Как да направите проект за под със собствените си ръце? Направи си сам черновият под в дървена къща: подреждане на чернови подове по дървените трупи и методи на полагане Чернови и довършителни подове в дървена къща.

Преди да монтирате подовата настилка в дървена къщасъс собствените си ръце, трябва да се запознаете с всички дизайнерски нюанси. По какви начини могат да бъдат положени, в зависимост от архитектурните характеристики на сградите? Какви са изискванията за монтаж? Прочетете повече по-долу.

Тип под	Технически характеристики и кратки характеристики
	По-често се използват като основи за довършителни покрития: лепена дъска, парче естествен паркет, различни видовеламинат, линолеум, меки покрития. Основното изискване за такива конструкции е равна и здрава основа, която може да издържи на максималните конструктивни натоварвания. За производството се използват OSB плочи, шперплат, рендосани плоскости. За защита на конструкцията от вредното въздействие на влагата, традиционните или съвременни материали. Такива подове се препоръчват да се използват при изграждането на междуетажни тавани.
	Подовете се монтират под трупите върху специални черепни пръти. Между лагите и готовия под има пространство, в което могат да се полагат нагреватели. За производството се използват малки парчета и отпадъци, което прави възможно намаляването на финансовите загуби.
	Най-икономичният и надежден метод за издигане на груби подове. Като се вземе предвид мястото на закрепване, основите могат да бъдат изолирани или под довършителния под. Разстоянието между носещите греди се избира в зависимост от експлоатационни характеристикичисто покритие.

При избора на конкретна опция е необходимо да се вземе предвид предназначението на сградата, етажността, използваните материали и технологии.

Общи изисквания за подови настилки

Независимо от вида на конструкциите, строителните норми и разпоредби изискват следните дейности.

Противопожарна защита.Всички огнезащитни материали се разделят на две групи според тяхната устойчивост на огън. Първата група се използва за дървени къщи с пещно отопление. При изпълнението има широка гама от решения, импрегнирането се извършва с пневматичен пистолет или четки за рисуване. Предпоставка е дървеният материал да е сух. Броят на слоевете се определя, като се вземе предвид предназначението на дървесината.

Защита от гнилостни процеси и биологични увреждания на дървесината.Препоръчително е да се свърши работа ефективни антисептици, всички те надеждно защитават дървения материал от преждевременно унищожаване поради висока влажност. Недостатъкът на такива материали е отделянето на химични съединения във въздуха. Вярно е, че концентрацията се счита за безопасна за жителите. За тези, които не искат да рискуват здравето си, има напълно безопасен начин за защита на дървения материал – импрегниране с натурални индустриални масла.

Важно. Всички импрегнации и обработки трябва да се извършват преди полагане на дървения материал, а не след това. Друг нюанс - трябва да се обърне голямо внимание на краищата, те са най-податливи на влага. Пресните пропили и краищата подлежат на допълнително импрегниране.

Задължително наличие на вентилационни отвори за осигуряване на естествена вентилация на дървени конструкции.Никакво импрегниране няма да спаси дървото, ако не се проветрява постоянно. Параметрите на вентилационните отвори са посочени в SNiP 31-01-2003, диаметърът и местоположението на отворите зависят от площта и височината на подземното пространство. Защитата на подземието от проникване на гризачи, отворите са направени от метални решетки, геометрията на продуктите не е регулирана.

Практически съвети. Не забравяйте да проверите ефективността на естествената вентилация, ако не е, тогава подовете няма да издържат очаквания период от време. За да проверите, можете да използвате дим или открит огън. При липса на видими въздушни течения трябва незабавно да се вземат мерки за подобряване на работата на естествената вентилация.

Спазването на изискванията на строителните норми гарантира дълготрайна и безопасна експлоатация на подовите настилки. Например, ще разгледаме два метода за подреждане на подовете.

Чернови подове върху носещи дървени греди

Гредите се полагат върху основата на лентата или ремъка. Няма фундаментална разлика между двата метода, всичко зависи от избрания метод за изграждане на къща. Предпоставка е между дървените конструкции и бетонните елементи да има надеждна хидроизолация, най-често се използват два слоя покривен материал. Това е най-много евтин материалосигуряване на надеждна хидрозащита. Освен това дървеният материал трябва да се третира с всякакви антисептици.

Гредата трябва да лежи строго в една равнина, монтажът се извършва с помощта на ниво. От две страни кръгли трупитрябва да се режат с брадва.

При липса на опит с брадва е по-добре да закупите завършен материал. Но имайте предвид, че по отношение на здравината тя ще бъде по-ниска от изсечената кръгла дървесина, а по отношение на разходите значително ще я надмине. Черновият под е прикрепен към долната основа на прътите, подовата настилка ще бъде направена от OSB. Но ако желаете, можете да използвате всякакви подръчни материали, а не само дърво.

Етап 1.Развийте крепежните елементи на гредата. Пръчките се завинтват към сбруя с метални ъглии дълги винтове. Черният под се монтира само върху предварително изложени греди, във връзка с това е необходимо тяхното демонтиране.

Стъпка 2Внимателно извадете гредата от седалката и я обърнете с лицето надолу.

Стъпка 3Прикрепете OSB лентата към долната част на гредата с самонарезни винтове или обикновени пирони. Ширината на лентата трябва да бъде с 10-15 см по-голяма от ширината на плоската зона на гредата.

Важно. Дължината на винтовете трябва да бъде ≈ 70% по-голяма от дебелината на плочата, в противен случай фиксирането няма да бъде надеждно. Това правило важи за всички случаи на фиксиране на конструкции един към друг.

Докато затягате винтовете, натиснете свредлото с голяма сила, плочата не трябва да се издига. Неопитните строители не натискат самонарезните винтове с достатъчна сила по време на завинтване, самонарезният винт се върти малко в плочата, поради което се появява празнина между него и гредата. Това значително влошава параметрите на подовата настилка.

Използвайки същата технология, прикрепете листове към всички греди.

Стъпка 4Монтирайте всички демонтирани греди на място, закрепете ги с метални квадрати и самонарезни винтове. Проверете отново позицията, ако е необходимо, регулирайте ги с подложки с различна дебелина. Никога не използвайте дървен материал за подложки, те определено ще увиснат с течение на времето, което ще наруши хоризонталното покритие на подовата настилка. За облицовки използвайте трайни, устойчиви на влага Строителни материали. Друго важно условие е размерите да са равни или по-големи от площите на гредата, което ще ви позволи да разпределите равномерно натоварването.

Стъпка 5Поставете парчета OSB на подготвени места. По време на подготовката на листовете не е необходимо да се отстраняват точни размери, малките пролуки не само опростяват процеса на монтаж, но и подобряват естествената вентилация на подовата настилка. По този начин, между другото, можете да спестите дървен материал.

Практически съвети. Никога не ходете под, не е предназначен за толкова голямо тегло. По време на полагането на последния ред трябва да вървите по гредите. Ако желаете, можете да разпените фугите на листове и греди, но тази операция не се счита за задължителна. Вече споменахме, че дървото трябва да се проветрява. Що се отнася до увеличаването на топлинните загуби, то е незначително.

Стъпка 6Поставете пароизолация, никога не използвайте обикновен полиетиленов филм с висока плътност за тази цел. Факт е, че не пропуска пара, в резултат на което водата винаги ще се натрупва в топлоизолатора, точно в изолационния слой се намира точката на кондензация. Високата влажност значително намалява топлоспестяващите характеристики на минералната вата и има много отрицателен ефект върху дървени конструкции. Влагата трябва постоянно да се отстранява от изолационния слой и само съвременните мембрани могат да осигурят това.

Фиксирайте пароизолацията към гредите с телбод, припокриването на слоевете е най-малко 10 см, фугите трябва да бъдат внимателно запечатани с лепяща лента.

Стъпка 7Поставете слой топлоизолация. За тези цели можете да използвате валцувана и пресована минерална вата или. Препоръчително е да използвате минерална вата. Защо?

1. Минвата не гори. Във връзка с такива характеристики на устойчивост на огън, той се използва и като противопожарна бариера.
2. Материалът е напълно безопасен. Минерална ватаИзработен е от базалт, а това е естествено стъкло от вулканичен произход.
3. Базалтовата вата не се страхува от гризачи, което е много важно за дървените къщи.

Произвежда се пресован и навит памук стандартни размери, те се препоръчват да се вземат предвид при монтажа на греди. Ширината на вълната е 60 см, разстоянието между гредите се препоръчва да бъде ≈ 55–58 см. Поради такива размери изолацията приляга плътно към конструкциите, намаляват топлинните загуби и се подобрява микроклиматът в помещението . Освен това листовете не трябва да се режат, което ускорява работата и намалява отпадъците.

Дебелината на изолацията е най-малко 10 см. Направете втория слой с изместване, за да покриете фугите. Ако дървена къща е построена в студена климатична зона, тогава изолационният слой трябва да бъде с дебелина най-малко 15 см.

Стъпка 8Затворете топлоизолацията с водоустойчива мембрана. Технологията на неговото полагане не се различава от алгоритъма за инсталиране на пароизолационна мембрана.

Стъпка 9Заковайте ламели с дебелина около 2 см към гредите, те ще служат като труп.

Практически съвети. Професионалните строители категорично не препоръчват полагането на пода директно върху гредите. Благодарение на решетките се осигурява вентилация на финишното покритие и е необходима независимо от вида на пода.

По-нататъшната работа зависи от избраната от вас технология и материалите на покритието на пода.

Устройството на черни подове върху трупи

Такива опции се използват в дървени сгради, построени според най-много съвременни технологии. Подът ще бъде направен от залепен влагоустойчив шперплат с дебелина 2 см, методът на подовата настилка ще бъде върху дървени трупи.

Етап 1.Измерете 120 см от едната страна на пода, това е дължината на стандартните чаршафи. Ако шперплатът е с шипове, тогава измерванията трябва да се правят много внимателно, в противен случай шпилките няма да влязат в жлеба по една линия. Използването на шперплат с шипове елиминира течения, което е много важно за качествен стайлингчисто покритие. За правилно оформянелистове, използвайте конец с покритие.

Използване на пирон с конец (вляво) и конец с покритие (вдясно) за маркиране

Ако къщата е много голяма и дължината на конеца не е достатъчна, тогава първо трябва да се използва въже. Забийте пирони в крайните трупи, като вземете предвид размерите на шперплата, и издърпайте въжето между тях. В зависимост от дължината на въжето с покритие, забийте един или повече допълнителни пирони в гредите по линията на опънато въже. Сега маркировките могат да се нанасят без страх, всички те ще бъдат точно разположени на една и съща линия.

Стъпка 2Поставете първия ред шперплат върху трупи, като първо маркирате допълнителната ширина.

Важно. Дебелината на шперплата се избира, като се вземе предвид разстоянието между изоставанията и максималното натоварване на пода. Това означава, че листовете могат да бъдат с дебелина не само два сантиметра.

Стъпка 3Нанесете течни пирони върху трупите. Те имат няколко предимства: значително ускоряват процеса на строителство, подът никога няма да скърца и гарантира достатъчна здравина на фиксиране. Освен това течните нокти ви позволяват лесно да коригирате малки грешки. Лепилото трябва да се нанесе в средата на изоставането. Ако ръбът на листа лежи в средата на трупа, тогава лепилото, съответно, се нанася само върху тясна част от елемента.

Стъпка 4Обърнете листа от шперплат и го прикрепете с обикновени нокти. Съгласно съществуващите правила разстоянието между тях трябва да бъде в рамките на десет сантиметра по периметъра на сградата, а дължината да бъде 6–7 см. Разстоянието между обковите по дънера е 15 см, вътре в сградата ≈30 см.

Важно. Шперплатът може да се разшири от влага, да остави празнина от няколко милиметра между листовете. Удобно е да използвате нокти като шаблон, да ги вмъкнете между листовете и да ги премахнете след фиксиране. Има ситуации, когато ръбовете на листа не попадат в средата на трупа. В тези случаи материалът трябва да бъде внимателно подрязан, като се вземат предвид горните изисквания.

Ако листовете паднат върху вентилационни отвори или други комунални услуги, измерете техния размер и точно местоположение, след което с помощта на ръчен електрически циркулярен трион отрежете излишъка.

Пироните се забиват много по-лесно и бързо с пневматичен чук. И колко бързо да го направя ръчно?

1. Сложете лява ръканяколко нокти, всички те са смесени, шапки и точки са разположени от различни страни.
2. С дясната си ръка хванете ноктите за капачките, внимателно ги издърпайте, обърнете ги в желаната позиция и ги поставете с остатъка. Сега всички шапки са отгоре.
3. Издърпайте ноктите един по един с палец, хванете ги с показалеца и средния си пръсти и ги поставете с връх върху лист шперплат. Не забравяйте, че трябва да забиете пирони под лек ъгъл спрямо фурнира от шперплат, в противен случай той може да се напука.
4. С първия лек удар на чука захващайте гвоздея, а с втория силен чук го забивайте до спиране.

Можете да сте сигурни, че след няколко минути обучение скоростта на забиване няма да се различава от машината и качеството няма да пострада.

Стъпка 5Изрежете последния лист по размер и го закрепете към трупите.

Редовете фуги трябва да бъдат разпределени, за това следващият трябва да започне с половината лист или останалия сегмент. Закрепването на шперплат с език и канал изисква значителни усилия. За да направите това, използвайте парче от шината, нанесете го върху ръба и свържете шипа и жлеба със силни удари с чук. Нанасяйте удари последователно от всяка страна, не позволявайте на листовете да бъдат изкривени, не забравяйте за пролуките на амортисьора.

Стъпка 6Маркирайте ръбовете на листовете, излизащи извън контура на изоставането. По-добре е да използвате конец с покритие, внимателно отрежете излишъка по линията.

Важно. Бъдете много внимателни с електрическите дървообработващи инструменти. Нараняванията от тях са комплексни, могат да причинят инвалидност. Инструментите трябва да са в добро състояние и регулирани, и режещи приставкиостър. Никога не сваляйте фабричните предпазители.

Стъпка 7Пристъпете към запечатване на противоположния ръб на пода. Работата ще върви по-бързо, ако не вземете размерите на всеки лист, а прикрепите целите. След това трябва да измерите ширината на изпъкналите парчета и да прехвърлите линиите на предна повърхност. По етикети електрически трионотрежете излишното.

За окончателната обшивка на пода могат да се използват повечето от предварително получени сегменти, поради което прогнозната цена ще намалее дървена къща.

Как да избегнем грешки при изграждането на подовата настилка

Основният съвет - не се опитвайте сами да опростите съществуващите технологии. Само аматьор смята, че е по-умен от всички останали и може да свърши работата по-бързо и по-евтино. Всички правила са разработени, като се вземе предвид дългогодишен опит в строителството, всяка технологична операция има свое собствено специфично предназначение. Неправилно поставеният под причинява отклонения и скърцане.

1. Преди да започнете работа, проверете позицията на изоставането. Разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 58 см, това ще ви позволи да поставите плътно изолацията.

   

2. Няма нужда да спестявате от размера на гредите. По време на експлоатацията на къщата става необходимо да се монтират тежки мебели, вероятността от увеличаване на натоварванията трябва да се предвиди предварително.

   

3. На мястото на зидария тухлена фурнавинаги намалявайте разстоянието между лаговете или лентите. По време на строителството използвайте само здрав дървен материал без естествени заболявания и дефекти.
4. Дъските за производството на подовата настилка трябва да имат ниска относителна влажност. Ако проектният под е положен преди изграждането на покрива на къщата, тогава работата трябва да се извършва само при добро време. Подгизналите дъски не само губят по-бързо първоначалните си носещи характеристики, но и се свиват по размер по време на сушене. В резултат на това закрепването е отслабено, докато при ходене подът провисва и скърца. Много е трудно да се отстранят проблемите, често е необходимо напълно да се демонтира покритието.

   

5. Ако подовата настилка е разположена между етажите на дървена къща, тогава черепните пръти трябва да бъдат напълнени по протежение на гредите. Пълнени напречно намаляват височината на помещенията.

   

6. Когато полагате мембранна паро или хидроизолация, внимателно прочетете инструкциите. Материалът показва от коя страна трябва да бъде към изолацията. Факт е, че парата може да излезе само в една посока, ако тъканта е положена неправилно, тогава няма да има положителен ефект. В резултат на това подът ще бъде постоянно мокър, а ефективността на топлоизолацията значително ще се влоши.

   

7. Не пестете от пароизолация, покрийте и изоставанията, опитите за нарязване на рулото на малки парчета винаги дават отрицателен резултат. По отношение на кадрите спестяванията са оскъдни, а негативните последици са забележими.

   

8. Винаги оставяйте вентилационна междина между грубия и завършения под. В същото време помислете за местоположението на изходните отвори за въздух.

   

9. Практикуващите препоръчват да се покрие почвата под пода на първия етаж с пластмасова обвивка или покривен филц. Поради това количеството на изпарената влага намалява, експлоатационните условия на сградата се подобряват значително.
10. Препоръчително е да се направи топъл подови настилки само под жилищните помещения на първия етаж. В неотопляеми няма какво да се спестява, не е необходима скъпа сложна торта.

Безусловното прилагане на строителните норми гарантира, че по време на експлоатацията на дървените къщи няма да има неприятни ситуации. Премахването на последствията от нарушаване на технологията във всички случаи е много по-скъпо от спазването на правилата за изграждане на подови настилки.

Как е подреден проектният под в дървена къща? Как да го направите сами? От какво? Има много въпроси, но не по-малко отговори. Ако изграждате своя Ваканционен домили ако решите да смените стария под с нов, значи сте на прав път и сте попаднали на правилното място, където всичките ви съмнения ще бъдат разсеяни.

Подова настилка по протежение на закъсненията

Черновият под покрай дървените трупи отдавна е популярен - не е трудно да го направите и не се нуждаете от специални умения. Вярно е, че такъв под има един много значителен недостатък - той не изолира добре шума от удара, тъй като всички връзки са фиксирани доста твърдо. Освен това този тип подово покритие не се препоръчва за бани, тоалетни, бани и сауни, тъй като дъските не обичат влагата.

Дървените трупи са просто пръти, от които се състои рамката за изравняване на пода. За трупи най-често се използват нерендосани дъски от втори и трети клас от здрава иглолистна и мека твърда дървесина. Но ако говорим за частна къща, тогава за трупа можете да използвате не съвсем обикновени пръти, а трупи, които ще бъдат много по-надеждни и издръжливи.

Но първо трябва да подготвите тези дневници. Тъй като повърхността на трупите не е равна, трябва да я изравните поне малко. За да направите това, е необходимо да „разрушите“ горната част с брадва, тоест тази, която ще „държи“ дъските на довършителния под. Не можете да се увлечете твърде много, все още няма да можете да постигнете перфектната повърхност.

Дървените трупи трябва да лежат в предварително подготвени канали, изрязани в горната корона на стените, а разстоянието от стената до края на трупа трябва да бъде 2-3 мм. Това се прави, за да не скърцат под краката ви. Е, за безопасност (никога не знаете какви вредители ще влязат вътре), струва си да третирате ръбовете на трупите с антисептик или краен случайобикновен битум. В допълнение към жлебовете, трупите трябва да имат допълнителна опора, която може да бъде тухлени стълбове.

Стъпката на изоставане трябва да бъде най-малко 60 см, но ако дъските са дебели или използвате трупи вместо дъски, тогава разстоянието между две съседни изоставания може да достигне един метър, но не повече.

След като поставите трупите, можете да продължите към следващата стъпка. Ще ви трябва бар със сечение 50x50, което ще стане опора за подовата настилка. Тя трябва да се завинти върху винтовете от всяка страна на трупите. Само имайте предвид, че като го фиксирате на три места, рискувате здравето си - гредата може лесно да падне - така че трябва да завиете прътите възможно най-сигурно. Някои хитри хора купуват обикновени дъски 150x40, за да спестят пари, и след това ги разтварят на три части. Така от една дъска се получават до три пръта със сечение 50x40, които са доста подходящи за полагане на под върху тях.

Правилно фиксиране на прътите за подовата настилка

Трябва да закрепите прътите по дънера с очакването, че ще използвате и нагревател. Ако дебелината на изолационния слой е 10 см, а дебелината на черновата дъска е 25 мм (например), тогава разстоянието от горния ръб на трупа до шината трябва да бъде 12,5 см. При по-голяма дебелина на изолацията , тези цифри естествено ще се променят нагоре.

Следващата стъпка е полагането на подовата настилка. Тук имате и малък проблем, който, за щастие, бързо се разрешава. Факт е, че страничната повърхност на трупите има различни недостатъци - някъде стърчи възел, а някъде има дупка, така че няма да успеете да изрежете дъските на пода с еднаква дължина. Ще трябва да изрежете всеки поотделно. Е, ако вместо дървени трупи бяха използвани дебели пръти, тогава в този случай можете безопасно да режете и режете.

Дъските се полагат директно върху прътите, които сте завинтели от страните на трупите. Те могат да бъдат „засадени“ върху пирони или можете да ги закрепите с самонарезни винтове, точно като пръти. Това си е твоя работа.

Полагане на подови дъски върху пръти

Разбира се, можете да ходите по такъв груб под, но ако теглото ви надвишава 80 кг, тогава дъските могат лесно да пробият и ще станете жертва на собствената си глупост. За да предотвратите подобни инциденти, хвърлете по-дебели дъски директно върху трупите и можете да продължите работата си по-нататък, без да се излагате на никакъв риск.

След като приключите с полагането на дъските, можете да започнете да изолирате пода с топлоизолационни материали. За щастие сега те са „разведени“ доста и няма да е трудно да изберете правилния за цената и размера. Ако е необходимо, ширината на изолацията винаги може да се регулира със строителен нож с прибиращи се чупливи остриета.

Както можете да видите, устройството на пода върху дървените трупи е много просто, така че не трябва да имате специални проблеми по време на такава работа.

Суха подова замазка

Първият метод е много разпространен на етапа на строителство, но какво ще стане, ако сте купили частна къща, която е на повече от една година и в която са направени бетонни подове вместо дървени подове? Как да ги подравните?

Можете, разбира се, да спрете бетонна замазкаили използвайте популярните сега саморазливни подове, или можете, чиято цена е много по-ниска.

Така че, за да направите груб под със собствените си ръце по този начин, ще ви трябват следните инструменти и материали:

• полиетиленово фолио
• демпферна лента
• експандирана глина
• шперплат или ПДЧ, или GVL
• мозайката
• отвертка
• PVA лепило
• самонарезни винтове за
• владетел, маркер, рулетка

Подготвителна работа

Върху бетонна основа трябва да разстилате пластмасов филм, който ще служи като пароизолация, докато припокриването на стените трябва да бъде най-малко 10-15 см. На тези места, където парчетата от фолиото са съединени заедно, вие трябва също да направите припокриване от 20 см. За да не се разминават краищата на филма, е необходимо да запечатате ставите с канцеларска лента.

Следващата стъпка е залепването на амортисьорна лента по целия периметър на стаята. Височината на тази лента не трябва да бъде по-малка от дебелината на слоя керамзит, който ще запълните като бъдеща основа на пода.

Следва това (можете и без тях, но за по-голяма увереност в отличен резултат е по-добре да ги използвате все пак). Фаровете се монтират с помощта на водно ниво, а височината им се регулира с дървени блокове, като поставите или премахнете които, можете да постигнете идеално равна равнина.

Сега можете да напълните експандирана глина и да използвате дълго метално правило, за да го изравните, ръководейки се от маяците. Не трябва просто веднага да запълните цялата площ на стаята, по-добре е да поставите точно толкова, колкото е необходимо, за да поставите първия лист шперплат, защото ходенето по плосък под е много по-удобно, отколкото по жив пясък. Минималният слой експандирана глина трябва да бъде 2 см, в противен случай вашият под ще "танцува" под краката ви.

Експандираната глина се излива върху пластмасов филм

Използвайки правилото, изравняваме експандираната глина, като се фокусираме върху маяците

Полагане на листове върху експандирана глина

След като поставите първия лист, веднага ще започнете да се съмнявате дали всичко е направено правилно, тъй като стоейки върху шперплат или GVL с краката си и ходейки малко по него, ще почувствате как листът бавно започва да „потъва“ в експандирана глина . Този разумен въпрос винаги възниква и абсолютно за всеки, който работи със суха замазка за първи път. Няма от какво да се страхувате, след като сте поставили втория и следващите листове, можете да се уверите, че замазката наистина работи, а листовете лежат плоско и не се движат никъде.

Подреждаме GVL листове(шперплат, ПДЧ) върху експандирана глина

Важно: опитайте се да не премествате силно листовете от шперплат или GVL - теглото им е почти 15-17 кг и движението на такива тежки плочи може да причини деформация на слоя от експандирана глина.

Можете да закрепите листовете с обикновени винтове, но не трябва да ги "засаждате" твърде рядко - най-много оптимално разстояниемежду два самонарезни винта - 10-12 см. Е, за да бъде всичко супер надеждно и супер издръжливо, предварително смажете ставите на листовете с PVA лепило. Препоръчително е да се нанася на вълни и на много малък слой, тъй като конструкцията ще бъде допълнително закрепена с самонарезни винтове.

Как да нанесете лепило

В края на полагането на листове можете да продължите към "декорацията", ако, разбира се, мога да го кажа. Всички фуги трябва да бъдат шпакловани с фугираща смес и след като изсъхне, с помощта на шлайфане, изравнете повърхността.

Ако правите суха замазка в баня или друго помещение с висока влажност на въздуха, тогава ще трябва да третирате цялата повърхност със специални хидроизолационни съединения, например, битумна мастикаили еластичен разтвор на циментова основа.

Струва си да се вярва, че сега въпросът е: „Как да направите подова настилка?“ можете спокойно да го премахнете от дневния ред и без колебание да започнете да изпълнявате плана си. Нека късметът и успехът винаги ви съпътстват!

Всеки разбира, че е невъзможно да живееш на закрито, без да подредиш пода. Независимо дали става дума за къща или апартамент, без него не можете. Но дали е необходим проект за под в дървена къща, не всеки знае. Защо са ни необходими допълнителни разходи за неговото подреждане? Не е ли възможно да се получи чист завършек? И какво се има предвид под това име? Тази статия е за тези, които искат да го разберат и сами да направят под.

Какво представлява подовата настилка?

Черновият под е вид основа за довършително покритие, създавайки хоризонтална плоска равнина за него. Той служи за разпределяне на натоварването върху подовата настилка.

Класиката на черното покритие се счита за устройството на подовата настилка върху трупите. Точно това обикновено се прави в дървените сгради. За него върху основната основа се полагат трупи с определено разстояние един от друг. На големи площи е предвидена двойна рамкова система, така наречената щайга.

В него между изоставанията са монтирани джъмпери от прът (напречна греда). В същото време хоризонталното подравняване на повърхността на трупите се следи постоянно. Черепна лента е прикрепена към долната част на изоставането. Върху него се извършва полагане на под, изработен от шперплат или дървена плоча. Впоследствие между лагите се полага изолационен материал и хидроизолация.

Върху подовете се полагат изолация и пароизолация. За производството на грубо покритие се използва ПДЧ или ПДЧ или шперплат.

Етапи на устройство на пода

И сега повече за това как да направите груб под със собствените си ръце. Има две опции за инсталиране на изоставане: на пода или на основата. Във всеки случай, преди да монтирате подовата настилка, е необходимо да се погрижите за вентилацията на пода. За нея е достатъчно да пробиете няколко кръгли дупкив ъглите на къщата. Впоследствие те се затварят с решетки. Също така, преди да започнете работа, цялото подземно пространство се третира с антисептик. Тези мерки служат като гаранция за здравината и издръжливостта на дървена къща.

Подготовка на изоставането за строителство

Всъщност трупите са пръти, от които се прави рамка за бъдещия под. За тях се използват дъски, изработени от дърво от втори или трети клас. Тъй като обикновено такива трупи имат неравна повърхностпреди употреба те трябва да бъдат подготвени.

За да направите това, страната, върху която ще бъде прикрепен довършителният под, трябва да бъде изравнена с брадва. Няма да работи, за да направите повърхността идеално равна, но е необходимо да я изравните малко. От това зависи хоризонталността на финишното покритие. Отгоре трупите са покрити с антисептици.

Преди полагането на трупа се правят канали в горната корона на стените. Рендосаните трупи трябва да лежат точно в тези канали, но с разстояние от края до стените 2-3 мм. По-късно между тях се монтира уплътнение за звукоизолация. В допълнение към жлебовете в гредите, за дълги трупи се монтира допълнителна опора под формата на тухлени стълбове. Разстоянието между закъсненията зависи от дебелината на дъските, използвани за подова настилка. Колкото по-тънки са дъските, толкова по-често се намират изоставанията.

Под дъски с дебелина 35 мм разстоянието между лагите е най-малко 50 см, 35-40 мм - 80 см, повече от 40 - 100 см

Забележка! След инсталирането на изоставането краищата им трябва да бъдат закрепени заедно. Това е необходимо, за да не се разпръснат в процеса на полагане на грубите дъски.

Повърхността на основата преди извършване на работа се изравнява, покрива се с натрошен камък и се уплътнява. След това се правят измервания и маркировки за опори. Като опори могат да действат или решетка, покрита с покривен филц, или пръти от долната лента. В първата версия марката се поставя върху покривния материал, във втората - върху прътите.

Хоризонталността на изоставането се проверява не само спрямо земята, но и един спрямо друг. Те трябва да лежат на едно и също ниво. Максимум толерантностна 1 m² не повече от 1 mm

Поддържащи стълбове са монтирани на основата, минимални размерикойто за един елемент е 40 × 40 см. Височината му трябва да е най-малко 20 см, като 5 от тях са над земята. Хидроизолационният материал се поставя върху подпорите под трупите. Той ще предпази дървото от мухъл. Дървените трупи се закрепват към стълбовете с помощта на ъгли и самонарезни винтове с дюбели. Същото устройство има теглене на пода в тухлена къща.

закрепване на дървен материал

За опора под тяговия под върху дървените трупи се използва прът със сечение 50 × 40 mm или 50 × 50 mm. Прикрепете го към долната част на изоставането от двете страни. В този случай е необходимо да се вземе предвид размерът на бъдещата изолация, която ще бъде положена върху грубото покритие. По-икономично е да не купувате готови пръти, а да купите дъска 150 × 40 и да я разтворите на три части. В резултат на това от една дъска ще се получат три пръта с размери 50 × 40 mm.

Подово полагане

Изпълнете проект за под от шперплат или листове от OSB, ПДЧ. Препоръчително е да използвате дъски с краища с език и канал с дебелина около 20 мм. Приложимо листови материали 12 мм дебелина на два слоя. За да ги закрепите сигурно по целия периметър, към изоставането е направена щайга от допълнителни напречни пръти. Подовите плочи се фиксират с самонарезни винтове на стъпки от 90-140 мм. Ако подът е направен от листови материали, фугите трябва да падат върху централната ос на допълнителните греди.

Забележка! Някои майстори съветват да не се използват за пода качествен материал, но дъска за боклуци, плоча или ограда. Това се дължи на факта, че грубото покритие реагира на промените във влажността и температурата. И такъв материал е способен на деформация.

След като приключи монтажни работи, започнете да полагате топлоизолационен материали хидроизолация. Трябва да сте много внимателни. Подовите дъски могат да се счупят при големи тежести. Ето защо е препоръчително да се разхождате по трупите или дебели дъски, хвърлени върху тях.

Резултати и видео с пример за работа

Това е всичко, останалото е във ваши ръце. Изглежда, че ненужните отпадъци от такова устройство на подове ще се изплатят с течение на времето. Слой изолация, положен върху грубо покритие, ще ви помогне да спестите отопление. И ще се съгласите, че това е значителен аргумент в полза на устройството на подовата настилка. В допълнение, висококачествен груб под е гаранция за издръжливостта на финишното покритие.

Качествен и красиво изработен под е половината от успеха на извършения ремонт. Има много вариации на подови настилки: плочки, линолеум, паркет.

Едно общо нещо между тях е, че всички са поставени на пода.

Какво е? Като цяло това е всяка изравнена основа, върху която е положена подовата настилка. Ето защо, без никакво преувеличение, можем да кажем, че тези, които искат да положат пода в къщата със собствените си ръце, трябва да знаят структурата на пода като таблица за умножение.

Кой иска да ходи по скърцащ паркет, да се препъва в неравности под балатума или да види мебели, оформени като наклонената кула в Пиза?

Как да направите груб под?Зависи от характеристики на дизайнау дома и на какъв тип етаж избира разработчикът. Според технологията на производство те могат да бъдат разделени на "мокри" и "сухи" методи на подово инсталиране.

Сух начин

Черен под върху дървени трупи.Дървените трупи са дървени пръти, върху които е прикрепена дъската или подовата настилка.

Монтажът на този под отнема много по-малко време от производството на покритие от циментова замазка и е много по-лесен. Освен това инсталацията се извършва без използване на вода. Това означава, че влажността в помещението не се повишава, което ви позволява да провеждате други Довършителни работи. Дървените трупи се поставят върху греди или върху бетонна основа.

Монтирането на подови подове по дървените трупи не е много трудно, но трябва да се спазват определени правила:

• Произвеждаме хоризонтална подова маркировка. Можете да издърпате кабела през изоставането на намереното ниво и да продължите с инсталацията. Или през цялата работа, постоянно проверявайте хоризонталното ниво.
• Уверете се, че дървото, върху което ще работите, е добре изсушено.
• Поставете най-простата хидроизолация под трупите, за да предпазите подовете от конденз, който може да се образува върху бетонна основа.
• Определяме разстоянието между изоставанията според очакваното натоварване на бъдещите етажи. За жилищни помещения това е 350-450 мм. Размерът на изоставането варира: ширина от 80 до 100 mm и дебелина от 25 до 60 mm.
• Ако стоманобетонният под е неравен, тогава трупите се фиксират върху облицовки. За това е най-удобно да използвате парчета шперплат. За да не се изплъзват облицовките изпод изоставането, те се залепват заедно с лепило (като PVA), след като се определи желаната дебелина.
• В основата на пода се пробива дупка за дюбелите. В отвора се забива пластмасов дюбел, след което изоставането се завинтва към основата с винтове.
• Ако е необходимо, използвайте нагревател.
• ПДЧ най-често се използва като подова настилка. За валцувани подови настилки е по-добре да вземете твърда плоча. Под ламината можете да вземете ПДЧ със средна твърдост.

Наклонен под регулируеми изоставания . Този метод на инсталиране привлича все повече поддръжници. Осъществява се с помощта на пластмасови винтови стелажи, които са разработка за нашата военна индустрия.

Те са много надеждни и здрави. Такива подове не скърцат, бързо се монтират (100 квадратни метра за 2-3 дни) и вертикалността им може да се настрои като мебелни крака. Закъсненията не докосват подовата плоча, което несъмнено е голям плюс.

Монтира се по следния начин:

• Всеки лаг се приготвя отделно. В него се пробива дупка. Къде отива стойката на винта.
• Изоставането се поставя на необходимото място. Разстоянието от стената до трупа е 10 мм.
• Закрепването на трупа към основата започва с крайните стелажи за винтове.
• Стойката на винта е куха. През него основата се пробива на дълбочина 45 мм и там се поставя дюбел. Забиваме гвоздея за дюбели. Със специален инструмент регулираме желаната позиция на трупа, като затягаме необходимите винтове.
• Освен това всичко е като на обикновен под върху трупи.

Като вариант на пода върху регулируеми греди, подът е изработен от шперплат върху специални втулки с вътрешна резба. Те се вкарват в дупки, пробити с бормашина. На стандартен лист шперплат - 16 дупки.

Оказва се, че листът от шперплат стои сякаш на крака. В същото време издържа около 5 тона на квадратен метър.

Чернови подове със суха замазка.Те са удобни с това, че добре изравняват неравностите на пода. И можете да го монтирате през цялата годинанезависимо от температурата.

Технологията на устройството е както следва:

• Върху основата на пода се полага пароизолационен слой. Закрепете с лепяща лента. В близост до стените филмът трябва да се издигне до нивото на сухата замазка.
• След това се полага засипката: перлит, силициев или кварцов пясък, шлака и др. Размерът на гранулите е 2-5 мм, съдържанието на влага не е повече от 1%.
• Засипката се изравнява с релса до маркираното ниво.
• Поставят се сухи плочи за замазка: плочи от ПДЧ, водоустойчив шперплат, листове от гипсови влакна. Те се припокриват един с друг.

Метод на мокър монтаж

Подова замазка. Този метод е доста често срещан, тъй като материалите са сравнително евтини и винаги се продават.

Изпълнете ги по следния начин:

• Основата е почистена от остатъци. Поставете хидро и топлоизолация.
• С стъпка от 2 м са фиксирани маяци - специални стоманени летви. С тяхна помощ се поддържа хоризонталната замазка.
• Приготвеният разтвор се нанася на порции и се изравнява с правило и мистрия.
• Изисква се горно покритие, ако готовият под е изработен от деликатни материали. Най-често се използват саморазливни смеси с дебелина до 15 мм.

саморазливен под. Това е името на грубия под, когато грубата и финишната замазка се изпълняват в един процес.

Върху подготвената основа (почистена и грундирана) се излива течен разтвор и се изравнява със специален шипов валяк, който премахва въздушните мехурчета.

Дебелината на такъв циментово-полимерен под е от 0,5 до 3 мм, така че времето за сушене е много по-малко от това на циментовата замазка - от няколко дни до две седмици.

Черен под в дървена къща

Характеристики на устройството му:

Подземието трябва да е добре вентилирано и сухо. За да направите това, в основата се подреждат отвори за вентилация. Случва се почвата в мазето да е влажна, тогава е необходимо да се постави хидроизолационен слой от глина или бетон.

Хидроизолирайте основата с покривен филц или друг материал с подобни свойства.

Необходимо е да се третират греди, корони, трупи, подови дъски с антисептик. Не трябва да бъдем твърде мързеливи и да го правим два пъти, с почивка от 5 часа. Предварително носене на защитно оборудване.

Полагането на пода в дървена къща се извършва с помощта на дъски.

Има няколко метода за полагане на дъски:

• В жлебовете на гредите. Гредите наподобяват формата на буквата "H"
• Полагане на раменете на гредите. В това изпълнение лъчът е подобен на буквата "T"
• Полагане върху черепни решетки. Най-често срещаният метод, тъй като най-простият. По ръбовете на гредите се заковават прътите, а върху тях се поставят дъски.

Вместо дъски могат да се използват и плочи. Той е в състояние да издържи натоварването от изолацията.

Отгоре на плочите се монтират хидроизолация, изолация, а накрая - пароизолация. Черновият под е готов.

За да направите груб под в дървена къща със собствените си ръце, без да нарушавате технологията, трябва да спазвате изискванията на стандартите SP 31-105 (енергийно ефективни рамкова къщаеднофамилни).

Използва се под дървени гредиизключително като основа за подови настилки, които нямат проектна якост за планираните експлоатационни натоварвания (например линолеум, килим, ламинат).

В допълнение, настилката осигурява равна повърхност за облицовки с малък формат (напр. паркет, PVC керемиди) подобно на масивните покривни летви за керемиди. Или предпазва подовите настилки от прекомерно нагряване, когато монтирате под него контури на топъл под (например линолеум).

Единственото ръководство за това как да направите груб под в дървена вила в момента е SP 31-105.

Основа и таван на дървена къща

Вила от дървена къща, дървена или построена според рамкова технология, може да се основава на всякакъв тип фундамент, в зависимост от релефа и почвените условия:

Важно! В последната версия устройството на пода в дървена къща е направено по технологията на студен или изолиран таван над подземието. Следователно вътре е необходимо естествена вентилация, защита от радон и влага. Материалите трябва да се полагат, като се вземе предвид увеличаването на паропропускливостта отвътре навън.

Какво е "груб под"

Трябва да се започне с факта, че при липса на специализирано образование отделните разработчици, които не са запознати с професионалната терминология, наричат ​​​​различни проекти под:

Тези конструкции не винаги се намират в двойки етажи. Например, в градинска къщаи други сезонни сгради без отопление, може да няма пилене на черепната лента, тъй като в този случай няма смисъл да се изолира таванът. Но при избора на ламинат като подово покритиемонтажът на под в дървена къща в този пример е необходим, за да се осигури здравината на основата на облицовката.

Подова технология

Правилата за строителни норми показват как правилно да се полага подовата настилка върху дървени подове или греди върху бетонна плоча, глинен под. Подовата настилка е от бордови материали(шперплат, ПДЧ, OSB), кантирана дъскаи език. Основните изисквания са:

Важно! Закрепването се извършва с самонарезни винтове, с изключение на основата за еластично подово покритие. В този вариант могат да се използват само пирони с ребра или нарези.

Изолационните материали се подреждат вътре в подовата пита, както следва:

• хидроизолация - поставена под гредите / трегерите, отгоре на подовата настилка по протежение на плочките, не позволява на дървото да абсорбира влагата от бетона, изградена е от дифузионна / супердифузионна мембрана;
• пароизолация - непосредствено под подовата настилка върху всички останали слоеве, по-добре е да използвате фолио, отразяващо част от топлината обратно в стаята;
• топлоизолация - намалява или напълно елиминира топлинните загуби в подовете;
• шумоизолация - в дървена къща обикновено се монтира само на горните етажи.

пай под от твърда дървесинас под.

Препоръчва се дървесината да се импрегнира с антисептици, забавители на горенето или сложна противопожарна и биозащита преди рязане на материали. След рязане, пробиване и друга механична обработка е необходимо да се обработи разреза с четка.

Дори ако импрегнирането с тези вещества не е извършено поради липса на време или поради забрава на разработчика, това може да се направи след инсталирането. Въпреки това, преди да третирате пода със забавител на горенето и антисептик, повърхността трябва да бъде почистена и, ако е възможно, обезпрашена.

Избор на материал

Приложимо OSB плочии други материали с достатъчна твърдост и здравина. При дървените плочи класът на емисии на формалдехид трябва да е нисък - само E0 или E1.

Дебелината на конструктивния материал се избира според таблицата:

Стъпка на лъча, m	Дебелина на материала, см
	DSP, шперплат	GVL	дъска	ПДЧ
0,4	1,5	3	1,6	1,6
0,5	1,6	3,6	2	2
0,6	1,8	3,6	2	2,5

Съвет! Дебелината на GVL и шперплата може да бъде намалена до 1,2 cm, ако крайната настилка е дъска с перо и канал с минимална дебелина 1,8 cm, положена строго перпендикулярно на гредите на стъпки от 0,6 m.

Производство на дървени подове

Основните задачи при изграждането на тази конструкция над неотопляем подземен са:

• хидроизолация - дифузионна/супердифузионна мембрана;
• вентилация - вентилационни отвори в сутерена на сградата, защитени от проникване на гризачи с мрежа, размерът на всеки прозорец е минимум 20 х 20 см, общият размер е 1/400 от площта на основата, забранено е затварянето за през зимата слепата зона трябва да се почисти от сняг, който може да блокира вентилационните отвори;
• изолация - слепи зони за премахване на подуване от замръзване на дълбочина 0,4 m, външните повърхности на основата/решетката.

Важно! Обикновеното полиетиленово фолио напълно пропуска вредния радон, поради което не може да се използва като хидроизолация, ако има под. Този материал се разрушава от студ, има нисък експлоатационен ресурс.

Следователно в момента се използват само филмови мембрани от следните видове:

Ако объркате коя страна да поставите хидро- и пароизолацията, цялата влага ще остане вътре в подовата конструкция, което ще доведе до бързо унищожаване на дървесината.

Разположението на мембраните вътре в тавана под пода.

Монтаж на греди и греди

Класическата схема на подовата настилка върху трупите на дървения под изглежда така:

• дървен материал 10 x 15 или 15 x 15 cm на стъпки от 0,8 - 1 m;
• черепна греда 4 x 4 cm или 5 x 5 cm по долния ръб на гредите;
• плътно изпилване от плоскост, ПДЧ, DSP плоскости с дебелина 2,5 см;
• крафт хартия или пергамин като хидроизолация;
• минерална вата с дебелина 10 - 15 см;
• филм (полиетилен или винил);
• черна дъска за под 3,8 - 5см.

В момента дизайнът е подобрен:

• дъска 5 х 20 см на ръб със стъпка 0,4 - 0,6 м;
• полимерна или телена мрежа вместо твърда пила;
• хидроизолация от многослойна мембрана;
• базалтова вата с дебелина 20 см;
• пароизолация;
• черен под от иглолистен 3 - 3,5 см език, 1,6 - 2 см DSP, шперплат, ПДЧ или OSB-3;
• амортисьорна лента по периметъра или лента от пенополистирол, каменна вата.

Благодарение на амортисьорния слой конструкцията става плаваща, стените се разтоварват и експлоатационният живот се увеличава. Въпреки това, с увеличаване на височината на гредите и намаляване на ширината, стабилността се влошава. Затова се използват дистанционери, хоризонтални и вертикални връзки между съседни дъски 5 х 20 см, монтирани на ръба.

Ако проектът включва греди с размери 10 x 15 cm или 15 x 15 cm с голяма стъпка между тях, описаната по-горе схема на пода според съвременния метод ще бъде по-евтина за разработчика поради следните причини:

• дъска 5 х 20 см на ръб през 0,6 м (стандартна ширина на изолацията) ще струва по-малко от дъска с дебелина 5 см за целия под, който ще трябва да бъде положен с разстояние между гредите повече от 1 м;
• гредата с голямо напречно сечение рядко има идеална геометрия, така че хоризонталата на черния под може да бъде изравнена с дъски;
• ширината на изолацията, положена между гредите, се увеличава;
• за да елиминирате структурния шум между гредите и гредите, достатъчно е да поставите специален материал.

Плаващ шумоизолиран дървен под.

Различни начини за поддържане на греди на стени са показани на фигурата по-долу.

За самоизборнапречни сечения на греди, е необходимо да се знаят натоварванията и размерите на участъците. Тази таблица ще помогне:

Опции за свързване

При междуетажните дървени подове собственикът обикновено използва плътно изпиване от дъска или плоча в къщата си.

В сутерена няма долен етаж, така че не се изисква декориране на подземния таван. Това ви позволява да намалите консумацията на материали и времето за строителство:

Съвет! При междуетажните тавани подовата настилка може да бъде направена веднага от блок хаус или еврооблицовка и да се използва като облицовка на тавана.

Чернови под

След полагане на всички изолационни слоеве в направения сами по себе си дървена рамкаподове, подовата настилка се изработва:

• еднослойни за широкоформатни облицовки;
• двуслоен за паркет и PVC плочки.

За повечето съществуващи облицовки няма голяма разлика от това, от което е направен подът. Въпреки това, за порцеланови каменни изделия, плочки и мозайки е необходимо да се използва DSP или GVL, с които лепилото за плочки има нормална адхезия.

Важно! За листови материали препоръчителната стъпка на закрепване на винтове, пирони или самонарезни винтове е 15 - 30 см. Шапките обикновено са вдлъбнати наравно, след което се замазват. ПДЧ, перо и канал и взаимосвързани панели от гипсови влакна осигуряват перфектна плоскост на пода, но струват повече от кантирани плоскости, OSB и шперплат без ръбове.

Материали за обработка на дърво

Тъй като влагата може да проникне в основата на подовата настилка от почвата отдолу и от помещението отгоре, подовите материали трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Освен това, за да се гарантира пожарната безопасност на дървения материал и дървените плочи, те трябва да бъдат покрити със забавители на горенето, които повишават границата на огнеустойчивост.

Следните антисептици са най-търсени:

• на органична основа - те проникват дълбоко, но имат остра миризма, необходимо е да се проветряват помещенията;
• на водна основа - водоотблъскващите добавки присъстват в дисперсии под формата на суспендирани частици, те не проникват дълбоко, но позволяват обработката на мокра дървесина.

Важно! При използване на антисептици на органична основа технологията на нанасяне е подобна на боядисването, допуска се потапяне на материали в тези течности. Водоразтворимите антисептици и дисперсии трябва да се втриват интензивно в дървения материал с четка, докато се появи пяна, което показва началото на реакцията с материала и нормалното качество на импрегнирането.

За да спестите строителния бюджет, достатъчно е да изберете бюджетен "превантивен" водоразтворим антисептик за вътрешни работи. За разлика от „лечебната“ хидрофобна течност, тя не коригира съществуващите дефекти в дървото, няма декоративни свойства и не изисква допълнителна обработка с глазиращ състав, който подчертава структурата на влакната. Но попива и изсъхва по-бързо, по-лесно е да се измие от инструмента и гащеризона.

Забавителите на горенето рядко се продават отделно, обикновено се включват в комбинираните продукти. Например, огнезащитни и антисептици присъстват в продукта за противопожарна и биозащита, което намалява времето за обработка на конструктивните материали.

Технологични нюанси

Основният под позволява използването на декоративен материал за подова облицовка, който няма самоносещи свойства, твърдост и устойчивост на натоварвания на огъване. Основните трудности възникват при устройството на дялове и отдалечени конзоли.

Прегради и стени

За да се осигури експлоатационният ресурс на преградите, тяхното инсталиране трябва да се извърши по гредите на пода. Ако вътрешната носеща стенапреминава между гредите, те трябва да бъдат подсилени с джъмпери от дъска или пръчка съгласно схемата по-долу. За да може черната подова настилка да издържи натоварването, трябва да се спазват следните условия:

• стъпкови джъмпери в рамките на 1,2 м;
• минималното сечение на шината е 40 х 90 мм.

Важно! Не са необходими джъмпери, ако преградите вървят перпендикулярно на гредите.

Вътрешната главна стена на дървена вила трябва да лежи върху долната стена или пергата на пода. Може да бъде изместен с 0,6 m във всяка посока спрямо опорния възел на подовата греда между етажите и с 0,9 m в тавана.

Еркери и отвори

Ако размерът на страната на отвора в тавана, перпендикулярна на осите на гредите, е повече от 1,2 m, тогава те трябва да бъдат направени двойни. По същия начин, преградите, които ограничават отвора успоредно на гредите, се укрепват, ако размерът на отвора в тавана надвишава 0,8 m.

Ако в проекта на дървена вила има еркери, таванът може да се простира извън периметъра на стените като конзола. В този случай трябва да бъдат изпълнени следните условия:

В последната версия гредите са залепени "до пода на дървото", разрезите трябва да се обработват с ръчни или електрически инструменти.

По този начин подът за полагане на подови настилки трябва да се разглежда като част от дървен под, а не подова настилка от кантирани дъски. Преди полагане на шпунт или плочи от GVL, ПДЧ, е необходимо да се провери правилното местоположение на други слоеве, да се третират материалите с противопожарна защита и да се избере рационална схема на греди.

Съвет! Ако имате нужда от ремонтници, има много удобна услуга за избора им. Просто изпратете във формата по-долу Подробно описаниеработа, която трябва да се свърши и ще получите оферти с цени от строителни екипии фирми. Можете да видите ревюта на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.