Ropa tradicional rusa. Colecciones del Museo Ruso

La ropa popular rusa tiene una larga historia, tiene muchas características en común con las cosas que usaban los antiguos eslavos. La apariencia del traje ruso correspondía a la forma de vida de las personas y su ubicación geográfica. Por ejemplo, en las regiones más al sur, las cosas se distinguían por su brillo, cada elemento del vestuario ruso estaba pensado con mucho amor. En las regiones del norte, la ropa debía adaptarse a las difíciles condiciones de la vida: más oscura y sombría. Los habitantes de las regiones montañosas decoraban ricamente sus trajes con bordados protectores, ya que muchos peligros diferentes acechaban a una persona en las montañas. Fue a partir de esos tiempos que continuó el dicho "se encuentran con la ropa ...", ya que era posible adivinar no solo el origen de una persona, sino también su estado social y civil por los elementos de la decoración de los trajes.

Trajes de los antiguos eslavos y sus características.

Los primeros elementos eslavos de la ropa estaban hechos de cuero y pieles, este era el único material fácilmente disponible en la antigüedad. En aquellos días, el tipo de máscaras utilizadas podría determinar el estado del propietario:

• Los miembros ordinarios de la comunidad usaban cosas hechas con pieles de animales domésticos;
• Los guerreros preferían la ropa hecha con pieles de depredadores, las pieles de lobo y oso con pieles eran especialmente populares;
• La nobleza tribal, los líderes y los príncipes se vestían con pieles de animales peleteros.

A partir del siglo VI d.C. el lino y el cáñamo se convirtieron en el material principal para la fabricación de ropa eslava. Los estratos más pobres de la población vestían prendas grises, los más ricos vestían prendas blancas, hechas de lino pelado, ya que en esa época aún se desconocía la tecnología de teñido de telas. En los siglos XI-XIII, el tejido de lana sermyaga o cilicio comenzó a extenderse en Rusia. La aparición de telas multicolores se remonta a esta época, cuando los eslavos comenzaron a comerciar activamente con el Imperio bizantino. Los trajes de los eslavos orientales se distinguían por su buena calidad y pretensión, esto estaba influenciado por la cercanía a Roma, Grecia y estrechos lazos con la región escandinava. Príncipes, nobles y guerreros intentaron vestirse con sedas extranjeras.

El estilo eslavo de vestimenta se rastrea más fácilmente en modelos femeninos, aunque las excavaciones arqueológicas brindan información muy escasa sobre este tema, y ​​uno tiene que concentrarse en los dibujos en las fuentes escritas. El elemento principal del traje de los antiguos eslavos (y también de los hombres) era una camisa larga, a menudo decorada con patrones protectores y bordados con motivos populares. Tipos de camisas:

• Festivo;
• Casual;
• Boda;
• Funeral;
• siega;
• Conjurado.

Las primeras camisas eran una pieza ordinaria de tela, doblada por la mitad, con un agujero para la cabeza y un cinturón. Después de algunos siglos, aprendieron a coser mangas.

La ropa de las mujeres eslavas estaba decorada con Volkhov y, a menudo, se usaban bordados, parches y parches de trenzas. Los vestidos de verano rusos tradicionales comenzaron a mencionarse solo en el siglo XVI, los puños y el cuello inclinado aparecieron en el siglo XVII. Con el advenimiento de la tecnología de teñido, el rojo se convirtió en el color principal y en unos 30 de sus tonos. La ropa eslava para niños difería de la ropa para adultos solo en el bordado y consistía, por regla general, en una camisa "hasta los pies".

Gracias a las excavaciones, las joyas eslavas son conocidas en todo el mundo, en cuya fabricación los maestros joyeros locales alcanzaron alturas sin precedentes, por lo que incluso los joyeros griegos las copiaron a menudo. Los más frecuentes:

• Anillos temporales: una decoración específica de tocados, sujetada cerca de las sienes. Usado por niñas eslavas solteras;
• Hryvnia es un aro para el cuello hecho de metal, generalmente de bronce y plata. Los científicos creen que estas joyas tenían un profundo significado sagrado, ya que a menudo la hryvnia no se eliminaba durante toda la vida. Según una versión, solo los representantes de la nobleza suprema podían usar joyas de oro y plata;
• Aretes de aro: se pueden tejer baratijas grandes, pero livianas, hechas de alambre;
• Colgantes: colgantes hechos de metal grande, generalmente desempeñaban el papel de amuletos;
• Pulseras: las joyas eslavas más comunes, que se encuentran con mayor frecuencia durante las excavaciones, son masculinas y femeninas;
• Anillos de varios tamaños y formas.

Características del atuendo nacional eslavo.

Con el advenimiento de los principados en el territorio de la Rusia moderna, Ucrania y Bielorrusia, el atuendo eslavo comenzó a dividirse de acuerdo con los rasgos característicos inherentes al traje nacional ruso:

• Por su finalidad inmediata (cotidianidad, luto, boda);
• Por edad (niños, adultos, ancianos);
• Por combinación de colores.

Los bordados con símbolos eslavos se hacían con mayor frecuencia con hilo rojo. En las regiones del sur se empiezan a utilizar diversos tintes vegetales que pueden dar una amplia gama de colores:

• Rojo;
• Azul;
• Negro;
• Marrón;
• Amarillo;
• Verde.

Los patrones decorativos en forma de árboles de Navidad, arbustos, figuras estilizadas de animales y mujeres comenzaron a usarse como decoración.

traje tradicional de las mujeres rusas

El traje ruso de las mujeres es significativamente diferente del eslavo, aparecen nuevas partes del vestuario:

• Delantales (también llamados cortinas);
• Ponevs;
• baberos;
• vestidos de verano;
• Shushpans.

Inicialmente, solo las mujeres nobles usaban elementos nuevos, las mujeres campesinas todavía se las arreglaban con una camisa simple, que eventualmente se convirtió en un directo vestido largo. La camiseta en sí no desapareció, sino que pasó a formar parte de la ropa interior.

Solo las campesinas pobres tenían una camisa de mujer rusa cosida con lino crudo, y casi todos tenían un artículo blanco festivo con varios bordados y adornos. La ropa para la vida cotidiana, decorada con adornos con pájaros y animales, se consideraba una elegancia especial. Los dibujos podían tener hasta 30 cm de ancho, y cada parte del bordado que recorría la parte inferior del producto estaba decorada con su propio adorno.

Los delantales eran la prenda de vestir más hermosa que usaban las mujeres. Esta parte del traje estaba hecha de lona gruesa, decorada con bordados con adornos y cintas de seda. Los bordes de la cortina (delantal) estaban decorados con flecos de hilos, volantes multicolores, dientes de encaje rojo o blanco.

Los vestidos de verano comenzaron a coserse en las provincias del norte de Rusia, donde se conocen desde el siglo XVIII. Tal atuendo estaba hecho de lienzo liso, calicó grueso, lana hilada en casa o tinte rojo. La uniformidad de este elemento del traje de las mujeres ayudó a resaltar los patrones de colores multicolores en las camisas y delantales.

Poneva es un tipo especial de falda que se lleva alrededor de la cintura. Estaba hecho de 3-5 piezas de tela, cosidas juntas a lo largo del borde, el borde superior de la falda estaba doblado y sujeto, dejando un lugar adentro para enhebrar un cinturón gashnik. Lo usaban principalmente las mujeres casadas, la niña podía ponerse un ponyova, haber llegado a la pubertad o estar prometida.

Ropa de calle:

• Zapona - una pieza de vestuario de mujer hecha de lona de color de aderezo tosco, sin coser a los lados y que se usa con un cinturón. Siempre era más corto que la camisa, estaba desportillado por debajo;
• Calentador de almas: algo corto con tirantes, como un vestido de verano, que se usa sobre él. Se consideraba un atuendo festivo, hecho de telas estampadas costosas, la mayoría de las veces tenía un borde decorativo;
• Letnik: ropa de abrigo que solo las mujeres rusas ricas podían permitirse. La característica principal del letnik eran las mangas anchas, ricamente decoradas con piezas de terciopelo o raso, bordadas con perlas, oro o plata. El letnik tenía un collar de castor, a menudo teñido de negro;
• Un abrigo de piel es una variedad de invierno de letnik, que se caracteriza por mangas estrechas y largas;
• Telogreya: el mismo abrigo de piel, solo remo, provisto de botones o corbatas.

sombreros y zapatos de mujer

Los tocados del traje nacional ruso tienen mucho en común con las antiguas tradiciones eslavas, de allí surgió la costumbre de ocultar el cabello de las mujeres casadas y caminar con la cabeza descubierta para las niñas:

• Kokoshnik: usado por mujeres solo en días festivos debido a que era muy pesado y costoso;
• Povoynik: un tocado de mujeres casadas, se usaba un ubrus rojo o blanco sobre él;
• Corona;
• Vendaje;
• Kika;
• Gorro con ribete de pelo.

Como zapatos, las mujeres usaban zapatos de bastón con puntas y volantes, medias botas, gatos y botas. Los zapatos caros estaban decorados con tela roja o marruecos.

Artículos de vestuario masculino en Rusia

La ropa campesina de los hombres en Rusia difería poco de los antiguos trajes nacionales eslavos, cuyos elementos principales son:

• Una camisa recortada de varias piezas de lona. La ropa de trabajo era gris y las camisas festivas estaban hechas de tela brillante, a menudo se usaba rojo. La mayoría de las costuras estaban decoradas con bordes rojos, había elementos de bordado protector. Cada campesino podía permitirse una camisa simple, el famoso "kumachevy", solo un hombre rico. Este elemento principal del traje ruso estaba desgastado, se ataba un cinturón estrecho o un cordón;
• Los puertos son pantalones rusos tradicionales, que se cosían estrechos y se estrechaban en los tobillos. Tenían un cordón especial que actuaba como cinturón. La mosca también estaba atada con una cinta especial. Desde abajo, los puertos se reabastecieron de combustible en onuchi, después de lo cual se pusieron zapatos bast. Si una persona tenía botas, los onuchi no estaban envueltos. A partir del siglo XVII, los campesinos ricos y la mayoría de los comerciantes comenzaron a usar pantalones hechos de tela o seda, a menudo forrados, sobre los puertos;
• Zipun apareció en la parte norte de Rusia, fue ampliamente utilizado en primavera y otoño. Era una prenda exterior de silueta semiadyacente, ensanchada hacia abajo, el largo llegaba hasta la rodilla y más abajo;
• Caftanes: ropa para los ricos, que se usa sobre un zipun. Podrían diferir entre sí no solo en la decoración, sino también apariencia, se dividieron en hogar, ordinario, fin de semana. Para rematar los caftanes se tomaron cordones retorcidos, ojales, botones de metales preciosos y perlas.

Los artículos festivos para hombres a menudo se bordaban con hilo rojo y trenzas, a partir del siglo XVI, otros colores comenzaron a usarse ampliamente.

zapatos tradicionales de los hombres

Los zapatos Bast se consideran el calzado nacional ruso más famoso. La mayoría de la gente piensa que aparecieron durante la época de los antiguos eslavos paganos. De hecho, la primera mención escrita de bast shoes data del año 985. La crónica describe un ataque. príncipe de kiev Vladimir sobre los búlgaros del Volga, que resultaron estar calzados con botas. El gobernador entonces le dijo al príncipe que necesitaba buscar afluentes en zapatos de bast. De esto podemos concluir que en el siglo X Krivichi, Radimichi y Dregovichi usaban zapatos de bast.

Otro tipo popular de calzado antiguo eran los pistones, botas de cuero comunes en toda la Europa medieval. Había pistones hechos de varias piezas de cuero, así como zapatos hechos de una sola pieza de piel: "botas de gran cuero". En Rusia, aparecieron zapatos tipo sandalia prestados de Bizancio. Durante las excavaciones, a veces se encuentran restos de botas con suelas duras y herraduras de hierro.

Los guerreros y las personas adineradas en Rusia usaban medias botas de dos tipos: botas blandas con parte superior y suela extraíbles, y botas de corte complejo con parte posterior, parte superior, cabeza y suela. En cuanto a las botas de fieltro de fama mundial, aparecieron solo en el siglo XVIII en Siberia, se extendieron en el siglo XIX en las provincias centrales de Rusia y se convirtieron en el calzado de invierno favorito de los campesinos.

Ropa moderna al estilo eslavo.

Ahora las tendencias de la moda popular rusa son muy populares en todo el mundo. Por supuesto, vestidos de verano, kokoshniks y trenzas largas casi nadie lo usa, pero el color del traje tradicional ruso se usa en las colecciones de muchos diseñadores de moda. Si la ropa de los hombres se limita a camisas con bordados y cinturones, la moda de las mujeres está ampliamente representada:

• Los abrigos de piel hechos de piel natural y artificial de corte recto tienen una demanda pequeña pero estable. Tienen manga larga con puño, cuello vuelto y fajín en la cintura;
• Un abrigo hecho de tela natural no tiene nada que ver con el traje nacional de las mujeres rusas, pero gracias a los patrones bordados al estilo eslavo y el borde de piel del cuello y los puños, se ve armonioso;
• Los vestidos largos y las maxifaldas en tonos contrastantes se usan a menudo con ropa de piel de invierno al estilo ruso.

Para las mujeres que no están listas para cambiar radicalmente su apariencia, existen secretos para dar la imagen del estilo ruso a la ropa de todos los días, para esto basta con usar varios accesorios. Puedes tirarte un chal Pavlovsky Posad pintado sobre tu cabeza, un sombrero de piel clásico forma redonda también agregará rasgos tradicionales rusos a la imagen femenina.

Todo tipo de capas, chalecos, chaquetas de baño con adornos de piel ayudarán a crear una imagen rusa. Ahora, muchos diseñadores de moda hacen colecciones de verano de vestidos y faldas modernos, diseñados en estilo étnico o con adornos tradicionales rusos.

La ropa antigua de la nobleza rusa en su corte generalmente se parecía a la ropa de las personas de clase baja, aunque diferían mucho en la calidad del material y el acabado. El cuerpo estaba ceñido con una camisa ancha, que no llegaba a las rodillas, hecha de lona simple o seda, según la riqueza del propietario. En una camisa elegante, generalmente roja, los bordes y el pecho estaban bordados con oro y seda, un collar ricamente decorado se sujetaba en la parte superior con botones de plata u oro (se llamaba "collar").

En camisas sencillas y baratas, los botones eran de cobre o se reemplazaban por gemelos con presillas. La camisa se usaba sobre la ropa interior. Los puertos o pantalones cortos se usaban en las piernas sin corte, pero con un nudo que permitía juntarlos o expandirlos en el cinturón a voluntad, y con bolsillos (zep). Los pantalones se cosían de tafetán, seda, tela y también de tela de lana gruesa o lona.

Zipún

Sobre la camisa y los pantalones se usaba un zipun angosto sin mangas hecho de seda, tafetán o teñido, con un pequeño cuello angosto abrochado (cerco). Zipun llegaba a las rodillas y solía servir como ropa de casa.

Un tipo común y generalizado de ropa de abrigo que se usaba sobre un zipun era un caftán con mangas que llegaban hasta los talones, que se doblaban para que los extremos de las mangas pudieran reemplazar a los guantes, y en horario de invierno servir como embrague. En el frente del caftán, se hicieron rayas con lazos para sujetar a lo largo de la abertura a ambos lados del mismo. El material para el caftán era terciopelo, satén, damasco, tafetán, mukhoyar (tela de papel de Bukhara) o teñido simple. En caftanes elegantes, a veces se adjuntaba un collar de perlas detrás de un cuello alto, y una "muñeca" decorada con bordados de oro y perlas se sujetaba a los bordes de las mangas; los pisos estaban revestidos con galones con encajes bordados en plata u oro. Los caftanes "turcos" sin cuello, que tenían cierres solo en el lado izquierdo y en el cuello, diferían en su corte de los caftanes "de pie" con una intersección en el medio y con cierre de botones. Entre los caftanes, se distinguían según su finalidad: comedor, cabalgata, lluvia, "lloroso" (luto). Los caftanes de invierno hechos con pieles se llamaban "tripas".

A veces se ponía un “feryaz” (ferez) sobre el zipun, que era una prenda exterior sin cuello, que llegaba hasta los tobillos, con mangas largas que se estrechaban hasta la muñeca; se sujetaba al frente con botones o lazos. Los feryazi de invierno se hicieron con pieles y los de verano, con un forro simple. En invierno, a veces se usaban feryazi sin mangas debajo del caftán. Elegantes feryazi fueron cosidos de terciopelo, satén, tafetán, damasco, tela y decorados con encaje plateado.

okhaben

La ropa de capa que se ponía al salir de casa era de una sola vuelta, ohaben, opashen, yapancha, abrigo de piel, etc.

Unica fila

Opashen

Una sola fila -ropa ancha, de manga larga, sin cuello, con manga larga, con rayas y botones o lazos- se hacía generalmente de tela y otros tejidos de lana; en otoño y con mal tiempo lo usaban tanto en mangas como en nakidka. Una túnica parecía de una sola fila, pero tenía un cuello vuelto hacia abajo que bajaba hasta la espalda, y las mangas largas se doblaban hacia atrás y había agujeros debajo de ellas para las manos, como en la sola fila. Se cosió un abrigo simple de tela, mukhoyar y elegante: de terciopelo, obyari, damasco, brocado, decorado con rayas y abrochado con botones. El corte era ligeramente más largo por detrás que por delante y las mangas se estrechaban hasta la muñeca. Los campos estaban cosidos de terciopelo, satén, obyari, damasco, decorados con encajes, rayas, abrochados con botones y lazos con borlas. El opashen se usaba sin cinturón ("abierto de par en par") y silla de montar. La yapancha (epancha) sin mangas era una capa que se usaba cuando hacía mal tiempo. Un japancha de viaje hecho de tela tosca o pelo de camello se diferenciaba de un japancha elegante hecho de buena tela forrada con pieles.

Feryaz

El abrigo de piel se consideraba la prenda más elegante. No solo se usaba para salir al frío, sino que la costumbre permitía a los propietarios sentarse con abrigos de piel incluso mientras recibían invitados. Los abrigos de piel simples estaban hechos de piel de oveja o piel de liebre, la marta y la ardilla eran de mayor calidad; las personas nobles y ricas tenían abrigos de piel con piel de sable, zorro, castor o armiño. Los abrigos de piel se cubrían con tela, tafetán, raso, terciopelo, obyario o tinte simple, adornados con perlas, rayas y abrochados con botones con presillas o largos cordones con borlas al final. Los abrigos de piel "rusos" tenían un cuello de piel vuelto hacia abajo. Los abrigos de piel "polacos" se cosían con un cuello estrecho, con puños de piel y se sujetaban al cuello solo con un puño (doble botón de metal).

Terlik

Las telas importadas del extranjero a menudo se usaban para coser ropa de hombre, y se preferían los colores brillantes, especialmente el "gusano" (carmesí). La más elegante se consideraba ropa de color, que se usaba en ocasiones especiales. La ropa bordada con oro solo podía ser usada por boyardos y duma. Las franjas siempre estaban hechas de un material de un color diferente al de las propias ropas, y las personas ricas estaban decoradas con perlas y piedras preciosas. La ropa sencilla solía abrocharse con botones de peltre o seda. Caminar sin cinturón se consideraba indecente; los cinturones de la nobleza estaban ricamente decorados y, a veces, alcanzaban varios arshins de largo.

Botas y zapatos

En cuanto a los zapatos, los más baratos eran los zapatos de bast hechos de corteza de abedul o bast y los zapatos tejidos con varillas de mimbre; para envolver las piernas usaban onuchi de un lienzo u otra tela. En un entorno próspero, los zapatos, los chobots y los ichetygi (ichegi) hechos de yuft o marruecos, la mayoría de las veces rojos y amarillos, servían como zapatos.

Chobots parecía un zapato profundo con un tacón alto y un dedo del pie puntiagudo vuelto hacia arriba. Se cosieron elegantes zapatos y chobots de satén y terciopelo. Colores diferentes, decorado con bordados de seda e hilos de oro y plata, adornado con perlas. Las botas elegantes eran los zapatos de la nobleza, hechos de cuero de color y marruecos, y más tarde, de terciopelo y satén; las suelas estaban clavadas con clavos de plata y los tacones altos con herraduras de plata. Ichetygi eran botas suaves de marruecos.

Con zapatos elegantes, se ponían medias de lana o seda en los pies.

Kaftan con cuello de triunfo

Los sombreros rusos eran variados y su forma tenía su propio significado en la vida cotidiana. La parte superior de la cabeza se cubría con una tafya, un pequeño gorro de tafetán, raso, terciopelo o brocado, a veces ricamente decorado. Un tocado común era una gorra con una hendidura longitudinal por delante y por detrás. Las personas menos prósperas usaban gorras de tela y fieltro; en invierno estaban forrados con pieles baratas. Las gorras elegantes solían estar hechas de satén blanco. Boyardos, nobles y empleados en días ordinarios se ponen sombreros bajos de forma cuadrangular con un "círculo" alrededor del sombrero hecho de piel de zorro, marta o castor negro-marrón; en invierno, tales sombreros estaban forrados con pieles. Solo los príncipes y los boyardos tenían derecho a usar sombreros de "garganta" altos hechos de pieles caras (tomadas de la garganta de un animal con pieles) con una parte superior de tela; en su forma, se expandieron ligeramente hacia arriba. En ocasiones solemnes, los boyardos se ponen una tafya, un gorro y un gorro de garganta. Era costumbre llevar un pañuelo en un sombrero que, durante la visita, se sostenía en las manos.

En el frío invernal, las manos se calentaban con mitones de piel, que estaban cubiertos con cuero liso, marruecos, tela, satén, terciopelo. Los mitones "fríos" se tejían con lana o seda. Las muñecas de elegantes mitones estaban bordadas con seda, oro y adornadas con perlas y piedras preciosas.

Como adorno, las personas nobles y ricas usaban un arete en la oreja, y una cadena de plata o de oro con una cruz alrededor del cuello, y anillos con diamantes, yates, esmeraldas en los dedos; en algunos anillos se hicieron sellos personales.

abrigos de mujer

Solo a los nobles y militares se les permitía llevar armas con ellos; la gente del pueblo y los campesinos estaban prohibidos. Según la costumbre, todos los hombres, independientemente de su condición social, salían de casa con un bastón en la mano.

La ropa de algunas mujeres era similar a la de los hombres. Las mujeres vestían una camisa larga de color blanco o rojo, de manga larga, bordada y adornada con muñequeras. Sobre la camisa se pusieron un letnik, ropa ligera que llegaba hasta los talones con mangas largas y muy anchas ("gorras"), que estaban decoradas con bordados y perlas. Los letniki se cosieron de damasco, satén, obyari, tafetán de diferentes colores, pero se valoraron especialmente los que tenían forma de gusano; se hizo una hendidura en el frente, que se sujetó hasta el mismo cuello.

Al cuello del letnik se sujetaba un collar en forma de trenza, generalmente negro, bordado con oro y perlas.

Superior ropa de mujer servía como una larga franja de tela, que tenía una larga fila de botones de arriba a abajo: peltre, plata u oro. Debajo de las mangas largas, se hicieron aberturas debajo de las axilas para los brazos, se abrochó un cuello de piel redondo y ancho alrededor del cuello, cubriendo el pecho y los hombros. El dobladillo y las sisas estaban decorados con pasamanería bordada. Se generalizó un vestido largo de verano con mangas o sin mangas, con sisas; la abertura frontal se abrochaba de arriba a abajo con botones. Se usó un calentador corporal en un vestido de verano, en el que las mangas se estrechaban hasta la muñeca; Estas prendas estaban cosidas de satén, tafetán, obyari, altabas (tela dorada o plateada), bayberek (seda retorcida). Las cálidas chaquetas acolchadas estaban forradas con piel de marta o marta.

Abrigo de piel

Se usaron varias pieles para los abrigos de piel de las mujeres: marta, sable, zorro, armiño y otras más baratas: ardilla, liebre. Los abrigos de piel se cubrían con telas o telas de seda de diferentes colores. En el siglo XVI, era costumbre coser los abrigos de piel de las mujeres en blanco, pero en el siglo XVII comenzaron a cubrirse con telas de colores. El corte realizado al frente, con franjas en los costados, se abrochaba con botones y orlaba con un patrón bordado. El collar (collar) que se colocaba alrededor del cuello estaba hecho de una piel diferente a la del abrigo de piel; por ejemplo, con un abrigo de marta, de un zorro negro-marrón. Los adornos de las mangas podían quitarse y guardarse en la familia como valor hereditario.

Las mujeres nobles en ocasiones solemnes se ponen en la ropa un calado, es decir, un manto sin mangas de color gusano, hecho de tejido de oro, plata o seda, ricamente adornado con perlas y piedras preciosas.

En la cabeza, las mujeres casadas usaban "cabellos" en forma de un pequeño sombrero, que para las mujeres ricas estaba hecho de oro o tela de seda con adornos. Quitarse el cabello y “hacer el tonto” a una mujer, según los conceptos de los siglos XVI-XVII, significaba infligir una gran deshonra a una mujer. Sobre el cabello, la cabeza estaba cubierta con un pañuelo blanco (ubrus), cuyos extremos, decorados con perlas, estaban atados debajo de la barbilla. Al salir de casa, las mujeres casadas se ponían un “kiku”, que rodeaba la cabeza en forma de una ancha cinta, cuyos extremos se unían en la parte posterior de la cabeza; la parte superior estaba cubierta con telas de colores; la parte delantera, la ochelie, estaba ricamente decorada con perlas y piedras preciosas; el tocado se podía separar o unir a otro tocado, según la necesidad. Delante de la patada se colgaban hebras de perlas (inferiores) que caían hasta los hombros, cuatro o seis a cada lado. Al salir de casa, las mujeres se ponen un sombrero de ala y con cordones rojos que caen o un sombrero de terciopelo negro con un ribete de piel sobre el ubrus.

El kokoshnik sirvió como tocado tanto para mujeres como para niñas. Parecía un ventilador o un ventilador conectado a un volosnik. El tocado del kokoshnik estaba bordado con oro, perlas o seda multicolor y cuentas.

Sombreros

Las niñas llevaban coronas en la cabeza, a las que se unían colgantes de perlas o cuentas (sotanas) con piedras preciosas. La corona de niña siempre dejaba su cabello abierto, que era un símbolo de la niñez. Para el invierno, a las niñas de familias adineradas se les cosían sombreros altos de marta o castor ("columnas") con una parte superior de seda, desde debajo de la cual el cabello suelto o una trenza con cintas rojas tejidas descendían sobre sus espaldas. Las niñas de familias pobres usaban vendajes que se estrechaban en la espalda y caían por la espalda con extremos largos.

Mujeres y niñas de todos los estratos de la población se adornaban con aretes, que eran variados: cobre, plata, oro, con yates, esmeraldas, "chispas" (pequeños guijarros). Los aretes de piedras preciosas sólidas eran raros. Pulseras con perlas y piedras sirvieron como decoración para las manos y en los dedos: anillos y anillos, oro y plata, con pequeñas perlas.

Un rico adorno de cuello para mujeres y niñas era un monisto, compuesto por piedras preciosas, placas de oro y plata, perlas, granates; en “antiguamente se colgaba del monista una hilera de crucecitas.

A las mujeres de Moscú les encantaban las joyas y eran famosas por su apariencia agradable, pero para ser consideradas bellas, según la gente de Moscú de los siglos XVI y XVII, una tenía que ser una mujer corpulenta, magnífica, maquillada y coloreada. La armonía de un campamento delgado, la gracia de una niña a los ojos de los amantes de la belleza de entonces tenía poco valor.

Según la descripción de Olearius, las mujeres rusas eran de mediana estatura, constitución esbelta y rostro amable; todos los habitantes de la ciudad se sonrojaron, las cejas y las pestañas se tiñeron con pintura negra o marrón. Esta costumbre estaba tan arraigada que cuando la esposa del príncipe noble de Moscú, Ivan Borisovich Cherkasov, una mujer hermosa, no quería sonrojarse, las esposas de otros boyardos la persuadieron de no descuidar la costumbre de su tierra natal, de no deshonrar a otros. mujeres y aseguró que esta mujer naturalmente hermosa tenía que ceder y aplicar colorete.

Aunque, en comparación con los nobles ricos, la ropa de los ciudadanos y campesinos "negros" era más simple y menos elegante, sin embargo, en este entorno había atuendos ricos que se acumulaban de generación en generación. La ropa generalmente se hacía en casa. Y el mismo corte de la ropa antigua, sin cintura, en forma de bata, lo hizo adecuado para muchos.

ropa campesina de hombre

El disfraz campesino más común era el KAFTAN ruso. La diferencia entre el caftán de Europa occidental y el caftán ruso ya se mencionó al comienzo de este capítulo. Queda por agregar que el caftán campesino se distinguió por una gran diversidad. Común a él era un corte cruzado, pisos y mangas largas, un cofre cerrado en la parte superior. Un caftán corto se llamaba medio caftán o medio caftán. El semi-caftán ucraniano se llamaba SWITTLE, esta palabra a menudo se puede encontrar en Gogol. Los caftanes solían ser de color gris o azul y estaban cosidos con material NANKI barato, tela de algodón grueso o CANVAS, tela de lino artesanal. Envolvían el caftán, por regla general, con un CUSHAK, una pieza larga de tela, generalmente de un color diferente, el caftán se sujetaba con ganchos en el lado izquierdo.
Todo un guardarropa de caftanes rusos pasa ante nosotros en la literatura clásica. Los vemos en campesinos, empleados, filisteos, comerciantes, cocheros, conserjes, ocasionalmente incluso en terratenientes provinciales ("Notas de un cazador" de Turgenev).

¿Cuál fue el primer caftán que conocimos poco después de aprender a leer: el famoso "caftán Trishkin" en Krylov's? Trishka era claramente una persona pobre y necesitada, de lo contrario, difícilmente habría necesitado remodelar él mismo su caftán roto. Entonces, ¿estamos hablando de un simple caftán ruso? Lejos de eso, el caftán de Trishkin tenía colas, que el caftán campesino nunca tuvo. En consecuencia, Trishka remodela el "caftán alemán" que le dio el maestro. Y no es casualidad que, en este sentido, Krylov compare la longitud del caftán alterado por Trishka con la longitud de la camisola, también ropa típicamente noble.

Es curioso que para las mujeres con poca educación, cualquier prenda que los hombres llevaran en las mangas fuera vista como un caftán. No conocían otras palabras. El casamentero de Gogol llama caftán al frac de Podkolesin ("Matrimonio"), Korobochka llama al frac de Chichikov ("Almas muertas").

Una variedad de caftán era UNDERNESS. mejor actuacion fue dada por un brillante conocedor de la vida rusa, el dramaturgo A.N. Ostrovsky en una carta al artista Burdin: "Si llamas a un caftán con volantes en la parte posterior, que se sujeta en un lado con ganchos, entonces así es como deben vestirse Vosmibratov y Peter". Estamos hablando de los disfraces de los personajes de la comedia "Bosque": un comerciante y su hijo.
La camiseta se consideraba un atuendo más fino que un simple caftán. Los cocheros adinerados usaban elegantes abrigos sin mangas, sobre abrigos cortos de piel. Los comerciantes ricos también usaban un abrigo y, en aras de la "simplificación", algunos nobles, por ejemplo, Konstantin Levin en su pueblo ("Anna Karenina"). Es curioso que, obedeciendo a la moda, como una especie de traje nacional ruso, a la pequeña Seryozha en la misma novela se le cosiera una "camiseta fruncida".

SIBIRKA era un caftán corto, generalmente azul, cosido a la cintura, sin abertura en la espalda y con cuello alto. Los tenderos y comerciantes usaban siberianos y, como atestigua Dostoievski en Notas de la casa de los muertos, algunos prisioneros también los fabricaban para ellos.

AZYAM - una especie de caftán. Estaba cosido con tela fina y solo se usaba en verano.

La ropa exterior de los campesinos (no solo hombres, sino también mujeres) era ARMYAK, también una especie de caftán, cosido de tela de fábrica, tela gruesa o lana gruesa. Los armenios ricos estaban hechos de lana de camello. Era una bata ancha, larga y de corte libre, que recordaba a una bata. El "Kasyan con una hermosa espada" de Turgenev usó un abrigo oscuro. A menudo vemos armenios en los hombres de Nekrasov. El poema de Nekrasov "Vlas" comienza así: "Con un abrigo armenio con cuello abierto, / Con la cabeza descubierta, / Pasa lentamente por la ciudad / El tío Vlas es un anciano canoso". Y así es como se ven los campesinos de Nekrasov, esperando "en la puerta principal": "Rostros y manos bronceados, / Un armenio delgado sobre sus hombros, / En una mochila en la espalda doblada, / Una cruz en su cuello y sangre en su piernas ...." Turgenev Gerasim, cumpliendo la voluntad de la amante, "cubrió a Mumu con su pesado abrigo".

Los armenios a menudo usaban cocheros, poniéndolos en invierno sobre abrigos de piel de oveja. El héroe de la historia de L. Tolstoy "Polikushka" va a la ciudad por dinero "con un abrigo militar y un abrigo de piel".
Mucho más primitivo que el abrigo era Zipun, que estaba cosido con tela gruesa, generalmente tejida en casa, sin cuello, con pisos inclinados. Al ver un zipun hoy, diríamos: "Algún tipo de sudadera con capucha". "Sin estaca, sin patio, / Zipun es todo un sustento", leemos en el poema de Koltsov sobre un campesino pobre.

Zipun era una especie de abrigo campesino, que protegía del frío y el mal tiempo. Las mujeres también lo usaban. Zipun fue percibido como un símbolo de pobreza. No es de extrañar que el sastre borracho Merkulov en la historia de Chéjov "El uniforme del capitán", alardeando de los antiguos clientes de alto rango, exclame: "¡Déjame morir en lugar de coser zipunas! "
En el último número de su "Diario de un escritor", Dostoievski llamó: "Escuchemos a los zipuns grises, qué dirán", refiriéndose a la gente pobre y trabajadora.
Una variedad de caftán también era CHUYKA, un caftán largo de tela de corte descuidado. La mayoría de las veces, el chuyka se podía ver en comerciantes y filisteos: posaderos, artesanos, comerciantes. Gorky tiene una frase: “Vino una especie de pelirrojo, vestido de comerciante, con abrigo y botas altas”.

En la vida cotidiana rusa y en la literatura, la palabra "chuyka" a veces se usaba como sinécdoque, es decir, la designación de su portador según signo exterior- una persona sin inteligencia, ignorante. En el poema de Mayakovsky "¡Bien!" hay versos: "Salop dice chuyka, chuyka salop". Aquí, chuyka y salop son sinónimos de habitantes aguerridos.
Un caftán casero hecho de tela tosca y sin teñir se llamaba SERYAGOY. En la historia de Chéjov "La pipa", se representa a un viejo pastor vestido con un saco. De ahí el epíteto hogareño, que se refiere a la vieja Rusia atrasada y pobre: ​​la Rusia casera.

Los historiadores del vestuario ruso señalan que no había nombres permanentes estrictamente definidos para la ropa campesina. Mucho dependía de los dialectos locales. Algunas prendas de vestir idénticas se llamaban de manera diferente en diferentes dialectos, en otros casos, diferentes prendas se llamaban con la misma palabra en diferentes lugares. Esto también lo confirma la literatura clásica rusa, donde los conceptos de "kaftan", "armyak", "azyam", "zipun" y otros a menudo se mezclan, a veces incluso por el mismo autor. Sin embargo, consideramos nuestro deber dar las características más generales y comunes de este tipo de ropa.

KARTUZ ha desaparecido recientemente de los tocados campesinos, que ciertamente tenían una banda y una visera, la mayoría de las veces de color oscuro, es decir, una gorra sin forma. La gorra, que apareció en Rusia a principios del siglo XIX, la usaban hombres de todas las clases, primero terratenientes, luego filisteos y campesinos. A veces las gorras eran abrigadas, con orejeras. Manilov ("Dead Souls") aparece "con un cálido gorro con orejas". En Insarov ("En la víspera" de Turgenev) "un extraño gorro con orejas". Nikolai Kirsanov y Yevgeny Bazarov (Padres e hijos de Turgenev) caminan en mayúsculas. "Gorra gastada" - sobre Eugene, el héroe de "El jinete de bronce" de Pushkin. Chichikov viaja con una cálida gorra. A veces, una gorra de uniforme, incluso la gorra de un oficial, también se llamaba gorra: Bunin, por ejemplo, en lugar de la palabra "gorra", usaba "gorra".
Los nobles tenían una gorra de uniforme especial con una banda roja.

Aquí es necesario advertir al lector: la palabra "gorra" en los viejos tiempos tenía otro significado. Cuando Khlestakov le ordena a Osip que busque tabaco en la gorra, no se trata, por supuesto, de un tocado, sino de una bolsa de tabaco, una bolsa.

Los trabajadores comunes, en particular los cocheros, usaban sombreros altos y redondeados, apodados TRIGOS SARFANOS, por la similitud de la forma con el pastel plano popular en ese momento horneado con harina de trigo sarraceno. Shlyk era un término despectivo para cualquier sombrero de campesino. En el poema de Nekrasov "A quien es bueno vivir en Rusia" hay líneas: "Mira a dónde van los sombreros de campesinos". En la feria, los campesinos dejaban sus sombreros a los mesoneros como prenda, para luego redimirlos.

No hubo cambios significativos en los nombres de los zapatos. Los zapatos bajos, tanto para hombres como para mujeres, se llamaban ZAPATOS en los viejos tiempos, los zapatos aparecieron más tarde, no significativamente diferentes de los zapatos, pero debutaron en femenino: los héroes de Turgenev, Goncharov, L. Tolstoy tenían una BOTA en sus pies, no un zapato, como decimos hoy. Por cierto, las botas, a partir de la década de 1850, reemplazaron activamente las botas casi indispensables para los hombres. El cuero particularmente delgado y costoso para botas y otros calzados se llamaba CRECIMIENTO (de la piel de un ternero de menos de un año) y ternero, de la piel de un ternero que aún no había cambiado a alimentos vegetales.

Se consideraron botas especialmente inteligentes con un SET (o ensamblajes): pequeños pliegues en la parte superior.

Hace cuarenta años, muchos hombres usaban STIBLET en los pies, botas con ganchos para enrollar cordones. En este sentido, encontramos esta palabra en Gorky y Bunin. Pero ya al comienzo de la novela "El idiota" de Dostoievski, aprendemos sobre el príncipe Myshkin: "En sus pies había zapatos de suela gruesa con botas, no todo es ruso". El lector moderno concluirá: no solo no en ruso, sino de ninguna manera humana: ¿dos pares de zapatos en una persona? Sin embargo, en la época de Dostoievski, las botas significaban lo mismo que las polainas: cubiertas cálidas que se usaban sobre los zapatos. Esta novedad occidental evoca comentarios venenosos de Rogozhin e incluso un epigrama calumnioso contra Myshkin en la prensa: "Regresando con botas estrechas, / tomó una herencia millonaria".

ropa campesina de mujer

UN SARAFAN, un vestido largo sin mangas con tirantes y un cinturón, sirvió como vestimenta de las mujeres rurales desde tiempos inmemoriales. Antes del ataque de los pugachevitas a la fortaleza de Belogorsk ("La hija del capitán" de Pushkin), su comandante le dice a su esposa: "Si tienes tiempo, ponte un vestido veraniego para Masha". Un detalle que no es notado por un lector moderno, pero significativo: el comandante espera que, en ropa de campo, en caso de toma de la fortaleza, la hija se pierda en una multitud de campesinas y no sea identificada como una mujer noble - la hija del capitán.

Las mujeres casadas usaban PANEVA o PONYOVA, una falda de lana tejida en casa, generalmente a rayas o cuadros, en invierno, con una chaqueta acolchada. Sobre la esposa del comerciante Bolshovoy empleado Podkhalyuzin en la comedia de Ostrovsky "Gente propia, ¡establezcamos!" dice con desprecio que es "casi una nerd", en alusión a su origen común. En la "Resurrección" de L. Tolstoy, se observa que las mujeres en la iglesia del pueblo estaban en panevs. De lunes a viernes, se usaba un POVOYNIK en la cabeza, un pañuelo envuelto alrededor de la cabeza, en días festivos KOKOSHNIK, una estructura bastante compleja en forma de escudo semicircular sobre la frente y con una corona en la parte posterior, o KIKU (KICHKU) - un tocado con proyecciones que sobresalen hacia adelante - "cuernos".

Se consideraba una gran vergüenza que una campesina casada apareciera en público con la cabeza descubierta. De ahí, “goof off”, es decir, deshonra, deshonra.
La palabra "SHUSHUN" es una especie de chaqueta acolchada de pueblo, chaqueta corta o abrigo de piel, recordamos de la popular "Carta de la madre" de S. A. Yesenin. Pero se encuentra en la literatura mucho antes, incluso en el Moro de Pedro el Grande de Pushkin.

telas

Su diversidad era grande, y la moda y la industria introdujeron otras nuevas, obligándoles a olvidar las antiguas. Expliquemos en orden de diccionario solo aquellos nombres que se encuentran con mayor frecuencia en obras literarias, permaneciendo incomprensible para nosotros.
ALEXANDREYKA, o XANDREYKA, es un tejido de algodón rojo o rosa con rayas blancas, rosas o azules. Se utilizó voluntariamente para camisas campesinas, considerándose muy elegante.
BAREGE - tejido ligero de lana o seda con estampados. Los vestidos y blusas se cosían con mayor frecuencia en el siglo pasado.
BARAKAN, o BARKAN, es un tejido de lana densa. Se utiliza para tapizar muebles.
PAPEL. ¡Cuidado con esta palabra! Leyendo de los clásicos que alguien se puso una gorra de papel o que Gerasim le dio a Tanya un pañuelo de papel en Mumu, uno no debería entender esto en el sentido moderno; "papel" en los viejos tiempos significaba "algodón".
GARNITUR - "grodetur" estropeado, tejido de seda densa.
GARUS - tejido de lana rugosa o algodón similar.
DEMIKOTON - tejido de algodón denso.
DRADEDAM - tela fina, literalmente "de mujer".
ZAMASHKA - lo mismo que posconina (ver más abajo). En Biryuk en la historia del mismo nombre de Turgenev: una camisa zamashka.
ZAPREPEZA - una tela de algodón barata hecha de hilos multicolores. Se hizo en la fábrica del comerciante Zatrapeznov en Yaroslavl. La tela desapareció, pero la palabra "shabby" - todos los días, de segunda categoría - permaneció en el idioma.
CASINET - tejido suave mezcla de lana.
KAMLOT: una tela densa de lana o media lana con una tira de mano de obra áspera.
KANAUS - tela de seda barata.
CANIFAS - Tejido de algodón a rayas.
CASTOR - una especie de tela fina y densa. Se utiliza para sombreros y guantes.
CASHMERE - lana o mezcla de lana suave y fina costosa.
CHINA - una tela de algodón suave, generalmente azul.
Calico: tela de algodón barata, de un solo color o blanca.
KOLOMYANKA - tejido de lana o lino abigarrado hecho en casa.
Creton es una tela de color denso que se usa para tapizar muebles y papel tapiz de damasco.
LUSTRIN - tejido de lana con brillo.
MUKHOYAR - Tejido de algodón abigarrado con una mezcla de seda o lana.
NANKA es un tejido de algodón denso popular entre los campesinos. El nombre de la ciudad china de Nanjing.
PESTRYAD - Tela gruesa de lino o algodón hecha de hilos multicolores.
PLIS: tejido de algodón denso con pelo, que recuerda al terciopelo. La palabra tiene el mismo origen que felpa. De felpa cosieron ropa de abrigo y zapatos baratos.
Poskonina: lona de fibra de cáñamo tejida en casa, a menudo utilizada para la ropa campesina.
PRUNEL: tela densa de lana o seda, de la cual se cosieron los zapatos de mujer.
SARPINKA - tela fina de algodón en una jaula o tira.
SERPYANKA - tela de algodón grueso de tejido raro.
El tarlatán es un tejido transparente y ligero similar a la muselina.
TARMALAMA - Tela densa de seda o semi-seda, a partir de la cual se cosían las batas.
TRIP es un tejido de lana afelpado como el terciopelo.
FULAR: seda ligera, a partir de la cual se hacían con mayor frecuencia la cabeza, el cuello y los pañuelos, a veces estos últimos se llamaban, por lo tanto, foulards.
LONA - tela ligera de lino o algodón.
CHALON: lana densa, a partir de la cual se cosieron prendas de vestir exteriores.
Y en conclusión sobre algunos COLORES.
ADELAIDA - color azul oscuro.
BLANGE - color carne.
DOBLE CARA - con desbordamiento, como si fueran dos colores en la parte frontal.
SALVAJE, SALVAJE - gris claro.
MASAKA - rojo oscuro.
PUKETOVY (de "ramo mimado") - pintado con flores.
PUSE (del francés "puce" - pulga) - marrón oscuro.

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El traje popular es motivo de orgullo, acumulado a lo largo de los siglos, de todas las naciones. Esta vestimenta, que ha recorrido un largo camino en su desarrollo, simboliza los rasgos característicos de la población de un país en particular. Ahora, especialmente en los países europeos, la moda nacional se está convirtiendo en una cosa del pasado. Todas las imágenes están mezcladas y no se ha prestado atención al simbolismo durante mucho tiempo. La autora del sitio Anna Baklaga sugiere recordar lo que significa el traje nacional ruso.

Las principales formas de ropa rusa desarrolladas en la época. Rusia antigua

El traje eslavo refleja las profundas tradiciones semánticas de la gente, y su creación fue una oportunidad para mostrar su imaginación y habilidad. Muchas variantes de sarafans que existían en Rusia en diferentes condados y pueblos y tenían sus propios características distintivas, creó una imagen nacional especial de una mujer rusa: majestuosa, elegante, casta.

El simbolismo de los trajes se remonta a la época precristiana, a los cultos paganos del sol, el agua, la tierra. Por lo tanto, las principales formas de vestimenta rusa se desarrollaron en la era de la antigua Rusia. Eran camisas sencillas de manga larga, siempre cayendo hasta los talones. Las camisas de lino blanco, de las cuales se usaban habitualmente varias, estaban bordadas en el hombro, las mangas y el dobladillo. La indumentaria era diferente: festiva - para los domingos y fiestas patronales, todos los días - para el trabajo en casa y en el campo. También había trajes de ceremonia especiales, que se dividían en boda, preboda y funeral.

La orla de las prendas con líneas en zigzag significó un talismán

Se ponían camisas elegantes el día del primer surco, el día del pastoreo del ganado, o el día del inicio de la siega y la siega. Pero lo más hermoso - el día de la boda. La tela de la que se hizo la ropa se cosió a partir de varios tipos de tela, que difieren en grosor y densidad. La parte superior de la camisa estaba cosida del mejor lino y se llamaba "soporte", y la parte inferior estaba hecha de tela de cáñamo tosco. La ropa estaba decorada con una variedad de bordados, que desempeñaban el papel de talismán. Los principales lugares de acabado fueron: el cuello y la muñeca, el campo de las mangas, el hombro y la parte inferior de la camisa. El cuello de la ropa, tanto femenina como masculina, se consideraba el límite a través del cual algo peligroso podía penetrar en el cuerpo desde el mundo exterior. La orla de las prendas con líneas en zigzag significaba impenetrabilidad al cuerpo de una mala persona. Incluso se bordaba ropa de diario y funeraria, donde se observaban órdenes en el uso de estampados y colores. Por ejemplo, el blanco se consideraba ropa de luto. En esos días, los adultos vestían camisas blancas con bordados blancos y los niños con camisas negras. Solo las mujeres viudas tenían camisas sin ningún tipo de decoración.

En el siglo XVII, en las regiones centrales de Rusia, comenzaron a usar un vestido de verano sobre una camisa. Es él quien está asociado en Rusia con el traje nacional. Había tres tipos principales de vestido de verano: oblicuo, recto, vestido de verano con corpiño. Los primeros se consideraron vestidos de verano oblicuos. Fueron cosidos con material de lana hilada en casa en negro, azul oscuro o rojo. Sus faldas estaban ricamente decoradas con tela roja, cintas, lentejuelas y galones dorados. El vestido de verano "recto" constaba de cuatro o cinco paneles rectangulares, que se juntaban en el pecho y la espalda debajo del forro y se sujetaban a los hombros con correas, sin cierre. Se usaban principalmente en días festivos.

El delantal cubría el lugar de dar a luz y alimentar al niño.

En las regiones del sur, prevaleció poneva. En otras palabras, una falda que consta de tres paneles de tela de lana o semilana, atada a la cintura con un cinturón estrecho tejido: gashnik. Solo las mujeres casadas lo usaban. Después de la corona, una joven se puso una poneva con una “cola” hecha de tela roja, seda, flecos e incluso con cascabeles. Poneva, que fue usado por la joven esposa antes del nacimiento de su primer hijo, fue el más hermoso. La figura de una mujer con este vestido parecía más rechoncha que con un vestido veraniego. Y en general, la ropa de pueblo correspondía a la forma vida campesina, y la plenitud de una mujer entre una campesina se consideraba un signo de salud. Se usó un delantal sobre todo lo anterior. Era una parte importante del traje de las mujeres y cubría el lugar de dar a luz y alimentar al niño, así como el corazón, el centro de la vida.

Mientras tanto, el componente principal del atuendo eran los tocados ricamente decorados. Se dividieron en niñas y mujeres. Según la costumbre, la niña podía llevar el cabello suelto o trenzado en una sola trenza. Pero una mujer casada se trenzó el cabello en dos trenzas y no apareció en público con la cabeza descubierta. De ahí la especificidad de los tocados: para las mujeres escondían el cabello y para las niñas dejaban la cabeza abierta. Las chicas llevaban todo tipo de coronas, vendas, aros. Todo lo que cubría la cabeza y dejaba abierta la parte superior de la cabeza. Los tocados de las mujeres tenían una parte de la frente dura, que estaba cubierta con calicó, chintz o terciopelo en la parte superior. La parte posterior de la cabeza estaba cubierta con una tira rectangular de tela. El complejo tocado incluía hasta doce piezas, con un peso total de hasta cinco kilogramos. Más tarde, el pañuelo se generalizó. Cubrían la cabeza tanto de jóvenes como de adultos. Las chicas lo ataron debajo de la barbilla y las casadas, con los extremos hacia atrás.

Por la cantidad de rayas en el cinturón, uno podría averiguar de dónde vino el dueño del cinturón. Las joyas eran una parte importante del atuendo. En el cuello se ponían todo tipo de collares, y se enmarcaban las orejas con grandes aretes, que a veces llegaban hasta los hombros. Un cinturón y unos zapatos completaron el look. Vale la pena señalar que la gente le dio gran importancia al cinturón. Sirvió como talismán, talismán y protegió a una persona de todo mal. Se decía que una persona cuyo comportamiento se desviaba de la norma generalmente aceptada se había aflojado el cinturón. Los cinturones de las mujeres eran planos con un patrón de rombos, líneas que se cruzan, cruces oblicuas y zigzags, de hasta cinco metros de largo. Los hombres, por regla general, estaban torcidos, trenzados o tejidos. Por el número de franjas en el cinturón, el esquema de color y el ancho de estas franjas, se podía averiguar el lugar de residencia del propietario del cinturón.

La ropa de todos los días para los hombres consistía en una camisa y un pantalón. La camisa se usaba para la graduación y se ceñía con un cinturón estrecho. Según sea necesario, se adjuntó al cinturón un peine, un cuchillo de carretera u otros artículos pequeños. Se hizo una camisa festiva de lona blanqueada delgada y se decoró con un cuello, puños y dobladillo con bordados en hilos rojos y negros "suelo" o "cruz". Los pies estaban calzados con zapatos o botas de bastón, y en invierno usaban botas de fieltro. Sobre la camisa, según la estación y el clima, se usaban prendas holgadas de tela: zipuns, caftanes, séquitos. En invierno, se usaban abrigos de piel de oveja y abrigos de piel de oveja. La ropa exterior generalmente se ceñía con fajas anchas de lana tejidas en casa. La ropa de los niños campesinos difería solo en el tamaño, y en términos de corte, estilo y elementos, era casi igual a la ropa de los hombres adultos.

En la provincia de Moscú había camisas de mujer, casi siempre de manga larga. Alrededor del cuello, la camisa se ensamblaba en conjuntos, que se fijaban con un forro estrecho (coloreado o bordado). Tal camisa, por regla general, se combinaba con un vestido de verano inclinado. El vestido de verano generalmente estaba decorado con rayas de tela de colores y botones de peltre. Pero en algunos distritos de la provincia de Moscú, también se usaban ponevs, este es el nombre de una ropa especial para mujeres con cinturón.

El tocado dependía completamente del estado civil de la mujer. Antes del matrimonio, la niña se ataba la cabeza con aros, coronas, toallas para que la parte superior de la cabeza siempre permaneciera abierta. Después de la boda, se llevó a cabo una ceremonia de iniciación a las mujeres: las novias desenroscaron una trenza y trenzaron dos, colocándolas con una corona. En la parte superior se usaba una kichka baja de un cuerno.
Después del nacimiento de su primer hijo, una mujer cambió su kichka de un cuerno por una kichka de cuerno alto. De los colores, la combinación de azul y rojo fue la más popular. Intercalados con colores amarillo dorado, dorado y blanco le dieron a la apariencia femenina un aspecto festivo.

provincia de Tambov

Popular

En lugar de vestidos de verano, las campesinas de Tambov usaban ponevs. Uno de los elementos principales del disfraz es una camiseta larga de lino o lona. Las camisas casuales generalmente estaban adornadas con un patrón geométrico simple, que estaba bordado con hilo azul o rojo. El adorno dependía principalmente de la edad del dueño. Los ponevs en Tambov generalmente vestían de negro o azul oscuro en una jaula. Algunos historiadores del arte creían que tamaño más grande Celda de Tambov, más próspera era la campesina.
Para las vacaciones, las campesinas de Tambov usaban delantales en forma de túnica, similares a blusas anchas con mangas: brazaletes y baberos. Además, un elemento especial del disfraz era un cinturón, en el que se cosían bolsillos especiales, donde se guardaban varias bagatelas. También se creía que el cinturón salva de las fuerzas del mal.
En los días festivos, las campesinas de la provincia de Tambov usaban joyas hechas de cuentas de vidrio y ámbar: monistas y collares, así como gaitanes, cintas largas y anchas hechas de cuentas multicolores.
Las mujeres que se casaron, pero aún no habían dado a luz a su primer hijo, llevaban en la cabeza tiras de tela alrededor de la cabeza y los decoraba con cintas imitando el cabello suelto.

Provincia de Sarátov

El complejo del traje popular de Saratov se formó bajo la influencia de la diversa composición nacional de la provincia. Un elemento común para todos los disfraces de Saratov era una camisa, que generalmente se cosía a partir de cuatro paneles. La camisa festiva estaba decorada con bordados en el cuello, las mangas y el dobladillo.

Para aquellas mujeres que se mudaron a la región de Saratov desde las provincias centrales y del norte, un vestido de tirantes con tirantes era un elemento obligatorio, para los colonos del sur de Rusia: un poneva. La parte más "lujosa" del disfraz era el llamado "velo". En otras palabras, un delantal. Estaba decorado con bordados, cintas de seda de colores y el borde estaba adornado con encaje o flecos.
Según la tradición, después de la boda, los residentes de la provincia de Saratov se cubrieron el cabello y se pusieron un kokoshnik o kokui en la cabeza. Pero en el siglo XX, los chales suplantaron a cualquier otra prenda para la cabeza de las mujeres.

provincia de pskov

El traje tradicional de las mujeres de Pskov causó envidia entre los residentes de las provincias vecinas, porque se distinguía por su riqueza y lujo especiales. La ropa del distrito de Toropetsk se consideró la más rica en abundancia de bordados y rayas hechas de perlas.
En la cabeza, las mujeres de Pskov usaban un guerrero: una gorra con una banda, unida alrededor de la cabeza con un cordón. Se usó una bufanda sobre él o se ató una bufanda. Pero los residentes del distrito de Toropetsk usaban un tocado especial: un shishak, que consiste en conos bordados con perlas, cuyo número alcanzó las 40-50 piezas. El costo de tal tocado alcanzó los 10 mil rublos de plata.
Las mujeres toropchas usaban vestidos de verano hechos de brocado, raso o damasco, que se abrochaban con botones de plata o incluso de oro y se ceñían con una ancha cinta de raso.
El traje difería según el condado, pero en general, la provincia de Pskov se consideraba muy rica y próspera.

Provincia de Smolensk

Aquí también se usaban vestidos de verano y ponevs, según el condado. V Provincia de Smolensk las mujeres usaban andarak, una falda hecha de tela casera, generalmente roja, adornada con adornos bordados. El borde de las faldas estaba revestido con cordones hechos de hilos de lana; en la región de Smolensk se los llamaba "cepillos".
En días festivos se les ponía un sombrero en la cabeza, similar a una kichka hecha de raso o terciopelo rojo. La parte delantera estaba decorada con bordados dorados, las "pistolas", bolas de plumón de ganso, también estaban unidas a la gorra.

provincia de tula

Por mucho tiempo en la provincia de Tula usaron un viejo traje de mujer con poni, camisa, cinturón, mandil (cortina) y un tocado de plumas y chaquiras.
La riqueza del dueño del equipo fue indicada por la presencia de más elementos decorativos: trenzas e hilos metalizados y azules en el tejido. Las mujeres usaban cortinas solo después de la boda, y las niñas se contentaban con los delantales.
Las muchachas solteras se trenzaban el cabello y caminaban con la cabeza descubierta, pero después de la boda se trenzaban el cabello en dos trenzas y se las ponían sobre la frente una encima de la otra. Este peinado se llamaba "mazo".
Para las fiestas, las mujeres siempre usaban "collares", "cojines" y gaitanes, adornos alrededor del cuello. El collar es un collar calado hecho de cuentas y cuentas, se ajusta cómodamente alrededor del cuello y cuelga sobre el pecho. Las fundas de las almohadas parecían corbatas delgadas y los gaitanes eran cadenas de cuentas multicolores.

Los trajes nacionales rusos para hombres y mujeres han sido bien estudiados desde los siglos XVI y XVII. Los materiales principales son el algodón y el lino, la seda se usaba con menos frecuencia (esta última era privilegio de la nobleza, los boyardos). Se formó sobre la base de las antiguas tradiciones rusas con cierta influencia bizantina, polaca y de Europa occidental (esta última está asociada con la era de Pedro el Grande).

El esquema de color del traje de los hombres rusos de todas las clases incluía tonos de blanco, rojo y azul. Se permitió que las camisas se decoraran con bordados. El adorno más común es el simbolismo solar (solar): kolovrats y círculos (esto se debe a los ecos de la antigua era pagana rusa).

Los detalles principales del traje popular ruso de los becarios:

sombreros de hombre

Anteriormente, los hombres usaban tafyas, sombreros redondos especiales (trataban de no quitárselos ni siquiera en la iglesia, aunque el metropolitano Philip lo condenaba). Se podían usar sombreros hechos de diferentes materiales sobre tafei, según el estatus social de una persona: el fieltro, el sukmanin y el poyarok eran populares entre la gente común, mientras que los ricos preferían el terciopelo o la tela fina.

Muchos hombres usaban triukhs, sombreros especiales que tenían tres hojas. Además, ambos sexos en Rusia tenían sombreros de garganta populares, altos, adornados con pieles y en la parte superior, con brocado o terciopelo.

Un tocado puramente masculino es un sombrero de murmolka (tiene una corona plana de terciopelo o altabas y una solapa de piel).

Camisa de hombre popular rusa

El material principal para coser camisas rusas es la seda (para los ricos) o las telas de algodón (para las clases bajas). Anteriormente, las camisas rusas tenían refuerzos en forma de cuadrado en el área de la axila y cuñas-terángulos en los costados. El propósito de la camisa (para el trabajo y la vida cotidiana, para salir, etc.) determinaba el largo de las mangas (se estrechaban en la zona de las manos). El tipo de puerta más común es el poste. Si estaba presente, entonces abrochado con un botón. El recorte con botones podría estar a la izquierda (una característica de la blusa) o en el medio.

pantalones de traje folklórico ruso

Los pantalones populares rusos ordinarios son puertos y gachas. Dichos pantalones podían meterse en botas o paños para los pies: onuchi, que se usaban en lugar de calcetines con zapatos de bastón.

botas de hombres populares rusos

Las botas en Rusia eran de tres tipos:

• ichigi: una opción fácil (tenían un dedo del pie suave y una espalda dura);
• chobots - marruecos, botas de terciopelo o satén con tapas cortas;
• botas de fieltro - botas de invierno hechas de fieltro (todavía se usan hoy en día).