İran, hayatın her zaman birçok soruyu gündeme getirdiği ülkelerden biri olduğu için, ilk başta bunun hakkında konuşmanın muhtemelen daha ilginç olacağını düşündüm ve ancak o zaman orada ziyaret ettiğimiz tüm yerlerin bir açıklamasına geçmenin daha ilginç olacağını düşündüm. seyahatlerimizin iki haftası. Tabii ki, hikayem kesinlikle objektif olduğunu iddia edemez, çünkü kişisel gözlemlere, çeşitli tarihsel makaleleri okumaya ve sorularımıza İranlıların kendileri tarafından verilen cevaplara dayanıyor - misafir olarak birlikte yaşadığımız, yolda tanıştığımız, kendileri bizimle konuşmak istediler ve bu arada nasıl yaşadıklarından bahsettiler, hatta onları ziyaret etmeye davet ettiler.
Böylece, yerel kanunlara göre kafama bir eşarp atarak uçaktan indim. Sınır kontrolünden çok çabuk geçtik. Üzerinde kuyruk yoktu ve bir göçmen kartı doldurmamız da gerekmiyordu - İran'a bu şekilde girmemize izin verildi. Havaalanında yürüyen merdivenden indiğimizde kız bize canlı bir gül verdi. Bazı reklamlarla birlikte. İran bizi böyle karşıladı.
Genel olarak, İran halkı hakkında konuşursak, o zaman, bence, şimdiye kadar ziyaret ettiğim Orta Doğu ve Orta Asya'nın diğer ülkelerinin vatandaşlarına kıyasla en gelişmiş ve eğitimli insanlardır (Ürdün, Suriye, Tunus, Mısır, Yemen). Ve parantez içinde listelenen eyaletlerden insanların çoğunluğuyla günlük yaşamlarında ne soluduklarını öğrenmek için sohbet etmek ilginçse, o zaman İranlılarla her şey bir seviye daha yüksek. Onlarla sorunları tartışmak ilginç (elbette İngilizce bilenlerle), tarihlerini seviyorlar ve biliyorlar, ayrıca birçok yeni ve ilginç şey anlatabiliyorlar. Örneğin, bir keresinde İsfahan'daki botanik bahçesinde yürürken, yaşlarına göre öğrenci olan birkaç İranlı adam tanışmak için yanımıza geldi. Hâlâ biraz şaşkınım, çünkü bu adamların bize sorduğu sorulardan biri şuydu: "İran ile Rusya arasında olan o çok sayıda tarihi savaş hakkında ne düşünüyorsunuz?" Dürüst olmak gerekirse, hepsini duymadım bile ve bizi ayrıntılarla bombaladılar. Ve bu adamlar tarihçi değil, sadece birkaç öğrenciydi.
2.
Genel olarak, elbette, İran tarihi hakkında konuşursak, o zaman etkileyici, çünkü bizimkinden çok daha uzun. Çok değil ama ÇOK!!! Zaten tamamen medeni ve gelişmiş bir devlet varken, atalarımız hala mızraklı mamutların peşinden koştular. Evet evet! Tahran'da İran Ulusal Müzesi'ni ziyaret ettik. Ve orada MÖ 8. binyılda bulunan çanak çömlek ve tabakları gördüler. Bir de 3-7 bin yıl önce insanların yaptığı güzelliklere bakın. Sadece mağazadan alınmış gibi görünüyor, değil mi?
3.
4.
Bu evi istiyorum. :)
5.
6.
Bu kase MÖ 3. binyılda yapılmıştır. Üzerinde ne olduğunu biliyor musun? İlk karikatürün fotoğrafları! Kaseyi çevirirseniz, geyik çalışıyormuş gibi görünecektir! Hayal edebilirsiniz? MÖ üçüncü binyıl!!!
7.
İşte resim!
8.
Ama modern İran yaşamına geri dönelim. 1979'da İslam Devrimi burada gerçekleşti. O anda insanlar için ne kadar gerekli olduğunu söyleyemem ama gerçek devam ediyor. Ayrıca Şah'ın önceden olan gücü de artık herkesten bıkmıştır. Açıklamalara göre, Şah sert bir tirandı, yönetimi yozlaşmıştı ve görünüşe göre bir şeyler yapılması gerekiyordu. Devrimden sonra ülkede çok şey değişti. Ve açıkçası, orada olanlardan bir şekilde hoşlanmıyorum. Kadınlar için kıyafet kuralları ve orada tanıtmaya başladıkları din takıntısı o kadar da kötü değil. Ama muhtemelen biliyorsunuz ki 1980'de Irak, bazı bölgeleri geri kazanmak isteme kisvesi altında İran'a saldırdı. Sonuç olarak, savaş sekiz yıl sürdü. İlk yıl açık düşmanlıklar ve bombardımanlar oldu. Ancak daha sonra BM, İran için çok faydalı olan bir ateşkes imzalamayı önerdi - buna göre, topraklarından hiçbirini kaybetmedi. Ancak rütbesi Cumhurbaşkanı'ndan bile daha yüksek olan İran'ın ruhani lideri Ayetullah bunu kabul etmedi. Ve sonra yedi yıl daha savaş İran ve Irak sınırında devam etti. Bu sırada İran tarafında 1 milyon 100 bin kişi öldü. Aynı zamanda, savaş ülkeye yerel yetkililerin notunu yükseltmek dışında kesinlikle hiçbir şey vermedi. Iraklılara yönelik birlik ve intikam propagandası o kadar güçlüydü ki, ne yazık ki 13-14 yaşındaki çocuklar bile savaşa gitti. Tamamen resmi olarak, ebeveynleri buna aldırış etmedikleri kağıtlar imzaladılar, ancak o zaman din ile beyinleri o kadar yıkandı ki, sessizce imzaladılar ve hatta ne kadar havalı bir ayetullaha sahip olduklarına sevindiler. Çoğunlukla insanlar - bu bir sürü! (Çocuklar daha çok yardımcı işlerde, mutfakta, hendek kazma vb. işlerde kullanılıyorlardı. Ama yine de pek çoğu savaşlara katıldı, mayınlar tarafından havaya uçuruldu ve öldü. Bu savaşta ölenlerin ortalama yaşı artık tahmin ediliyor. 21 yaşında...
9.
Şimdi, elbette, birçok İranlı bu olayları çok eleştiriyor. Çoğu insan, özellikle de Yüksek öğretim Din, devletin politikasına ve vatandaşların günlük yaşamına doğrudan müdahale ettiğinde, ülkeyi yönetmenin birçok İslami yöntemi zaten boğazda. Gittikçe daha fazla insan demokratik hükümetten yana, ancak bana öyle geliyor ki, İran'da hala katılımından çok uzak.
10.
İran'da demokratik partiler var ama resmen yasaklandığı için yeraltındalar. Birçoğu, İran'da ani bir güç değişikliği olursa, Demokrat Parti'nin devralma şansı olduğuna inanıyor, ancak bu, birçok zayiat veren büyük ve kanlı bir savaş olacak. Şimdi ülkede iki ordu var: İslami ve milli. İslam Devrim Muhafızları Ulusal Konseyi altında oluşturulan İslam ordusu, İran'daki tüm petrol ve gaz endüstrisi, silah kompleksi ve diğer birçok karlı endüstrinin altında çok güçlü ve ekonomik olarak güvenlidir. Şimdi ülkenin tüm nüfusunun yaklaşık yüzde onu şu veya bu şekilde İslam ordusuyla bağlantılı, yani yedi milyon insan - burada hizmet eden insanlar, aile üyeleri vb. vb. Ve tüm bu insanlar, bir darbe durumunda, yeni bir hükümetin gelişine umutsuzca direnecekler ve silahları, paraları vb.
Tabii ki, yeni cumhurbaşkanının gelişiyle birlikte İranlılar gelişmeler için çok umutlu. Bir önceki cumhurbaşkanının politikası, birçoğunun görüşüne göre, o kadar cahildi ki, ülke ekonomisinde keskin bir düşüşe yol açtı. Fiyatlar yükseldi, işsizlik arttı, dünyanın birçok ülkesiyle ekonomik ilişkilerde kopukluk oldu ve insanlar bundan çok rahatsız. Şu anda İran'da yüksek öğrenim görmüş yaklaşık 2,5 milyon işsiz var. Devlet onlara iki yıl boyunca yardım ödemesine rağmen, iş bulmalarına yardımcı olmasına rağmen, genellikle çok zordur.
11.
Bu arada işsizlikten ve işten bahsettiğimiz için maaşları yazacağım. İran'daki en düşük maaşlar yaklaşık 180-190 dolar. Okuldaki bir öğretmenin maaşı yaklaşık 220-230 dolar. İyi bir pozisyonda olan bir mühendis yaklaşık 1.000 dolar alır. Ve ayrıca ilginçtir, hangi şehirde olursanız olun, İran'daki tüm devlet bütçesi maaşları sabitlenecek ve bizimki gibi değil, Moskova'da daha fazla ve diğer şehirlerde daha az var.
Birçok İranlı zaten göç etti veya ülkeden göç etmek üzere. Dahası, en ilginç olanı, ilk etapta Amerika Birleşik Devletleri'nde daimi ikamet için gitmeleri (evet, İran ve Amerika Birleşik Devletleri şimdi çatışma halinde olmasına rağmen), Avustralya ikinci sırada, ardından Kanada ve Avrupa geliyor. ülkeler. Ancak yurt dışına turizm veya iş amaçlı güvenle seyahat edebilirler, burada demir perde yoktur. Irak, Türkiye, Suudi Arabistan ve BAE için vizeye ihtiyaçları olmadığı, örneğin Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan gibi diğer ülkelerin İranlılara sınırda vize verdikleri, ancak Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri için vizeye ihtiyaçları olmadığı söylendi. önceden verilmelidir, ancak açıklamaya bakılırsa, onları almak bizim için Schengen'leri almaktan çok daha zor değil.
Din ve onu takip eden her şeye gelince, İran'da her şey gerçekten zor ve katıdır. Diğer Müslüman ülkelerde işler nasıl bilmiyorum ama örneğin İran'da insan hayatı boyunca inancını değiştiremez. Burada doğduysanız, anne babanız Müslüman ise, o zaman varsayılan olarak, hayatınızın geri kalanında da Müslüman olacaksınız. Bir Müslüman dini inancını resmi olarak değiştirmeye çalışırsa, kendisine söylendiği gibi cinayet de dahil olmak üzere her türlü yaptırım uygulanabilir (dürüst olmak gerekirse, bunun ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum). Burada din ve inanç güçlüdür. Örneğin, aynı Tahran'da, İsfahan'da ve diğer şehirlerde, iki dilde - Farsça ve İngilizce olarak Kuran'dan alıntılarla sokaklara asılan afişler gördük.
12.
13.
Din, İranlıların günlük yaşamına da uzanıyor. Bir önceki yazımda, sadece yerel sakinlerin değil, turistlerin de uyması gereken kadın giyim kuralından bahsetmiştim. Mendiller veya eşarplar, pantolonlar ve uzun kollu uzun kazaklar veya yere kadar uzanan etekler - bunların hepsi giyilmelidir.
14.
15.
16.
17.
18.
Bir kadın kıyafet kurallarına uymazsa, para cezasına çarptırılabilir. Ancak genellikle herkes bunu gözlemler ve para cezasına çarptırılma korkusu nedeniyle değil, sadece onlar için geleneksel olduğu için.
19.
Doğru, çok uzun zaman önce, Facebook'ta İranlı kadınların başörtüsü takmanın kaldırılmasını savunduğu bir topluluk ortaya çıktı ve bu topluluktaki beğeni sayısı zaten on binleri aştı. Ama herkesin oraya beğeni koyduğunu da hesaba katmalıyız. Örneğin Anton da ayarlandı. :)
Bir kadının tişört giydiğini lütfen unutmayın! Böyle bir şeyi İran'da sadece bir kez gördük!
20.
Bu arada, kıyafet yönetmeliği ile ilgili olarak, son zamanlarda güçlü tavizler verdi. Şimdi sadece kafanıza bir fular atmak yeterli ve altından bir patlama çıkarsa veya genel olarak başın yarısı görünürse, o zaman kimsenin umurunda değil. Makyaj, manikür, pedikür, topuklu ayakkabı giymek de yasak değildir. Ve evde tamamen istediğiniz gibi dolaşabilirsiniz: Hem Amir'in annesi hem de birlikte yaşadığımız Bahram'ın karısı evde eşarp ve uzun kazak giymedi.
21.
22.
Bir diğer husus ise daha önce de söylediğim gibi farklı özellikle ibadet yerleri. Orada, kadınlar için çarşaf zorunludur, ancak aniden evde unutursa, girişte kolayca verilir - tıpkı manastırlarımızdaki etekler ve eşarplar gibi. Ve bu arada, bu tür güvenlik görevlileriyle sık sık karşılaştığımız yerlerdi - kural olarak, orta yaşlı ve yaşlı erkekler, özel bir şekilde giyinmiş, omuzlarında bir kurdele ile ve ellerinde çırpma teli ile, oldukça sıradan çırpıcılar - bizimle mobilyalardaki tozu süpürürler. Bir kimse uygunsuz bir davranışta bulunursa, bu çırpıcılarla kadın veya erkek bu kişinin omzuna veya sırtına vurur, söz söyler veya camiden çıkarır. Bahram bize, bir ele, özellikle de bir kadına dokunmanın saygısızlık sayıldığı için salkım kullanıldığını anlattı. Evet ve bir süpürge tam doğru!
23.
Kıyafet kodunun temasını bitirmek için, öyle bir anı not edeceğim ki, öyle olabilir, ancak şu ana kadar İranlı kadınlar hala bir nedenden dolayı siyahı tercih ediyor. Eşarpların, elbiselerin, kazakların, montların, yağmurlukların kesinlikle her renkte giyilebilmesine rağmen, en çok siyah giyilir. Çarşaflarda, yine siyah, birçoğu da gider.
24.
Aynı zamanda aynı Tahran'da bu siyahın nerede satıldığını bile görmedik. Parlak eşarplar, paltolar, gömlekler, kazaklar vb. her yerdedir. İsfahan'da sadece siyah giysilerle tanıştık ve o zaman bile yerel pazarda bu tür giysiler sadece birkaç tezgahı işgal etti. Gizemli, evet!
25.
Bu arada İran'daki çarşılar, İranlıların mal satın aldığı başlıca yerlerdir.
26.
Elbette dükkanlar var, ama orada, malların kalitesi daha yüksek olmasına rağmen, fiyatlar da çok daha yüksek ve bu nedenle çoğunluk çarşılarda her şeyi satın alıyor.
Tahran'da erkek mağazaları bulunan alışveriş merkezi.
27.
Şiraz'da Çarşı.
28.
Ve orada her türlü ürün, baharat, baharat, sebze ve meyveden kıyafetlere, ayakkabılara, ev eşyalarına ve hatta altın takılara kadar her şeyi kesinlikle satın alabilirsiniz. Her şehirde çarşılar var ve birçoğunda bunlardan birkaçı bile var!
29.
30.
31.
32.
33.
Ancak seleler. :)
34.
Ve baharatlar beni kazandı.
Köri!
35.
36.
37.
38.
Altın elmaslar. :)
39.
Bu arada, her türlü mücevherde olduğu gibi, İranlı kızlar, muhtemelen, genel olarak herhangi bir kız gibi onları çok seviyor. Ve genel olarak, kendi güzelliklerine çok ama çok dikkat ederler. Örneğin, sokaklarda çok sık kızlarla ve bazen de burunları beyaz bir alçıyla kaplı gençlerle tanıştık. Uzun süre şaşkın, bu ne anlama geliyor? Ancak İran'da kambur burunların çirkin olarak kabul edildiği ve yerel moda ve moda tutkunlarının özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidip onları düzeltmek için plastik cerrahi yaptıkları ortaya çıktı! Açıkçası, İranlıları hiç çarpık burunlu görmedik. Yani, bunların ne tür operasyonlar olduğunu ve neden ihtiyaç duyduklarını bilmiyorum. :)
Şimdi de size erkekler ve kadınlar için genel davranış kurallarından bahsedelim. Örneğin Müslüman ülkeler hakkında öyle bir klişemiz var ki, sokaklarda kızlar ve gençler birbirlerine karşı bir şey gösteremiyorlar. Bunun tamamen doğru olmadığı ortaya çıktı. İran'da halk arasında sadece öpüşebilirsiniz, ancak el ele tutuşarak yürüyebilirsiniz, bu çok mümkün. Üstelik bu tür çiftleri bir kereden fazla gördük ve kesinlikle farklı Çağlar, ve ayrıca gençlerin kızlarına belinden nasıl sarıldıklarını da gördü.
40.
Bu arada, düğünlerde olduğu gibi, 20 yıl önce bile, ebeveynler oğul-kızlarına gelin-damat seçip tavsiyede bulunabilirdi. Ancak o zaman bile kimse bu seçimde gerçekten ısrar etmedi, tamamen tavsiye niteliğindeydi. Ve şimdi bu geçmişte kaldı. Gençler kendileri seçerler - sonuçta, genellikle birlikte çalışırlar veya sadece yakınlarda yaşarlar ve birbirlerini sık sık görürler.
Düğünler restoranlarda kutlanır. Camide tören yoktur ve molla hemen restorana gelir ve orada merasimini yapar. Tüm konuklar aynı anda düğünü kutlar, öyle ki bir gün erkekler, diğer gün kadınlar hayır, ancak restoranın farklı salonlarında otururlar. Gelin ve damat kadınlarla takılır, ancak damat zaman zaman erkekleri de ziyaret eder. Ancak, içinde Son zamanlarda Tüm konukların birlikte kutladığı karma düğünler giderek daha fazla düzenleniyor. Kazvin'de birlikte kaldığımız Bahram ve Hamide, bir tür aile etkinliğinde tanıştıklarını ve ikisinin de bir nevi uzaktan akraba oldukları için davet edildiğini söylediler. Ve onu orada gördüğünde (bu ilkti), yakın akrabasından onları tanıştırmasını istedi. Sonra beş yıl çıktılar ve evlendiler.
Ancak genel olarak, İran'da, aralarında bilinmeyen adamlar ve halka açık yerlerde bir yerlerde kadınlar, diyelim ki yanlış anlaşılmalar olmadı ve oradaki kadınlar her zaman sakin ve rahat hissettiler. Örneğin aynı Tahran'da Kadın Taksi diye bir şey var. Yani, bu tür taksilerde sürüş her zaman yalnızca kadınlara aittir ve yolcuları da kadın veya evli çiftlerdir, ancak hiçbir şekilde erkek değildir. Temelde, içinde bir şey var. Ne de olsa ülkemizde bile tüm kızlar erkek şoförlerle tek başına taksiyle seyahat etmeye hazır değil. Boyatso!
Toplu taşımaya gelince, orada da her şey yolunda. Şehir içi otobüslerde kadınlar arkada oturma eğilimi gösterirken, erkekler önde, metroda ise genel olarak bayanlara özel vagonlar bulunuyor. İstasyonlarda bile bu kadın arabalarının durduğu yerlerde "Sadece kadınlar" tabelaları var.
41.
42.
Ancak, prensipte, bir hala bir erkekle seyahat ediyorsa, böyle bir arabaya binmek için ayağını yere basması gerekmez. Örneğin, bir tarafında bir erkeğin, diğer tarafında kadınların bindiği özel şeffaf bir bölme ile ortasından ayrılan arabalara sık sık rastladık. Dahası, bazen kadınların erkek arabalarında, erkeklerin kadın arabalarında nasıl güvenli bir şekilde seyahat ettiğini gördük - sadece istisnalar olarak: Orada her zaman sadece on iki yaşında bir çocukla, masa örtüsü satan garip bir büyükbaba ve amca ile tanıştım. Bu arada, Tahran'da metro ticareti gelişiyor. Vagonlarda ne isterlerse taşıyorlar. Bir teyze sutyen bile takmıştı. Ve amcadaki masa örtüleri bir patlama ile gitti!
Tahmin ettiğiniz gibi Tahran metrosunda kadın vagonlarında da seyahat ettim. Ve bilirsiniz, beni en çok etkileyen onların varlığı değil (sonuçta onlar da Kahire'deler ve sadece orada değiller), kadınların onlarda nasıl davrandıklarıydı. Yukarıda yazdığım gibi, İranlıların zeka seviyesi düşük olmaktan çok uzak, yani çoğunlukla kültürlü, eğitimli ve ilginç insanlar. Ancak kadın arabaları tüm kuralların bir istisnasıdır. Tavuk kümesi!!! İşte size bir örnek. İş çıkışı saat millet, fıçıdaki ringa balığı gibi gidiyoruz. İstasyona yaklaşıyoruz, kapılar açılıyor. Ve sen ne düşünüyorsun! Arabanın yarısının ayrılmak üzere olmasına rağmen, araca ilk girenler platformdaki kadınlar oldu. Sonuç olarak, kapıda bir ezilme var! Üstelik bu istisnai bir durum değil, her istasyonda trafiğin yoğun olduğu saatlerde bunu sürekli gözlemledim. Başka bir özellik - istasyonun girişinde kimse birbirine sormuyor: “Çıkın mı?”, Hiçbiri birbirinin önüne geçmesine izin vermiyor. Ama sonra tren durur durmaz herkes tepesine tırmanmaya başlar! İnanılmaz bir şey!
43.
Ancak, şehirlerarası otobüslere gelince, orada daha da çarpık. Kabinde kadın ve erkek bölümü ayrımı yoktur. Ama tabi ki kadın ve erkek akraba değilse yan yana oturma hakları yoktur. Ve şoförün teyzeleri teyzelere, amcaları amcalara oturtmak için tüm yolcuları nasıl karıştırdığını izlemek bizim için her zaman çok komikti. Bazen herkesi düzgün bir şekilde oturtmak için genel olarak neredeyse tüm otobüsü kaldırması gerekiyordu. Bu arada İranlılar da fotoğraf çekerken aynı dertleri yaşıyorlar. Fotoğraf çekilmeyi severler. Üstelik sık sık bizimle fotoğraf çektirmek istediler. Rekor Masul'da kırıldı, burada tanıştığımız İranlıların isteği üzerine, birkaç saat içinde onlarla beş veya yedi kez fotoğraf çektik.
44.
45.
Aynı zamanda, erkekler bunun için yalnızca Anton'dan ve kadınlar yalnızca benden izin istedi. Ama mesele bu değil. İşin komik yanı, herkesin ayağa kalkması. Genelde merkezde dururduk ve İranlılar etrafta dururlardı: teyzeler açıkça benim tarafımdaydı ve erkekler Anton'un tarafındaydı. Ve eğer birisi bir şeyi karıştırırsa, Tanrı korusun. Oooooh! Bazen, onların görüşüne göre, bir şekilde yanlış ayağa kalkarsak, yeniden düzenleniriz. Ve fotoğraf çekmek isteyenler arasında sadece erkekler ya da sadece kadınlar varsa, o zaman sadece birimizle fotoğraf çektiler: yine tamamen cinsiyete göre seçerek. Anton yerel erkeklerden benimle fotoğraf çekmelerini istediğinde başımıza birkaç komik olay geldi. İlki İsfahan'da tam elbiseli bir polis memuruydu, ikincisi ise Masoul'da şaşırtıcı derecede güzel yemekler satan bir sanatçı, bir çömlekçiydi. Her ikisi de önce kafaları karıştı, sonra yavaş yavaş anlaştılar (fotoğraf çekilmekten hoşlanırlar) ve sonra bana çok saygılı bir mesafede durdular ve ancak o zaman cesaret ettiler. :))
46.
47.
Bu arada, evet, herkes fotoğraflanmayı sever. Ancak bizimle fotoğraf çekmekten bahsetmiyorsak, kızlar genellikle utangaçtır ve fotoğraflarının çekilmesine izin vermezler. Erkekler ise bunu kendileri talep ediyor.
Tahran metrosunda bilet satıcısı.
48.
Sosisli sandviç satıcısı orada.
49.
Andmeshk'ten Dorud'a tren şefi.
50.
Iza'da nargile tiryakisi.
51.
Ve çocuklar genel olarak memnunlar - İngilizce'de nasıl olacağını bilmedikleri için koşuyorlar ve “chik-chik” talep ediyorlar! :)
52.
53.
Genel olarak, İranlılar çok sosyaldir. Tabii ki, aynı Mısır veya Etiyopya'da olduğu gibi, tanıştığınız herkes bir yabancıya bağırmayı kendi görevi olarak gördüğünde: “Merhaba! Nasılsın?" yok. Ancak mümkünse İranlılar mutlaka gelip birkaç kelime alışverişinde bulunacaklar ve gerekirse yardım etmeyi asla reddetmeyecekler.
En komik şey Tahran'daki İran Ulusal Müzesi'nde başımıza geldi. Bir spor salonundan kız öğrenciler, bizimle aynı anda oraya geldiler, hepsi gri elbiseler, beyaz fular, gülüyor, kıkırdayarak - peki, anlıyorsunuz, biz de bir zamanlar 13-15 yaşındaydık. Genel olarak, daha az değil, yaklaşık yüz tane vardı. Koridorlarda uzun süre bizimle birlikte yürüdüler, bize bakıp kıkırdadılar, bazıları bizi selamladı ama işler bundan öteye gitmedi anlaşılan öğretmenler onlara müzede sessiz olmaları için ilham verdiler.
54.
Bu arada, bu sergi - tuz yataklarında bulunan eski bir adam, onları en çok ilgilendirdi.
55.
56.
Ama dışarı çıktığımız anda, ooooh! Etrafımızı bir kalabalıkla çevrelediler, kükrediler, soru yağmuruna tuttular, birbirimize bir şeyler bağırdılar. Sonuç olarak, öğretmen araya girdi ve katı bir sesle sakinleşmesini emretti. :))
57.
Peki, ve İranlıların gelenekleri hakkında konuşan birkaç karakteristik vaka daha:
Şiraz'da kendiliğinden İranlı şair Saadi'nin türbesini bulmaya karar verirler, karşılaştıkları ilk yaşlı İranlı ile tanışırlar ve nerede olduğunu sorarlar. Adamın İngilizce konuştuğu ortaya çıktı ve bize açıklamaya başladı. Bu sırada yanından üç yaşında bir kızı olan başka bir adam geçti. İngilizce bilmiyordu ama ne hakkında konuştuğumuzla ilgilenmeye başladı. Konuştuğumuz kişiye sordum ve ona cevap verdi - her şey Farsça. Biraz düşündü, elini salladı: "Onları alayım!" - ve bizi arabasına çağırdı. Ve gerçekten teslim edildi. Doğru, oraya hiç gitmesine gerek yoktu, sadece şirkete gitti ve kızıyla birlikte oraya yürüdü. Ve biz araba sürerken (uzak olduğu ortaya çıktı), kızıma bize mandalina ve biraz yeşil meyve yemesini söyledim - onları yedi.
İkinci benzer dava. Yine Şiraz'da Şah-ı Çerağ'ın türbesini aramaktan yorulmuşlardı. Her yerde bir inşaat alanı vardı, her şey kazıldı, tüm geçitler kapatıldı. Farklı yerlere fırladılar - hiçbir şekilde. Sonuç olarak, bir iş için bir alışveriş çantasıyla yürüyen bir amcaya sordular. Ve bizi aldı ve bize mozoleye kadar eşlik etti ve sonra arkasını döndü ve gerçekten ihtiyacı olan yere geri döndü.
Şiraz'daki çarşıdan satın aldıkları genç adam Antep fıstığı. Onları bizim için tarttı, bir torbaya koydu, ödedik ve yola çıkmaya hazırlandık. Sonra bizi aradı ve bedavaya bir avuç daha döktü.
Akşam İsfahan'da köprüleri görmeye gittik. Hava kararınca iki kız yanımıza geldi. İçlerinden biri hemen kocasının bir e-postası olduğunu ve Anton'un kendisine bir mektup yazmasını istediğini söyledi. Buna neden ihtiyaç duyduğunu belirtmedi, ancak İngilizce'yi çok zayıf konuştuğu için ondan da öğrenemedik.
Desfull'da caddede yürüdüler. Birden yanımızda bir araba durdu. Bu İran'da yaygın bir şey - bu yüzden sürücüler sık sık bize bir asansör vermeyi teklif etti ve biz buna dikkat etmedik. Ancak şoför geride kalmadı ve İngilizce bilmese de belli ki bir şeyler söylemek istedi. Durduk. Sürücü hemen torpido gözünden çıkmaya başladı ve bize yerel bir futbol takımının sporcularıyla yakalandığı fotoğrafları gösterdi. Sonra bir futbol maçından rozetini çıkardı, yarın maç olacağını işaret etti, bizi davet etti, kartvizit bıraktı ve gitti. :)
58.
Ama muhtemelen en karizmatik İranlı ile Borujerd'de tanıştık. Otobüsü bekliyorduk ve otogara yakın küçük bir lokantaya girdik. Kebap sipariş ettik ve yedik. Otobüsün kalkmasına daha çok zaman vardı ve bu işyerinin sahibi 22-25 yaşlarında bir adam bizi tanıştırmak için yanımıza geldi. Yine İngilizce bilmiyordu ve Anton bir cep telefonu çıkardı ve elektronik bir ifade kitabı kullanarak Farsça öğrenmeye başladı. Sözleri söyledi ve adam onu düzeltti ve doğru şekilde konuştu. Ama sonra işler yeni bir hal aldı - kafenin sahibi, Anton'un aradığı nesneleri jestlerle tasvir etmeye başladı. Elma, muz, salatalık! Ve sonuç olarak, o kadar dağıldı ve o kadar soğukkanlı bir şekilde bir atı ve sonra bir eşeği tasvir etti ki, zamanını bir lokantada harcadığına pişman olduk - bir sirkte oynamak zorunda kalacaktı! Sonunda bize şarkı söyledi. :)
Şimdi konuyu biraz değiştirelim. Size karayolu taşımacılığından bahsedeyim. Genel olarak, bir blogda okuduğum gibi, "İran otomobil endüstrisi Orta Doğu'daki en otomobil endüstrisidir." Ve bu söze tamamen katılıyorum. :)
59.
Iran Khodro, İran'ın en büyük otomobil şirketidir. Çeşitli Peugeot'ları, otobüsleri, lisanslı kamyonları ve kendi arabalarını bir araya getiriyorlar. 2000'li yıllara kadar, yine Peugeot temelinde oluşturulan Paykan, bir halk arabası olarak kabul edildi.
60.
Ama ya çarpık bir şekilde topladılar ya da kendilerine ait bir şey eklediler, ancak yakıt tüketimini azaltacak sistemler hakkında düşünmeyi unuttular (benzin bir kuruşa mal oluyor - paramız litre başına sadece beş ruble). Sonuç olarak, dumanlı Paykanlar İran yollarını doldurdu ve onlarla birlikte büyük şehirlere korkunç hava kirliliği geldi. Bu güne kadar devam ediyor, ancak insanlar eski Paykanları yavaş yavaş daha gelişmiş makinelerle değiştirmeye başladılar. Ama ne yazık ki Tahran'da hala nefes alacak bir şey yok.
61.
Sürüşe gelince, İranlı sürücüler bir şeyleri olan bir şey! Her nasılsa, birkaç yıl önce, şeytan beni bir yaya geçidinden değil Volokolamka'yı geçmeye çekti. O zaman hayatta kalmam şaşırtıcı. Dolayısıyla, İran'ın herhangi bir büyük şehrinde karşıdan karşıya geçmeye karar verirseniz, bu Volokolamka'yı geçmeye benzer. Üstelik yaya geçitleri, zebralar, trafik ışıkları var ama kesinlikle kimse bunlara dikkat etmiyor. Ve tüm kurallara uyarak aynı zebraya bassanız bile, o zaman tamamen sembolik olarak bile, önünüzdeki sürücülerin hiçbiri yavaşlamayacak, ancak daha önce sürdükleri çılgınca hızla size koşacaktır. Yani, karşıdan karşıya geçmek yalnızca yayaların sorunudur!
Sürücüler ayrıca birbirleriyle iyi davranmazlar: keserler, karşı şeritlere girerler, bu tür manevralar hakkında tahmin etmenin bile zor olduğu yerlerde dönerler, vb. vb. Sonuç olarak, sık sık araba kazaları meydana gelir. İki arabanın nasıl çarpıştığını kendi gözlerimle gördüm - ancak can kaybı olmadan, ancak kanatlar belirgin şekilde birbirini ezdi. Başka bir zaman, bir kaza mahallinde zaten gelen bir ambulans ve bir kan gölü gördük...
Bir keresinde (hala safken ve İran halkına pembe gözlüklerle bakarken), uçakta çok çekici bir Ukraynalı Ksyusha ile tanıştım. Üç saatlik uçuşla İran hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Aramızdaki tek fark, onun bir İranlıyla evli olması ve 5 yıldan fazla bir süredir Tahran'da yaşamalarıydı ve ben hala "yeşildim", sadece Farsça genişliklerde ustalaştım.
Ona İran'a ve İranlılara ne kadar hayran olduğumu, ne kadar dost canlısı, misafirperver olduklarını, son gömleklerini vermeye hazır olduklarını anlattım. Tabii ki, Ksyusha'ya nasıl olduğuna dair yüz bin örnek verdim. yabancı insanlaröğle veya akşam yemeği için bizi evlerine davet etti.
Ksyusha her şeyi dinledi, gülümsedi ve dedi. Turist olduğunuz için sizi bu kadar “çivileyenler” onlar ve orada yaşamaya başladığınızda onlar için idealize edilmiş bir nesne olmaktan çıkacaksınız. İran dışındaki tüm yabancıların bir şekilde özel olduğunu ve bizim de onlarla aynı insanlar olduğumuzu düşünüyorlar.
Ardından çalışmaları ve çalıştığı kadın takımı hakkında konuştu. Tabii ki her yerde olduğu gibi bir odada çok sayıda kız bile olmadığında bu bir yılan teraryumuna dönüşüyor ve eğer İranlılarsa bunu iki ile çarpın. Bütün bu sözler bende bir şok yarattı ve ilk başta buna inanmayı bile reddettim. Sanki sadece farklı dilleri değil, farklı ülkeleri de konuşuyormuşuz gibi.
Ksyusha'nın tüm hikayelerini dinledim, temas kurduk, ancak iki yıl boyunca birbirimizi hiç görmedik, ancak birkaç ayda bir birbirimize yazıp birbirimizin nasıl olduğunu öğrendik.
Bir süre sonra yol arkadaşımın sözlerini anlamaya ve anlamaya başladım.
kısa örnekler vereceğim
İran gerçekten çok misafirperver bir ülke ve kendinizi bir mağaza, spor salonu veya restoran gibi yeni bir yerde bulursanız, hemen standart bir dizi soru sorulacak - nerelisin? iran'da ne kadar kaldın burayı beğendin mi? Hangi ülkeden olursanız olun, asıl mesele sizi özel misafir kategorisine yükselten KHAREJİ (yabancı) olmanızdır. Ancak görünümden zaten sıkıldığınızda, size daha az ilgi gösterilecektir. Ancak İranlıların temel sorunu kadın cinsiyetidir.
İlk defa, komşumun beni davet ettiği spor salonundayken herkesin beni görmeye geleceğini düşündüm - ziyaretçiler ve koçlar. İkinci bir kafa büyüteceğime dair bir his vardı. Spor salonuna sadece kızların girebileceğini hatırlatmak istiyorum.
Koridordaki görünüşüm her seferinde belirsiz bir şekilde tepki verdi. Bazıları sürekli olarak ne giydiğime, hangi ayakkabıyı giydiğime, saçımı ne yaptığıma, nasıl yürüdüğüme, ne içtiğime baktı. Ve hepsi, dediğim gibi, bizim FARKLI olduğumuzdan kesinlikle emin oldukları için.
Ve İranlıların asıl sorunu sürekli rekabet. Size ve tüm dünyaya maddi durumlarını göstermeleri, her spor salonuna gittiklerinde gösteriş yapıp yeni bir tişört veya spor elbise giymeleri, haftada en az 2-3 kez ayakkabı değiştirmeleri gerekiyor. Ve diğer kızların önünde makyajsız görünmek - evet, bu sadece uygunsuz. Bu arada İranlılar spor salonunda bile neredeyse akşam makyajı yapmayı ihmal etmiyorlar.
Ve tanıştıklarında birbirlerine sordukları temel sorular, nerede yaşadığınızdır. Normal bir soru gibi görünüyor, düşünebilirsiniz. Ama bu soruda bile daha önce düşünmediğim o kadar çok anlam var ki. Yaşadığınız yer, bölge anlamına gelir ve Tahran'daki bölge veya İran'da başka bir şehir olup olmadığı finansal durumunuz anlamına gelir. Pahalı alanlar var ve çok basit, sefil olanlar var. Bir sonraki soru - evli misin?, öyleyse mehriyenizin miktarıyla ilgileniyorlar (damat evlenmeden önce gelin için bir ücret belirler. Miktarlar çılgınca olabilir. Çoğu zaman bu, tüm misafirlere göstermek için yapılır. gelinin çok pahalı olduğu düğüne davet edilir.Ama bir şey var, damatlar bazen tam bir deliryum içinde gelin için miktarı gelecekteki eşi veya eşinin ailesini memnun etmek için isimlendirirler, ancak bunu ödemeleri gerektiğini unuturlar. gelinin herhangi bir sözündeki miktar. Örneğin, evlendiniz, bu arada, çoğu durumda damadın ödediği düğünden bu yana altı ay geçti ve sonra hanımınız bir araba ya da yeni bir altın takı istedi. arkadaşlarının önünde gösteriş yapar, o yüzden sabah yataktan kalkar ve eşine gösterdiği kürkümü istiyorum canım der. Aynı zamanda kadının kocasına dava açma hakkı vardır, mehriya ile ilgili ilk kekemelikte koca bunu ödemekle yükümlüdür, yoksa tek bir hak olmadan gönderebilir. hapse git. İranlılar, iflas eden eşlerini hapse göndermek için bu kadar sinsi olabiliyorlar. Bu nedenle dini kanunlara göre mehriya damadın ödeyebileceği miktardır, sahip olduğu miktardır. Ancak bugün birçokları için mehriye, rekabetten başka bir şey haline geldi.
Birkaç kez gazetede bir adamın İranlı bir bayanın cazibesiyle uyuşturulduğuna dair manşetlere rastladım. Ve inan bana, çok tatlı konuşabiliyorlar. Ve bir erkeğin mutlu olması, gezegendeki en sıra dışı gibi hissetmesi için gerçekten neye ihtiyacı var? Böylece, hanımefendi onu kendisiyle evlendirebildi ve mehriyada sahip olduğu her şeyi ve ayrıca bir gözünü gösterdi. Bu adamın ne düşündüğünü hayal bile edemiyorum ama neden göz? Karısının neden bir göze ihtiyacı var? Belki kesinlikle toplar ve elbette daha iyi bilir. Ama işte, birkaç yıllık evlilikten sonra boşanırlar. Kanuna göre mehriyada yazılanlar karısına aittir, elbette karısı kocasının gözünü hatıra olarak bırakmaya karar vermiş, ancak diğer her şeyi pişmanlık duymadan almış, sevgili kocasını cebinde bir kuruşsuz bırakmıştır.
Ancak İranlıların yaptığı tüm manevralar bunlar değil.
İran'da böyle bir sürü kız olduğunu hemen kabul etmeliyim, ancak bu, hepsinin böyle olduğu anlamına gelmez. elbette vardır, terbiyeli kızlar kimin hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ancak İran'da çok sayıda kız çocuğunu bir virüs gibi etkileyen bir eğilimden bahsediyoruz.
Ayrıca İranlılar flört etmeye çok düşkündür. Bazen bunun onların kanında olduğunu düşünüyorum. İşte, durumu hayal edin.
Arabada 50'li yaşlarında yetişkin bir çift. Kocası sürüyor, karısı yakında. Arabanın yanından bir kız geçiyor, 30'un altında sanırım. İki kere düşünmeden, arabayı kullanan adama gülümsemeye başlıyor, adamın karısıyla birlikte arabada olduğunu fark etmemek zor, ama görünüşe göre bu kızı rahatsız etmez, bir erkeğin oturduğu pencereye gider ve ona telefon numarası olan bir not atar. Adamın yanında oturan akıllı kadın, kızın aklını kaçırdığını söyleyerek kesinlikle sakince tepki verdi.
Ancak bu bile İran kültürünün sınırı değildir. Akrabalarınızı ziyarete geliyorsanız, çocuklarını ve torunlarını onu ziyarete davet eden büyükanneniz olsun. Yine de torunların her biri bugün için gardırobunda bulunanların en iyisini giymeye çalışacak.
Eşimin teyzesini ilk ziyarete gittiğimizde kayınvalidem giyin dedi. Güzel elbise. Hangisine gözlerimi kıstım ve neden olsun ki dedim. Kot pantolon ve gömlek istiyorum. Kayınvalidem nedir ki, İran'ın en iyisine sahip olduğunuzu gösterme oyununa kesinlikle müsamaha göstermeyen, ancak beni doğru yola sokması gerekiyor, çünkü onların oyun seviyelerine uymuyorsanız, seni arkandan tartışacaklar ve bu yüzden kocamın itibarı zarar görebilir. Mesela, Ukrayna'da ne bulduğuna bak, takılara, elbiselere ve spa salonlarına gidemeyen bir kız.
Bu yüzden beğensem de beğenmesem de, bir elbise giyerim ve tamamen sıkılmış olsam bile bütün akşam için "gülümseme" modunu kurarım. Ama İranlıların birbirlerini nasıl pohpohladığını izlemeyi gerçekten seviyorum; bu akşamımı başarılı kılabilir.
Örneğin kuzenlerden biri diğerine “Aman Allahım, bu şirin ayakkabıları nereden aldın” diyebilir, ancak ayakkabılar açıkça “Tanrım, bu çirkinlik nereden geliyor” kategorisinden. Bunun için delice pahalı olduklarını ve mağazada onlar için bir kuyruk olduğunu söylemeye başlayacak. Ve eğer biri gerçekten güzel, şık ve çok sevimli bir şey giyerse, kıskançlıktan gelen kızlar fark etmemiş gibi yapacaktır. Ve kalplerinde dünyadaki her şeye lanet edecekler, ancak bir sonraki toplantıda kıyafeti aşmaya çalışacaklar. Bir de yemek yarışması var. Örneğin misafirler geldi, geleneksel pilav, tavuk, salata ve bir değişiklik için başka bir sıcak yemek pişirdiniz. Yani masada iki sıcak yemek ve bir salata olacak. İki ila üç hafta içinde misafirinizin sizi ziyarete davet edeceğinden ve masada en az 3 sıcak yemek ve iki çeşit salata olacağından kesinlikle emin olun.
Arkadaşlar siteye ruhumuzu koyduk. bunun için teşekkürler
bu güzelliği keşfettiğim için İlham ve tüyler ürpertici için teşekkürler.
Bize katılın Facebook ve Temas halinde
Hey! Benim adım Christina, 25 yaşındayım. 5 yıl önce bir İranlı ile tanıştım, aşık olduk ve şimdi dünyanın en gizemli ülkelerinden biri olan İran'da yaşıyorum. Bu ülkenin hayatı birçok korku, mit ve önyargıyla örtülüdür. Size burada işlerin gerçekte nasıl olduğunu anlatacağım.
Efsane 1: İranlı kadınlar kendilerini baştan aşağı siyaha sararlar.
1979 İslam Devrimi'nden sonra, İran'da kadınlar için gerçekten bir kıyafet kuralı getirildi: çıplak bacaklarınızı açamazsınız, kol en az 3/4 olmalı, dar giysiler giyemezsiniz, büstünüzü gösteremezsiniz. Ve en önemlisi, her kadın başörtüsü takmalı.
İran'da hiç peçe takan kadın görmedim (bu cübbe vücudu tamamen kaplıyor, sadece gözleri açık bırakıyor). Çoğunlukla yaşlı nesilden olan dindar İranlı kadınların, vücudunu gizleyen ancak yüzünü açıkta bırakan siyah bir giysi olan çarşaf giydiği görülüyor.
Başörtüsü ve kıyafet yönetmeliği kanunken, İranlı gençlerin hepsi bu kadar dindar değil. Jeans, sandaletler, topuklu ayakkabılar ve moda stilleri içinde izin verilen normlar yasak değil, bu yüzden İranlılar çok şık ve modaya uygun görünüyorlar. Başörtüsü genellikle bir moda aksesuarı olarak kullanılır ve sarılmak yerine başa giyilir.
İran'da bir tür “moda polisi” var. Adamlar kalabalık turist yerlerinde duruyor ve ihlal edenleri çekiyor. Turistler “eşarp / hırka için” gönderilir, ancak yerel halk para cezasına çarptırılabilir.
İranlı kadınların hepsi ülkelerindeki kıyafet kuralları konusunda hevesli değil: İran'dan gelen uçak irtifa alır almaz birçok kız kıyafet değiştiriyor ve başörtüsü olmadan yurtdışına çıkıyor. Yani bütün mesele dinde değil, ülkenin yasalarında: bunlara uyulması gerekiyor, ama yine de genç kadınlar hala güzel ve modern giyiniyor.
Efsane 2: İran'da kadınların hakları yok
İran'daki kadınlar diğer bazı Müslüman ülkelere göre çok daha kolay yaşıyor.
İranlı bir kadının herhangi biri olma hakkı vardır. Bir eş ve bir ev hanımı istiyor ama istemiyor - bir politikacı, bir taksi şoförü, bir satıcı, ama kimi isterse! İranlı polisleri, çevirmenleri ve hatta gazetecileri gördüm. İranlı kadınlar sokaklarda tek başlarına sakince yürürler, taksiye binerler, araba kullanırlar, erkeklerle masaya oturabilirler ve çeşitli kurumlarda çalışanların çoğu kadındır.
Ayrıca, ailenin reisi çoğunlukla bir kadındır. Aile bütçesini yöneten odur, ailelerin genellikle temizlikçileri vardır, bu nedenle eşin 7/24 ev işi yapması gerekmez. Ayrıca, İranlı bir kadının boşanma davası açma ve kocasını terk etme, araba kullanma (Suudi Arabistan'da sadece bu yıl izin verildi!), tekrar iş bulma, yurtdışında eğitim görme hakkı vardır. İranlı kadınlar çok sosyal ve açık: çarşıda yabancılarla sakince sohbete başlıyorlar, turistleri çok seviyorlar ve memnuniyetle fotoğraf çektirmeyi kabul ediyorlar.
Efsane 3: İran çok tehlikeli bir yer
İran'ın itibarı, ABD ile arasındaki zor ilişkiler ve ülkeye uygulanan yaptırımlar nedeniyle zedelendi. Hemen söyleyeceğim: burada askeri operasyon yok. Ayrıca, terör saldırılarının, kurbanların vb. sayısını dikkate alan Küresel Terörizm Endeksi gibi bir gösterge var. İlk hatlar Irak, Afganistan, Nijerya, Suriye tarafından işgal edildi. Rusya 33. Sırada, ABD 32. Sırada, Almanya 38. Sırada. İran bu sıralamaya göre 53. sırada yer alıyor. Belki de İran'dan korkuyorlar, çünkü bu ülke Irak'a benziyor?
Yaptırımlar nedeniyle, büyük markaların çoğu ve fast food İran'da değil, Facebook ve diğer bazı sosyal ağlar çalışmıyor, ancak sakinler hala tıkanıklıkları kolayca atlıyor.
Efsane 4: Gelin ve damat sadece düğünde buluşur
Aileye bağlı. Evet, İran'da kesinlikle Kuran'a göre yaşayan aileler var: orada, ebeveynler çocuklarının evlenmeden önce ilişkilere girmesini yasaklıyor, kendileri için bir çift seçiyorlar ve yeni evlilerin pratikte birbirlerini tanımak için zamanları yok. evlenmeden önce. Ama bu ayrı bir insan kategorisi, onların azınlığı.
Genç İranlıların çoğu saklanmaz - randevuya çıkarlar, el ele tutuşurlar. Aynı zamanda, burada halka açık bir şekilde Fransızca öpüşmek ve duygularınızı mümkün olan her şekilde göstermek geleneksel değildir, ancak yanaktan bir öpücük için tutuklanmayacaksınız.
Çift birlikte yaşamaya başlamak için geçici bir nikah hazırlar.: Hızlı yapılır ve süresi dilediğiniz gibi belirlenebilir. İran'da şık düğünler düzenlemek gelenekseldir, ancak herkesin bunun için parası yoktur. Gençler geçici bir nikahla birlikte yaşarlar, düğün için para biriktirirler ve kimse onlara yan gözle bakmaz.
İran'daki çiftler genellikle bir evlilik sözleşmesi yaparlar ve bu sözleşmede ilginç bir unsur vardır - mehriyeh. Bu, damadın ya hemen yaptığı ya da evlilik sözleşmesinde büyüklüğü öngörülen geline bir hediyedir: bu şekilde, boşanma durumunda eş maddi desteksiz kalmayacak ve mahkeme alacak. mehriya ödemeye özen gösterin. Bir mehriya olarak, altın sikkeler ve daha yaratıcı arzular olabilir, örneğin 500.000 gül, kocanın eliyle yeniden yazılmış bir şiir koleksiyonu ve diğerleri.
Efsanelerle uğraşın. Bu ülkede beni şaşırtan bazı özelliklerden bahsetmek istiyorum.
Belki de buruna yapılan operasyon sayısı açısından İran güvenle ilk sırayı alabilir. Neredeyse her saniye İranlı'nın burada “yeni bir burnu” var: Eczaneye gittim - burnumda yara bandı olan bir eczacı, şehirde dolaşıyorum - bir, iki, üç - yüzünde ameliyat sonrası bandajlı bir kız aracılığıyla . İranlı kadınlar ameliyatı kendilerinin yaptıklarını gizlemiyorlar: Aksine bu, ailenin cerraha gidecek parası olduğunu göstermenin bir nevi yolu. Komik olan şu ki, bazı kızlar zengin bir kıza benzemek için burunlarına yara bandı takarlar.
Ve İran burunlarının şiddetle kambur olduğunu söylememek - öyle oldu ki, rinoplasti moda oldu.Çoğu kız, "hafif bir çekingenlik" için cerraha gider. Bana bir karbon kopyası gibi görünüyor, ancak İranlılar bundan hoşlanıyor, ancak bu onların işi.
2. İran'ın kendi sokak yemeği var. Ve o çok orijinal.
Şehirlerin sokaklarında sadece hamburger ve sosisli sandviçler sokak yemeği olarak satılmaz: İran'da da haşlanmış pancar, fırınlanmış patates ve kızarmış fasulyenin tadına bakın. Tüccarlar hemen sokakta durur ve kaynayan fıçılarda yemek pişirir.
Aynı zamanda, İranlılar lezzetli yemek yapmayı severler ve bilirler ve misafirleri her zaman çok candan karşılarlar. ve birçok kişiyle büyük masalar döşeyin ulusal yemekler. Bu ülkeye ilk geldiğimde hemen her gün misafirleri ziyaret eder, kocamın akrabalarıyla tanışırdık ve her evde bize sofra kurar, hediyeler verirlerdi. Ve burada çaya çok düşkünler: Görünüşe göre günün 24 saati hepsini içmeye hazırlar!
3. Girişler otel lobisine, apartmanlar müzeye benziyor
Tabii ki, İran'da ve tüm dünyada tamamen farklı konutlar var: hem daha basit hem de daha lüks. Ama beni şaşırtan, orta sınıf evlerin ve apartmanların nasıl göründüğü (kocamın akrabaları daha çok ona benziyor). Elit bölgelerin yanından geçtiğimizde buranın İran olduğuna inanamıyoruz: orada her şey çok şık.
Örneğin, kocamın kız kardeşi yeni bir yerleşim bölgesinde yaşıyor. Mükemmel bir altyapı var - bahçeler, okullar, dükkanlar, 3 alışveriş merkezi, bir grup restoran, güzel bir park kompleksi, evlerin her birinde bir spor kulübü var.
Girişler özel olarak anılmayı hak ediyor. Her şey bağlıdır yeni ev ya da eski.
Yenilerde resepsiyon, güvenlik ve kanepeler var. Bazı evlerde daha da ileri gidiyorlar - TV'ler, balıklı akvaryumlar var. Asansörlerde müzik de çalmaktadır. Asansöre giriyorsun, seçiyorsun istenilen kat ve sonra renkli ışıklar yanar ve hoparlörlerden Kill Bill filmindeki Lonely Shepherd çalar.
Avlularda ve sundurmalarda böyle bir güzellik varsa, şimdi bunu dairelerde hayal edin. İran tarzı elbette lüks: yaldız, yuvarlak şekiller, kırmızı renk. İranlılar için aile ana değerdir, bu nedenle evi olabildiğince rahat ve konforlu hale getirmeye çalışırlar.. İç mekanda her şey en küçük ayrıntısına kadar düşünülmüş, her dairede (küçük bile olsa) kesinlikle koltuklar, kanepeler ve çay masaları içeren geniş bir salon olacaktır. Başka bir yol yoktur: İranlı bir evde her zaman çok sayıda misafir vardır ve dairelerin büyüklüğü genellikle buna izin verir. 100 metrekare daire m “vay” değil, “tamam, olur”.
Evler her zaman çok, çok temiz: evet, birçok İranlı çalışmıyor, ancak 100 metrekare. m! Beyaz kanepeler, halılar ve cipsli küçük çocukların etrafında - nasıl yan yana var olurlar? Ve masadaki mumlar - konukların gelişine kadar hangi mucizeyle hayatta kaldılar?
Birçok kez kocamın annesinin evinde misafir kabulü için yapılan hazırlıkları izledim. Orada halılar o kadar süpürülür ki, bazen hav yerinden çıkacak gibi olur. Mutfakta buzdolabının arkasındaki süpürgelik bile yıkanıyor. Bu arada, halılar hakkında: İranlılar onları çok seviyor ve bu da ailenin zenginliğinin bir göstergesi. halılar kendi emeğiyleçok paraya mal oldu, ama çok mütevazi konut kesinlikle bir halı olacak - ancak sıradan, fabrikadan bir halı.
4. Her yerde birçok ilginç mimari çözüm var
Bu, bir şeyin insanı çileden çıkardığı anlamına gelmez: insanlar takırtılarla “hayır” der. İranlı arkadaşlar, sunulan çikolatayı reddetmek isterlerse sizi tıklayacaklardır. Okula gitmek istemeyen bir çocuk tıklayacaktır. Piyasadaki yaşlı bir adam, fiyatı düşürme teklifinizin cevabı “hayır” ise tıklayacaktır. Bu alışılmadık bir durum ama çabucak alışıyorsunuz ve bir gün "c" rahatsız edici görünmeyi bırakıyor.
Kolayca yanaklarda buluştuğunda öpüşen erkeklerle tanışabilirsin ya da bir kucaklamada bir şey tartışırken. İran'da cinsiyet değiştirme ameliyatına izin veriliyor. Hükümet öyle düşünüyor - bir kişinin gerçek cinsiyetini belirlemesine yardımcı olurlarsa operasyonlar gerçekleştirilebilir. Ayrıca, devlet, yaklaşık 3.000 $ tutarındaki operasyona kısmen sponsorluk yapıyor ve bir psikoterapist ile ilk konsültasyondan cerrah ziyaretine kadar süreç üzerinde tam kontrol sağlıyor. Cinsiyet değiştirme ameliyatlarının sayısı açısından, İslam Cumhuriyeti sadece Tayland'dan sonra ikinci sırada yer alıyor. İran'ı ziyaret etmeye değer mi?
Turistler, kötü bir imaj ve ABD ile bir skandal yüzünden İran'a gelmeye korkuyorlar. Ayrıca, ne yazık ki, bazıları İran'ı Irak'la eşitler, ancak bu tamamen Farklı ülkeler. Şaşırtıcı, misafirperver insanlar burada yaşıyor, burada savaş yok, güvenli, sıcak ve ilginç.
İran'a kimler gelmeli? Renk severler. Burada turist kalabalığı yok ve gezgin yeni ve harika Dünya. Pek çok otantik hediye (halı, tabak, baharat, çay) getirebilir, göz alıcı camileri ziyaret edebilir, pembe Urmiye Gölü'nü görebilir ve yerel mutfağın tadına bakabilirsiniz. Gelin ve her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz!
Söylesene, İran hakkında daha önce ne duydun? İşlerin gerçekte nasıl olduğuna şaşırdınız mı?
İran'da "moda" kavramı var mı? Ne tür moda trendleriİran'da modayı kim belirliyor, herhangi bir "stil ikonu" var mı ve güzellik idealleri neler?
Çoğu zaman, peçenin altında bir İranlı dar kot pantolon ve tişört giyebilir. İranlı kadınlar evde daha açık giyinirler. Kadın mağazalarında olup bitenlere bakılırsa böyle bir varsayım kolaylıkla yapılabilir: İranlıların kısa şortlu, şeffaf kazaklı ve açık elbiseli askılara nasıl daldıkları. Sokakta bu şekilde görünmek düşünülemez, size taş atarlar. O zaman nasıl giyiyorlar…..?
İranlılar modayı çok seviyor. Tercihlerinde kimilerine Avrupa modası, kimilerine Arap modası, kimileri de İran modası rehberlik ediyor. İran modası, başörtüsü veya eşarp, manto (bu kumaştan yapılmış bir palto pelerini) ve pantolonlardan oluşan günlük kıyafetlerde sunulmaktadır.
Ayrıca İran'ın da güzellikleri ve güzellikleri var. Ayrıca "stil ikonları" rolünü oynuyorlar, ayrıca nüfusun "gelişmiş" bölümünü taklit etmeye çalışıyorlar. Kural olarak, bunlar sinema dünyasından insanlar. İşte bazı kadın isimleri: Golshifteh Farahani, Mahtab Keramati, Leila Hatami, Hedieh Tehrani, Elnaz Shaker Doust, Taraneh Alidoosti. Ama erkekler için: Mohamad Reza Golzar, Bahram Radan, Shahab Hosseini, Mohammad Reza Foroutan. Etrafınıza bakın, hepsi gerçekten çok güzel.
Başörtüsü veya tesettür (bir kadını tamamen örten) gelince, onun için kullanılan kumaş güzelliği ile şaşırtabilir.
Peçe için farklı kumaşlar kullanılır: küçük bir desenle (siyah, elbette) büyük bir desenle, ipek, kadife vb. peçe, ama farklı bir renkte, yeşil deyin. Ve bu tamamen farklı bir görünüm.
Peçe takmayan İranlı kadınlar tunik, pelerin, ayakkabı, başörtüsü, başörtüsü altındaki saç modelleri, kot pantolon, çanta ve tırnaklarla moda oluyor. Eşarplar çeşitli renk ve kumaşlarda olabilir: pembe, kırmızı, beyaz, mavi, yeşil, desenli veya desensiz.
Çok hoş görünüyorlar, İranlıları kıyaslanamayacak kadar giyiyorlar ve içlerinde tutuyorlar. Böyle bir örneği her zaman gözlerimin önünde görmek, ben ve atkı görüntülerini takmayı ve birleştirmeyi geliştirmek için büyük bir teşvik aldım.
İranlı kadınların başlarını örtmek için birkaç seçeneği var: peçe veya başörtüsü, eşarp (rusari), eşarp (şal) ve maknae yardımıyla.
Bütün bu İranlı kadınlar, yetişkinlikten hemen sonra, yani ergenliğe ulaştıktan sonra giymeye başlar. Bu nedenle, elleri çok dolu! Peçe veya maknae takanlar saçlarını göstermemeye çalışırlar, başörtüsü veya başörtüsü takanlar ise tam tersine onları takmak modanın bir parçası.
Erkeklerin İranlı kadınların görünümüne karşı tutumu, kendini tamamen bir başörtüsü veya sadece bir fular veya fular altında gizlemek, erkeğe bağlıdır. İranlı erkekler çok farklı. Bazıları çok kıskançtır ve bu nedenle eşlerinin fular takma arzusuna kesin bir “hayır” derler. Bazıları daha özgürdür ve karısının istediğini giymesine izin verir. Genel olarak, çok fazla seçenek yoktur - bir eşarp veya bir eşarp.
Fuların altındaki saçın rengi farklı olabilir: kırmızı ve sarı, beyaz ve kırmızı. Ve fuların altından nasıl çıktıklarını, patlamaların uzunluğunu ve topuzun boyutunu (daha sonra, tuvaletlerden birinde, boyutun saç şokunun yoğunluğuna bağlı olmadığına ikna oldum, Düşündüğüm gibi, ancak genellikle saç tokasının boyutuna da bağlıdır) sahiplerinin "modası".
Ancak “paketleri” “paket olmayanlardan” birleştiren ana şey makyajdır. İranlılar çok parlak ve zevkli bir şekilde boyanmıştır. Ben sadece gözlerden bahsediyorum. Sadece Doğu'nun kadınları gözlerini böyle çizmeyi bilir. Kaşlar da artık moda ve dövme Shaherizade'nin kaşları şeklinde, yani dış uçları yukarı kalkmış (“evin” tersi). Bu form İranlı kadınların gözlerine biraz sert, cüretkar ve ışıltılı bir görünüm kazandırıyor, görünüşe göre İranlı erkekleri en altta kesmek için tasarlanmış.
Burun modası hakkında birkaç söz daha. İran, burun estetiği ameliyatlarında dünyada ilk sırada yer alıyor.
Sokaklarda epeyce kızla ve bazen burunlarında alçı olan gençlerle tanışabilirsiniz. Bu, yakında inanılmaz derecede güzel bir burnuna sahip olacağı anlamına gelir. Ameliyat olma imkanı olmayanlar bir eczaneden ameliyat sonrası yama satın alır ve onunla aynı şekilde dolaşırlar. Uzun bir süre, şimdi hangi burun şekline sahip olduklarını anlamaya çalıştım. Ne de olsa kendi gerçek, doğal burun şekillerine sahipler, oldukça güzeller: düz ve uzun değil, Sharonstone'un şekline biraz yakın. Burada nadiren klasik bir "schnobel" veya "patates" olan bir kadınla tanışabilirsiniz. Görünüşe göre, başka neye ihtiyaç var?
Ama sonra burunlarından ne istediklerini anladım. Michael Jackson gibi bir şekle benzeyen bir şeyden hoşlanıyorlar - dar, keskin uçlu ve preslenmiş burun delikleriyle. İşte böyle bir burun örneği
Genel olarak İranlılar iyi giyinirler, hatta zarif ve şık bile denilebilir. İçinde görünüm kızın alçakgönüllülüğü çok hissedilir ya da tersine, daha çok beceriksizlik, beceriksizlik ve modern olma ve gerçek “paketlerin” arka planında öne çıkma konusundaki kör bir arzu tarafından dikte edilen “örtülü” kötü tat.
Bir keresinde bir kozmetik mağazasında dudakları şişmiş bir pazarlamacı gördüm. Bu, gözlemlerimin apotheosis'iydi. Beyaz saçları, kocaman pembe-mor dudakları vardı ve görüntüsünde Taylandlı bir travestiyi andırıyordu. Ancak bunların hepsi yetiştirilme tarzından ve medyada yeterli bilgi eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Batı'yı kopyalamaya çok hevesli olanlar bazen çok iyi görünmüyorlar, ancak kamera merceği için portreler. Ve durumu akıllıca değerlendirenler, görünüşlerinde çok güzel ve uyumludur.
İşte İran modasındaki güncel trendleri ve trendleri yansıtan fotoğraflardan bir seçki.
17:54 7.10.2005
VKontakte Facebook Odnoklassniki
İran'dan sitenin özel bir muhabiri tarafından özel fotoğraf raporu Tüm kadınlar saçlarını, dirseklerini, dizlerini ve ayak bileklerini örtmelidir İran'a seyahat etmeden önce, biz Rus gazeteciler,
İran'dan özel bir web sitesi muhabiri tarafından özel fotoğraf raporu
Tüm kadınlar saçlarını, dirseklerini, dizlerini ve ayak bileklerini örtmelidir.
Biz Rus gazetecilere İran'a gitmeden önce bu ülkede nasıl giyineceğimiz konusunda net bir talimat aldık. Kadının başının, dirseklerinin, dizlerinin ve ayak bileklerinin örtülmesi gerektiği konusunda uyarıldık. Bundan sonra saflarımızda hafif bir paniğin ortaya çıkması şaşırtıcı değil, çünkü böyle bir giyim biçimi (hemen bir peçe düşündüm) için tam bir gardırop değişikliği ve öngörülemeyen masraflar anlamına geliyordu. Ancak gezinin organizatörü, pantolon, mutlaka kalçaları örtmesi gereken uzun bir gömlek ve bir başörtüsü ile bizi temin etti. ideal seçenek bu ülkeyi gezmek. Anlaşılır olması için bize modern bir İranlı kadının fotoğrafı gönderildi.
Bu arada, yanınıza bir etek bile alabilirsiniz. Ancak İran kıyafet yönetmeliğine göre diz altı olmalı ve sadece siyah golflerle giyilebilir. Birçok insan böyle bir fırsatı hemen reddetti ve uzun bir gömleğin yeterli olacağına karar verdi. Özenli organizatörler ayrıca giyim konusunda endişelenmememizi ve onu egzotik bir seyahatin ayrılmaz bir parçası olarak görmemizi istedi.
İran'da birbirlerine gülümsemek adettendir.
Başlangıçta gezimiz 6 gün olarak tasarlandı. Ancak İran tarafının Rus gazetecilere büyük saygı ve özenle davrandığı ortaya çıktı ve grubumuzun kalış süresinin 10 güne çıkarılmasına karar verildi. İşin garibi, belgelerde bürokrasi yoktu - oldukça hızlı bir şekilde vize aldık. Havaalanında da herhangi bir sorun yaşanmadı.
Daha uçağın girişinde, tamamen farklı bir ülkede bulundum: Kafama bir başörtüsü takmak zorunda kaldım, çünkü zaten herkesin dikkatini kendimize çektik. Sanki herkes gezimizi biliyor gibiydi. Yolcular, uçuş görevlisi az önce varlığımızı duyurmuş gibi gülümsedi. İran'da birbirine gülümsemenin adet olduğunu nereden bilebilirdim ki?
İçmek için - hapiste
Dört saat sonra İran topraklarına ayak basmıştık bile. Ülkede 10 gün alkolsüz kalış öncesi. Bu konuda çok katıdırlar. Alkol bulurlarsa hemen sınır dışı edebilirler, hatta hapse atabilirler. Neyse ki, organizatör bizi bu konuda önceden uyardı.
Yerel sınır muhafızları bize dikkatle baktı. Gerekli tüm prosedürlerden geçtikten sonra, daha sonra ortaya çıktığı gibi çevirmen olan kızlar tarafından büyük bir "Rusya" posteri ile karşılaştığımız çıkışa taşındık. Sık sık aynı rolü oynamak zorunda olsak da: onların Rusçasından bizimkine tercüme ettik.
Böylece, bir otobüse bindirildik ve muhtemelen birisinin yanlışlıkla beş yıldız verdiği Azadi Oteli'ne götürüldük. Ancak, hizmet açısından zar zor üç tane çekti. Burada herhangi bir olay olmadı. Misafirperver İranlılar, vaktinden önce geldiğimizi düşündüler ve kalışımızın ilk günü için masrafları bize ait olmak üzere ödemeyi teklif ettiler. Neyse ki, gezinin organizatörü her şeyi halletmeyi başardı ve hatta en az iki saat beklediğimiz ücretsiz bir akşam yemeğini "nakavt" etti. Gerçek şu ki, barmen siparişlerimizi farklı olduğu için karıştırdı. Bundan böyle, acı tecrübelerin öğrettiği gibi, İranlı şeflerimiz ve servis personelimiz için sorun yaratmamak için zaten aynı yemeği seçtik. Ama asıl sorun bu bile değildi. İran'da akreditasyon almak daha zordur. Bunu ancak beşinci günde yapabildik. Asıl mesele şu ki, bu süre zarfında hiç kimse İranlı arkadaşların hikayelerine göre oldukça kasvetli görünen yerel hapishaneyi ziyaret etmeyi başaramadı.
El ele tutuşan bir erkek ve bir kadın görmek nadirdir.
Doğu misafirperverliğinden ilham alarak ertesi gün şehri dolaşmaya çıktık. Özel bir şey yok, kısa etekli, bluzlu ve gevşek saçlı kızlar yerine, çoğunlukla siyah başörtüsü, siyah rusaris (altında tüm saçların alındığı kör bir eşarp) giyen kadınlar var. Sonuç olarak, sadece burun ve bir çift göz ve hatta eller görülebilir. Şu anda, +30 dışarıda, hatta daha fazla. İranlı kadınlara ne yazık! Erkekler sadece şapkasız değil, kısa kollu gömleklerde de gidiyor.
El ele yürüyen bir erkek ve bir kadın görmek nadirdir. Bize söylendiği gibi, halk arasında bir kız bir erkeğe dokunmamalı, biraz geride yürümesi gerekiyor. Bu arada ahlak polisi bu kurallara uyulup uyulmadığını denetler. Kolluk kuvvetlerinin sizi durdurma ve karı koca veya erkek ve kız kardeş olduğunuzu doğrulayan bir belge talep etme hakkı vardır. Bu durumda, el ele gitmenize izin verilir, aksi takdirde sadece para cezasına çarptırılamaz, aynı zamanda polise de götürülebilirsiniz. Ve orada sorunla karşılaşmazsınız.
Bir kadın saçla tasvir edilmemelidir.
Tüm kadınlar gibi, yerel dükkanlara bakmak bizim için ilginçti. Eşiği geçer geçmez, satıcı görevli bir gülümsemeyle hemen size koşar: “Seni ne ilgilendiriyor? Nasıl yardımcı olabilirim?". Her seferinde benim için yapabileceği en faydalı şeyin müdahale etmemek için hemen ortadan kaybolmak olduğunu söylemek istedim. Ne de olsa mağazaya bir şey almak için değil, sadece bakmak ve fotoğraf çekmek için baktım. Ancak dükkanların vitrinlerinde ve pazarlarda sadece danışmanlar tarafından değil, başları kısmen kesilmiş ve başörtülü mankenler tarafından da karşılanmaları daha da çarpıcıydı. Başsız bir süvari gibi. Anlaşıldığı üzere, bir kadın saçla tasvir edilemez (heykel, portre veya manken olsun). Bunlar Müslüman adetleridir.
Mağazalarda, kural olarak, bütün aileyi görebilirsiniz. Karısı kıyafetleri deniyor ve kocası şu anda çocuklarla meşgul. Şehrin sokaklarında en sık görülen, kucağında çocuğu olan bir adamdır. Ama mağazada Ana görev koca - karısının kıyafetini değerlendir ve parasını öde. Bu arada, burada sadece tesettür veya rusari değil, aynı zamanda açık da satın alabilirsiniz. gece elbiseleri. Kızlar, içlerinde kocalarıyla evde buluştuklarını söyledi. Orada eşlerine göstermek için başörtülerini bile çıkarıyorlar. yeni saç stili.
İran'da eğlenceden sadece çay ve nargile var
Akşamları eğlenceye çekildik. İran'da sadece çay içmek ve nargile içmek caizdir. Bu bir çayevinde yapılabilir. Bu ülkede disko diye bir kavram yok. yerel kız Bize gizlice kendisinin ve arkadaşlarının dans etmek için birinin evinde toplandıklarını anlattı. Ama ahlak polisi bunu öğrenirse, her şeyden önce ev sahibi için kötü olur. İçkiye gelince, ülkede yürürlükte olan kuru yasaya rağmen, onu satın almak hala mümkün, ancak sadece çok zor ve pahalı. Tabii ki, risk almamak daha iyidir, çünkü bunun için sadece para cezası almakla kalmaz, aynı zamanda uzun süre hapse girebilirsiniz.
Geleneksel Müslüman bir ailede, evlenmeden önce kız kardeşi, babası veya annesi olmadan bu tür yerlere gitmemelidir. Ama orada değildi. Kızlar gözetimsiz yapar. Bir kızın halka açık bir yerde nargile içmesi uygunsuz olmasına rağmen, yine de tesettürlü sigara içen bir bayan gördük.
İranlı erkekler bir kadının peçesini çıkarması için ne yapıyor?
Bir erkek için daha ciddi eğlenceye gelince, bu da burada. Fuhuş yüksek sesle konuşulmasa da, en eski kadın mesleği burada hala var. Ancak burada bir kızı "almak" Tverskaya veya Red Light Caddesi'ndeki kadar kolay değil. Bunun için erkeklerin uzun süre sokaklarda dolaşması gerekiyor. Hanımlar da bir müşteri aramak için şehrin etrafında daireler çiziyor. Birbirlerini bulduklarında, arabadan kadının gelmesi gereken telefon numarasını ve adresini belirten notlar geçilir. İşte bu kadar karmaşık - yüz binlerce araba arasından bir adamın, yolcularının yatağını paylaşmayı kabul edeceği tek kişiyi bulması gerekiyor. Yasak meyvenin tatlı olduğunu söylemelerine şaşmamalı. İranlı erkekler, bir kadının peçesini çıkarması için büyük çaba harcıyor, üstelik sadece bu değil.
Tahran'ın birçok cazibe merkezi var
Tahran'ın birçok cazibe merkezi var. En azından öyle diyorlar. Neredeyse onları göremeyecektik. Müzeyi ziyaret etme girişimi başarısız oldu. Ve hepsi, tercüman şoförümüze hangi müzeye götürüleceğimizi söylemeyi unuttuğu için. Tabii biz de nereye gittiğimizi bilmiyorduk çünkü kız bizi sürücünün her şeyi bildiğine ikna etti. Şehirde yaklaşık bir saat dolaştıktan sonra Farsça şoför bize bir şey sormaya başladı. Bütün söylenenlerden sadece "müze" kelimesini anladık. Yani, hangisine ihtiyacımız olduğuyla ilgileniyordu? Bunu ona nasıl açıklayacağımızı açıkçası bilmiyorduk. Ayrıca 2 saat sonra olimpiyatların açılışı başlayacaktı. Bu sırada yollarda büyük bir trafik sıkışıklığı olduğunu fark edince şoförden bizi otele götürmesini rica ettik. 10 dakika boyunca sadece otelimizin adını konuştuk. Neyse ki, kulağa tüm dillerde aynı geliyor. Sonunda ne istediğimizi anladı.
Yine de bir şehir turuna çıkmayı başardık. Gülistan Sarayı'nı gördük. Burası Kaçar hanedanının Şahlarının eski ikametgahı. Orası çok güzel. Hatta birimiz dedi ki: Şah olmak istiyorum. Tahran'ın kuzeyinde yüksek dağlık bir bölgede bulunan Abad Bahçesi'ni ziyaret ettik. Şah'ın saraylarının eski bir kompleksi, pahalı şirket mağazaları var. Bu arada, zengin Tahranlılar bu bölgede yaşıyor. Şehrin güneyi fakirlere tahsis edilmiştir.
Tahran'ın da bir metrosu var. Oldukça temiz ve güzel. Herhangi bir multi-milyon şehirde olduğu gibi, hareketi büyük ölçüde kolaylaştırır. Tahran'da da trafik sıkışıklığı var. Ayrıca, hareket herhangi bir kural olmadan var olur. Trafik ışıkları çoğunlukla çalışmıyor. Ve sürücülerin kendilerinin de söylediği gibi, polis yollardaki trafiği düzenlemekten daha fazla müdahale ediyor. Bu arada, Moskova'dan bile daha fazla araba kullanan çok sayıda kadın var.
Nefes kesen bir manzara - tesettürlü bir kadın, bir cesedi kesiyor
Üniversiteyi ve hastaneyi ziyaret ettik. Üniversitede her şey bizimkiyle hemen hemen aynı: öğrenciler binanın önündeki bir sıraya oturuyor, zaman çizelgesi ilan tahtasına asılıyor. Meraklı öğrenciler ve katı öğretmenler sınıflarda ve koridorlarda takılırlar. İlk izlenim buydu. Başka bir şey anlamak için zamanımız yoktu.
Anatomi bölümünü ziyaret etme arzusu, konferans salonundaki aptal oturmaya galip geldi. Eğitim Fakültesi. Bir ceset kesen başörtülü bir kadına bakmak kimle ilgilenmez ki. Ama heybetli gardiyan bize oradan çok hızlı bir şekilde eşlik etti ve bir şeyler çekmek için zamanımız olursa, fotoğraf ekipmanımızı almakla tehdit etti. Böylece üniversitenin çitinin arkasına düştük.
İran'da burun estetiği artık moda
Hastaneye ilk ziyaret de başarılı değildi. İran'da artık çok moda olan burun estetiği ameliyatına gazetecilerimizin ilgi duyduğunu sağlık ekiplerimiz fark edince hemen herkes kapıdan dışarı atıldı. Günümüzde düz burunlar moda haline geldi, bu yüzden erkekler de dahil olmak üzere herkes Farsça kamburdan kurtuluyor. Özel bir klinikte böyle bir operasyon yaklaşık bir buçuk bin dolara mal oluyor.
Ama yine de kliniğe girmeyi başardık. Hastaneye sadece içeriden bakmadık, ameliyathaneyi, yoğun bakım ünitesini, prematüre bebek bölümünü, doğum sonrası ve ambulansı da ziyaret ettik. "Lale" anlamına gelen Lale Hastanesi, şehrin en iyilerinden biri olduğu ortaya çıktı. Temizlik ve düzen vardır. Rusari'deki güzel kadınlar tatlı bir şekilde gülümsüyor ve garip bir şekilde çok fazla çekim yapmaktan çekinmiyorlar. Aslında tüm bunlar, İran sağlık sisteminde son görevde olmayan rehberimiz sayesinde.
Tahran-43
Rus büyükelçiliğini gerçekten ziyaret etmek, Tahran konferansının yapılacağı yere bir göz atmak ve Griboyedov anıtını görmek istedik. Şanslıydık: Bu gizemli ülkede kalışımızın son gününde, Rusya'nın İran Büyükelçisi Alexander Sadovnikov bizi büyükelçiliğe davet etti. Doğal olarak çok sevindik. Griboedov anıtını sadece görmekle kalmadık, yanında fotoğraf da çektik. Ayrıca resim, yarım yüzyıldan fazla bir süre önce Stalin, Roosevelt ve Churchill'in fotoğraflandığı ünlü basamakları da yakaladı. İran'da en büyük ve kesinlikle en güzel olarak kabul edilen büyükelçiliğin tüm manzaraları bize gösterildi. Sayın Büyükelçi, Rusya ile İran arasında son dönemde gelişen sıcak ilişkilerden bahsetti. Karşılamadan herkes memnun kaldı. Bu not üzerine, birkaç saat içinde memleketimize inmek için eşyaları toplamak için otele gittik.
