Meglehetősen fárasztó, fáradságos és hosszú folyamat a hajótest héjának kidolgozása. A paklival ellentétben mindig látható lesz, a modell érzékelése nagyban függ a végrehajtásától. A gödrök, halmok elfogadhatatlanok. Minden övnek simának kell lennie. Bármilyen, akár egy kis szünet is rontja a benyomást, ezért a tökéletességre kell törekednünk!
Szóval milyen volt nekem. A legelején a színek szétválasztását szerettem volna fává tenni. Talán ez az elképzelhető legnehezebb út...
Vízszintes felületre helyezzük a tokot. Fel kellett emelnem az orrom - körülbelül 15 mm-es szegélyem van. Shtangel-vastagság húzza meg a vízvonalat.
Ezután a víz alatti részt kétfelé törjük. Elvettem az utolsó szalagot, ami nem ment át a vízvonalon. A vonal meglehetősen összetett. Méréseket végeztem az oldalvetítésből, mérőműszerrel megjelöltem az ellenőrző pontokat, majd gemkapcsokkal sínt tűztem rájuk és körvonalaztam.
Minden sima!
Ezt a részt, a gerincet és a faroszlopot a helyére helyeztük. A gerinc csak egy rúd, a feldolgozáshoz szükséges margóval. A tapasztalat azt mutatja, hogy a burkolás során jelentősen szenved. Hozzávetőleges jelölést készítünk a bőrön. Nincsenek "veszteségek", de a hajóközépen a tábla 5 mm széles, az orr felé szűkül 2,5-3 mm-re, a tat felé pedig 6-7 mm-re szélesedik. Feltesszük a két alsó övet.
Múltkor az összes lécet megpároltam és vasalóra hajlítottam. Ezúttal hajszárítót használtam. Nem szükséges gőzölni, a fa száraz, a széle nem szenved. Az övet a geoline mentén helyezzük el. Megkezdődik az alsó rész feltöltése.
A fő nehézség az, hogy minden övet a szárba kell vágni. Két sínből áll, amelyek a megfelelő helyen találkoznak (a helyzet a rajzból származik).
A "szekció" utolsó tábláival persze fárasztóan igazítani kell a nehézségeken.
A fenék alsó része elkészült. Az alsó bársony került felszerelésre - egy masszív, 7 mm széles és 3 mm vastag sín. A hajlítás még mindig boldogság, de a hajszárító megcsinálta.
A vízvonal lezárása után ismét körvonalazzuk a már kész bőr mentén. A felesleges eltávolítva.
Oldalnézet. A vízvonal oldalról nézve vízszintes.
És itt kezdődik a legnehezebb. Színek szétválasztása. Mivel a lambériázást én csinálom (a táblák illesztéseit tépem fel), olyan érzést kelt, mintha egy tábla lenne befestve. különböző színek. A fő trükk az, hogy alulról felfelé haladjunk.
A fekete gyertyánnak sok előnye van. Könnyen hajlítható, forró fekete, érdekes textúrájú. De a kosz tőle...
Még jobban is sikerült, mint amire számítottam.
Emlékszem, napokig nem tudtam elszakadni az ilyen szépségen való szemlélődéstől (gee-gee).
Az orrban kevesebb az öv, de erős szűkülésük miatt több volt a kín.
De mindennek vége szakad egyszer.
A kikötő területén lévő táblák nem okoztak különösebb problémát.
Nem mindig kényelmes rögzíteni / meghúzni a sínt.
A szakasz így ért véget:
Egy hónapnyi munka, és a hajótest szögezése előtt állt...
A HAJTÁS FINOM FEDÉSE.
A hajótest vázának a gerincből és a keretekből összevont burkolódeszkával való burkolása a 14-16. században került be a hajógyártás gyakorlatába.
Ezt megelőzően a hajó építése egy burkolat "héj" kialakításával kezdődött, amelybe azután keresztirányú erősítő bordákat préseltek.
Az ókori hajók borításának megvoltak a sajátosságai. Először is ott volt a gerincbe ágyazott első két, vastagabb burkolódeszka sor, amelyeket lapcölöpöknek neveztek. Ezt követte az edény alsó részének vékonyabb bevonata a lapcölöpös övtől a vízvonalig - az alsó borítás. A vízvonal felett a bevonatszalagok megerősített övekkel - bársonyokkal váltakoztak.
A burkolólapok egymás melletti oldalélei közötti hosszanti varratokat hornyoknak, a keresztirányú varratokat illesztéseknek nevezzük. A hőmérséklet és a változó erők hatására a varratok kitágulhatnak vagy összehúzódhatnak, ami befolyásolja a tok vízállóságát. A varratokat általában tömítik - kenderrel vagy más gyantával, lőtérrel vagy más hasonló anyaggal átitatott puha anyaggal töltik meg, a tetejére pedig gyantával vagy hárpiusz, disznózsír és kén keverékéből készült speciális kompozícióval öntik. Ennek köszönhetően a varratok „játszanak”, de a tok vízállósága nem sérül.
A fahajókon a lapcölöző hevederek táblái, a vízvonali öv és a keretek csak tölgyből készültek, a többi szalag tölgyből, szilból, fenyőből, teakfából stb.
A burkoláshoz használt eredeti deszkák mérete 6-8 méter között változott, és meghatározott elrendezéssel rakták le őket.
A 17. század végéig a táblák szélességét 33 és 45 cm között választották (régebbi - szélesebb), a 18. században - 28 - 35 cm, a 19. században pedig - átlagosan 30 cm.
A táblák vastagsága az alsó 7,5-10 cm-től a bársonyrétegekben 13-15 cm-ig terjedt.
A húrok szélső végei behatoltak az elülső és a farok nyelvébe, és horganyzott vasból vagy rézből készült tiplivel voltak rögzítve. A vas dübeleket a bőrbe, valamint a keretbe verték, anélkül, hogy a fába előfúrtak volna lyukat, míg a réz dübeleket - az előfúrásban. fúrt lyukak, tól től belül alátétekre lapítottak.
A tiplik szokásos átmérője 4-5 cm volt, a fémszegek feje 1,6 cm, a burkolat rögzítésére használt csavarok feje általában 6 cm átmérőjű és 0,6 átmérőjű magas volt. A csavarokhoz használt alátétek átmérője 1,25 fejátmérő volt.
A kis vastagságú bőr rögzítésére általában tölgyből vagy akácból készült kúpos tüskéket használtak.
Jelenleg egy nagyon praktikus és egyszerű bevonási módszer honosodott meg a modellezésben - a kettős bevonat. Ez a módszer egyrészt kétszeri bevonatot igényel, másrészt viszont ő segít abban, hogy a bevonat elegánsan és pontosan elkészüljön.
Ennek az eljárásnak az első lépése egy viszonylag vastag (körülbelül 2 mm vastag) deszkaréteg felhordása, 4-8 mm széles a hajótestmodell teljes előkészített keretére.
A deszkák teljes testre való felhordása és előcsiszolása után fakitöltőanyagot vagy gitt kerül felhordásra, majd újracsiszolás következik. Ezt a folyamatot addig ismételjük, amíg minden szabálytalanság el nem tűnik: karcolások és hézagok a deszkák közötti illesztésekben, bemélyedések és kiemelkedések rajtuk.
A második szakaszban befejező deszkákat ragasztanak a hajótestre, amelyeket előre elkészítenek a méretarányoknak megfelelően, kiválasztják az anyagot, amely illeszkedik a méretezett valódi textúrájához stb.
Köszönhetően a gondosan kalibrált és előkészített elsődleges "durva" bőrnek. A "Finish" bőr a matrica után csak finom befejező polírozást igényel.
A héj beépítése után a hornyok, illesztések megjelölésre kerülnek rajta, valamint a szögelés, amely kész és valósághű megjelenést kölcsönöz.
Egy kétárbocos szkúner 1:115 méretarányú modelljén az elsődleges "durva bevonat" szerepét egy eredetileg fahasábból vágott hajótest nyersdarab látja el.
A "tiszta" burkolatot sínről ragasztjuk, amit furnérból vágunk ki "gyümölcs" kosárból. A sínt a modell léptékének megfelelően kiszámított szélességgel vágjuk. viszonylag vékony furnérból egy sínt lehet vágni modellkéssel, a vonalzó alatt.
A sín vágási folyamatának felgyorsítása érdekében használhat házi készítésű többpengés kést.
A videóban részletesen bemutatjuk, hogyan készítsünk ilyen kést "Kés csíkokhoz (modellező eszközök)"
Önmagában az azonos szélességű burkolólécek ragasztásának folyamata nem sokban különbözik a fedélzetlécek ragasztásától. Van azonban néhány árnyalat, amire figyelni kell.
Mindenekelőtt be kell állítani a bársony vastagságát (felszín feletti kiemelkedését), amit már a testre ragasztottunk, és ez adja meg a burkolatsínek felragasztásának irányát.
Azt már mondták, hogy a bársony is burkolótábla, de vastagabb (1,5-2 hüvelykkel), ezért a bársony mellé burkolósínt alkalmazva az utóbbin jelöljük a léc magasságát, a magasságot végig jelöljük. a bársony jelöléseket meghaladó teljes hosszában a burkolósín vastagságáig és a felesleget csiszolópapírral távolítsuk el Végül a bársonyot ledaráljuk.
A burkolatsínt a bársonytól lefelé (a gerincig) és felfelé (a sáncig) ragasztjuk. Az első sínt a bársonyhoz nyomjuk, minden továbbit - a korábban ragasztotthoz. A léceket vagy először az egyik oldalon teljesen, majd a másodikon kell ragasztani, vagy mindkét oldalon egymás után egy-egy lécet ragasztani, így megőrizhető a burkolatsínek oldalsó elrendezésének szimmetriája.
A sínt ciano-akrilát ragasztó-gélre ragasztjuk. Ez eltérés a hagyományos technológiától - "vassal hegesztés PVA ragasztón", de lehetővé teszi, hogy elkerülje a sínek előzetes hajlítását a ház felületének ívelt szakaszaihoz, és jelentősen felgyorsítja a folyamatot.
A cianoakrilát géllel végzett munka során ne felejtse el a munkaszabályokat:
- ragasztót ne egyszerre az egész munkadarabra, hanem részenként ragasszuk fel;
- a ragasztó felhordása után tartsa a munkadarabot 20 másodpercig, majd nyomja erősen a ragasztandó felülethez;
- kevés ragasztót kenjünk fel, hogy a ragasztás után ne préseljen ki a ragasztandó részek alól;
- távolítsa el a felesleges ragasztót anélkül, hogy megvárná a megkötését.
A hajótest felületének sajátossága, hogy víz alatti része (főleg az orrhoz közelebbi) gömb alakú. Ezen a helyen a burkolósínt két merőleges irányba kell hajlítani - a szálak mentén és keresztben.
Ha egy nagyméretű modellen, viszonylag keskeny sínek használatával, meglehetősen könnyű áthaladni egy kanyarban, akkor kis méretű modellen ez nehéz lehet. Különösen "zsebek" keletkezhetnek - a léc egy része nem tapad a felülethez, és nem tapad a fa belső feszültségei miatt. A CC ragasztó használata meglehetősen egyszerűvé teszi a "zsebek" probléma megoldását.
Vágjuk a sínt a "zseb" területén, ragasztót viszünk alá, és ragasztjuk a kapott szelepeket. Hogy elkerüljük a szelepek felesleges átfedését egymáson, ragasztás közben levágjuk a széleiket.
Amikor a ragasztó megköt, és a korábbi "zseb" ki van polírozva, a szelepkötések láthatatlanok lesznek. Ha a szelepek közötti rés szélesnek bizonyult, akkor ugyanabból a burkolatsínből lehet beleragasztani egy darabot.
Anélkül, hogy a hajótest víz alatti részének bőrét 3-4 sorral a gerinchez vinnénk, elkezdjük a lécek ragasztását a gerinctől felfelé - ez biztosítja, hogy a lécek lapos cölöpöve párhuzamos legyen a gerinccel. Az így kapott orsó alakú felületet sínnel kitöltjük úgy, hogy az azonos szélességű sínek végei illeszkedjenek a szárhoz, egyúttal szükség esetén a síneket szűkítjük (ún. "veszteségeket" képezve), ill. ragassza fel az ék alakú elemeket a burkolatsínek közötti varratok tágulásának helyére.
A sínek végeinek közel kell lenniük a szárhoz. a faroszlopon mondjuk a ragasztott sínek "kimennek" az oszlop széle fölött (a felesleget a starpost felszerelésekor gondosan levágják).
Ez az egyszerű weboldal a joystick gombjai és tengelyei megjelenítésére szolgál.
Igen, csak néhány widget van, de az elrendezés még mindig elég bonyolult lehet.
Van egy közvetlen link a fent látható előre beállított értékhez:
Mivel javascript Gamepad API-t használ, akár 4 eszközt is támogathat.
Erősen ajánlott Chrome-alapú böngésző használata, mivel a Firefox nem látja az összes lehetséges tengelyt.
Fontos figyelmeztetés. A Joystick Visualizer nem tárolja az Ön személyes adatait, és nem használ cookie-kat. Az összes előre beállított beállítás a webböngésző helyi tárhelyén tárolódik.
A megjelenítő (elsődlegesen) az Elite: Dangerous játék közbeni használatra készült. Természetesen más szimulátoros játékokban is használható. a barátom CMDR kért vizualizálót, amely a lehető legrugalmasabb ahhoz, hogy szabadon támogassa a 2 joystickot a gázkarral és a pedálokkal.
Ez a megjelenítő jól használható "böngésző" forrásként az OBS alkalmazásokban.
Megkértem a CMDR-t, hogy adjon pillantást a vizualizáló OBS-szel való használatára vonatkozó tapasztalataira. Íme az ő átfogó válasza:
Joystick Visualizer használata az OBS-ben.
1. lépés: Konfigurálja a widgeteket.
- menjen az a.site/joystick/ oldalra
- kattintson duplán bárhova a widget hozzáadásához. Használhat gombokat, kalapokat, címkéket és egy- vagy kéttengelyes widgeteket.
- widgetek konfigurálása. Kattintson duplán a widgetre, állítsa be a címké(ke)t, a joystick(ek)et és a tengelyszám(oka)t. Ezeket a számokat tudsz megtalálja a „Joysticks” menü segítségével.
- Általános beállítások, például árnyékok, színek stb.
- mentse el a beállításokat.
2. lépés.OBS.
Nos, egy kicsit kísérleteznie kell a beállításokkal, hogy megfelelő eredményeket érjen el.
Jogi nyilatkozat: Ezek az én személyes ajánlásaim. Nálam működnek, a futásteljesítményed változhat.
Először válassza ki a megfelelő színt a chroma kulcs hátteréhez. A szokásos savas zöld nem mindig a legjobb megoldás. Szükségünk lesz egy kis elméletre.
A ChromaKey technológia dinamikus maszkként működik, amelyet a szín határozza meg. Ezt a színt szoftver szűri ki közben a videó feldolgozás és az adott szín minden területe átlátszónak minősül.
Ez nagyon jól működik az éles szélű tárgyaknál, ahol határozott határvonal van a színek között. De ha bármilyen élsimításról, árnyékolásról vagy élkivonatról van szó, akkor a dolgok bonyolultabbak az úgynevezett „színkiszóródás” miatt, amely alapvetően a színek keveredése egy objektum szélein. Ennek a hatásnak a minimalizálásához ki kell választania a chroma kulcs színét, amely a következő:
a) ellentétes a tárgy színével
b) nem túl fényes
Néhány szám ennek illusztrálására:
Minden szín 3 alapszíncsatornából áll - piros, zöld és kék. A 24 bites palettaszínben minden színérték 0 és 255 között lehet (vagy 00h és FFh között hexadecimális jelöléssel)
#ff7100 - ez az Elite Dangerous narancssárga színének kódja. Amint látja, 255 (FFh) piros, 113 (71h) zöld és 0 (00h) kék színből áll. Mivel ez a narancssárga szín egyáltalán nem tartalmaz kék csatornát, egyfajta kék chroma kulcsszín lesz a legkönnyebben eltávolítható, és ez a legjobb választás narancssárga widgetekhez. Ezenkívül ne legyen túl fényes, mert a tompa színek kevésbé "szóródnak". A #000080 kóddal ellátott kék árnyalat tökéletesen működik.
A Chroma kulcs színét a Teall Joystick webhely "Beállítások" menüjében kell beállítani. Mentse el a konfigurációt, majd használja az "Exportálás" parancsot a "Mentés" párbeszédpanelen. Látni fogja a "Közvetlen link" opciót, másolja ki a hivatkozást.
Ezt most hozzá kell adnunk az OBS-hez.
Az OBS-ben adjon hozzá új "Böngésző" forrást.
Illessze be a webhelyről kimásolt hivatkozást az „URL” mezőbe, és állítsa be a kívánt böngészőablak méretét. Azt javaslom, hogy kezdje a videokockája méretével, majd később csökkentse azt a minimálisan szükséges méretekre. Ha az OK gombra kattint, látnia kell a widgeteket az OBS-ben a chroma key háttérrel együtt. Most el kell távolítanunk.
Kattintson a jobb gombbal az imént létrehozott böngészőre, és válassza a "Szűrők" lehetőséget. Kattintson a "+" gombra, és adja hozzá a "Chroma Key" illesztőprogramot.
Állítsa a "Kulcsszín típusa" lehetőséget "Egyéni" értékre, és válassza ki a chroma kulcs színét a paletta\szám mezők vagy a színválasztó segítségével.
Itt az ideje a finomhangolásnak.
Állítsa a "Hasonlóság", "Simaság" és "Kulcsszín kiömlés csökkentése" lehetőséget minimálisra.
A „hasonlóság” azt jelzi, hogy milyen közel van az alapszínhez, amelyet az OBS-nek el szeretne távolítani. A csúszka beállításával az OBS eltávolíthatja a képernyő szélesebb színváltozatait. Ügyeljen arra, hogy ne növelje ezt annyira, hogy a widget egyes részei is eltávolításra kerüljenek.
Állítsa be a „Hasonlóságot”, hogy tisztán lássa a widgeteket, minimális színmaradékkal. Esetünkben kicsi értéknek kell lennie, mivel nagyon egységes a kulcsszínünk.
A "simaság" együtt működik a "hasonlósággal" annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a szűrő nem túl kemény. Nem kellene ezt nagy mértékben elmozdítania. Használja a képernyőn maradt dolgok tökéletes mennyiségének tökéletesítésére.
A „Spill Reduction” (kiömléscsökkentés) a szűrő azon széleire vonatkozik, amelyeket nem távolít el a képernyőről. Ha valamilyen kulcsszín maradványt észlel a widgetek szélein, mozgassa ezt a csúszkát az eltávolításhoz.
Valószínűleg le kell tiltania az árnyékokat a webhely beállításaiban, hogy jobb eredményeket érjen el. Ez azonban nagyban függ a használt színsémáktól.
3. lépés: Utolsó beállítások.
Utolsó lépésként állítsa be a widgetek elhelyezését (új beállításokat kell mentenie, és új URL-t kell alkalmaznia az OBS böngészőben) és az OBS böngészőfedvény méretét. Miután a fedvény méretét hozzávetőlegesen beállította, átméretezés helyett levághatja a fedvényt az "Alt" billentyű lenyomásával, miközben módosítja a fedvény határait.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a chromakey feldolgozás nehéz számítási feladat, ezért megfelelő CPU-val rendelkező számítógépre lesz szüksége, hogy elkerülje a késéseket és a kereteséseket.
Mint mindig, a Joystick Visualizer használata és másolása teljesen ingyenes. Ha tetszett, adakozz bátran =)
A vitorlás hajókon régóta kétféle burkolati módszert alkalmaznak.
Fedő kárpitozás
Egyiptomban és Föníciában a Krisztus előtti harmadik évezred óta ismert legősibb, Egyiptomban és Föníciában alkalmazott módszer a burkolás vagy klinkerburkolat, amikor az egyik burkolólap-szalag átfedi a szomszédos szélét, és szögekkel rögzítik.
A legtöbb hajót így burkolták a 15. század végéig.
A mai napig klinkerburkolatot használnak csónakokon és hasonló kis hajókon.
A burkolat "sima"
Ez a technológiailag fejlettebb, jobb tengeri alkalmassággal rendelkező bevonat a 16. század első felében már teljesen felváltotta a nagy hajókon a klinkerbevonatot.
Viszonylag kis hajókon egyrétegű, nagyobb hajókon kétrétegű burkolatot alkalmaztak, amelyben a külső réteg varratai a belső varrataihoz képest eltoltak voltak.
A burkolólapok hossza 6-8 m, szélessége 10 hüvelyk vagy 25 cm (1 hüvelyk = 2,54 cm), vastagsága 16,5 cm volt.
A burkolatot vas-, réz- vagy faszegekkel (csapokkal) rögzítették.
Furnér kiválasztása
A hajótest bevonásához használt furnér kiválasztása valószínűleg a munka legnehezebb szervezési része - minden attól függ, mit sikerült beszereznie. Ezért elég nehéz itt bármit konkrétan ajánlani, és az első fejezetben leírtam a furnérral szemben támasztott főbb követelményeket ebben a szakaszban.
Ott azt mondtam, hogy a megkülönböztető jegy Orosz hajómodellező iskola az volt a vágy, hogy a fa természetes színét a lehető legnagyobb mértékben használjuk, a festett eredetihez a lehető legközelebb választva. Ha ebben a technikában szeretne dolgozni, ezt figyelembe kell venni a furnér színeinek kiválasztásakor.
 |
Hogyan nézhet ki egy ezzel a technikával készült csatahajó törzsének töredéke a bal oldali képen.
De az Ingermanland hajó törzse, amelynek egy töredéke a jobb oldali fotón látható, sima furnérból készült, színes papírdísszel és fekete bársony.
Az ívnél lekerekítés nélküli oldal felső részének bevonatozására elvileg bármilyen megfelelő színű és textúrájú furnér alkalmas. Csak kerülni kell a túl nagy textúramintát – ez kissé nevetségesen fog kinézni a modellen. Ezenkívül az ilyen fa gyakran nagyon nagy pórusú szerkezettel rendelkezik, ami a jövőben nem teszi lehetővé a kiváló minőségű felület elérését. A furnér szín szerinti kiválasztásakor ne feledje, hogy a lakkozás után jelentősen elsötétül. Hogy ezután mi lesz belőle, a felületét megnedvesítve ellenőrizhetjük. Az oldal alsó részének bélelésével, és ráadásul a víz alatti felszínnel minden valamivel bonyolultabb.
 |
Tapasztalataim alapján elmondhatom, hogy a világos mahagóni fajták közül a legvalószínűbb a megfelelő fajta kiválasztása. Pontos fajnevüket sajnos nem tudom - a trópusi fajoknak több tucatja van, de nálunk mindet "mahagóni" néven ismerik. A legegyszerűbb módja annak megállapítására, hogy az Ön által választott furnérdarab alkalmas-e erre - vágjon le róla egy kb. 5 mm széles csíkot, és finoman, de erősen, ujjaival megnyomva próbálja megkerülni vele a Moment bordás parafáját. Első pillantásra ez hihetetlennek tűnhet, de ideális esetben egyes fafajták csíkja törés nélkül tekerhető a parafa köré. A parafa bordái enyhén megtörik a belső felület rostjait, így könnyebben hajlítható, és a kellően nagy átmérője nem engedi, hogy a csík elszakadjon.
Ha sikerül - tekintse magát szerencsésnek - egy ilyen furnér tökéletesen illeszkedik. Ha nem - próbáljon meg valami hasonló felületű, de nagyobb átmérőjű parafát venni, és próbálja meg kerekíteni rajta a furnért. Ha itt sem sikerült, és nincs más furnér választás, akkor a furnércsíkokat be kell áztatni. forró víz, adja meg nekik a kívánt formát, szárítsa meg és csak ezután vonja be. Nem kellett sikeresen folyamodnom ehhez a módszerhez, ezért nem adok ajánlásokat személyes tapasztalatok alapján. Csak azt tudom mondani, hogy a furnér száradás után vetemedik, nehezebb velük dolgozni, de tovább extrém esetés lehetséges egy ilyen kiút.
Feltételezzük, hogy a furnér kiválasztása mellett döntött, van belőle annyi, hogy megengedheti magának néhány darab tönkretételét, amíg meg nem szerzi a szükséges készségeket, és készen áll a munka megkezdésére.
furnér vágása
A műanyag vonalzó a legjobb a csíkok vágásához. A fa teljesen alkalmatlan - néhány pontatlan mozdulat után vágott részek, bevágások már megjelennek rajta. A fém sem jó - itt véletlenül tönkreteheti a kést. Tökéletes lehetőség- átlátszó plexiből készült vonalzó, hogy lássuk mi van alatta - néha sokat segít a munkában. Ha nincs lyuk a végein - fúrja meg - jól fog jönni.
A legkényelmesebb rétegelt lemez szalagra vágni, amelybe három szög van beütve. Kettőn, amelyek közötti távolságnak nagyobbnak kell lennie, mint a csíkok maximális hossza, a vonalzó a vágás során nyugszik, a harmadik pedig áthalad a vonalzón lévő lyukon, és nem engedi elmozdulni a vágási vonal mentén. Jobbról kényelmesebb behajtani.
A rétegelt lemezen valamilyen hordozót kell készítenie, amelyen vágni fog. Lehet linóleum, PVC csempe vagy csak vastag, nem feltétlenül vastag karton. Dupla ragasztott tejesdobozokat használok. Soha nem kár kidobni a vágást és újat készíteni. Szerencsére az anyag mindig kéznél van. Az aljzatot nem kell rétegelt lemezre rögzíteni, jobb, ha mozgatható, és a vágás átmenne egy új helyen.
Ne próbálja meg úgy vágni a furnért, hogy egyszerűen megnyomja a vonalzót kézzel, mint rajzoláskor. A kés olyan kitartóan igyekszik nem egyenes vonalban haladni, hanem a szálak mentén, hogy mégsem megy. Az említett szögek közül még csak az első kettő sem mindig segít: ha a fa elég kemény, akkor a kést erős nyomással a furnér is „kúszik” a vonalzó alól a rétegelt lemezzel együtt.Ezért szánjon néhány percet, és készítse el a fenti eszközt körülbelül a bal oldali ábrán látható módon.
 |
Ugyanez a diagram azt mutatja, hogyan helyezze el legjobban a furnérlapot vágás közben. Ügyeljen a szálak irányára - kissé, csak egy kicsit távolodjanak el a vonalzótól a vágás irányában, és ne menjenek alá. Ellenkező esetben a kés hajlamos lesz "tépni" a furnérlapot a vonalzó alól, és ennek következtében előbb-utóbb meg is teszi. Így a kés egyszerűen felmegy a szálak mentén, és a furnér a helyén marad. Egy ilyen „kudarcot” sokkal könnyebb kijavítani.
Vágáskor ne próbálja meg egy menetben levágni a furnért. A farostoknak némi időre van szükségük az alakváltozáshoz, ezért ha a kést erősen megnyomják, nagyobb a valószínűsége annak, hogy a vágóél előtt egy vezető repedés keletkezik, aminek következtében a szálak eltörnek, mielőtt a penge éle ideje áthaladni a furnéron, és ennek megfelelően a vágási vonal kevésbé egyenletes lesz.
Mint már említettük, a furnérnak van elülső és hátsó oldala. Ennek megfelelően a rossz oldalt ragasztják, az elülsőt pedig csiszolják.
Mielőtt csíkokat vágna a szabadoldal burkolásához, a rajz alapján ki kell számítani a szélességüket.
Vágáskor a kés ékformája miatt a felfelé néző réteg rostjai elég észrevehetően ráncosodnak, az alsó réteg szálai pedig egyszerűen elvágódnak. Ennek eredményeként a szalag keresztmetszete trapéz alakú, mint az 1. ábrán látható. jobb oldalon. Természetes, hogy az alsó (rajz szerinti) felületre történő furnér felragasztáskor a gyűrött szálak miatt jelentős hézagok maradnak a csíkok között, a felső ragasztásnál pedig a csíkok szinte egymáshoz közel fekszenek.
Az elmondottakból kitűnik, hogy feldaraboláskor a furnér rossz oldalának kell néznie. Már elmondtuk, hogyan kell meghatározni, és miután ezt megtette, azonnal árnyékolnia kell a lapot, hogy később, a vágás után azonnal lássa, hogy a csík melyik oldalát kell bekenni ragasztóval.
 |
A lap egyik szélső szélét a rossz oldalról is világosan meg kell jelölni színes ceruzával vagy markerrel. Ez segít azonnal, anélkül, hogy megnézné, hogy a szalag melyik éle merőleges (vágáskor a vonalzó alatt marad), és melyik ferde. Kényelmes lehet mindezt látni a hajótest, különösen a víz alatti rész burkolásakor, hogy a lehető legjobb minőségű, rés- és repedésmentes felületet alakíthassuk ki.
Vágáskor ügyeljen arra, hogy a megjelölt él mindig az egyik oldalon legyen. Balra vagy jobbra – mindegy, de eggyel. Ha furnérlapot kell letekerni, érdemes a jelölést levágni vagy lehámozni és a másik végére felvinni.
A furnér vágásának megkezdésekor jelölje meg a bársony vonalait a tábla felületén, és számítsa ki a bőrcsíkok hozzávetőleges szélességét, figyelembe véve a furnér szín szerinti kiválasztását. Ugyanez a jelölés segít ellenállni a szalagok szükséges hajlításának ragasztáskor.
Komoly modellező irodalomban ajánlásokat adunk az egyes táblákból készült burkolatok szimulálására. De a mi esetünkben a méretarány kicsisége miatt az erre irányuló kísérletek nem járnak látható hatással, sőt akár negatív eredménnyel is járhatnak. A jól elkészített tömör, sima bőr sokkal jobban fog kinézni.
Optimális szélesség A kényelmesen használható csíkok 3-6 mm-esek, a test körvonalának görbületétől és a furnér rugalmasságától függően. A nagyobb szélességű csíkok általában nem hajlanak meg jól a síkjukban, bár azokon a helyeken, ahol a héj folytonossága nem fontos, például a jövőbeni ágyúnyílások helyén, teljesen megtörhető a megjelenés veszélyeztetése nélkül. .
burkolat
A szabadoldal burkolata általában nem különösebben nehéz. A rajta lévő orrhegy körvonalai közel hengeresek, furnérral történő ragasztásuk meglehetősen egyszerű. Kezdés előtt ceruzával jelölje be a testfelület középvonalát. Ez megőrzi a bőr szimmetriáját. Ezt követően közvetlenül a bőrre folytathatja.
Saját tapasztalatból azt tudom mondani, hogy a legkényelmesebb a ragasztót egyszerre mindkét oldalra csíkokban felvinni, olyan szélességgel, amely egyszerre hat-hét bőrcsík ragasztására elegendő.
Ahol a csíkok végei az orr íves kontúrjait alkotják, azokat a ragasztó felhordása után, közvetlenül a ragasztás előtt meg kell hajlítani a Moment dugójával, a furnér rugalmasságának ellenőrzésénél korábban leírt módszerrel. A nagyon tippek: körülbelül öt milliméter – akár tovább is törheted őket, hogy elkerüld a további leválásukat.
Nagyon fontos gondosan figyelni, hogy a felületeken ne legyenek olyan területek, amelyek nem kenődtek el ragasztóval, mind a testen, mind a furnéron. Még ha ebben a szakaszban észrevehetetlennek bizonyul is a hiányos ragasztás, később a csiszolás során, és különösen a simításnál szinte biztosan lemaradnak a furnér nem tapadt részei, és buborékok, "siskins" képződnek, ahogy az asztalosok mondják. elég nehéz lesz kijavítani őket. Ugyanilyen fontos a furnér legalaposabb átlapolása szembeforduláskor.
A víz alatti rész burkolása valamivel nehezebb (még jó, hogy ez a második művelet, amikor már egy egyszerűbb területen megszerzett készség!).
Itt az orrvég egy gömb alakú felület megjelenését ölti, melynek lapos furnérlemezekkel történő furnérozása némi tapasztalatot igényel.
Először is azt mondom, hogy ennek a résznek a csíkjainak vágása eltérő lesz - kényelmesebb, ha a csíkokat nem egyenlő szélességgel vágja le mindkét végén, hanem ék alakúra. Az egyik vége keskeny, legfeljebb 1-2 mm széles, a másik pedig körülbelül 6-7 mm.
 |
A parafára való hajlítás előtt a széles végeket ollóval le kell vágni, körülbelül a 1. ábrán látható alakot adva. bal. Úgy kell vágni, hogy a testre felhordva a vágott él a korábban ragasztott csíkhoz közel feküdjön. Ilyenkor a csíkot feltartja a ragasztó, ekkor a szálak úgy deformálódnak, hogy a ragasztás során kisebb rés keletkezik a fenti ábra kommentárjában leírt elv szerint.
Általában jobb a csíkokat úgy elkenni és ragasztani, hogy a ferde élük csatlakozzon a korábban ragasztott csíkokhoz - így szorosabb kötést kapunk. Ne nézzen minden csíkot külön, és az egyik végélnek a korábban említett jelölése segít.
A csíkokat általában ragasztják, felváltva az ilyen vágott széles végeket keskenyekkel, amelyekkel könnyű megadni a szükséges hajlítást.
A széles vég kivágásának formája intuitív, "szemmel" van meghatározva, ezért a kellő tapasztalat megszerzéséig érdemes néhányat levágni, mielőtt ragasztóval kikenjük, és a parafára hajolva rögzítjük a testhez. nézze meg, hogyan fog feküdni, és esetleg korrigálja a körvonalát.
Előfordulhat, hogy egy csíkot több helyen enyhén megtörve lehet felhelyezni, vagy egy kés hegyével a rossz oldalról kis bevágásokat készíteni az egyik szélén. A jövőben a bőr lefedésekor, csiszolásakor és kidolgozásakor ezek a törések és bevágások teljesen láthatatlanok lesznek, kivéve, ha természetesen visszaélnek velük.
Általánosságban elmondható, hogy a megfelelően kiválasztott fa porózus szerkezetének köszönhetően elég jól felveszi és megtartja a kívánt formát, terhelés hatására deformálódik, ami elkerüli a különösen gondos illesztést. De csak gondos ragasztással. A "Moment" rétegnek az orrfelszín felé nézve különösen sűrűnek kell lennie, mert. a ragasztósor terhelése itt nagyon jelentős. Ezért, ha a kötés törékenynek bizonyul, akkor a burkolat lemaradhat a további simítás során.
Amikor a bőr megközelíti a gerinc területét, az a tény, hogy a hajótest középső része valamivel szélesebb, mint az orr és a tat. Ezért a bőrcsíkok egyre jobban meghajlanak. A munka megkönnyítése érdekében néhányat mindkét végén elvékonyodóvá lehet tenni. Ismétlem, az egyik vagy a másik feltörése teljesen elfogadható.
A legjobb, ha közvetlenül a középvonalon fejezi be a burkolatot. Általában a legnehezebb jó minőségű utolsó hézagot elérni, de ebben az esetben erre nincs szükség, mert. itt ezt az illesztést később a gerinc és a szár fogja lezárni.
Ha minden erőfeszítés ellenére észrevehető hézagok keletkeznek, kétféleképpen javíthatók.
Először a PVA-ra ragaszthat vékony borotválkozással, ugyanolyan késsel vágott furnérral, mint maga a burkolat, majd miután egy kicsit megszáradt, törölje le ezt a helyet egy késnyéllel, és hagyja teljesen megszáradni. A második lehetőség, hogy a rést vastag PVA-val töltjük ki, a szomszédos területekről késsel belekaparjuk a legkisebb forgácsot, a penge hegyével tömörítjük és újra jól szárítjuk.
A kereszttartón túlnyúló csíkok végeit célszerű levágni, kb. 5 mm-es túlnyúlást hagyva, nem érdemes azonnal a keresztfa síkjával egy síkban vágni, mert ezzel megnő a „bevágás” sérülésének veszélye. köszörülés közben.
Amikor a bőr teljesen kész, ezeket a végeket PVA-val kell ragasztani hátoldal a kereszttartó kontúrvonala mentén, hogy elkerüljük a véletlen forgácsolást a további feldolgozás során.
őrlés
A bőr előzetes csiszolásához a GOST 3647-80 szerint 10-16 szemcseméretű csiszolópapír alkalmasabb. Minél nagyobb a fa keménysége, annál finomabbnak kell lennie a bőrnek. A puha fán lévő finom csiszolópapír túl gyorsan „sósodik”, a nagy csiszolópapír pedig meglehetősen észrevehető karcolásokat hagyhat a kemény fán, amelyeket a jövőben nehéz lesz lecsiszolni.
Ebben az esetben a fő csiszolási munka a víz alatti részen történik, amely meglehetősen puha fából készült. Ezért a bőr kiválasztásakor jobb, ha arra összpontosít. A felület megmunkálásánál törekedni kell arra, hogy a bőr testhez viszonyított mozgási iránya egybeessen a farostok irányával. Az őrléskor megkövetelt óvatosságról szerintem felesleges beszélni. A furnér átcsiszolásának kockázata, különösen az íjban, meglehetősen magas. Szükség esetén a megmaradt furnérréteg vastagsága egyszerűen, egy kés hegyével történő megszúrással ellenőrizhető.
A fenék hátsó részének homorú részének csiszolásakor ne próbálja meg teljesen csak egy körrel. Itt is könnyen elrontható a felület. Jobb ezt egy fahenger köré csavart csiszolópapírral megtenni.
A köszörülés első szakasza után a munkadarabot megnedvesítik vízzel, amelyhez a PVA körülbelül egynegyedét vagy ötödét adják, és ismét jól megszárítják. Ugyanakkor az őrlési folyamat során összetört farostok megduzzadnak, felemelkednek, és a PVA-nak köszönhetően megkeményednek. A felület kemény és érdes lesz. És most a legfinomabb, 4-6 szemcseméretű csiszolópapírral a felület újra polírozott. Most már végleges.
Marad a keresztfa feldolgozása. Éles késsel a furnér túlnyúlásait már a síkjával egy szintbe vágják. Ebben az esetben minden forgácsolóerőt úgy kell irányítani, hogy a furnér rászoruljon a testre, hogy elkerülje a kipattogtatást. Csakúgy, mint a csíkok vágásakor, ne törekedjünk egy mozdulattal vágni: sokkal könnyebb tönkretenni a munkát, mint később javítani.
A vágás után a keresztfa síkját, ismét csak a hajótest irányába fektetve, egy kis reszelővel kiegyenlítik.
Nos, furnérozása a már megszerzett tapasztalatokat figyelembe véve szerintem nem lehet nehéz.
A szembefordítás után megmaradt túlnyúlásokat célszerű két lépésben eltávolítani - késsel vágja le a fő kinyúlást, majd kis reszelőkkel - lapos és félkör alakú (vagy csiszolópapírral) az élek befejezéséhez.
Nos, ebben a szakaszban és mindenben!
Bízzunk benne, hogy ez a munka technikailag talán legnehezebb része úgy sikerült, ahogy elképzelted, és ez inspirál majd a folytatásra!
Szerző - Dmitrij Kopilov
Kizárólag a ModelsWorld számára
Újranyomtatás és közzététel más forrásokon
az oldal adminisztrációjának engedélyével lehetséges
és egy kötelező hivatkozás az erőforráshoz.
Kapcsolatba lépni
Megígértem, hogy külön beszélek a vitorlásmodell készítéséhez használt fő anyagról - a fáról. Természetesen a régi vitorlás hajók modelljei papírból és műanyagból is készülnek... De a beszélgetésünk a "klasszikus" modellről szól.
Hajók halmaza, oldalak és fedélzetek borítása, faragott díszítések, lécek és kötélzetelemek (tömbök, luferek) – mindez a 19. századig fából készült a hajókon. Nagyjából a régi modellje vitorlás hajó abból kell építeni fa részekés elemek, akárcsak a másolt eredeti. A klasszikus modelliskola pontosan olyan fafajtákat használ, amelyekből az eredeti hajó elemei készültek a vitorlásmodell építésénél. Sőt, az orosz ill francia iskola A hajómodellezés a modell színének utánzásán alapul, a fa színeihez igazítva!
Ezért rendkívül fontos, hogy a modellező a munkája során használni kívánt fa megfelelő állagát, színét és keménységét válassza ki. Ez nem csak attól függ kinézet jövőbeli modell, hanem a modellelemek gyártási technológiája, a nagyszabású képességek és még sok más.
Végül van még egy árnyalat, amely nagyon fontos minden (és különösen egy kezdő) modellező számára - az a lehetőség, hogy elegendő mennyiségű szükséges fát szerezzen be.
Kezdjük a hajómodellek készítéséhez használt fafajtákkal.
Ezt az első pillantásra egyszerű anyagot olykor kölcsönösen kizáró követelmények tömegével mutatják be.
A modellfának erősnek kell lennie, meg kell tartania stabil alakját, ugyanakkor könnyen megmunkálhatónak kell lennie, és kellő fokú rugalmassággal kell rendelkeznie.
A fának finom rétegű szerkezetűnek kell lennie, ami kisméretű modellek építésénél fontos, finom, nem morzsalékos textúrájúnak és sokszínűnek kell lennie.
A modell felépítéséhez kiválasztott fa nyersdarabokon nem lehetnek csomók, repedések és üregek, faféregjáratok, rothadás stb.
Amikor fafajtát választunk egy modellhez régi vitorlás a következő kritériumok szerint kell eljárni:
STRUKTÚRA. A modell faanyagának nem lehet kifejezett éves gyűrűje (jobb, ha egyáltalán nem észrevehetőek). A fa textúrája legyen a lehető legfinomabb, hogy még egy apró részlet is nagynak tűnjön.
SZÍN. A fa széles színválasztékkal rendelkezik - fehér, sárga, barna, piros és árnyalatok. Modelljéhez a modellezőnek azokat a színeket kell kiválasztania, amelyek a legjobban passzolnak a prototípus fa színéhez (kivéve persze, ha a modell nem festett szerelvények és elemek).
KEMÉNYSÉG (erő). Egyrészt modellkészítéskor a fa nyersdarabok jelentős mechanikai megmunkálását (fűrészelés, gyalulás, fúrás, köszörülés stb.) feltételezzük. Másrészt a modell léptéke magában foglalja az összes részlet kiváló minőségű csiszolását a felületi textúra léptékének elérése érdekében. Ezért még viszonylag nagy és egyszerű alkatrészek gyártásához is előnyben kell részesíteni azokat a keményfákat, amelyek jól políroznak, nem halmoznak fel és kevésbé károsodnak a véletlen mechanikai hatástól. Bonyolult formájú vagy kis fontosságú részletekhez lehetséges és kényelmes puha fa használata, amely könnyen megmunkálható, de a felületi réteg megerősítéséhez utólagos kikészítést (impregnálást, lakkozást) igényel.
A SZÍNEK KOMPATIBILITÁSA. Az igazi hajókat általában egy vagy két fő fából építették, amelyek a légköri tényezőknek való hosszan tartó expozíció után (ha a faelemeket nem festették) egységes szürkés színt kaptak. Kivételt képezhet a fedélzet, amely az állandó mosás és kaparás következtében érezhetően könnyebb lett. A deszkázathoz minden esetben világosabb fát kell választani, mint az oldalburkolathoz vagy a fedélzeti szerelvényekhez. Ugyanakkor kívánatos elkerülni a túlzott kontrasztot.
A hajómodellezők leggyakrabban a következő fafajtákat használják munkájuk során:
LINDE (éger, fiatal juhar, fehér nyír).
Hársfa
A hársfa homogén, puha szerkezetű, különféle árnyalatokkal - a fehértől a világos krémig és még rózsaszínig. Könnyen megmunkálható hossz- és keresztirányban, ezért széles körben használják tömör hajótestek, kompozit keretek, oldal- és fedélzetburkolatok (leggyakrabban durva) vésésére. Hársfából orrfigurákat, díszítőelemeket vágnak. A hársfából készült burkolólécek törés nélkül meglehetősen könnyen meghajlanak, különösen gőzöléskor.
A hárs puhasága azonban egyben hátránya is. A hársfa felületek könnyen sérülnek, a bevágások, lyukak szélei összeomlanak, nagyon nehéz egyenletes éleket tartani a sügér részeken.
Ezért, ha ezzel az anyaggal dolgozik, pontosságra és a felületi réteg impregnálással és lakkozással történő megerősítésére van szükség.
Az éger jellegzetességeit tekintve közel áll a hárshoz.
Más puha fafajták - nyír, juhar - nem olyan praktikusak, mert egyes jellemzőik az életkorral romlanak, ami megnehezíti a feldolgozásukat.
Ezeknek a fajoknak, elsősorban a nyírnak és a juharnak pozitív tulajdonsága a színek egységessége (egy sínen nem lesznek verő árnyalatok) és a fa egyenessége. A juhar és a nyír meglehetősen erős és hajlékony, csaknem fehér színű nyersdarabokat ad, így ezeket előnyben részesítik a teraszon. Ez a fa felhasználható vázakhoz, a hajótest víz alatti részének burkolatához, spárgákhoz is.
Juharfa
FENYŐ (lucfenyő).
Fenyő
A kellően puha fenyőfa mechanikailag jól megmunkált, szúrós és hajlik (főleg gőzöléskor vagy áztatáskor). Ugyanakkor az évgyűrűk mentén különböző keménységű magas élességgel rendelkezik, ami problémássá teszi a köszörülést.
A fenyő leginkább egyenes testrészek - húrok, lécek, durva testbőr - gyártására használható.
Finomrétegű fenyőfát válasszunk, amelynek éves rétegszáma 1 cm-enként legalább 10. Ebben az esetben párhuzamos rétegű fát válasszunk (a lécek a ferde rétegek mentén feltörnek és eltörnek).
DIÓ.
Dió
Kemény, törékeny, szépen rétegzett fa, világosszürkétől a barnáig terjedő színben. Tökéletesen vágható és hevítéskor hajlik, ezért a dió előnyösen finom deszkázáshoz. A nyersdarabok gondos kiválasztásával (a diónak kifejezett évgyűrűi vannak) a diólécek felhasználhatók keretek, gerincelemek, szárelemek gyártásához. A dió azonban nem mindig alkalmazható apró részletek gyártásához keménysége és törékenysége miatt.
KÖRTE (alma, sárgabarack, szilva)
Körte
A gyümölcsfák kellően kemény, rugalmas faanyaga finom mintázatú és nagy sűrűségű. Színe a krémtől a rózsaszínes barnáig változik. Leggyakrabban fedélzeti padlóburkolatokhoz használják. De részletgyártáshoz is elfogadható.
Cseresznye
Sárgás-piros színű tömör fa, vékony lécekhez jó. Megfelelő feldolgozással nagyon emlékeztet a mahagónira, ami nélkülözhetetlenné teszi a makett díszítésekor.
Tölgy
A tölgyet nagy keménysége miatt ritkán használják modellezésben, leggyakrabban a 70-100 éve vízben fekvő kazanyi lápi tölgyet használják az ébenfa utánzására.
Cédrus
Az egyenes szemű cédrus jól ismert a jó minőségű rajzceruzákról (elsősorban Koh-i-Noor). Rózsaszín, könnyen feldolgozható cédrusfát apró részletek és dekoráció készítésére, valamint spárgák készítésére használnak.
Térjünk most az "egzotikus" fajtákra.
buxus
A puszpáng a finom faragáshoz szükséges anyagok "királyának" számít. Nagyon sűrű faanyaga egységes szerkezettel és kifejező színnel a krémestől az élénksárgáig lehetővé teszi például akár 2 mm-es dekorációs vegetatív tekercsek vágását is. A puszpáng keménysége megnehezíti a faragást, de ehhez nem szúr, hanem nagyon éles élek átvágását teszi lehetővé, ami indokolja kellő ritkaságát és magas költségét. A puszpángfát kis kötélzetelemek - blokkok, fűzőlyukak, tiplik - gyártására is használják.
MAHAGÁN (szantálfa, manila, merbau, wenge)
A Vörös fa
Technológiai jellemzőik, valamint a viszonylag magas költségek miatt professzionális asztali modellek befejezésére használják. A fedélzeti padlóra mennek, részleteznek és praktikus dolgokat.
BAMBUSZ.
Bambusz
Egyenes szálú, könnyen hasítható fa, amely lehetővé teszi a legvékonyabb lécek készítését - akár 0,3 mm-ig. Alkalmas kisméretű egyenes részek készítésére - hátsó ablakkeretek, rácsok, tiplik vagy fa szegecsek.
Például építettem egy 1:180-as méretarányú modellt Vitus Bering „Szent Péter” csomagos csónakjából, szinte teljes egészében bambuszból.
Tehát pontosan mit válasszon egy kezdő modellező a modelljéhez.
A hajótest készlet (kölkeret, keretek, fedélzeti alapok) készítéséhez különféle vastagságú rétegelt lemezre lesz szüksége, 1-től 8 mm-ig, vagy akár 10 mm-ig (minden a modell méretétől függ). A rétegelt lemez anyagában nincs alapvető különbség - viheti bútorboltokban vagy a kamrában - a régi csomagtartókból. De én inkább a mész vagy éger rétegelt lemezt választanám, ami puhasága miatt a készlet összeállításánál késsel könnyen megtapintható.
Az oldalak burkolásához előkészítheti: durva burkolathoz - mész- vagy égerlécet, 1 x 5-6 mm keresztmetszetű; bevonat és burkolat befejezéséhez - körte, alma vagy dió, vastagsága 0,5 és szélessége 3-6 mm.
A fedélzet részletezéséhez körtére, almafára, dióra, cseresznyére lesz szüksége. A díszítéshez vegyen hársfát és körtét.
Sparhoz körte, cédrus, bambusz, amerikai dió vagy kisrétegű lucfenyő megfelelő.
A körtéből kis részeket kivágunk a kötélzetből.
El tudom képzelni, hogy egy kezdő modellező hogyan vakarja a fejét értetlenül - a fentiek többségét, főleg egy nagyvárosban, rendkívül nehéz megszerezni.
Sőt, még vágás is bútorgyártás(ha véletlenül van, van egy bútorgyár) továbbra is mini fűrészgépen kell feloldani a kívánt méretű lécekre.
Szerencsére ma már létezik internet. És az interneten vannak olyan modellező oldalak online boltokkal, amelyek mind a modellezéshez szükséges anyagokat, mind a kész nyersdarabokat, sőt különféle fából készült kész alkatrészeket is árulnak (például "Hajógyár az asztalon - https://www.shipmodeling.ru/ ).
Kívül, szükséges anyagokat szó szerint, láb alatt található: a már említett csomagtartókon kívül a piacon fellelhető gyümölcsös dobozok és szamóca furnér kosarak kerülnek felhasználásra; a diák fa vonalzók kiváló anyagforrást jelentenek; a piacokon gyakran találhatunk körtéből készült kínai konyhai eszközöket (különösen a sodrófákat).
A "Szent Péter"-emet bambuszlécekből építettem, amire bambusz "kebabnyársat", fogpiszkálót és régi kínai redőnyt terítettem.
szóval érdemes körülnézni.
