици, комуналните услуги източват водата от системата и ще я захранват само през есента. По принцип времето за монтаж на радиатори е от април до октомври.
В къща със собствено отопление или апартамент, в който винаги има вода в системата, работата по монтажа на батерията трябва да започне с изпразване на отоплителната система. Успоредно с това можете да помислите какви батерии трябва да закупите.
Важно е! Ако трябва да инсталирате нови батерии на мястото на старите, тогава трябва да изберете тези, които ще бъдат идентични по размер с предишните. А за частите, които ще са необходими по време на монтажа, също е важно коя отоплителна система в къщата е еднотръбна или двутръбна.
Как да изберем батерии?
Има четири метала, от които са направени радиаторите за отопление:
- Чист чугун.
- Висококачествена стомана.
- алуминий.
- Комбинация от стомана (мед) и алуминий.
Да се каже, че някаква батерия ще бъде перфектна е погрешно.
Чугунени батерии
Това е най-тежкият метал с доста висок топлопренос. Чугунът се загрява по-дълго от другите метали, но също така запазва топлината по-дълго. най-често се задават. Една секция тежи 10 килограма (в съветските проби - 12). Цената на една секция е 500 - 600 рубли. Дизайнерският модел обаче може да има и цена в доларово изражение, обозначена с три или дори четири цифри.
Минималната топлинна мощност на една чугунена секция е 150 W. Работно наляганена ниво 15 атм. За да затоплите стая с площ от 15 m2, със стандартна височина на тавана и един прозорец с двоен стъклопакет, трябва да закупите около 10 чугунени секции. Информация за това как да изчислите по-правилно броя на секциите на батерията ще бъде в подраздела по-долу.
Безспорното предимство на чугуна като метал за батерия е, че той може да издържи на температури на охлаждащата течност до 150 ° C и е непретенциозен към състава на водата, която ще бъде в батерията.
Недостатъците на чугунените батерии са, че са много тежки и ще трябва периодично да се боядисват.
Подробен преглед - прочетете на нашия уебсайт.
алуминиеви батерии
Производителите твърдят, че алуминиевите радиатори са най-често срещаните.
- Основното предимство на алуминия е неговата отлична способност да провежда топлина.
- Второто предимство е, че най-много е от алуминий необичайни дизайниотоплителни батерии.
- И последното. Сравнително евтина цена.
Алуминиевите радиатори имат най-висока топлинна мощност. Мощността на една секция е 192 W, работното налягане е 16 атм. Това означава, че алуминиевата батерия се нагрява много бързо.
Има обаче и недостатъци. Алуминиева батерия:
- Чувствителен към спадане на налягането от системата. Експертите казват, че при рязко повишаване на налягането може да се спука алуминиев радиатор.
- Нуждае се само от пречистена, омекотена вода. киселинносттечност води до по-бърза вътрешна корозия на метала.
По принцип алуминиевите радиатори се монтират най-добре там, където се следи качеството на захранващата вода.
Стоманени батерии
Стоманените радиатори не работят под формата на секции, най-често това са квадратни или правоъгълни панели. Работното налягане тук е ниско - не по-високо от 8,7 атм. Мощността от някои производители е декларирана в рамките на 20 вата. Стоманените радиатори се използват най-добре не за централно отопление.
Предимства на стоманените батерии:
- С малки размери те имат висок топлопренос. Това означава, че малка батерия ще загрее голяма стая много бързо.
- За висококачествено отопление на помещението в системата не трябва да е много топлинаантифриз.
Тези две предимства са балансирани от недостатъците.
Внимание! Стоманените радиатори ръждясват бързо. Те не трябва да се монтират в помещения с висока влажност. За да се предотврати обширна корозия, в система, където има стоманени радиатори, трябва да има спирателни вентили за източване на вода в извън сезона.
Биметални радиатори
Свързването на металите може да бъде както следва:
- Стомана и алуминий.
- Мед и алуминий.
Стоманена или медна сърцевина (това е вътрешна частбатерии) бързо се нагрява и отдава топлина на алуминия (корпусът на батерията е направен от него). Комбинацията от два метала значително подобрява топлинните характеристики на радиатора. Мощността на биметалния радиатор е 185 вата. Ако вътрешността е направена от мед, тогава номиналната мощност трябва да бъде 200 вата.
предимства:
- Химическа устойчивост на охлаждаща течност.
- Увеличена крепост.
- Лекота на теглото.
- Високо топлоотдаване.
недостатъци:
- Висока цена.
След като сте решили цената и качеството, за които са готови да платят, си струва да направите изчисления точната сумарадиатори.
Изчисляване на броя на секциите за висококачествено отопление
Комфортна температура за човешкия живот е 18 °C (освен ако, разбира се, нямате късмета да живеете в Украйна, където тя е намалена до 14 °C поради липса на газ). Това температурен режимможе да се поддържа, както следва: за 1 m2 от площта, която се отоплява, трябва да има 100 вата мощност на отоплителния радиатор.
Необходимият брой секции на батерията за комфортна температура се изчислява по следната формула:
S*100/P където
S = площ на стаята
P = мощност на една отоплителна секция.
Площ на стаята - 15 м2, капацитет на една секция чугунена батерия- 150 W. означава,
15 * 100 / 150 = 10
Общо за отопление на една стая са необходими 10 секции от чугунена батерия.
Таблица: пример за броя на радиаторните секции в зависимост от площта на помещението
Необходимо е да се прилагат определени коефициенти, които отчитат:
- Височина на тавана.
- Наличието на прозорци с двоен стъклопакет.
- Брой етажи (горните и долните етажи са с най-високо съотношение).
- Броят на прозорците в стаята.
- Направена ли е изолация?
- Къде е стаята. Има ли значение дали е под ъгъл?
Така, например, коефициентът (K1), който зависи от качеството на прозорците:
- K1 = 0,85. Това е троен стъклопакет.
- K1 \u003d 1. Такъв индикатор с прозорец с двоен стъклопакет.
- K1 = 1,27. Редовни прозорци с двоен стъклопакет и евентуално дървена дограма.
Коефициентът K2 зависи от стените.
К2 = 0,85. Нови стени с изолация
K2 = 1. тухлени стении нагревател.
К2 = 1,27. Панелна къщасъс стени без изолация.
Таблица на необходимата мощност на отоплителния радиатор
Плащане.За да получите броя на секциите, разделете данните от таблицата на мощността на една секция от избрания радиатор (KW).
Това е непълен списък с коефициенти. Но съотношението на цифровите индикатори и, например, височината на тавана или качеството на отопление е същото като в примерите по-горе. Всеки от коефициентите се умножава по първоначалния брой радиаторни секции. В крайна сметка се оказва онази батерия, която наистина ще затопли пространството.
Монтаж на радиатор за отопление
След прочетена литература са получени съвети от опитни хора, определени са размерите на радиаторите и броя на секциите в тях, поръчката е направена и колата с акумулаторите вече е на път, време е да подготвят нещо, без което не могат да бъдат инсталирани.
Подготвителен етап
На практика батериите винаги са разположени под прозорците. Ако достъпът до тази част на стаята е труден, трябва да освободите място колкото е възможно повече. Преместете шкафовете, махнете телевизора, махнете завесите.
Трябва да знаеш! Ако трябва да извадите старите батерии, във всеки случай, поне малко, вода ще изтече от тях. Няма да е чисто, като от извор, и има вероятност водата да се оцвети с ръжда подова настилка, много високо. Ето защо е по-добре да премахнете килимите и килимите, преди да смените батериите. И покрийте ламината и паркета с дебел филм.
При инсталиране на батерията ще ви трябва:
- Байпас (ако отоплителната система е еднотръбна).
- Адаптери.
- Съединители.
- зърна.
- ъгли.
- Маевски кранове.
Кран Mayevsky - за изпускане на въздух от радиатори, отваря се със специален ключ или отвертка
Уплътнител, навиване, уплътнителна лента, регулируеми ключове няма да пречат на работата. Останалите части трябва да бъдат закупени въз основа на това какво окабеляване е инсталирано в стаята.
Видове отоплителни кабели
Общо има 5 основни типа окабеляване:
Опции за свързване на радиатори
Сега трябва да изберете правилното разстояние от стената и перваза на прозореца за всяка батерия.
Разстояния до стената и перваза на прозореца
В допълнение към факта, че всички гайки и клапани трябва да бъдат здраво затегнати (без да се прекалява), също така е важно да се изпълнят следните условия:
- От горната част на батерията до перваза на прозореца трябва да има поне 5, а за предпочитане 10-15 сантиметра.
- От дъното на батерията до пода трябва да се спазва разстояние от най-малко 10-12 сантиметра.
- От радиатора до стената трябва да бъде най-малко 5 сантиметра.
Спазването на тези правила ще позволи на горещия въздух да циркулира по-добре и да се издига безпрепятствено.
Всички съвременни радиатори са проектирани по такъв начин, че всеки собственик може да ги свърже. Този процес трябва да се извърши в съответствие с изискванията на SNIP.
Методи за свързване
Според SNIP инсталирането на отоплителни батерии може да осигури такова начини на свързване:
- Странична.
- Нисък.
- Диагонал.
Първият начин е най-често срещаният.Той осигурява свързване на входните и изходящите тръби към една и съща страна на радиатора. Входната тръба е свързана към фитинга, разположен отгоре, а изходната тръба е свързана към долния фитинг.
Този метод на свързване изисква голямо средно разстояние, тоест разстоянието между два фитинга. Ако е малък, секциите в другия край на батерията няма да се нагреят добре. При инсталиране на радиатор с голям брой секции, за да се избегне проблемът с лошото нагряване на последните секции, е необходимо да се използва удължител за водния поток.
Долната връзка осигурява свързване на входната тръба към долния фитинг, разположен в единия край на радиатора, и изходната тръба към долния фитинг, разположен в противоположния край.
Има радиатори, в които и двата фитинга са поставени в дъното и са вертикални. В този случай винаги извършвайте долната връзка. Не се препоръчва да се извършва, тъй като топлопреминаването се намалява с 5-15%.
Диагоналният метод е най-изгодният тип връзка.Тази инсталация на отоплителна батерия ви позволява да сведете до минимум загубите. Той осигурява свързване на входната тръба към фитинга, разположен в горната част, и свързване на изходната тръба към фитинга, разположен в долния контур на другия край.
Връзката може също да бъде:
- Последователно.
- Паралелно.
В първия случай батериите са свързани така, че изходната тръба на едната от тях е входящата тръба за другата.В резултат на това се образува затворена система и при липса на байпас ремонтът на един от радиаторите ще изисква изключване на цялата система. е тръба, която свързва входните и изходните тръби близо до всеки радиатор. По време на подаване на вода към работещата батерия, байпасът не създава никакви препятствия. Ако е необходимо да се извърши ремонт на радиатор, те самостоятелно затварят спирателните вентили и водата се движи през байпаса.
Прочетете също: Изчисляване на радиатори за отопление
Паралелното свързване се състои в отклоняване на тръби отделно за всяко отоплително устройство от главната тръба.
Електрическа схема
Всеки метод на свързване може да се използва в едно- и двутръбни отоплителни системи. 
При първия тип батериите са монтирани така, че да образуват една верига, през която водата тече отгоре надолу. Нерентабилно е да се направи такава отоплителна система в частна къща, тъй като първите радиатори ще се нагреят много добре, а останалите лошо. Това се дължи на получаването на охладената охлаждаща течност до последните устройства.
Двутръбната система е по-изгодна, т.к топла водаидва от един щранг, а охладен се влива в друг. Такова окабеляване на тръби на отоплителната мрежа се извършва във всички частни къщи, тъй като ви позволява да поддържате постоянен предварително определен топлинен режим и прави възможно контролирането на този режим.
Правила за инсталиране
Монтажът трябва да се извърши при спазване на следните правила:
- Положението на радиатора трябва винаги да е хоризонтално без изкривяване.
- Горната решетка и перваза на прозореца трябва да бъдат разделени на 5-10 см. Това пространство е необходимо за движението на нагрят въздух, както и за поддържане на висок топлопренос.
- Долният панел и пода трябва да бъдат разделени на 8-12 см.
- Разстоянието между задната стена на радиатора и стената трябва да бъде 2-5 см. Тази норма трябва да се спазва дори ако зад радиатора е монтирана отразяваща топлоизолация.
- Затягане на клапана със сила не повече от 12 kg. Тъй като е много трудно да се определи усещането за такова усилие, се препоръчва използването на динамометричен ключ. Това ще ви позволи правилно да затегнете всички клапани без стеснения и недостатъчно затягане.
Монтажни характеристики
Последователността е проста:
- Демонтаж на стария радиатор.
- Определяне на местоположението на крепежните елементи за новата батерия и маркировка.
- Фиксиращи скоби.
- Подготовка и навес на радиатора.
- Монтаж на спирателни вентили.
- Тръбна връзка.
Демонтаж на стария радиатор и фиксиране на стойката
Ако отоплителната система се създава в нова къща, тогава незабавно трябва да започнете да маркирате местата, където са фиксирани скобите. Ако корпусът е стар, тогава ще трябва да го демонтирате.
Прочетете също: Нагревателен елемент за радиатори за отопление
Лесно е да се направи, когато има спирателен вентил (сферичен или спирателен вентил) на входните и изходните тръби. Те са блокирани и батерията се развива. Ако ги няма, трябва да блокирате щранга и да източите водата.
Случва се те да блокират и източват водата от грешен щранг, който е необходим. След това, когато режете тръби (ако планирате да ги смените) или докато отвивате гайките, можете да се натъкнете на трудности. Първата ситуация може да бъде опасна, тъй като тръбата се реже от мелница, свързана към електрическата мрежа. Контактът на водата с електричеството завършва с тъжни последици. Ето защо, преди да изрежете изходната тръба, си струва да направите дупка с автоген. 
Трябва да се запасите с контейнер за събиране на вода.
В случай на инсталиране на нов радиатор е необходимо да промените позицията на подходящи тръби. Те трябва да са срещуположни на контурите. Поставят се под ъгъл. В този случай входната тръба е наклонена към радиатора, а изходната тръба е наклонена далеч от него. Разстоянието между тях при радиатора трябва да бъде по-малко, отколкото в близост до щранга. Това позволява на въздуха лесно да влиза и излиза от радиатора. Въздухът на батерията ще бъде минимален.
Скобите обикновено се фиксират върху болтове, фиксирани в дюбели. За тях се пробиват дупки в стената. Скобите са:
- Монтира се на стена.
- На открито.
Повечето от стенните не могат да променят височината. Има такива, които се състоят от основа, подвижна част и болт. Завъртайки болта, можете да повдигнете подвижната част нагоре или надолу. Извитият край на скобата трябва да бъде разположен така, че да минава между секциите на акумулатора (когато са монтирани секционни батерии). Панелните радиатори имат специални крепежни елементи и именно в тях трябва да бъдат включени скобите.
Подовите скоби също могат да бъдат фиксирани или подвижни.
Стенните скоби са поставени така, че да са на една и съща хоризонтална линия. Хоризонталността се проверява с ниво.
Подготовка на радиатора
В много отношения този процес се прилага за биметални и алуминиеви секционни радиатори. Те са направени по такъв начин, че два вертикални отвора са десни, а другите два са леви.
Всяка отоплителна система е доста сложен „организъм“, в който всеки от „органите“ изпълнява строго определена роля. И един от най-важните елементи са топлообменните устройства - именно на тях е поверена крайната задача да прехвърлят топлинна енергия или в помещенията на къщата. В това качество могат да действат познати радиатори, конвектори с отворен или скрит монтаж, набиращи популярност системи за водно подово отопление - тръбни вериги, положени в съответствие с определени правила.
Може да се интересувате от информация за това какво е
Тази статия ще се фокусира върху радиаторите за отопление. Нека не се разсейваме от тяхното разнообразие, структура и спецификации: на нашия портал по тези теми - достатъчно изчерпателна информация. Сега се интересуваме от друг блок от въпроси: свързване на отоплителни радиатори, схеми на окабеляване, инсталиране на батерии. Правилна инсталациятоплообменници, рационално използваневградени в тях технически възможности- Това е гаранция за ефективността на цялата отоплителна система. Дори и от най-скъпия модерен радиатор ще има ниска възвръщаемост, ако не се вслушате в препоръките за монтажа му.
Какво трябва да се има предвид при избора на тръбопроводни схеми на радиатора?
Ако погледнете опростен поглед върху повечето отоплителни радиатори, тогава техният хидравличен дизайн е доста проста и разбираема диаграма. Това са два хоризонтални колектора, които са свързани помежду си с вертикални джъмперни канали, през които се движи охлаждащата течност. Цялата тази система е или изработена от метал, който осигурява необходимия висок топлопренос (ярък пример е), или „облечена“ в специален корпус, чийто дизайн предполага максимална контактна площ с въздуха (например биметални радиатори).
1 - Горен колектор;
2 - Долен колектор;
3 - Вертикални канали в радиаторните секции;
4 - Корпус (корпус) на топлообменника на радиатора.
И двата колектора, горен и долен, имат изходи от двете страни (съответно на диаграмата горната двойка B1-B2 и долната B3-B4). Ясно е, че когато радиатор е свързан към тръбите на отоплителния кръг, само два от четирите изхода са свързани, а останалите два са заглушени. И сега ефективността на инсталираната батерия до голяма степен зависи от схемата на свързване, тоест от относителното положение на тръбата за подаване на охлаждащата течност и изхода към "връщането".
И на първо място, когато планира инсталирането на радиатори, собственикът трябва да разбере каква точно отоплителна система функционира или ще бъде създадена в неговата къща или апартамент. Тоест, той трябва ясно да разбере откъде идва охлаждащата течност и в каква посока е насочен нейният поток.
Еднотръбна отоплителна система
В многоетажни сгради най-често се използва еднотръбна система. В тази схема всеки радиатор като че ли е вмъкнат в „пролуката“ на една тръба, през която се подава както охлаждащата течност, така и нейното отстраняване към „връщащата“ страна.
Охлаждащата течност преминава последователно през всички радиатори, монтирани в щранга, като постепенно губи топлина. Ясно е, че в началния участък на щранга температурата му винаги ще бъде по-висока - това също трябва да се има предвид при планирането на монтажа на радиатори.
Тук има още един важен момент. Такава еднотръбна система жилищен блокможе да се организира на принципа на горната и долната захранваща лира.
- Отляво (елемент 1) е показано горното захранване - охлаждащата течност се прехвърля през права тръба до горната точка на щранга и след това последователно преминава през всички радиатори на етажите. Това означава, че посоката на потока е отгоре надолу.
- За да опростите системата и да спестите Консумативичесто се организира друга схема - с дънно подаване (поз. 2). В този случай радиаторите се монтират в една и съща серия на тръбата, издигаща се до горния етаж, както и на спускащата се тръба. Това означава, че посоката на потока на охлаждащата течност в тези "клони" на един контур е обърната. Очевидно температурната разлика в първия и последния радиатор на такава верига ще бъде още по-забележима.
Важно е да се справите с този въпрос - на коя тръба на такава еднотръбна система е монтиран вашият радиатор - оптималната схема на връзване зависи от посоката на потока.
Предпоставка за тръбопровод на радиатор в еднотръбен щранг е байпас
Името "байпас", което не е напълно ясно за някои, се отнася до джъмпер, който свързва тръбите, свързващи радиатора с щранга в еднотръбна система. За какво е необходимо, какви правила се спазват при инсталирането му - прочетете в специална публикация на нашия портал.
Еднотръбната система също се използва широко в частни едноетажни къщи, макар и само от съображения за спестяване на материали за нейното инсталиране. В този случай за собственика е по-лесно да разбере посоката на потока на охлаждащата течност, тоест от коя страна ще се подава към радиатора и от коя страна ще излезе.
Предимства и недостатъци на еднотръбна отоплителна система
Привличайки с простотата на устройството си, такава система все още е донякъде тревожна поради трудността да се осигури равномерно нагряване на различни радиаториокабеляване на къщата. Какво е важно да знаете за това как да го монтирате със собствените си ръце - прочетете в отделна публикация на нашия портал.
Двутръбна система
Вече въз основа на името става ясно, че всеки от радиаторите в такава схема "разчита" на две тръби - отделно за захранване и връщане.
Ако погледнете двутръбната схема на окабеляване в многоетажна сграда, веднага можете да видите разликите.
Ясно е, че зависимостта на температурата на отопление от местоположението на радиатора в отоплителната система е сведена до минимум. Посоката на потока се определя само от относителното положение на разклонените тръби, врязани в щранговете. Единственото нещо, което трябва да знаете, е кой конкретен щранг действа като захранване и кой е „връщането“ - но това, като правило, лесно се определя дори от температурата на тръбата.
Някои жители на апартаменти могат да бъдат подведени от наличието на два щранга, в които системата няма да престане да бъде еднотръбна. Вижте илюстрацията по-долу:
Отляво, въпреки че изглежда, че има два щранга, е показана еднотръбна система. Само една тръба е горното подаване на охлаждаща течност. Но вдясно - типичен случай на два различни щранга - захранване и връщане.
Зависимостта на ефективността на радиатора от схемата на вкарването му в системата
Защо беше казано всичко. какво е поставено в предишните раздели на статията? Но факт е, че топлопреминаването на отоплителния радиатор много сериозно зависи от относителното положение на захранващите и връщащите тръби.
| Схема за вмъкване на радиатор във верига | Посока на потоците на охлаждащата течност |
|---|---|
| Диагонална връзка на радиатора от двете страни, горен вход | |
 |  |
| Такава схема се счита за най-ефективна. По принцип именно тя се взема за основа за изчисляване на топлопреминаването на конкретен модел радиатор, тоест мощността на батерията за такава връзка се приема като единица. Охлаждащата течност, без да среща никакво съпротивление, напълно преминава през горния колектор, през всички вертикални канали, осигурявайки максимален топлопренос. Целият радиатор се загрява равномерно по цялата му площ. | |
 |  |
| Такава схема е една от най-често срещаните в системите за отопление на многоетажни сгради, като най-компактната във вертикалните щрангове. Използва се на щрангове с горно подаване на охлаждаща течност, както и при връщане, низходящо - с долно подаване. Той е доста ефективен за малки радиатори. Въпреки това, ако броят на секциите е голям, тогава отоплението може да бъде неравномерно. Кинетичната енергия на потока става недостатъчна за разпространение на охлаждащата течност до самия край на горния захранващ колектор - течността има тенденция да преминава по пътя на най-малкото съпротивление, тоест през вертикалните канали, най-близо до входа. Така в най-отдалечената от входа част на батерията не се изключват застояли зони, които ще бъдат много по-студени от противоположните. При изчисляване на системата обикновено се приема, че дори при оптимална дължина на батерията, нейната обща ефективност на топлопреминаване се намалява с 3–5%. Е, с дълги радиатори, такава схема става неефективна или ще изисква известна оптимизация (това ще бъде обсъдено по-долу) / | |
| Еднопосочна радиаторна връзка с горен вход | |
 |  |
| Схема, подобна на предишната, до голяма степен повтаряща и дори подсилваща присъщите й недостатъци. Използва се в същите щрангове на еднотръбни системи, но само в схеми с долно захранване - на възходяща тръба, така че охлаждащата течност се подава отдолу. Загубите в общия топлопренос с такава връзка могат да бъдат дори по-високи - до 20 ÷ 22%. Това се дължи на факта, че разликата в плътността също ще допринесе за затваряне на движението на охлаждащата течност през близките вертикални канали - горещата течност клони нагоре и следователно е по-трудно да премине към отдалечения ръб на долния захранващ колектор на радиатора . Понякога това е единствената опция за свързване. Загубите се компенсират до известна степен от факта, че във възходящата тръба общото ниво на температурата на охлаждащата течност винаги е по-високо. Веригата може да бъде оптимизирана чрез инсталиране на специални устройства. | |
| Двустранна връзка с долна връзка на двете връзки | |
 |  |
| Схемата на долната, или както често се нарича "седло" връзка, е изключително популярна в автономните системи на частни къщи поради широките възможности за скриване на тръбите на отоплителния кръг под декоративната подова повърхност или да ги направите като невидими колкото е възможно. Въпреки това, по отношение на топлопреминаването, такава схема далеч не е оптимална, а възможните загуби на ефективност се оценяват на 10–15%. Най-достъпният път за охлаждащата течност в този случай е долният колектор, а разпределението по вертикалните канали до голяма степен се дължи на разликата в плътността. В резултат на това горната част на отоплителната батерия може да се затопли много по-малко от долната. Има определени методи и средства за минимизиране на този недостатък. | |
| Диагонална връзка на радиатора от двете страни, долен вход | |
 |  |
| Въпреки очевидната прилика с първата, най-оптимална схема, разликата между тях е много голяма. Загубите на ефективност при такава връзка достигат до 20%. Това се обяснява доста просто. Охлаждащата течност няма стимули да прониква свободно до далечната част на долния захранващ колектор на радиатора - поради разликата в плътността, тя избира вертикалните канали, които са най-близо до входа на батерията. В резултат на това при достатъчно равномерно загрята горна част, в долния ъгъл срещу входа, често се образува стагнация, тоест повърхностната температура на батерията в тази област ще бъде по-ниска. Такава схема се използва изключително рядко на практика - дори е трудно да си представим ситуация, в която е абсолютно необходимо да се прибегне до нея, отхвърляйки други, по-оптимални решения. | |
В таблицата нарочно не се споменава долната едностранна връзка на батериите. При него - въпросът е двусмислен, тъй като в много радиатори, които предполагат възможността за такова връзване, са предвидени специални адаптери, които по същество превръщат долната връзка в една от опциите, разгледани в таблицата. Освен това, дори и за конвенционалните радиатори, можете да закупите допълнително оборудване, при което долната едностранна очна линия ще бъде структурно модифицирана в друга, повече най-добрият вариант.
Трябва да кажа, че има и по-екзотични схеми за връзване, например за вертикални радиатори с висока височина - някои модели от тази серия изискват двупосочна връзка с двете връзки отгоре. Но самият дизайн на такива батерии е обмислен по такъв начин, че топлопреминаването от тях да е максимално.
Зависимостта на ефективността на топлопреминаването на радиатора от мястото на монтажа му в стаята
В допълнение към схемата за свързване на радиатори към тръбите на отоплителния кръг, мястото на тяхното инсталиране също оказва сериозно влияние върху ефективността на тези топлообменни устройства.
На първо място, трябва да се съобразите определени правилапоставяне на радиатора на стената спрямо съседни конструкции и интериорни елементи на помещението.
Най-типичното местоположение на радиатора е под отвора на прозореца. В допълнение към общия пренос на топлина, възходящият конвективен поток създава един вид " термична завеса“, предотвратявайки свободното проникване на по-студен въздух от прозорците.
- Радиаторът на това място ще покаже максимална ефективност, ако общата му дължина е около 75% от ширината на отвора на прозореца. В този случай е необходимо да се опитате да инсталирате батерията точно в центъра на прозореца, с минимално отклонение не повече от 20 mm в една или друга посока.
- Разстоянието от долната равнина на перваза на прозореца (или друго препятствие, разположено отгоре - рафт, хоризонтална стена на ниша и т.н.) трябва да бъде около 100 мм. Във всеки случай тя никога не трябва да бъде по-малка от 75% от дълбочината на самия радиатор. В противен случай се създава непреодолима бариера пред конвективните токове и ефективността на батерията рязко пада.
- Височината на долния ръб на радиатора над повърхността на пода също трябва да бъде около 100÷120 мм. С хлабина под 100 mm, първо, изкуствено се създават значителни трудности при извършването на редовно почистване под батерията (и това е традиционно място за натрупване на прах, пренасян от конвективни въздушни потоци). И второ, самата конвекция ще бъде трудна. В същото време е напълно безполезно да се „издърпва“ радиатора твърде високо, с разстояние от повърхността на пода от 150 mm или повече, тъй като това води до неравномерно разпределение на топлината в помещението: може да има изразен студен слой остават в зоната, граничеща с въздуха от повърхността на пода.
- И накрая, радиаторът трябва да е на поне 20 мм от стената със скоби. Намаляването на тази празнина е нарушение на нормалната въздушна конвекция, а освен това скоро на стената могат да се появят ясно видими следи от прах.
Това са ориентировъчни показатели, които трябва да се следват. Въпреки това, за някои радиатори има и препоръки, разработени от производителя, относно линейните параметри на инсталацията - те са посочени в ръководствата на продукта.
Вероятно е излишно да се обяснява, че радиатор, разположен открито на стената, ще покаже топлопренос много по-висок от този, който е изцяло или частично покрит от определени интериорни елементи. Дори прекалено широкият перваз на прозореца вече може да намали ефективността на отоплението с няколко процента. И ако вземем предвид, че много собственици не могат без плътни завеси на прозорците или, в името на интериорния дизайн, се опитват да прикрият грозни, нито очите си, радиатори с помощта на фасадни декоративни екрани или дори напълно затворени корпуси, тогава изчислената мощност на батерията може да не е достатъчна за пълно затопляне на помещението.
Загубите на топлина, в зависимост от монтажа на радиатор за отопление на стените, са показани в таблицата по-долу.
| Илюстрация | Влиянието на показаното разположение върху топлопреминаването на радиатора |
|---|---|
 | Радиаторът е разположен на стената напълно отворен или монтиран под перваза на прозореца, който покрива не повече от 75% от дълбочината на батерията. В този случай и двата основни топлопреносни пътя - както конвекция, така и топлинно излъчване - са напълно запазени. Ефективността може да се приеме като единица. |
 | Прозоречен перваз или рафт напълно покриват радиатора отгоре. За инфрачервеното лъчение това няма значение, но конвекционният поток вече е изправен пред сериозно препятствие. Загубите могат да бъдат оценени на 3 ÷ 5% от общата топлинна мощност на батерията. |
 | В този случай не перваз на прозореца или рафт отгоре, а горната стена на ниша за стена. На пръв поглед всичко е същото, но загубите вече са малко по-големи - до 7 ÷ 8%, тъй като част от енергията ще се изразходва за нагряване на много топлоинтензивния материал на стената. |
 | Радиаторът отпред е покрит с декоративен екран, но луфтът за въздушна конвекция е достатъчен. Загубата е именно в топлинното инфрачервено лъчение, което се отразява особено на ефективността на чугунените и биметалните батерии. Загубите на топлопреминаване при такава инсталация достигат 10÷12%. |
 | Отоплителният радиатор е покрит с декоративен корпус изцяло, от всички страни. Ясно е, че в такъв корпус има решетки или процепи за циркулация на въздуха, но както конвекцията, така и директното топлинно излъчване са рязко намалени. Загубите могат да достигнат до 20 - 25% от изчислената мощност на батерията. |
Така че е очевидно, че собствениците са свободни да променят някои от нюансите на инсталирането на радиатори за отопление в посока увеличаване на ефективността на топлопреминаването. Понякога обаче пространството е толкова ограничено, че трябва да се примирите със съществуващите условия както по отношение на разположението на тръбите на отоплителния кръг, така и на свободната площ на повърхността на стените. Друг вариант - желанието да се скрият батериите от очите надделява над здравия разум, а инсталирането на екрани или декоративни корпуси е вече решен въпрос. Това означава, че във всеки случай ще е необходимо да се направят корекции за общата мощност на радиаторите, за да се гарантира необходимото ниво на отопление в помещението. Правилното извършване на съответните корекции ще помогне на калкулатора по-долу.
Инсталирането на радиатор е далеч проста задача, тъй като всяка грешка, допусната по време на инсталационния процес, може да доведе до сериозни последици. Но ако желаете, инсталирането или ремонтът на отоплителната система може да се извърши със собствените си ръце. За успех са ви необходими: изучаване на теория, наличие на инструменти, внимателно спазване на препоръките.
Първо трябва да вземете решение за избора на модела на радиатора, който е подходящ за монтаж в конкретен случай. За да направите това, трябва да се запознаете с техническите параметри на предлаганите видове радиатори и да ги сравните с вашите нужди и възможности.
Важни правиламонтаж на радиатори за отопление:
- вид на материала;
- износоустойчивост;
- устойчивост на корозия;
- диаметърът на тръбата, през която циркулира водата;
- цена.
След като бъде избран моделът на радиатора, е необходимо да се определи мястото, където ще бъдат монтирани отоплителните радиатори. Тази дейност трябва да се извършва в съответствие с Общи правиламонтаж на батерии "най-добрият вариант е пространството под прозореца."
В същото време дължината на отоплителното устройство трябва да бъде в рамките на 50-75% "според SNiP" от ширината на прозореца, под който е монтиран. Спазването на това правило ще гарантира, че прозорецът над батерията няма да се „поти“ и няма да се появи конденз по стените.
В допълнение, инсталирането на радиатори за отопление предвижда разположението на устройството в зони с максимална циркулация на въздуха, например: под прозорец или близо до врати.
Как правилно да инсталирате отоплителни уреди:
- монтираме скоби на стената под прозореца, като предварително определихме местоположението на крепежните елементи „батерията трябва да бъде монтирана стриктно в средата на блока на прозореца“;
- долният панел на радиатора трябва да е най-малко 10-14 см над пода. Това оптимално разстояниеза почистване и елиминиране на възможността за събиране на студен въздух;
- долният панел на батерията трябва да изостава от стената с 3-5 см. В противен случай разпределението на топлината няма да бъде правилно и топлообменът на вътрешната енергия на устройството ще бъде нарушен;
- ако фиксирате топлоотразителен екран, съдържащ фолио върху повърхността на стената, тогава е позволено да се намали пролуката между радиатора и стената в рамките на 2,5 см. Поради това топлият въздух ще бъде отблъснат от стената и това мярката ще увеличи мощността на пренос на топлина, което ви позволява да спестите топлина в стаята с 10 -15%.
- от горната нагревателна решетка до перваза на прозореца трябва да бъде 5-10 см (според SNiP). Тази подредба запазва нормалната конвекция и подпомага разсейването на топлината.
Когато става въпрос за инсталиране на радиатори за отопление със собствените си ръце в частна къща, най-много подходящи опциище станат: алуминиеви радиатори или биметални батерии.
Алуминиеви радиатори:
- притежават модерен дизайн;
- имат висока топлинна мощност;
- лесен за инсталиране;
- имат способността да работят при налягане от 10 до 25 атм, при максимална температура до +110 градуса;
- мощността на една секция на устройството е около 200 вата.
Биметални радиаториимат същите предимства като алуминия, но в допълнение:
- имат повишена устойчивост на удар;
- работи при налягане 35 атм;
- максималната им температура е около +120 градуса.
Технология за монтаж на отоплителна система
Преди инсталирането на отоплителни радиатори да започне да набира скорост, е необходимо да се подготвят специални инструменти, а това са: ударна бормашина и отвертка с победоносни бормашини, строително ниво и ролетка, клещи и гаечен ключ, молив и линийка.
- разработва се схема за ремъци, която е желателно да се повери на специалист. Той също така съставя списък с материали, необходими за инсталиране на радиатор със собствените си ръце;
- преди да започне инсталирането на радиатори за отопление, е необходимо да се извърши работа за подготовка на стената. За да направите това, той се изравнява с мазилка и се шпаклова;
- извършва се маркирането на мястото на закрепване, пробиват се дупки и се монтират дюбели;
- извършва се монтаж на компоненти на акумулатора, а именно те са: оборудвани с "автоматичен или ръчен" вентилационен отвор, който се завинтва в специално изработен адаптер и се монтира в свободен горен колектор;
- свободните изходи са затворени с щепсели или щепсели на радиатора;
- два регулируеми спирателни вентила са монтирани на входа и изхода. В случай, че е необходимо да премахнете радиатора, тогава благодарение на тези заключващи елементи устройството може да бъде премахнато, без да се изключва цялата система „с вертикално окабеляване е необходим байпас“;
- за да промените интензивността на топлинния поток, можете да поставите контролни клапани под формата на термостати.
- закрепването на стенното отоплително устройство се извършва върху скоби. Подовият радиатор е разположен на специална стойка;
- окачването на радиатора на стената се контролира с помощта на нивото на сградата;
- за да свържете батерията, щепселите се отстраняват от нея. Ако схемата на свързване е еднотръбна, тогава трябва да се свърже байпас. При двутръбна схема устройството е свързано към тръбата с помощта на чистачка и клапан;
- при извършване на хидротестване на „тестване под налягане“ е желателно присъствието на водопроводчик, оборудван със специално оборудване.
Методи за свързване
Преди да започнете работа по монтажа на нагревателя, на първо място, е необходимо да определите вида на окабеляването на системата „еднотръбна или двутръбна“.
Принципът на еднотръбна система стана по-разпространен в апартаменти на къщи с няколко етажа. При такава организация топлата вода преминава през тръби от горните етажи към долните.
Значителен недостатък на това окабеляване е, че контролът на температурата е невъзможен без инсталиране на допълнителни устройства.
Монтажът на отоплителни радиатори в частна къща "направи сам" най-често се извършва с двутръбна отоплителна система. В този случай циркулацията на водата се осъществява през две тръби, т.е. през едната тече гореща, а през другата охладена. При такова окабеляване, за разлика от еднотръбната версия, температурата на отоплителната система винаги е стабилна и може да се регулира.
Опции за свързване
Според SNiP схемата за свързване на батерията може да се извърши по следните начини:
- Странична. Това е най-популярният метод. Позволява ви да свържете входните и изходните тръби към една и съща страна на устройството.
- нисък. Тази диаграма изглежда по-чиста. Входните и изходящите тръби са поставени в долната част, където са свързани с централната тръба. Този метод на монтаж обаче има своите недостатъци: има намаление на топлопреминаването с 5-15%, в сравнение със страничната схема. Освен това, когато тръбата се счупи, може да възникне теч.
- Диагонал. Водата влиза през горната тръба от едната страна и излиза през долната тръба от противоположната страна. Диагоналната опция е добре приемлива за частна къща, която е оборудвана с независимо отоплениеи където охлаждащата течност циркулира с по-бавна скорост. Значителен недостатък: веригата не е предназначена за премахване на устройството, без напълно да изключи цялата отоплителна система. Ако устройството се състои от 12 или повече секции, се препоръчва тяхната диагонална схема на свързване, тъй като в системи със странична връзка охлаждащата течност не може да поддържа температурата след преминаване през многосекционно устройство.
Монтажът на биметални радиатори за отопление трябва да започне с изчисляването на броя на необходимите секции. Например, за отопление на 1 кв.м стая с височина не повече от 3 м е необходима топлинна мощност от 100 вата. За да изчислите броя на секциите, необходими за отопление на стая, можете да използвате формулата:
Q=S*100*k/P;
С- площта на помещението, където искате да инсталирате радиатор; к- корекционен коефициент в зависимост от височината на тавана; П- мощност на една секция.
Ако височината на тавана не се вписва в стандартни параметри, тогава в този случай се прилагат специални коефициенти:
- на височина 3 m се прилага коефициент 1,05;
- ако височината е 3,5 м, тя е 1,1;
- при помещение с височина 4 м коефициентът става -1,15;
- с височина на помещението 4,5 м - коефициентът е 1,2.
Пример:
h = 2,7 m - "височина на тавана"
P = 0,138 kW
Брой секции?
Решение: Q = 20 x 100 / 0,138 = 14,49
Отговор: Необходими са 14 раздела.
V този примеркоефициентът е равен на единица, тъй като височината на помещението е по-малка от 3 m.
Монтажът или монтажът на биметални радиатори за отопление включва използването на ниво.
Такива мерки са необходими, за да може батерията да бъде монтирана възможно най-равномерно, без изкривявания. Освен това е важно устройството да е монтирано строго хоризонтално или с леко отклонение към тръбата, което ще направи възможно до края на отоплителния сезон да се източи водата без остатък. Инсталираните скоби трябва да се проверят за здравина и след това да се окачи радиатора.
Леките батерии са окачени на две куки. Ако устройството не е много голямо по дължина, тогава скобите могат да се монтират между крайните секции от двете страни. Третият държач се определя в средата на радиатора отдолу. При нечетен брой секции третата кука се монтира вдясно или вляво от най-близката секция. След монтирането на скобите те трябва, ако е възможно, да бъдат скрити с хоросан.
Преди да започнете монтажа на куки, в предвидените места се пробиват отвори, в които се определят дюбелите. След това, с помощта на самонарезни винтове 6 x 35 mm, "възможни са опции" фиксирайте скобите. За панелните радиатори комплектът има свои крепежни елементи. Техният брой зависи от дължината на нагревателя.
Спецификата на инсталирането на батерии в апартамент
Преди да започнете монтажа на нови отоплителни уреди в апартамента, в без провалтрябва да получите разрешение от оперативната компания, отговаряща за тази къща. Тъй като централизираната отоплителна система в обществените къщи е обща собственост, всички неразрешени интервенции, свързани с разпределението на парното, изискват одобрение, в противен случай такъв произвол заплашва с наказание под формата на административна глоба.
