Пробиване на дупки за стълбове на ограда. Метални стълбове за оградата и техният висококачествен монтаж Монтаж на ями за оградни стълбове от велпапе

Оградата ще стои дълго време, като запазва оригиналния си вид, ако се издигнат надеждни поддържащи елементи. При избора на облицовъчен материал е важно да се помисли за поддържащите детайли. Важното е, че стълбовете трябва да се държат сигурно в почвата, да се грижат за защитата, важно е да се сведе до минимум въздействието на сезонните промени. Поради това е необходимо да се пробие кладенец с дълбочина под замръзването на почвата.

Как да пробием земята под стълбовете

Да направите кладенец под поддържащия елемент по наистина различни начини. Работата се извършва с помощта на няколко вида инструменти, от обикновена, добре позната лопата до сондажна платформа, оборудвана със специално задвижване. Предварително се препоръчва да се направят изчисления, след което да се пристъпи към задачата.

Защо трябва да пробиете дупки за оградата

Оградата се състои от облицовъчен материал, рамка, опорни стълбове. За оформяне на рамката по-често се използват метални тръби с квадратно сечение. Понякога могат да се използват дървени стълбове, важно е да се предпазят от негативното въздействие на околната среда. Препоръчва се използването на специални антисептични средства, опаковъчни материали. Обработват се дървени изделия, също и метални. Металният профил е повреден от подпочвени води, периодично или постоянно излагане. Те започват вреден процес - корозия. Ако повърхността е повредена, експлоатационният живот е значително намален. Правилно извършената защитна работа увеличава в пъти живота на оградата. Ремонтът или подмяната ще трябва да се извърши след дълго време. Подпорите задържат теглото и натоварването на оградата, важно е да я фиксирате възможно най-сигурно. Достатъчно е да се задълбочат всмукателните поддържащи елементи под земята. Пробиването се извършва със специално оборудване. Ямата в крайна сметка ще се окаже равномерна, ръбовете здрави.

Как да изкопаете дупка за стълб

Лопата има място във всяко помощно стопанство. Трудно е да се направи без него в градината, градината. Прост, достъпен инструмент, ниска цена. Ней наистина копае окоп за лентова основа, направете квадратен отвор за изливане на основата на бетонни стълбове. Невъзможно е тя да направи малък отвор за потапяне на метална тръба, дървена колона с малък диаметър. Особено на дълбочина 100-120 сантиметра не може да се направи чиста дупка. само с по-голям диаметър, което ще изисква допълнителни разходизакупуване на бетон. Поддържащата част е фиксирана към него. Заключение - наличната лопата не е най-много по най-добрия начинда изпълни такава задача. Независимо какъв тип лопата се предполага да се използва - пикап, щик.

Градинска бормашина за пробиване на дупки за оградни стълбове

Практична градинска бормашина има сравнително по-висока цена от лопата. Отличителна черта е голямото тегло, по-лесно, по-бързо, по-добре е да се извършват процеси с инструмент.

Градинският модел може да има отличителни характеристики, но основните конструктивни елементиостават същите. Има три важни компонента:

бормашина със шнек;
лост;
удължителна тръба.

Има модели, при които удължителната тръба е строго фиксирана, дължината остава същата. Препоръчително е да се обмислят опции с регулируема дължина на тръбата. Такива промени ще помогнат за образуването на дупка с различни дължини.

Сглобената конструкция тежи 10 кг, този индикатор ви позволява да извършвате процеса ефективно, бързо. Използването на градинската опция дава възможност да се направи дупка с диаметър 15 сантиметра, дълбочина до два метра. Инструментът се предлага в различни диаметри, като размерът се избира в зависимост от това кой отвор трябва да пробиете.

При избора на градинска бормашина е важно да обърнете внимание на няколко точки. Заточвайки винта, някои производители не извършват такава манипулация, винтът се продава тъп. Препоръчва се използването на такъв инструмент за песъчливи, меки почви. При разработване на глинести почви или каменисти скали в без провалпърво ще трябва да заточите шнека. Наистина е възможно да извършите заточване самостоятелно, достатъчно е да използвате мелница или пила.

Механична версия на пробиване на дупки за оградата

Можете да извършите работата възможно най-бързо, като използвате специална бормашина, оборудвана с електрическо или бензиново задвижване. Цената на инструмента е много висока. Правенето на дупки за оградата ще се окаже скъпо, макар и бързо. Алтернативен вариантСтрува си да се спомене наемането на такова оборудване за определен период от време.

Принципът на действие е подобен на работата на ръчна градинска бормашина, движението на шнека не се извършва с ръчно действие, а се стартира от задвижващ агрегат. Нивото на производителност на устройството директно зависи от мощността на двигателя. Единственият недостатък на инсталацията е високата цена. Ако работното място се намира далеч от електрически мрежипрепоръчително е да използвате бензинов инструмент. Електрическият мотор работи по-меко не е ограничен от количеството гориво, той работи според нуждите. Преди отдаване под наем се проучват характеристиките, които влияят върху изпълнението на работата. Страхотен вариантсвършете работата възможно най-бързо, за да използвате бормашината за кола. Такива услуги се предоставят доста често, няма да е трудно да се намери изпълнител на работа. Автомобилните бормашини позволяват да се правят дупки с голяма дълбочина за кратък период от време.

Какъв диаметър да пробиете за стълбове за ограда

Всяка техника на пробиване включва извършване на изчисления, като се вземат предвид много нюанси. След приключване на изчисленията, след планиране на обекта, маркиране, можете да започнете да пробивате. Носещите елементи трябва да издържат на натоварването от бъдещата ограда, трябва да знаете на каква дълбочина трябва да бъде разстоянието между опорите.

Най-простият вариант за изчисление е формулата 1/3 от височината на бъдещата ограда.

При височина на оградата от два метра тръбата се потапя на 70 сантиметра. Често районът се характеризира с близко разположени подземни води, след което колоната се задълбочава повече, до 100-120 сантиметра.

Ако почвата, където се планира инсталирането на оградата, се увеличава пясъчната дълбочина на опората, не е препоръчително да се увеличава каменистата дълбочина, достатъчни са 80 сантиметра. Има изисквания при оформяне на дупка. Максимална стабилност се постига, когато отворът е малко по-голям от опорния стълб. Твърде малък диаметър ограничава възможността за изливане на достатъчно количество бетонен разтвор. Достатъчен диаметър се счита за от 15 до 30 сантиметра. Разстоянието между стълбовете се изчислява, като се вземат предвид местните особености, метеорологичните условия. Обичайно е да се прави разстояние между стълбовете от 2,5-3 метра. Това разстояние осигурява максимална надеждност, стабилност, издръжливост на опората.

Етапи на пробиване на кладенец за ограда

Ямите за подпорите се правят самостоятелно. Препоръчително е да се проучи възможно оборудване, експертни съвети. След това започнете да вършите работата. Постигането на качествен резултат е поетапното изпълнение на работата. Препоръчва се цялата работа да бъде разделена на етапи. Всеки етап се изпълнява с пълна отговорност.

Маркиране и планиране . Районът е изчистен чужди предмети, растителност, корени, извършва се маркировка. Препоръчително е да се подготвят колчета (дървени или метални пръти), строителна нишка, лазерно ниво. Колчетата са разположени стриктно там, където се планира да бъдат разположени поддържащите елементи.
Подготовка на инструмента . Препоръчително е да проверите избрания инструмент. Липсата на дефекти на инструмента е ключът към добре свършената работа. По-добре е да заточите шнековите, да изкопаете дупка много бързо. Дупките ще са равномерни, краищата са добри, когато не се рушат.
пробиване се извършва постепенно, препоръчително е да се отстраняват на слоеве. При достигане на дълбочина от 30-40 сантиметра се усещат някои трудности при пробиване. Това означава, че са достигнати твърди слоеве на почвата. Сега се изсипва в кладенците с вода. Такива манипулации се извършват за омекотяване на почвата, работата ще бъде много по-лесна.
След образуване на дупка подходяща дълбочина, започва следващият етап - монтаж поддържащи елементи. Закрепването на подпорите в почвата може да се извърши чрез бутилиране или изливане на бетон. Последващата работа може да се извърши само след пълно втвърдяване на бетонния разтвор.

Използвайки прости препоръки, работата се извършва много бързо. Самостоятелно пробиване може да се извърши по всяко удобно време, без да се приспособява към условията строителни екипи. Освен всичко друго, това е значително спестяване на време, особено при използване на ръчен градински шнек.

Всяка ограда, по един или друг начин, започва с маркиране и пробиване на дупки за стълбове. Издръжливостта на цялата ограда, способността на сградата да издържа на силни пориви на вятъра и да издържа на мощно надигане на почвата зависят от това колко правилно е извършено инсталирането на стълбовете на оградата. Само след като разберете простия, но доста трудоемък процес на пробиване на кладенци и ями, можете да закупите материал и да започнете работа.

Как и с какво да изкопаете дупка под стълба на оградата

Дълбочината на отвора под стълба на оградата зависи от височината на оградната конструкция и теглото на мрежата, колкото по-висока е оградата и колкото по-тежък е материалът, толкова по-дълбоко е пробиването под стълбовете на оградата. За порта с височина 60 см е необходима дълбочина на яма 25-30 см, за двуметрова колона е необходимо пробиване от 60-70 см.

Има няколко метода за пробиване:

Пробийте дупка с лопата или специално направен инструмент;
Използвайте ръчна моторна платформа за пробиване на кладенци с дълбочина до един и половина метра;
Наем за деня услугите на пробивна машина на карета.

Съвет! За да изберете схемата и метода за пробиване на дупки за монтаж на стълбове, на първо място, ще е необходимо да се оцени обемът на работата, която трябва да се извърши.

Обикновено за монтиране на оградата се използват вертикални опори, заровени в земята и бетонирани на всеки 2,0-2,5 m дължина. Това означава, че за ограждане на площадка с размери 60x10 m и периметър от 140 m, ще е необходимо да се пробие за монтаж на 50-60 стълба. За малка ограда, ограждаща "предната" част на обекта, са необходими най-много 5-7 кладенеца. В последния случай сондирането може да се извърши без участието на специално оборудване, ако почвата в района е относително мека.

Методи на пробиване, предимства и недостатъци

Струва си да се спомене веднага, че няма смисъл да се копаят дупки и кладенци за монтаж на стълб от един и половина до два метра с обикновена лопата. Тоест е напълно възможно физически силен възрастен да изкопае дупка с дълбочина 60 см, но в същото време ще е необходимо да се увеличи ширината на ямата до 40-50 см, в противен случай ще бъде почти невъзможно да се премахне почвата от дупката. Така обемът на земните работи ще се удвои или утрои.

Колко лесно е да направите собствено пробиване

От древни времена пробиване на дупки за стълбове се извършва с помощта на специални устройства и инструменти:

преработено градински инструменти- пробивна лопата и фреза;
Шнекова бормашина от градински тип или преработен инструмент за пробиване на кладенци за пилоти TISE;
Самоделни машини и устройства за пробиване на произволен брой кладенци за стълбове и пилоти.

За ваша информация! Повечето предизвикателна задачапри пробиване е да се осигури необходимата точност на вертикалното положение на кладенеца.

След монтирането на колоната, бетонната възглавница около опората трябва да бъде възможно най-симетрична, в противен случай с рязко повишаване на нивото подземни водиили увеличаване на силите на издигане, стълбовете на оградата ще се търкалят настрани. Ако по технически причини посоката на кладенеца се е отклонила от вертикалното положение, е необходимо да спрете пробиването и да изравните дупката, като отстраните част от почвата.

Някои от най-старите приспособления за копаене на дупки за оградни стълбове са заточена щикова лопата и брадва за рязане на почва. Лопатата се нарязва на по-малък размер, ръбът е огънат под ъгъл. Стоманата е заварена към брадвата инчова тръбаи огънати под прав ъгъл. Резултатът е инструмент с тясно, 5-7 см острие в края.

В този случай дупката за стълбовете на оградата не се пробива, а се изрязва с периодично отстраняване на натрошената почва. По този начин е реалистично да се пробие кладенец на дълбочина най-малко 50-60 см на всяка, дори най-твърда почва с голямо количество скални фрагменти.

Най-лесният начин за пробиване на дупки е с винтова или шнекова градинска бормашина. Устройството на инструмента ви позволява да пробивате както самостоятелно, така и заедно.

На мека земя пробиването със шнекови инструменти е доста лесно. Приблизително първите 20-30 см пробиването става на един дъх. Освен това, преди да работите с бормашина, почвата трябва да се разхлаби с домашна фреза или периодично да се налива 4-5 литра вода, за да омекоти скалата.

Режещият ръб на свредлото в стандартната версия е направен под формата на две плоски остриета на ножа. Това е най-натоварената част от бормашината. Ако почвата е достатъчно гъста, с голямо количество чакъл, ръбът на ножа на свредлото бързо губи своята острота, следователно на всеки един и половина до два метра проникване, режещата част трябва да се коригира и шлайфа отново. V импровизирани дизайнишироко се използват занаятчийски ковани ножове, режещи дюзи от заточени сегменти на автомобилни пружини и остриета за циркулярен трион.

Често за пробиване на кладенци за стълбове се използва бормашина за пилоти за опори TISE. По-трудно е да се работи с такъв инструмент, но този метод дава сериозно предимство пред конвенционалните градински бормашини. В резултат на пробиване в основата на кладенеца се образува разширение, поради което след изливане на бетон стълбът на оградата придобива високо ниво на стабилност дори върху силно напоени глинести почви. Използването на инструмент за пробиване на опори TISE прави възможно изграждането на ограда дори върху силно надигнати почви.

Самоделно устройство за пробиване на кладенци

Освен това ръчни инструменти, много от занаятчиите изграждат истински пробивни машини със собствените си ръце, което им позволява да пробият дупка за стълб или купчина опора за ограда, без да използват скъпо специализирано оборудване.

Пример за един от най-успешните домашно изработени единициизползвани за пробиване на кладенци за стълбове и пилоти е показано на диаграмата.

Дизайнът на машината ви позволява да пробивате кладенци под оградни стълбове с диаметър 40-360 мм до дълбочина 2,5 м. Можете да работите самостоятелно или заедно. Производителността на агрегата е такава, че на най-трудната почва пробиването на кладенец до дълбочина 1500-1800 mm се извършва за 40-45 минути. Преместването на машината на ново място за пробиване на дупки ще отнеме още 15-20 минути. С ръчна бормашина подобно количество работа се извършва два пъти по-бавно.

Конструкцията на машината е заварена от стоманен ъгъл под формата на пресечена пирамида. За завъртане на свредлото се използва задвижване, направено от теглич GAZ-66. Свредлото е един и половина инч стоманена тръбасъс заварени остриета от култиватор и тънка спирална бормашина в края. Устройството на машината е снабдено с кабелна лебедка, която пасва на повдигането на работния инструмент за отстраняване на пробития обем почва.

Използване на моторизирани инструменти за пробиване на дупки

В случай, че за изграждането на ограда е необходимо да се пробият сто точки за инсталиране на стълбове, е доста трудно и дълго да се извърши такава работа със собствените си ръце, дори когато се използват стативни бормашини. Например, за обикновена ограда от 20 стълба, с нетно време за пробиване от 40 минути и 20 минути за преместване на устройството, ще са необходими 20x (40 + 20) \u003d 20 часа непрекъсната работа или 2 дни работа с почивка и димни паузи.

Подобен обем може да бъде завършен от специален бензинов агрегат за един работен ден. Ако трябва да инсталирате повече от десет стълба за ограда, би било по-рационално да наемете ръчна или статикова версия на моторна бормашина. Цената за наемане на най-простия агрегат за бензинов шнек ще струва 1000 рубли на ден, с депозит от 6-10 хиляди рубли. Размерът на депозита се определя в зависимост от цената и състоянието на оборудването. За по-дълъг период дневната ставка може да бъде намалена от 1000 на 600 рубли, при условие на период на наем от най-малко една седмица.

Заключение

Като алтернатива можете да закупите нов агрегат за пробиване на кладенци, днес цената на бензинов агрегат в пакет е най-малко 300 долара. Обикновено нова или използвана моторна бормашина се купува заедно за няколко секции на кооперация за градина или дача. При правилно използване на моторната бормашина, дори след монтирането на всички огради и стълбове на територията на кооперацията, бензиновият двигател все още запазва поне 50-60% от планирания моторен ресурс. В това състояние единицата може да се продава на остатъчна стойностстроители или частна фирма, занимаваща се с монтаж на огради и бариери. Не трябва да купувате изведени от експлоатация двигателни агрегати в офиси и организации, които предоставят услуги за пробиване на кладенци за огради. Тяхното оборудване, като правило, се продава вече в много плачевно състояние.

Създаването на дупки за подпори за огради се счита за най-отнемащия време и отговорен етап на строителството, от който до голяма степен зависи неговият резултат, външен вид, здравина и издръжливост на оградата. Познанията относно параметрите на отворите за опорите и инструментите, използвани за този вид работа, ще помогнат да се избегнат груби грешки.

Опции за дупки

Като започнете, съветникът ще трябва да извърши някои изчисления и да определи:

Брой полюси

За да не се направи грешка на този етап, се препоръчва първо да се изчисли ширината на секцията. Стойността на този параметър трябва да бъде кратна на дължината на страните на бъдещата ограда и да е в диапазона от 2,5 до 3 метра. При по-малки секции сложността и цената на работата се увеличават ненужно, с големи оградата няма да бъде достатъчно здрава. Имайте предвид, че колкото по-висока е оградата, толкова по-често се намират стълбовете.

Например:

ако оградата ще има формата на правилен правоъгълник със страни 50x25m и височината й не надвишава 2 m, тогава е препоръчително да направите секции с ширина 2,5 m, тогава са необходими общо 60 опори (4 ъгъла + 19 на всеки от дългите страни + 9 от всяка от късите страни)
ако една от секциите е разпределена под портата и портата е част от крилото на крилото, тогава не са необходими допълнителни опори. Ако портата стои отделно (най-често срещаният вариант), тогава за нея е необходима още една опора и ще има общо 61 стълба.

Диаметър на отвора на оградата

Тя винаги е по-широка от опората, единственото изключение е когато стълбът е забит в земята. Обикновено размерът на дупката е 2-2,5 пъти размера на стълба.

С по-широк кладенец ще бъде трудно да фиксирате опората строго перпендикулярно за последващо изливане, но изкривяването определено ще се почувства в бъдеще. Освен това ще е необходима твърде много бетонна смес. При прекалено тесен отвор по принцип ще бъде невъзможно да се извърши бетониране с високо качество.

Дълбочина на отвора

Стойността на този параметър зависи от характеристиките на почвата на обекта и от размерите и теглото на самата ограда.

Взети предвид:

дълбочина на замръзване на почвата: дъното на дупката трябва да е с 10 см по-дълбоко от тази маркировка;
ниво на подземните води: необходимо е да се изкопае дупка под тази стойност;
климатични особености, натоварвания от вятър, възможно тегло на снежната покривка;

Тегло и височина на оградата

За леки огради стълбовете се вкопават в една трета от дължината (тоест за ограда с височина 2 м, стълбът трябва да се задълбочи с метър), за тежки каменни и тухлени огради се добавят още 20-30 см. трябва също да се има предвид, че на дъното на всяка кладенческа възглавница трябва да се създаде натрошен камък с дебелина 10 см.

Използвани инструменти

За да създадете дупки, ви е необходим инструмент, който може да осигури вертикалността на отвора, защото най-малкото отклонение може допълнително да доведе до изкривяване на секцията. Освен това е необходимо да се поддържа желания диаметър на отвора и да се погрижите за оптимизиране на разходите за усилия и финанси.

обикновена лопата

Сред предимствата е евтиността на инструмента. Има много повече недостатъци: невъзможно е да се изкопае тясна дупка с лопата и още повече да се спазва изискването за вертикалност. Трябва да се има предвид и високата трудоемкост на работата. Поради тези причини лопата се използва само когато се копае рамка под широка квадратна опора (например под бетонен стълб, който ще бъде направен по метода на монолитно леене).

Мотобур

С помощта на това устройство, захранвано от бензин или електричество, можете да създадете дупка с желания диаметър и абсолютно правилна геометрия само за няколко минути. Правилата за работа с моторна бормашина са изключително прости: първо се прави дупка с лопата с дълбочина половин щик, за да се отстрани тревния слой и да се маркира мястото на пробиване.

След това двигателят се включва и бормашината се пуска в действие. Необходимо е да го държите строго вертикално, притискайки се в почвата. Почвата се подхранва от шнека и се натрупва около дупката.

Могат да възникнат трудности при пробиване на скалиста земя. За да не разваляте инструмента, е необходимо да работите на ниски скорости, да се опитвате да закачите и повдигате големи камъни, да изваждате свредлото от отвора по-често и да го почиствате.

Единственият, но значителен недостатък на моторната бормашина е нейната висока цена: когато става въпрос за изграждане на единична ограда, закупуването на инструмент, чиято цена се изчислява в пет цифри, едва ли е рентабилно.

градинска бормашина

Може да бъде диск или винт. Дисковият инструмент е просто устройство, състоящо се от действителната бормашина, която представлява диск, извит, както е показано на фигурата, удължителен прът и Т-образна дръжка. Шнековата бормашина има по-сложен дизайн.

Благодарение на ниската цена, ниското тегло, простотата на дизайна и възможността за пробиване на дупки геометрично правилна формаи желания диаметър, до 2 метра дълбочина, градинската бормашина е най-популярният инструмент за този вид работа, така че ще се спрем на него по-подробно.

Правила за работа с градинска бормашина

За съжаление, строител, който реши да използва това устройство за първи път, може да срещне трудности в работата си, например с факта, че бормашината не иска да изпълнява преките си задължения.

Може да има няколко причини за това:

Твърде гъста почва. Обикновената вода може да го направи по-мека. Препоръчително е, след като сте пробили дупка на плитка дълбочина, изсипете в нея кофа вода и изчакайте малко, докато попие в почвата - ще стане много по-лесно за работа. Можете също да опитате да омекотите земята с лост.
Неопитност на майстора. При работа свредлото трябва да се държи строго вертикално, да се отстранява след 2-3 оборота, за да се отстрани избраната от нея почва и, ако е необходимо, да се почисти режещия ръб. Когато въртите дръжката, не оказвайте прекомерен натиск върху нея, опитвайки се да ускорите пробиването.
Недостатъчно заточване на свредлото. Понякога фабричните продукти се продават без заточване и такъв инструмент, разбира се, не е в състояние да отреже слой пръст. Заточете се с мелница или пила. Моля, имайте предвид, че фаската се отстранява от горната част.
грешна формаборакс. Този недостатък е присъщ на самоделните дискови инструменти, при които свредлото е два полукръга, заварени към удължение под ъгъл един спрямо друг. Не забравяйте да проверите геометрията му: ъгълът между полукръговете е 30-40 градуса.

И накрая, понякога майсторът просто надценява физическите си възможности: в магазините за хардуер можете да закупите бормашина с диаметър от 10 до 30 см, но колкото по-висок е този параметър, толкова повече усилия ще трябва да се изразходват за завъртане на дръжката.

В допълнение, на много плътен глинести почвиработата ще бъде още по-трудна. Поради тази причина опитните строители съветват да използвате градинска бормашина само върху леки, пясъчни почви, при условие че не са необходими твърде много дупки. В противен случай е по-добре да наемете моторна бормашина.

И още един съвет: препоръчително е да изберете шнекова бормашина или модел дискова бормашина със шнек, който се намира под режещите равнини. Това ще опрости отстраняването на избраната почва от зоната на пробиване и ще улесни работата.

Как да оправя стълб

Преди монтажа е необходимо да се предпази подземната част на опората от влага: дървени стълбове се изпичат паялна лампаи обработена със смола, метал - боядисана. Освен това подготвената опора се монтира строго вертикално в центъра на дупката върху възглавница от пясък или натрошен камък и се фиксира с дистанционни елементи.

Бетонирането на опората може да се извърши по два начина:

Традиционният, "мокър" метод включва запълване на пространството около стълба бетонна смеспоследвано от вибрации.
Методът се използва при песъчливи почви, които не са в състояние да натрупват голямо количество вода.
Ако на вашия сайт почвата е глинеста, като гъба, абсорбираща влагата, силата на издигане на замръзване ще изтласка стълба заедно с бетонната втулка. В този случай се извършва бутилиране („сухо“ бетониране): тоест пространството около стълба просто се покрива на слоеве с натрошен камък. Всеки слой е внимателно уплътнен.

Отделните частици от натрошен камък запазват подвижност спрямо опората и една друга, следователно, когато заобикалящата почва набъбне, те просто се движат и колоната остава неподвижна. В допълнение, слой от натрошен камък, работещ като дренаж, премахва влагата от стълба.

Недостатъкът на метода е, че дори при внимателно уплътняване, с течение на времето развалините провисват и стълбът се разхлабва, така че след няколко месеца е необходимо да се добавят развалини, а дотогава по-нататъшното подреждане на основата е невъзможно.

При създаване на лека ограда върху мека, непредразположена към надигане почва, е възможно да се монтират стълбове без бетониране, като се забиват в земята: в този случай се прави малка дупка по диаметъра на опората, стълб е монтиран в него и изчукван с чук. Методът изисква много физическа силаи опит.

Ако ще омекотите почвата с вода, за да улесните пробиването, пробийте няколко дупки едновременно: това ще помогне да се избегне престой. Не се опитвайте да издърпате градинската бормашина от дупката с трясък, тъй като това може да нарани гърба си. По-добре е леко да го замахнете, след което ще бъде възможно да вземете инструмента без никакво напрежение.

Необходимо е да се заточват не само крайните части на шнека, но и ръбовете на кръглите плочи: те не участват пряко в пробиване, но чрез изрязване на корените на растенията, те ще помогнат за по-бързото завършване на работата.

Един последен съвет: ако за първи път сте на работа, опитайте се в дупка от стълб на най-незабележимото място и никой няма да забележи грешките ви. И едва след това, натрупайки опит, можете да започнете да пробивате останалите кладенци и да вършите работата безупречно.

Оградата на обекта служи не само като защита от външни лица, но и като важна декоративен елемент, правейки първото впечатление на собственика на сайта. Минувачите и гостите си спомнят къщата покрай оградата. Независимо от цената на материала, инсталирането на ограда отнема много време и усилия, така че искате да осигурите максималния му експлоатационен живот. Стълбовете изпълняват функцията на носеща конструкция, а издръжливостта на цялата ограда зависи от тяхното качество и правилен монтаж. Статията ще обсъди как правилно да инсталирате стълбове за ограда със собствените си ръце.

Какво представляват оградните стълбове?

Разглежда се традиционният материал за производството на стълбове дърво. Към днешна дата дървените стълбове с подходящо качество са доста скъпо решение. Изработени са от масивни дървени трупи. Бор, лиственица, ясен, дъб, акация и черница са най-устойчиви на неблагоприятни фактори на околната среда (температурни промени, влажност, плесени). На второ място е група смърч и ела. Неподходящи за производството на стълбове са такива видове като бреза, клен, липа, трепетлика, елша и бук. За да се увеличи експлоатационният живот на дървените стълбове, са необходими допълнителни обработки с антисептични препарати и изпичане до овъгляване. Изборът на този вид често се свързва със стил. озеленяване. Като правило за ограда, изработена от същия материал, се използва дървена опора.

Универсално и широко разпространено решение е метални стълбове. Те са еднакво добре комбинирани с дървена ограда, верижна мрежа и метален профил. В допълнение, такава опора е в състояние да издържи значително натоварване. Металът е по-издръжлив от дървото, но изисква предварителна обработка срещу ръжда. За да се удължи експлоатационният живот, слоят боя се актуализира ежегодно. Възможни са две опции: кухи заварени тръби с определен диаметър и от метален профил с квадратно сечение. Налагат се строги изисквания към диаметъра на стълбовете и дебелината на метала, гарантиращи практичност и надеждност на работа. Оптимален диаметъре 6 см с дебелина на стената 2 мм. Закрепването към метална опора и други елементи на оградата е просто и бързо.
Азбестоциментови и бетонови стълбовехарактеризиращи се с висок процент на издръжливост, но имат и редица недостатъци, в допълнение към високата цена. Азбестоциментовите тръби са неудобни при инсталиране на ограда, те не се комбинират с всички материали, те са склонни да се спукат под действието на замръзваща вода, която е навлязла в кухото пространство през отворения връх. бетонни стълбовесе използват рядко и основно за мощни и цветни огради.
тухлени стълбовехарактеризиращ се със сложността на монтажа и високата декоративност. В изграждането на такива стълбове участват специалисти с професионални умения, което значително оскъпява поддръжката. Преди монтажа е необходимо фундаментно оборудване, върху което ще се пренесе цялото натоварване от тежки стълбове. Издръжливостта до голяма степен се определя от правилния монтаж, в противен случай стълбовете се изкривяват и оградата трябва да бъде реконструирана.

При избора на материал за стълбове те се ръководят от финансовите възможности, характеристики, характеристики на монтаж и изисквания архитектурен стил. Кованите оградни конструкции изглеждат ефектно с тухлени стълбове.

Монтаж на дървени стълбове за ограда

За да победите периметъра на площадката, е по-добре да използвате стълбове с диаметър около 15 см, за междинни стълбове е разрешен диаметър около 10 см. Дървото трябва да бъде изсушено и предварително обработено с разтвор на меден сулфат или съвременен антисептичен препарат за унищожаване на микроорганизми. Долните краища са катранени и обвити с покривен материал.
За по-добра защита от влага стълбовете се боядисват с блажна боя. Когато са монтирани, те са ориентирани по такъв начин, че горната част на някога растящото дърво да е в долната част. Този трик ще предотврати издигането на вода по микрокапилярите и натрупването на влага вътре в колоната.

Дървена опора се монтира главно за леки конструкции, така че закрепването й може да бъде доста просто. С помощта на бормашина се прави дупка с дълбочина около половин метър с височина на надземната част на колоната до 1,5 m. С увеличаване на височината на оградата се увеличава и дълбочината на вграждането, като се спазва правилото, че вкопаната част трябва да бъде 1/3 от цялата дължина на колоната.
Диаметърът на ямата е два пъти по-голям от диаметъра на колоната. Свредлото трябва да се държи строго вертикално, за да се получи равен, прав отвор. Освен това в долната част на вдлъбнатината се полага слой от натрошен камък или строителна експандирана глина за оттичане на дъждовната вода. Колоната е монтирана строго вертикално (позицията й се проверява с ниво), след което е покрита с развалини или счупени тухли отстрани. Тъй като материалът заспива, той периодично се уплътнява с лост. След всяко набиване се проверява позицията на стълба.
За издръжливостта на оградите могат да се монтират дървени стълбове в метални ръкави, които служат като кожух за цялата вдлъбната част. В този случай ръкавът трябва да минава близо до дървото, като се изключва възможността вода да проникне вътре. За да направите това, използвайте метални цилиндри с малко по-малък диаметър от този на колоната.

Как да инсталирате метални стълбове за ограда

Здравината на металните стълбове може да издържи дори тежки конструкции и значителни натоварвания от вятъра (гофрирана ограда), така че те трябва да бъдат твърдо фиксирани. За монтаж на метални опори се използват бетониране и забиване в земята.

Има два начина за бетониране. При първия метод се прави отвор с малко по-голям диаметър от този на колоната. И тогава пространството между вертикално монтирания стълб и земята се запълва с бетон. Вторият метод е да запълните дупката с бетонен разтвор и след това да монтирате стълба. В този случай се осигурява по-силна фиксация.
Бетонирането се използва върху песъчливи почви с добра водопропускливост и не са склонни към изпъкване.
Шофирането в прътове с чук е най-простото и най-много надежден начин, но изискващи физически усилия и умения. Стълбът се забива в дупка с по-малък диаметър за плътно прилягане към земята. Този метод е подходящ за огради от леки конструкции и се използва на тежки почви с гъста почва. положителен моменте лекотата на реконструкция на оградата в случай на изкривяване - стълбовете се подравняват с помощта на същия чук.

Можете да закупите метални стълбове със спирала в края. Винтовите пилоти се завинтват в земята, като се гарантира нейното достатъчно уплътняване.

Монтаж на оградни стълбове от азбестоцимент

Най-често срещаните стълбове са с диаметър около 12 см. Азбестоциментовата опора не се счита за здрава, поради което е подходяща само за леки конструкции. При правилна инсталация експлоатационният живот надвишава 50 години.
Пробиват се ями с дълбочина около 80 см (с височина на колоната над 2 м), като се прави разширение на дъното. Разширението се излива с бетон, а стените се подсилват с тръба от покривен материал, която трябва да стърчи с 15 см. Около изпъкналата част на покривния материал се прави дървен кофраж. Ямата е пълна с бетон, но не напълно. Докато разтворът не се е втвърдил, се вкарва железен прът или щифт с дължина малко по-къса от самата колона.

Освен това, след като пръчката е фиксирана с хоросан, се поставя стълб и цялото останало пространство се излива с бетон до ръба на кофража. В същото време конструкцията изобщо не влиза в контакт със земята и е надеждно фиксирана. За да се предпази от разкъсване под действието на замръзваща вода, кухината на стълбовете се излива с бетон до самия връх, образувайки изпъкнала капачка, за да се предотврати натрупването на вода.
Възможен е и по-малко отнемащ време метод, подобен на монтажа на метални тръби, при които стълбовете се заравят в земята и се изливат с бетон. Но използването му е разрешено само на песъчливи почви.

Монтаж на тухлени стълбове за оградата

Монтаж на стълбове от тухлена зидариязапочва с подготовката на лентовата основа. За да направите това, счупена тухла се полага в изкопана траншея и се бетонира. На мястото на бъдещия стълб се монтира силна армировка с няколко метални пръта, които ще служат като рамка. Можете да използвате широки тръби.

Горната част на основата е покрита с хидроизолационен материал. Преди да започнете полагането, проверете правилността на маркировките. Първият ред се проверява за равномерност с помощта на ниво. Около рамката се полагат тухли, а получената кухина се запълва с бетон.

Монтирането на тухлени стълбове изисква умения и рядко се извършва самостоятелно без участието на специалисти.

Методът за монтиране на стълбове върху надигнати почви и при близко настъпване на подпочвени води

Вдигащите се почви са опасни, защото могат да избутат стълбовете на повърхността заедно с излятия бетон. Вече след 2-3 години обещаната издръжливост на оградата може да примижава. Близката поява на подземни води увеличава корозията и разпадането, а също така причинява промяна в горния слой.
В такива случаи е необходимо да се използват по-отнемащи време, но и по-надеждни методи за монтаж на стълбове. Много практикуващи съветват да се увеличи дълбочината на ямите под нивото на преминаване на подземните води. Този метод води до преразход на решението и не винаги се оправдава.
Следният метод се счита за по-ефективен. На дъното на подготвената дупка се полага натрошен камък или експандирана глина със слой от 20 см. След монтажа на стълба пространството също се запълва с натрошен камък 15 см до нивото на земята. Останалите 15 см се заливат с бетон. Слоят от трошен камък осигурява добър дренаж и не представлява пречка за потока на водата. Бетонният плот служи като гаранция за силно фиксиране на колоната. Въпреки че много строители в такива случаи напълно отказват бетон.

Общи стъпки за инсталиране на стълбове за ограда

След избора на материала за стълбовете и най-добрия начининсталациите започват да готвят всички необходими инструменти. Определено ще ви трябва градинска бормашина, лопата, лост, шнур, ниво на сграда, дренажен материал. В зависимост от избрания метод може да са необходими чук, покривен филц, контейнер за хоросан и цимент.
Отговорен етап - планиране и разбивка на обекта. По периметъра, на мястото на бъдещите стълбове, се забиват колчета, по които се изтегля канапът. В този случай всяко колче трябва да стои строго срещу съседното. В ъглите планират да поставят стълбове с по-голям диаметър за голямо натоварване. Препоръчителната дължина на една секция - разстоянието между два стълба - е не повече от 3 м. Ако конструкцията на оградата е тежка, тогава разстоянието се намалява до 2,5 м, за да се избегне провисване.
След монтирането на първия ъглов стълб те преминават към втория ъглов стълб, като подравняват височината му спрямо първия с помощта на хидравлично ниво. Между двата стълба се изтеглят две въжета отдолу и отгоре, които ще служат като маркери при монтиране на междинни.
При значителна разлика във височината (повече от 25 см) се планира да се монтират допълнителни стълбове и да се монтира стъпаловидна ограда. На местата на порти и автомобилни порти се монтират спомагателни опори с по-голяма здравина.

При фиксиране на колоната позицията й се проверява с вертикално ниво. Важно е всички стълбове не само да са с еднаква височина, но и да стоят точно. Когато използвате бетониране, работата по фиксирането на оградата започва не по-рано от 3-5 дни, за да позволи на разтвора напълно да се втвърди и втвърди.

оградни стълбове видео

За да инсталирате ограда в лятна вила, можете да го направите сами, ако изберете най-универсалния метод и материал. В същото време оградата ще продължи доста дълго време и без годишните проблеми с ремонтите. Най-популярен в Напоследъкизползват се метални стълбове с верижна мрежа, често се срещат профилни огради. Непрактично е да се изграждат дървени огради в бюджетна версия от нискокачествена дървесина. За още сложни структурис използването на азбестоциментови и тухлени подпори ще е необходима помощта на специалисти.

В по-голямата част от случаите при изграждане на ограда около имение или крайградска зонаизползват се стълбове от различни валцувани метални изделия. Те са здрави и издръжливи, лесни за инсталиране и изглеждат естетически. Но разработчиците често имат въпроса колко дълбоко е необходимо да се вкопаят опорите в земята, за да се гарантира надеждността на цялата конструкция. Няма еднозначен отговор, тъй като тази стойност зависи от много условия.

Дълбочината на монтаж на стълбовете на оградата е важен момент

Фактори, влияещи върху дълбочината на монтаж на стойка

Подземната част на оградните стълбове изпитва 2 вида натоварвания:

Статично вертикално натоварване, действащо отгоре надолу. Стойността му зависи от това колко тежи конструкцията. Всеки стълб носи половината от теглото на двете съседни секции плюс собственото си тегло.
Динамичен. Оказва страничен натиск върху входа под различни ъгли и с различна сила от пориви на вятъра, поради което възниква огъващ момент на границата на подземната и надземната част на подпорите.

Номерът е, че тези 2 вида натоварвания се вземат предвид в зависимост от дизайна на оградата. Ако се планира да се изградят и изработят участъци или ковани елементи, тогава в този случай е необходимо да се изчисли статичното натоварване, тъй като то преобладава над натоварването от вятъра. Тогава дълбочината на монтаж зависи повече от характеристики на изтеглянепочвата и площта на основата на основата.

При изграждането на леки масивни огради (например) значителна роля играе страничното натоварване от вятър, действащо върху завоя на стелажа. За да имате средна маса, трябва да се вземат предвид и двата вида товари.

За да разберете колко дълбоко трябва да бъдат заровени опорите на оградата, ще трябва да се вземат предвид много фактори:

тегло на конструкцията;
нейният вятър;
свойства на почвата на обекта;
разстояние между съседни опори.

За обикновения разработчик е доста трудно да изчисли колко динамично и статично натоварване ще има определен тип ограда. Съществува решения до ключ, доказано с многогодишна практика на различни видовепочви.

Монтаж в гъста земя

Плътен пясък или глинеста почванай-удобно за монтиране на ограда от всякакъв дизайн. При изграждането на леки огради се използват следните методи за монтиране на опори:

просто забиване в земята;
засипване;
шофиране с бетониране на горната част.

Три основни начина за инсталиране на стълбове в гъста земя

Който и метод да изберете, безсмислено е стълбовете да се потапят по-дълбоко от 1 м, а оптималната дълбочина, изпитана на практика, е 80 см. Говорейки колко сантиметра от дължината на стълбовете трябва да влязат в земята, се разбира който има секцията за жив плет стандартни размери: ширина на педя - 2,5 м, височина - 2 м.

Забиването на метални опори в земята се практикува при подреждане на леки прозрачни живи плетове, например от мрежа от верижна връзка. Те са леки и ветровидни, така че можете да направите без копаене на дупка и бетониране. Просто не забивайте веднага стоманена тръба в земята с чук, в резултат на това тя все още ще се залита. Необходимо е да се пробият тънки кладенци (по-малко от участъка на стелажа) с дълбочина 80 см и внимателно да се забият стълбовете в тях.

Опцията за пълнене е приложима за монтиране на масивна ограда от дърво или профилиран лист. Работата се извършва, както следва:

Копайте на дълбочина 0,9-1 м, добавете натрошен камък на дъното и уплътнете.
Поставете опората, подравнете я вертикално и я закрепете.
Изсипете натрошен камък и камъни в кухината, като извършвате набиване слой по слой. За вярност можете да напълните запълването с течен разтвор на глина.

Когато горният почвен слой е рохък, се извършва частично бетониране на стълбовете. Необходимо е да се изкопаят дупки от само 40 см и след това да се забият стелажи в тях на дълбочина 40-50 см. След това поръсете дъното с натрошен камък и изсипете бетон до нивото на земята.

По време на строителството на голяма дълбочина колонна основаопределя се от разположението на плътните почвени хоризонти. Невъзможно е да поддържате тежка конструкция върху черна почва или друга рохкава почва, така че ще трябва да отидете дълбоко до уплътнена суха глина.

Монтаж върху потъващи почви

Те включват глинести и други почви с ниска плътност (льос). С появата на товар и влага такава почва дава допълнителен спад, чиято стойност зависи от силата на удара. Ето защо, за да инсталирате лека ограда от мрежа или профилиран лист, можете да използвате същите методи - шофиране и засипване. Дълбочината на потапяне се изчислява според следното правило: подземната част на опората трябва да бъде 1/3 от цялата дължина.

За да се предотврати утаяването на по-тежките живи плетове, е необходимо тежестта да се разпредели върху по-голяма площ. За да направите това, ямите се правят по-широки, а стоманените листове се заваряват към дъното на стелажите преди монтажа. След това се прилага методът на пълно бетониране на стълбовете, който предотвратява страничното люлеене от вятъра.

Когато инсталирате каменна ограда с тежки ковани порти, трябва да разчитате на хоризонти, които не подлежат на слягане. До каква дълбочина ще трябва да бъде заровена стоманобетонната основа, зависи от региона на пребиваване, може да бъде от 1 до 2 м. Има 2 начина за намаляване на разходите за изграждане на такава основа:

изградете дълбока основа тип коланзаедно с колонни основи;
използвайте винтови пилоти, оставяйки в стабилни слоеве на почвата.

Пилотите с опорна точка не се страхуват нито от вертикални, нито от странични влияния. За да разпределят тежестта на оградата, главите им се комбинират с една бетонна плоча - решетка, от която започва тухлената зидария.

Поддържа в надигаща се почва

Когато е необходимо да се поставят стълбове в конструкцията на каквато и да е ограда върху преовлажнени почви, е важно да се знае дълбочината на замръзване. Зависи колко метра от стелажа ще минат под земята. Факт е, че през зимата земната влага се превръща в лед, което кара почвата да набъбне и да изтласка всички чужди тела.

Има само два начина за решаване на проблема:

Пробийте кладенци на 50-60 см под линията на замръзване, поставете метални стълбове и бетон. Освен това бетонният слой не трябва да се издига над тази граница, а останалата част от кухината трябва да бъде покрита с натрошен камък и пясък с трамбовка.
Използвайте винтови пилоти, които влизат в незамръзващи хоризонти на земята.

Не е подходящо да се обмислят други опции поради твърде високата цена за изграждане на такава ограда, тъй като в някои региони почвата замръзва на дълбочина повече от 2 м. Следователно тежките огради трябва да се монтират само на купчини, а леките - на стълбове с бетонни подметки, разположени в незамръзваща почва.