Изолация на къща от бар, облицована с тухли. Искам да изолирам дървена къща, облицована с тухли

Един от най-разпространените митове в строителството е свързан с естествената топлина на дървените къщи. Всъщност енергоспестяващите свойства на дървото като правило не са достатъчни, следователно къщите от дървен материал са изолирани, като се използва един от по-добри начиниизолационна защита - тухлена облицовка.

Защо една дървена къща се нуждае от тухлени стени?

Основният рекламен ход на компаниите, които строят къщи от дървен материал, е постулатът за „невероятно топли къщикъдето предците са живели от векове. В същото време никой не споменава, че в такава къща ще бъде достатъчно топло само с постоянна работа на руска печка или друга отоплителна система със съизмерима мощност. Топлинната техника на дървена конструкция от този тип не издържа на критика нито според стандартите SanPiN, нито SNIP, докато повечето от недостатъците са доста очевидни. Например, в къща от дървен материал, дори фабрично направена, е невъзможно напълно да се запечатат интервенционните уплътнения, единственото изключение е залепеният дървен материал. И ако къщата е напълно свободна от издухване, тогава дори максималната възможна дебелина на стените, изработени от дървен материал, няма да бъде достатъчна, за да издържи най-студения петдневен период в повечето региони отвъд географската ширина от 60 ° и близо до него.

Но необходимостта от изолация не е единственият недостатък на дървените къщи. Дървото се нуждае от постоянна грижа, без която повърхността на стените в крайна сметка ще стане изключително непредставима. Поради задължителното използване на импрегнации и бояджийски покрития изчезва още един мит за дървените къщи - способността им да саморегулират влажността на вътрешната атмосфера. И дори в случай на систематична поддръжка на сградата, тя значително ще се предаде в естетиката поради слънчева светлина, вятър и дъждовна вода, дълбоко възстановяване на дървото ще трябва да се извършва на всеки 7-10 години.

Тухлената облицовка е само един от методите за довършителни работи, който гарантира безопасността на термозащитния пояс. Често изборът в полза на тази технология се прави само защото типът тухлена сграда впечатлява собственика повече от други или такава облицовка се изисква по причини Пожарна безопасност. В противен случай тухлената облицовка не носи значителни ползи: тя е по-скъпа, по-трудна за инсталиране от много други покрития и изисква капиталова подготвителна основа. Но вариантът е интересен поне със своята ексцентричност: отвън изглежда като каменен замък, отвътре - естествен, оживен и най-важното - топъл дървена къща.

изисквания за проектиране на сградата

Тухлената облицовка е един от най-тежките видове фасадни довършителни работи. В същото време дори част от масата му не може да бъде прехвърлена в дървена къща, но не поради превишаване на допустимите натоварвания върху рамката, а защото външна странаДървената стена трябва да остане вентилирана. По този начин се изисква достатъчно широка цокълна издатина от сградата, за да поеме облицовката и, ако е необходимо, топлоизолацията, както и възможността за организиране на гъвкави връзки.

Що се отнася до фундаментната издатина, тя трябва задължително да има ширина най-малко 110 mm, при условие че се използват облицовъчни тухли с минимална дебелина 65 mm и е осигурена минимална допустима невентилирана междина от 40 mm. Подсилващата рамка трябва да бъде разположена така, че външните пръти да са разположени с защитен слой 50-60 мм. Г-образна основа е разрешена с вертикален размер на надвеса най-малко 250 mm. Ако изискванията за основата не са предвидени по време на строителството на къщата, външната стена на основата се отваря с изкоп по периметъра, монтира се възглавница, монтира се кофраж и армировката е най-малко 150 mm широка и 500 mm. мм дълбочина. Армировката е подсилена с мрежа от 10 mm оребрени пръти с клетка 200x200 mm. Ако няма възможност за твърдо обвързване към основата на къщата, възможно е да се излее независима лента с ширина 300 mm и дълбочина най-малко 600 mm, докато армировката се извършва с правоъгълна рамка от 12 мм армировка клас II.

Изискването за извършване на гъвкави връзки се крие в подготовката на повърхността на стената. Трябва да се отървете от старата външна декорация на стените. В ситуация, в която къщата вече е била използвана повече от 10 години на открито, се препоръчва да се премахне боята, да се импрегнира отново с биозащитен агент и да се нанесе покривна хидроизолация. Освен това отбелязваме значението на хидроизолационното устройство между основата и облицовката. За тези цели е удобно да се използва газобетонни блокове, като по този начин имитира високия цокъл на каменни сгради и предоставя допълнителна защитазаплата корона.

Избор на материал

Тухлената облицовка на къщата е забележителна преди всичко с факта, че е кутия, в която е поставена друга кутия - носещата рамка на сградата. Поради тази причина, дори и да са на различни доста стабилни основи, дървената къща и финалът ще се вкоренят перфектно един в друг. В допълнение, размерът на вдлъбнатината на тухлената облицовка е практически неограничен, съответно качеството на изолацията може да бъде осигурено от едно от най-високите.

Разбира се, извличането на пълната полза от тухлената облицовка на къщата е възможно само ако е подредено правилно, което до голяма степен зависи от избраните материали:

Основата е основата за облицовка, именно от нея зависи твърдостта и здравината на цялата фасадна декорация. Трябва да се използва бетон с намалена водопоглъщаемост, тоест клас W6 или по-висок.
При монтаж на хидроизолация с повдигане на основата трябва да се използва газобетон, за разлика от по-евтиния пенобетон, той има изключително ниска водопоглъщаемост и склонност към капилярно засмукване. Ако изолацията е подредена с ролкови материали, по-добре е да изберете филм или мембрана.
Изборът на тухла е напълно свободен, важно е само предвидената маса на облицовката да съответства на носещата способност на основата. Обикновено се използва облицовъчна тухла 88 мм, може да се използва и пореста керамика и декоративни блокове. Във всеки случай материалът трябва да е кух, за да се намали теглото и да се подобрят свойствата за спестяване на топлина.
За облицовъчна зидария е подходящ обикновен разтвор на варо-циментово свързващо вещество с якост 200 или по-висока. Приготвя се от смес от портланд цимент M400 с пух в равни пропорции, като се използва три пъти повече пресят пясък като пълнител. Няма да е излишно да използвате устойчиви на замръзване добавки и суперпластификатори.
Зидарията трябва да бъде подсилена с метод на колан, най-добър материалза това - горещо валцована стоманена тел 4-5 мм. Вие също ще трябва гипсова мрежаза гъвкаво свързване на зидария към рамката. Ако облицовката е направена от PCB, всеки шев е облицован с фасадна мрежа от фибростъкло, за да се избегне разливането на хоросана в кухината.

Нюансите на изолацията и защитната изолация

Списъкът с материали също трябваше да включва пергамин, който се увива около дървената къща, преди да се издигне зидарията. Този въпрос обаче си заслужава отделно разглеждане, тъй като е по-скоро свързан с областта на топлотехниката.

Такава конструкция като дървена къща в тухлена обвивка има свои собствени специфики на пренос на топлина и натрупване на влага. Необходимо е по всякакъв начин да се предпази дървото от натрупване на вода, в противен случай неговата издръжливост се намалява значително. Основният източник на влага е въздухът, идващ от сградата през пролуките между короните. Пергаминът задържа този въздух, но в същото време кондензатът не изпада, тъй като всички повърхности са на достатъчна висока температура. В същото време се запазва способността на дървото да регулира независимо влажността, вероятността от навлизане на влажен топъл въздух в изолацията или въздуха се изключва и вентилацията на стените е гарантирано елиминирана. Най-важното условие е да се закрепи с лепило и само в централната част на гредата, като се оставят малки гънки между короните, за да може пароизолацията да "играе" при свиване на дървото.

Можете да изолирате къща от бар с всякакъв материал, като обърнете внимание на някои недостатъци. Така че, когато използвате минерална вата, трябва да защитите изолацията от гризачи, внимателно да запечатате всички фуги и също така да победите материала с ветроустойчива мембрана отвън. Можете също така да използвате плоскости от екструдиран полистирол, пенопластили всеки друг насипен пълнител, който не подлежи на свиване. Изключително важно е предварително да се изчисли стенният пай в калкулатора за топлопроводимост и натрупване на влага, за да се изключат изместванията на точката на оросяване към зоната, където може да бъде влажен топъл въздух.

изчисляване на поръчката

Тухлената облицовка е добра, защото само с леко регулиране на ширината на празнината можете значително да намалите броя на допълнителните обикновени елементи или почти напълно да избегнете тяхното производство. За да направите това, предварително, знаейки формата на използваната тухла, определете реда на полагане. Това се прави за всяка стена поотделно, като се използва най-простата техника. За пример можем да вземем най-сложния елемент от фасадата - участъка от стената между външния и вътрешния ъгъл. Да приемем, че дължината на стената на дървената къща на това място е 570 см, а височината до софита е 420 см. В същото време основата под дървената къща има издатина от най-малко 110 мм.

Ако за облицовка са избрани клинкерни тухли с размери 250x90x65 mm, тогава за полагане на началния ред без рязане на камъни ще са необходими 22 цели елемента с дебелина на фугата 8 mm. Най-внимателните ще забележат, че в резултат дължината на реда е с 32 mm по-малка от необходимото, което може да се компенсира чрез увеличаване на празнината с 16 mm от едната страна и намаляване със същата стойност от другата. Във втория ред се извършва превръзка, ръбовете на съседните стени се вземат от общата дължина на реда от 196 мм, като се вземат предвид шевовете. Няма да е възможно да оформите този ред с цели камъни и добавката ще се окаже твърде малка. В този случай можете да направите дебелината на вертикалните шевове в равномерни редове от 11 mm, оставяйки почти точно в правилен размер. Ако дължината на реда се окаже малко по-дълга от необходимото, разширението не може да бъде отрязано, просто поставете тухла с изпъкналост на лъжицата вътре в празнината.

Освен това, знаейки, че височината на реда е 75 мм, като вземете предвид шева, можете да определите броя на редовете облицовка, което в нашия случай ще бъде точно 56 реда. Ако тази стойност не е точна, можете да компенсирате несъответствието с помощта на блокове от газобетон. Лесно се нарязват на размери по избор, леко повдигат основата и приближават последния ред точно до софита. След като изчислите по този начин всички секции на стената, можете да получите броя на тухлите на парчета и като добавите 4-5% за брак и битка, можете да определите крайния обем на поръчката.

Изпълнение на фасадни облицовки

Препоръчително е да поставите началния ред от масивни камъни върху хидроизолационен субстрат от 3-4 слоя покривен материал или 1-2 слоя изолация от сляпа мембрана. Първият ред определя размерите и конфигурацията на цялата облицовка, така че трябва да се нивелира с голямо внимание и да се даде достатъчно време за втвърдяване.

Полагането на всички останали редове трябва да започне от ъглите и да се изравни с кабела за акостиране. Ако според схемата на оформление има разширения, те се поставят в централната част на реда на произволно място в зоните между два външни ъгъла или се изместват близо до вътрешния.

Когато полагате облицовката, трябва да вземете предвид няколко точки. Първото и най-важно е да се оставят празнини за ограничена циркулация на въздуха в реда, на чиято височина се гарантира образуването на снежна шапка. Дупките трябва да бъдат защитени от гризачи и отломки, най-добрият начин да направите това е да изрежете канали в тухлата с мелница и да поставите малки фрагменти от перфорирана метална мрежа в тях.

Не трябва да забравяме и армировката, която се извършва на всеки 4 или 5 ред. За това се използват 2 парчета тел, чиято дължина е с 20-25 см по-малка от секцията на стената. Телта е потънала в шева, докато ъглите са завързани с огънати котви. Облицовката също е прикрепена към гредата с гъвкави връзки, които са много подходящи за парчета фина гипсова стоманена мрежа с ширина 15-20 cm.

Те трябва да бъдат огънати под прав ъгъл, като едната страна е прикована към централната част на дървения материал, а другата е закована в разтвора на шева. От това следва, че инсталирането на изолация и изграждането на тухлена зидария се извършват паралелно, което означава, че работата трябва да се планира за достатъчно дълъг топъл и сух период.

Облицовката на дървена сграда с тухла е често срещано явление. Тухлената зидария ви позволява да актуализирате и придадете на старата къща напълно уважаван вид. Въпреки това, често на етапа на това събитие мнозина не мислят веднага за затопляне, но през зимата се оказва, че тухлената стена не предпазва къщата от студа. Затопляне дървена къщаоблицована с тухли, не е лесна задача. Експертите препоръчват да се направи топлоизолация на сградата дори на етапа на облицовката, но, за съжаление, не всеки се вслушва в тяхното мнение. Как да изолирате дървена къща с тухлена фасада? Нека разгледаме този въпрос.

Има три начина за решаване на проблема:

Произвеждане на изолация извън тухлената зидария.
Изолирайте пространството между трупа и тухлената стена.
Направете топлоизолация вътре в къщата.

Първият метод е най-приемлив по отношение на запазването на топлината и безопасността на дървена конструкция. Но в същото време, избирайки тази опция, ще трябва да пожертвате естетическите характеристики на къщата, тъй като цялата красота на тухлената облицовка ще бъде скрита. Освен това ще изисква много инвестиции в нови покрития.

Останалите два варианта имат значителни недостатъци, на които ще се спрем по-подробно.

Може ли да се постави топлоизолация между стените?

Много експерти не препоръчват запълване на пространството между стените с никакви топлоизолационен материал. И ето защо. При облицоване на жилищна сграда или баня с тухли трябва да се остави технологична междина от около 25 см. Това е необходимо за вентилацията на дървена сграда. Ако тухлена зидариянаправете го близо до стената, тогава след определен период от време дървото ще започне да гние, върху него ще се появят мухъл, гъбички и всичко ще завърши с гниене на дървото.

Това може да се случи и ако пространството е изпълнено с изолация. Някои, на свой собствен риск и риск, прибягват до подобен метод на топлоизолация, издухвайки пеноизол в дупките, направени в тухлената зидария. Материалът напълно запълва празните кухини, лишавайки дървена стенавсякаква вентилация. Не препоръчваме да изолирате къщата по този начин, тъй като това може да доведе до неприятни, но много предвидими последици.

Недостатъци на вътрешната изолация

Вътрешната топлоизолация също не е най-добрият вариант както за дървен материал, така и за дървена къща. Такава изолация има няколко недостатъка:

Влагата и парата, образувани вътре в къщата, нямат изход навън, а в стаята се създава ефект на термос.
Точката на оросяване се измества към стаята, което води до образуване на конденз по вътрешните стени.
Къщата ще се затопли по-бързо, но и ще изстине бързо.
Полезната площ на стаите е намалена.

Както можете да видите, е крайно нежелателно да изолирате къща от дърво вътреако е облицована с тухли. Влагата ще се застоява в дървото, което ще доведе до появата на мухъл и гъбички и в резултат дървени конструкцииможе да изгние.

Независимо кой материал и метод на изолация е избран, е необходимо да се направят дупки в облицовката, през които ще преминава въздух и ще се вентилират стените. Освен това в къщата трябва да се организира добра вентилационна система.

Материали за външна топлоизолация

В този случай изолацията на къщата може да се извърши с всякакви материали, подходящи за.

Можете да изолирате тухлени стени с:

полистирен;
минерална вата;
екструдирана полистиролова пяна;
полиуретанова пяна,
термопанели.

Характеристики на нагревателите

Днес е много разпространено. то евтин материал, който перфектно запазва топлината, лесно се побира, поддържа формата си добре.
Един от най-добрите изолационни материали е екструдираната полистиролова пяна. Има минимална водопоглъщаемост и ниска топлопроводимост. В допълнение, XPS е много издръжлив, поради което често се използва за топлоизолация на слепи зони и основи.
При изолация на фасадата с минерална вата трябва да се има предвид, че за външна топлоизолация е подходяща само каменна и базалтова вата с плътност най-малко 80 kg / m3. По-лекият материал може да загуби форма.
Полиуретановата пяна е отлична за топлоизолация на тухлена стена. Има ниска плътност, високи топлоизолационни характеристики и добра адхезия. Материалът обаче не е устойчив на ултравиолетово лъчение, поради което при изолация на фасадата, веднага след монтажа, тя трябва да бъде покрита с покритие.
Термопанелите едновременно изпълняват функцията както на топлоизолатор, така и на покритие. Състоят се от няколко слоя полиуретанова пяна и XPS, а лицевата им част е от клинкерни плочи, керамика, гранитогрес или бетон. Те имат много предимства, но са и доста скъпи.

Методи за външна изолация

Изолацията с полистиролова пяна и полистиролова пяна може да се извърши по два начина: полагане на изолатора на плочките в клетките на рамката или залепване на плочите директно към стената. В статията е описан подробен алгоритъм за изолация на къща от EPPS. Топлоизолацията с пяна се извършва по подобен начин.
се извършва чрез пръскане с помощта на професионална техника.
Монтажът на термопанели е доста прост. Всеки елемент е снабден със закопчаване на език и канал. Първо се монтира начален профил, върху който се полагат елементите, съединявайки ги един с друг. След окончателния монтаж пространството между стената и панелите се обдухва с дунапрен.
При полагане на минерална вата монтирането на щайгата е задължително. Материалът силно абсорбира и акумулира влага в себе си, което е причината за намаляване на топлоизолационните му характеристики.
Рамков методполагането ви позволява да направите вентилационен отвор между стената и изолацията, както и да оборудвате двете страни на изолацията с хидро- и пароизолационен слой. Подробно ръководство за монтаж на минерална вата можете да намерите в статията.

Вътрешна изолация с топла мазилка

За дървена къща най-подходяща е мазилката от дървени стърготини, която се състои от цимент, глина, дървени стърготини и хартия. През него преминава въздух, което позволява на дървото да диша.

Работата се извършва в следната последователност.

Дървена къща, изолирана и облицована с тухли, е отлично решение за средна лентаРусия: такава сграда може да стои много десетилетия, тя ще бъде надеждно защитена от студа.Тухлената облицовка перфектно толерира всякакви природни отрицателни фактори, самата тухла може да служи много дълго време. Освен това изглежда красиво, което ще придаде страхотен вид на сградата.

Изборът на материал за облицовка

Като облицовъчен материал за дървена къща могат да се използват няколко вида тухли, които се различават по структура и характеристики:

Силикатната тухла е направена от смес от вар и пясък, която е претърпяла специална обработка. Този материал е силно устойчив на влага, освен това може да се предлага в най-голямо разнообразие от цветове. Това е рентабилен вариант, но по отношение на здравината все още е малко по-нисък от другите видове тухли.
Керамика. Това е традиционен материал, за производството на който се използва изгорена глина. Има висока якост и е много важно да изберете правилния материал. Не трябва да е неизгорена или изгоряла, тухлата се избира според цветовите нюанси и други параметри.
Клинкерът е най-скъпият и най-издръжлив сорт: такава тухла перфектно понася дори многократни резки температурни колебания, ще бъде много издръжлива и устойчива на замръзване. При производството му се използва високотемпературно изпичане, което му осигурява предимство пред другите видове.

В допълнение към самата тухла и разтвора за зидария е необходимо да изберете и нагревател. За изолация на дървени сгради се препоръчва да се избират материали от естествен произход, които имат максимална екологичност. Най-доброто решениеще стане минерална вата: позволява на въздуха да преминава, така че сградата ще "диша", освен това този материал повишава пожарната безопасност.

За външна изолация на къщата можете да използвате и пяна, полиуретанова пяна и други полимерни материали. В същото време не се препоръчва използването на обичайната преди това пенопласт: тя има изключително ниска пропускливост на въздуха, така че дървена къща ще загуби едно от основните си предимства.

Външна изолация и тухлена облицовка

Има няколко начина за изолация на дървена къща, облицована с тухли. Ако говорим за новопостроена сграда от дървени трупи или дървен материал, по-добре е да изберете външна изолация: това ще предпази стените от гниене, освен това изолацията няма да заема полезно пространство.

За да го инсталирате, върху стените се набива вертикална рамка от дървен материал, след което в нея се поставят изолационни плочи. Понякога изолацията се извършва на два слоя, така че да не остават празнини, които могат да станат „студени мостове“ за къщата.

Между изолацията и тухлената зидария трябва да има вентилационна междина с ширина няколко сантиметра. Преди да инсталирате изолацията, трябва да разрешите проблема с разширяването и укрепването на основата: тухлената зидария е тежка, така че трябва да подготвите солидна основа за нея.

Обикновено за това се използва монолитна стоманобетонна лента, която се полага в изкоп по целия периметър на къщата. Необходимо е да изчакате основата да изсъхне напълно, освен това трябва да бъде покрита с хидроизолационен материал, например покривен материал.

Процедурата за полагане на тухли се основава на няколко правила:

Тухлената стена трябва да е възможно най-плоска. Всеки ред тухли се проверява хоризонтално с ниво, вертикалното положение на стената се проверява с отвес. Дебелината на разтвора между редовете не трябва да надвишава 14 mm.
Дървени и тухлени стени са свързани помежду си с поцинковани метални щифтове, които са положени в зидарията. Те трябва да се поставят на всеки 4-5 реда, за да се гарантира здравината на стената и здравината на цялата сграда.
Зидарията трябва да има вентилационни отвори(въздух), което няма да позволи овлажняване на изолацията. За да се предотврати проникването на гризачи през тези дупки и големи отпадъци да не попаднат, те се затварят със специални решетки.

Вътрешна изолация на къщата с тухлена облицовка

Как да оборудваме изолацията на дървена къща, облицована с тухли? В старите сгради изолационните работи не могат да бъдат извършени, докато тухлената облицовка може да се направи добросъвестно и е жалко да се унищожи.

В този случай е необходимо да се реши въпросът с вътрешната изолация. За дървена къща тази опция е нежелателна поради образуването на кондензат между стената и изолацията, но и тук има решение.

Можете да изолирате къща от дърво, облицована с тухли, като използвате материали като топла мазилка, ековата, можете също да използвате пеноплекс и други видове изолация. Във всеки случай зидарията трябва да има вентилационни отвори, които ще предпазят дървения материал от гниене. Необходимо е да се погрижите за изолацията на основата и тавана: по-голямата част от топлината излиза през тях, а обикновен слой от експандирана глина значително ще повиши енергийната ефективност.

Вътрешна изолацияза дървена къща силно не се препоръчва, тази опция се използва само в екстремни случаи. Понякога е по-лесно да разглобите тухлената облицовка и да построите нова стена, отколкото да свиете стаята отвътре и да рискувате дървото да изгние.

Спазването на строителните технологии ще направи сградата възможно най-защитена от студа, къщата ще издържи дълго време, а стените няма да се страхуват от никакви метеорологични бедствия. Днес тази опция за външна декорация е много търсена, тя се избира за дървени, дървени и рамкови сгради.

В този материал ще ви кажем как да тухлите дървена къща, в какви случаи си струва да я облицовате, как да изолирате вече тухлена къща, плюсовете и минусите на довършването на такава конструкция и ще предоставим инструкции стъпка по стъпка за довършване.

За изграждането на дървени къщи http://arhdom.com най-добре е да вземете естествени и издръжливи материали. Благоприятният микроклимат за вътрешните помещения е идеално създаден от дърво, но от друга страна тухлената къща се счита за по-надеждна. Ето защо мнозина решават просто да използват и двата материала.

Струва ли си да тухли дървена къща

Тази опция не може да се намери често, главно поради високата цена на строителството, но има моменти, когато тухлената облицовка е най-оптималното решение. И така, в какви случаи си струва да облицовате дървена къща с тухли:

Ако за изграждането на къща е използван нискокачествен материал, например бар с естествена влага. Такъв материал се нуждае от защита, тъй като бързо се влошава и губи привлекателния си външен вид;
Ако е необходима допълнителна изолация. В този случай къщата е облицована с тухла, а между стените е положена изолация;
Тухлената облицовка често се използва за рамкови къщи.

Как да изолирате дървена къща, облицована с тухли

Има два начина за изолация на дървена къща, облицована с тухли. Първият е отвътре, използвайки минерална вата, полистирол или гипсокартон. Но тук има много минуси: изядени вътрешно пространствоу дома има голям риск дървото да стане влажно, пенопластът не е най-екологичният материал за вътрешна изолация. При полагане на базалтова изолация отвътре е необходимо да се постави пароизолация от двете страни. След облицовка с дъска или имитация на дървен материал.

Вторият вариант е изолация отвън. Най-добре е да използвате минерална вата или базалтови плочи, но поради способността им да абсорбират влага, ще трябва да се полагат и двете страни на изолацията пароизолационен филм. Като опция можете да използвате екструдиран полистирол, той не се нуждае от парна бариера и може да продължи повече от 50 години. След като изолацията е облицована с декоративни тухли, сайдинг или друг материал.

Но най-много перфектен вариант, това е полагането на изолация, още преди дървената къща да е облицована с тухли.

Завършване на дървена къща с тухли: плюсовете и минусите

Преди да завършите дървена къща с тухли, трябва да знаете плюсовете и минусите. И така, от добри точкимогат да се разграничат:

Допълнителна изолация;
Подобряване на външния вид, при условие че външният вид на дървото е повреден;
Тухла е най-добър варианткогато е необходимо да се извърши външно довършване на панелна къща или построена от необработен дървен материал;
Намалява риска от пожар;
Надеждна защита за дърво от метеорологични фактори.

Сега нека поговорим за минусите:

Под тухлен слой дървото няма да „диша“ нормално, което означава, че ще е необходимо да се осигури вентилация или да се постави слой бариера срещу пара;
Допълнителни разходи за основа. Тухлата е много по-тежка от дървото и се нуждае от надеждна и здрава основа.

Завършване на дървена къща с тухли. Инструкция стъпка по стъпка

При облицовка на фасада обикновено се използва декоративна тухла, има по-привлекателен външен вид, но в същото време може да се използва силикат или клинкер.

Накратко стъпка по стъпка инструкцияза довършване на дървена къща с тухли:

Преди да покриете дървена къща с облицовъчни тухли, повърхността на стената се почиства от излишни пирони и други неща, третира се с антисептик срещу гъбички и насекоми;
Полага се пароизолационен филм;
Щайгата се изпълнява, разстоянието между ламелите е малко по-малко от ширината на изолацията (минерална вата);
Изолацията се полага и закрепва с тарелкови дюбели;
Върху изолацията отново се полага пароизолационен филм;
Между изолацията и облицовъчната тухла се оставя празнина от 2-4 см за вентилация;
От ъглите на къщата се хвърлят отвеси, така че ще бъде възможно да се контролира правилното полагане на тухли. Хоризонталното положение на полагане се контролира с ниво;
Между дървена стенаи тухлената зидария трябва да бъде залепена. За да направите това, можете да използвате арматурата или метална мрежа. Армировка (мрежа) е прикрепена към дървена повърхности не трябва да излиза извън тухлената зидария, вторият край на армировката е вдлъбнат в тухлената зидария;
Полагането се извършва на половин тухла;
В долния и горния ред на полагане оставяме празнини между тухлите за вентилация с ширина 1-0,05 см. Разстоянието между отворите трябва да бъде не повече от 4 м. Често такива отвори са направени от куха тухла, полагайки се върху ръб, край. Отворите се затварят с мрежа от гризачи.

Според ArhDom.com

4 септември 2016 г
Специализация: магистър по вътрешни и външна декорация(мазилка, шпакловка, плочки, гипсокартон, облицовка, ламинат и др.). В допълнение, ВиК, отопление, електричество, конвенционални облицовки и балконски разширения. Това означава, че ремонтите в апартамент или къща са извършени до ключ с всички необходими видове работа.

Ако търсите начини за изолация тухлена къщаотвън, тогава сте на прав път, тъй като този метод е много по-добър от вътрешната изолация. Ако обаче изведнъж искате да го направите от двете страни, тогава тази опция ще бъде още по-добра, по-точно най-добрата. Искам да ви разкажа за разликата в изолацията, както и за техниката на нейното изпълнение, както и да покажа видеоклип в тази статия.

Има три основни начина за изолация на стени за тухлени стени: изолацията може да се монтира отвън, отвътре и в средата (зидария на шахтата).

3 вида изолация и разликата между тях

Ситуация без изолация

ако например имате стени от червена тухла и правите без изолация, това означава, че губите 45% от топлината в стаята;
освен това в стената се образува точка на оросяване (SP 50 13330.2012 стр. B.24 - температурен спад, при който започва да се образува конденз), следователно това е постоянна влага в стената;
наличието на влага в стената, заедно с температурната разлика на улицата, ще унищожи стените и като се има предвид, че най-високата устойчивост на замръзване на тухла не надвишава 50 цикъла (F50), тогава това е сериозна опасност.

Вътрешна изолация

Какво предвещава изолацията на вътрешните стени:

но когато изолирате стената отвътре със собствените си ръце, топлинните загуби на помещението ще бъдат 30% или повече, т.е. малко по-добре, отколкото без изолация изобщо;
но отново има такова нещо като кондензат и тази вредна точка на оросяване ще се окаже между стената и изолацията, което може да се нарече огромен минус за цялата къща;
на това място неизбежно ще се появят гъбички или мухъл, което ще бъде улеснено от влага. И това не са всички недостатъци - самата стена постоянно ще замръзва, което ще увеличи броя на циклите. Следователно това ще доведе до най-бързото унищожаване на тухлата;
освен това, това правило ще работи, ако изолирате както ъгловата стая, така и междинната, т.е. ако апартаментът ви се намира например в средния вход, тогава това няма да спаси ситуацията.

Външна изолация

Външната изолация на стените ще бъде най-оптималната:

но колкото по-добра е външната изолация, вероятно вече се досещате - на първо място, там минимални топлинни загуби, които са в рамките на 10-15% и това е основният фактор;
нашата злополучна точка на оросяване се движи зад стената и е някъде в дебелината на изолацията (този фактор е много важен при избора на материал, когато фасадата е изолирана отвън, но повече за това по-долу);
поради изместването на точката на оросяване към зоната на изолация, вие постоянно имате суха стена, следователно експлоатационният живот на зидарията се увеличава значително;
и все пак е отлична звукоизолация - мекият материал абсорбира значителен диапазон от шума, идващ от улицата, което прави дома ви по-комфортен и всички тези фактори ясно показват най-добрия начин за извършване на такава работа навън.

Междинна топлоизолация

Колко добър е този метод:

междинният метод носи едновременно две страни на монетата, тъй като методите за външна и вътрешна изолация се сглобяват едновременно тук;
тоест, ако външният метод работи вътре в стаята, тогава отвън, напротив, вътрешният работи;
според този принцип са издигнати кутиите на всички хрушчовски къщи (добре зидария с пълнител (най-често това е шлака) вътре;
по този начин точката на оросяване е в пролуката между зидарията и по никакъв начин не уврежда нито вътрешната, нито външната стена. Въпреки това, както разбирате, този метод може да се приложи само по време на изграждането на конструкцията.

Материали, използвани за изолация

На снимката - минерална вата

Производството на минерална вата се извършва в съответствие с GOST 31913-2011 и EN ISO 9229:2007 и всъщност това е изолацията на тухлена къща отвън съвременни методидостъпни и ефективни. Но тук трябва да сте избирателни, тъй като има три вида минерали, които се използват за направата на такива продукти. Разделя се на:

стъклена чаша;
шлака;
камък (базалт).

И така, всичко това се прави от стопи материали със същото име, които се държат различно при определени условия.

И така, шлаковата вата, произведена от стопилка от шлака от доменна пещ, съдържа железни частици, които са податливи на корозия от влага (точка на оросяване) и материалът увисва, губейки изолационните си свойства. Следователно инструкцията не препоръчва използването на шлакова вата в такива случаи..

Тези, които са работили със стъклена вата, знаят колко е вредно за здравето (прахови частици от стъкло) и как дразни кожата - трябва да работите само в респиратор и в дрехи, които покриват максимално всички части на тялото.

Съвсем естествено е, че най-добрият вариантще има базалтова вата, освен това само ръкавици са достатъчни за работа с нея, въпреки че повечето монтажници по принцип работят с голи ръце.

Както вероятно сте забелязали, на снимката по-горе има фолио и обикновен памук. Слоят от фолио служи едновременно като хидроизолация и топлоотражател (отразява инфрачервеното лъчение), което значително увеличава изолационната мощност, но заедно с това се увеличава и цената му.

Стиропорът е често срещана изолация и има малко по-голяма мощност от минералната вата. Освен това е много по-удобно да го монтирате на стени и.

Този материал се произвежда под формата на квадратни панели 1000x1000 mm с дебелина 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm и 100 mm. Но за домашни цели се използват два вида плътност - 15 kg / m3 и 25 kg / m3, въпреки че 15-те листа се разпадат с гранули при рязане, което не може да се каже за 25-те панели.

Много подобен на външен види по структура към екструдиран пенополистирол. Но този материал има плътност от 35 kg / cm3 и 45 kg / cm3 (последният дори се използва за затопляне на писти).

Плочите от екструдиран пенополистирол за такива цели обикновено се избират 1200 × 600 mm, а дебелината му е от 10 mm до 100 mm с всички кратни на 10. Разбира се, топлоизолационните свойства тук са по-добри, но цената естествено е много по-висока.

Има и такава изолация като пеноизол или урея-формалдехидна пяна. Това всъщност е същата пяна, само в течна форма, която се нанася върху стената с помпа чрез изливане.

Плътността му варира от 6kg/m3 до 60kg/m3, въпреки че обикновено е 10-15kg/m3, във всеки случай, тези параметри все още се използват в строителството днес. В частното строителство такъв материал се използва много рядко, въпреки че постепенно започва да набира все по-голяма популярност. Например, изолацията на дървена къща - облицована с тухли може да се направи по този начин за междинна изолация.

Разширената глина се произвежда чрез изпичане на глина и / или шисти, което води до лек порест материал под формата на овални гранули от различни фракции. По плътност тя може да бъде различна - от 350 кг / м3 до 600 кг / м3.

Но с намаляване на плътността се увеличават неговите топлоизолационни свойства. Експандираната глина обикновено се използва за междинна изолация на стени и подове, като насипен материал.

Разбира се, колкото по-добре е да изолирате тухлената зидария на къщата, вие решавате сами, но като погледнете диаграмата по-горе, можете поне приблизително да оцените възможностите на различните материали.

Монтаж на изолация за облицовка на рамкова стена

Много разпространен метод е, когато изолацията за стени отвън и отвътре се монтира между профилите, като се полага плътно до тях (пенопласт и екструзия) или се притиска с дюбели с гъбички, както е на горната снимка. Определено е много удобно.

Проблемът обаче е, че самият профил, особено ако е метален, е отличен проводник. Тоест, цялата щайга служи като студени мостове за основната стена. В някои случаи, разбира се, под скобите се поставят уплътнения, но въпреки това някои области (под профила) все още остават без подходяща защита.

Но е по-добре и правилно да се изолира дървена къща - облицована с тухли или просто изработена от тухли с облицовка, когато изолацията напълно покрива цялата повърхност на стената. Това не е трудно постижимо - просто изолацията се поставя преди монтажа на профилите.

Тоест първо монтират скобите, поставят топлоизолация, след това хидроизолация и едва след това монтират щайгата. Тези методи се прилагат както вътре, така и извън сградата – местоположението няма значение.

Поставяне на изолация на шпакловка и замазка

А сега нека да видим как правилно да монтираме полистиролова пяна и екструдирана полистиролова пяна под мазилка и шпакловка отвън и отвътре. Панелите с желаната дебелина в такива случаи просто се залепват към стената.

И въпреки че има специално лепило за това, в повечето случаи строителите (включително и аз) използват всяка марка лепило за плочки, въпреки че е най-добре да използвате универсални съединения от улицата, например Ceresit CM 11. Панелът тук не трябва да се размаже напълно като керамични плочки- достатъчно е да го направите точково, на 10-15 места на квадратен метър.

След залепването на дунапреновия или екструзионния панел към стената, той се притиска с дюбелни гъбички. За полистирол са оптимално необходими пет точки, а за екструдирана полистиролова пяна - три (по протежение на листа).

За да направите това, в стената се прави дупка през панела с перфоратор и след това там се вкарва дюбел, който трябва да влезе в стената с поне 50 mm (в противен случай няма да се задържи), след което се поставя дистанционен пирон забит в него. Като цяло, под всяка гъбичка трябва да изрежете потта със собствените си ръце, за да удавите шапката. Но отнема твърде много време, така че те просто се притискат по-силно към изолацията, компенсирайки изпъкналостта с шпакловка или мазилка.