نمودار نصب عکس های کولر گازی. چگونه خودتان یک سیستم اسپلیت نصب کنید

آیا از این گرمای باورنکردنی و همچنین یخ زدن در اولین سرمای پاییزی تا روشن شدن سیستم گرمایشی خسته شده اید؟ - تهویه مطبوع به شما کمک می کند. دستورالعمل نصب تهویه مطبوع با دستان خود از سایت ادامه منطقی مقاله ما خواهد بود که در آن توصیه هایی را ارائه کردیم.

نصب کولر گازی از چه قطعاتی تشکیل شده است:

نصب کولر گازی شامل پنج مرحله است: انتخاب محل نصب، نصب واحد داخلی، نصب واحد خارجی، راه اندازی ارتباطات و راه اندازی سیستم. در این مقاله قدم به قدم این مراحل را طی خواهیم کرد.

محل نصب کولر گازی

در ابتدا باید تعیین کنید که کولر گازی را کجا و چگونه نصب کنید. شما باید از سه عامل شروع کنید:

1. بین واحد بیرونی و داخلی نباید فاصله زیادی وجود داشته باشد (ترجیحاً بیش از 3 متر).


2. یونیت داخلی باید طوری قرار گیرد که جریان هوایی که از آن خارج می شود به سمت شما هدایت نشود.


3. یونیت خارجی بهتر است به گونه ای نصب شود که به راحتی به آن دسترسی داشته باشید.

سعی کنید مکانی را برای یونیت داخلی انتخاب کنید تا سرما را در تمام اتاق پخش کند و نه فقط یک قسمت از آن. ممکن است استدلال کنید که مهم نیست جریان هوا به کجا هدایت شود، باز هم اتاق را خنک می کند. بله، تهویه مطبوع هوا را خنک می کند، اما زمانی که جریان هوا در کل اتاق می گذرد و به طور یکنواخت روی آن پخش می شود یک چیز است، و وقتی به دیوار یا کابینتی هدایت می شود که در آن اتاق خنک می شود یک چیز دیگر است. طولانی تر این سوال به دلیل شرایط مختلف می تواند تا حدودی نادیده گرفته شود.

هنگامی که در مورد مکان یونیت داخلی تصمیم گرفتید، محل نصب یونیت خارجی را در نظر بگیرید. در حالت ایده آل، بهتر است آن را در نزدیکی یک پنجره یا نزدیک بالکن نصب کنید تا بتوانید آزادانه واحد بیرونی را تقویت کنید و علاوه بر این، بتوانید دائماً از آن نگهداری کنید. همچنین ترجیح داده می شود که یونیت خارجی را نه در سمت آفتابی، بلکه در صورت امکان در سایه نصب کنید. گاهی اوقات می توانید ببینید که برخی از افراد در بالکن خود تهویه مطبوع نصب می کنند - به دلایلی انجام این کار غیر منطقی است. در صورت لزوم می توانید برج سفارش دهید و کولر گازی را در مکانی نصب کنید که از پنجره یا بالکن دسترسی به آن امکان پذیر نباشد، اما هر بار که نیاز به سفارش دکل برای تمیز کردن یا سوخت گیری کولر دارید که منطقی نیست.

اگر کولرگازی با ظرفیت 09 یا 12 دارید و قصد دارید برای 2 اتاق کار کند، یونیت داخلی باید به گونه ای نصب شود که جریان مستقیم هوا وارد اتاق دوم شود.

اکنون باید به این فکر کنید که ارتباطات تهویه مطبوع چگونه پیش خواهد رفت. آنها می توانند هم از بیرون و هم از داخل دیوار عبور کنند. دشوار است که به صراحت بگوییم کدام یک از این گزینه ها را انتخاب کنید، زیرا ارتباطاتی که از داخل دیوار عبور می کنند از نظر زیبایی شناختی دلپذیرتر هستند، زیرا قابل مشاهده نخواهند بود. اگر ارتباطات را در خارج از خانه انجام می دهید، دیگر نیازی به صرف زمان زیادی برای ساختن بارق در دیوار برای این ارتباطات ندارید. به نوبه خود، ما همچنان به مبتدیان توصیه می کنیم که ارتباطات را در خارج از خانه انجام دهند و آنها را در یک جعبه پلاستیکی پنهان کنند.

هنگامی که در مورد محل نصب تهویه مطبوع تصمیم گرفتید - ما دست به کار می شویم.

نصب یونیت داخلی

برای شروع، یونیت داخلی کولر گازی را به دیوار وصل کنید، مطمئن شوید که هیچ چیزی با آن و شما تداخلی نخواهد داشت. علاوه بر این، تقارن یونیت داخلی را بررسی کنید تا هماهنگ با طراحی و فضای داخلی اتاق ترکیب شود. نصب یونیت داخلی باید در فاصله حداقل 15 سانتی متری از سقف انجام شود تا از جذب هوای آزاد اطمینان حاصل شود.

برای آویزان کردن یونیت داخلی کولر گازی به دیوار، باید قسمت فلزی آن را از دیواره پشتی یونیت داخلی - صفحه نصب آن جدا کنید (همزمان برداشتن و قرار دادن آن را تمرین کنید). ما آن را به دیوار می زنیم و با استفاده از یک مداد علامت هایی را در جایی که بست ها قرار دارند ایجاد می کنیم. صفحه نصب باید در سطح ثابت شود، اگر یونیت داخلی به طور ناهموار آویزان شود، ممکن است میعانات وارد لوله تخلیه نشود، بلکه به سادگی از تهویه مطبوع به کف جریان می یابد. تقریباً در انتها خود واحد داخلی را مستقیماً به دیوار ثابت می کنیم. همچنین باید تعیین کنید که ارتباطات یونیت داخلی از کدام طرف خارج می شود و دوشاخه تزئینی را از آن طرف جدا کنید.

در مرحله بعد یک سوراخ در دیوار ایجاد کنید که از آن 2 لوله مسی و یک کابل برق عبور می کند و همچنین یک لوله زهکشی. برای این کار به یک پانچر قدرتمند و یک مته با قطر دلخواه نیاز دارید. دهانه خروجی ارتباطات باید در سطح پایین کولر یا زیر آن باشد. پس از آن، در زیر شیب کمی، سوراخی در دیوار ایجاد می کنیم. هنگام ایجاد سوراخ، به شما توصیه می کنیم که تمام گرد و غبار را با جاروبرقی جمع کنید تا در کل آپارتمان پخش نشود.

و یک نکته کوچک دیگر: هنگامی که یک سوراخ در دیوار ایجاد می کنید، ممکن است آن قسمت از آن جدا شود، در ناحیه ای که خود سوراخ ایجاد می شود. برای جلوگیری از افتادن چنین قطعه ای، یک جعبه را زیر چیزی زیر این قسمت از دیوار نگه دارید. هنگامی که سوراخ آماده شد، آن را تمیز کنید و به مراحل نصب یونیت داخلی بروید.

نصب یونیت در فضای باز

مرحله بعدی در نصب کولر گازی نصب یونیت خارجی است. واحد بیرونی باید به گونه ای آویزان شود که دسترسی آزاد به سمت چپ آن داشته باشید (به طور معمول، ارتباطات از سمت چپ متصل می شود). بنابراین، یونیت خارجی بهتر است در زیر پنجره یا سمت راست پنجره نصب شود. وقتی جایی را انتخاب کردید، با مداد روی دیوار خانه علامت گذاری می کنیم. بسیار مهم است که نشانه گذاری را با توجه به سطح انجام دهید تا بلوک خارجی کاملاً به طور یکنواخت آویزان شود.

برای نصب یونیت خارجی، از براکت های مخصوص کارخانه استفاده کنید که در بسیاری از فروشگاه های سخت افزاری فروخته می شود. هرگز از انواع خانگی استفاده نکنید. برای بستن براکت ها از لنگرهای 16x100 یا رولپلاک های انبساط سه طرفه با پیچ سر شش گوش با همان اندازه استفاده کنید، حداقل باید 2 عدد در هر براکت وجود داشته باشد. همچنین از واشر بین براکت ها و بست ها استفاده کنید. فاصله بین براکت ها باید برابر با فاصله پاها در یونیت خارجی باشد. اگر کولر گازی را به پهلو آویزان کردید، ابتدا براکت نزدیک و سپس دور آن را ببندید تا بعداً بتوانید اولی را نگه دارید.

سفت کردن فورا لنگر یا پیچ در قسمت توقف ضروری نیست، فقط لازم نیست آن را بیش از حد سفت کنید، زیرا ایجاد فاصله بین بست ها در اندازه ایده آل دشوار است و امکان حرکت جزئی براکت ها باعث می شود کمک به قرار دادن آنها در زیر پایه های کولر گازی. زمانی که براکت ها در دیوار ثابت می شوند، روی پایه های کولر گازی لنت های لاستیکی مخصوصی قرار می دهیم که از انتقال لرزش های کولر به براکت ها و به دیوار جلوگیری می کند. بعد، یونیت خارجی را روی براکت ها قرار می دهیم و آن را با لکه ها با واشر ثابت می کنیم. اکنون یکنواختی یونیت خارجی را با یک تراز بررسی کنید و سپس بست های براکت را به دیوار محکم کنید. این کار نصب یونیت خارجی را تکمیل می کند.

توجه شما را به مراحل نصب یونیت خارجی جلب می کنیم. این بسیار خطرناک است، از ایمنی غافل نشوید. در صورت لزوم از وسایل ایمنی استفاده کنید.

گذاشتن ارتباطات

هنگامی که واحد خارجی ثابت است، لازم است که ارتباطات بین آنها، یا، به گفته نصاب، "خط اصلی" انجام شود.

ارتباطات عبارتند از: 2 لوله مسی برای مبرد، یک لوله فلزی پلاستیکی برای زهکشی و یک کابل برق که یونیت خارجی را تغذیه می کند. حال بیایید ببینیم چه چیزی و چرا لازم است.

برای گردش مبرد بین واحدهای خارجی و داخلی به 2 لوله مسی نیاز داریم. مبرد مایع از طریق یک لوله تامین می شود و از طریق لوله دیگر در حالت گازی به واحد خارجی باز می گردد. میعانات از طریق لوله تخلیه از واحد داخلی تخلیه می شود و کابل برق واحد خارجی را از واحد داخلی تغذیه می کند که عملکرد آن را کنترل می کند.

همانطور که می بینید از سمت معکوستهویه مطبوع، 2 لوله مسی با قطرهای مختلف وجود دارد، آنها هستند که باید آنها را طولانی کنیم و به واحد خارجی هدایت کنیم. اتصال لوله ها و اتصال آنها به یونیت خارجی با استفاده از مهره انجام خواهد شد. شما یک سوال کاملا منطقی خواهید داشت: چگونه مهره را روی لوله ثابت کنیم؟ - خیلی ساده است، برای این کار از فلرینگ استفاده می شود. شعله ور شدن چیست؟ با دستگاه مخصوص، نورد، نوک مخروطی، لبه های لوله منبسط می شود که مهره را مسدود کرده و با قسمت دیگری از لوله به هم کشیده می شود. برای اینکه بیشتر بفهمید چیست - به تصویر زیر توجه کنید.

تمام مهره ها برای اتصال قبلاً در کیت موجود است: برخی از آنها روی دریچه های یونیت خارجی قرار دارند و برخی دیگر روی شاخه های پشت واحد داخلی قرار می گیرند. ما شروع به اتصال لوله ها از واحد داخلی می کنیم. برای این کار به لوله های مسی 1/4 و 3/8 اینچی نیاز داریم. پس از آن، یک مهره را از لوله یونیت داخلی باز کنید و آن را از دوشاخه جدا کنید. برای این کار یک کاتر بردارید و قسمتی از لوله را با آن ببرید. برش باید به این صورت انجام شود: در محل مناسبی که می خواهید لوله را برش دهید، کاتر را سفت کنید - یک دور طومار را بچرخانید، کاتر را کمی سفت کنید - یک دور دیگر اسکرول را بچرخانید، سپس کاتر را برای آخرین بار سفت کنید. زمان و اسکرول را انجام دهید، پس از آن لوله قطع می شود. وقتی لوله قطع شد، مهره را از این دوشاخه جدا کرده و روی لوله ای به همان قطر قرار دهید و پس از اطمینان از یکنواخت بودن و عدم وجود سوراخ، انتهای آن را شل می کنیم.

برای شعله ور شدن لوله، باید آن را در قالبی با قطر مورد نیاز گیره داد و یک برآمدگی به اندازه 2 میلی متر از لبه آن ایجاد کرد و پس از آن لوله باز می شود. این کار را بسیار با احتیاط انجام دهید تا فلر یکنواخت باشد و اریب نباشد. به عنوان یک قاعده، هنگامی که مخروط نورد در مقابل لوله قرار می گیرد، 4 چرخش اهرم کافی خواهد بود. در مرحله بعد، فلر را بررسی می کنیم تا یکنواخت و بدون ترک باشد و مهره به خوبی روی دیواره هایش قرار بگیرد.

وقتی تمام کارهای بالا را با یک لوله انجام دادید، ما همین کار را با لوله دوم انجام می دهیم. پس از آن، انتهای گشاد شده لوله ها (کولر و لاین) را با دقت به هم وصل کرده و مهره ها را سفت می کنیم.

مرحله بعدی کار اندازه گیری فاصله یونیت داخلی تا یونیت خارجی است که برای محاسبه طول مورد نیاز لوله های اصلی از سوراخ دیوار به این کار نیاز داریم. طول لوله ها باید با فاصله یونیت خارجی تا یونیت داخلی مطابقت داشته باشد. می توانید چند سانتی متر حاشیه بگذارید، اما نه زیاد. حالا که فاصله لازم را داریم، لوله ها را با کاتر برش می دهیم. بسیار مهم است که لغو شود که لوله باید دقیقاً بریده شود، در غیر این صورت اتصال هوا بسته نمی شود و فشار بر روی آن کاهش می یابد. در عین حال، انتهای آنها باید به خوبی عایق بندی شود تا کثیفی به داخل نرود.

در مرحله بعد، ما به لوله های عایق حرارتی با قطر مس نیاز داریم، آنها میعانات را جذب می کنند و همچنین لوله های اصلی را تشخیص می دهند، زیرا دماهای متفاوتی خواهند داشت. طول دلخواه لوله عایق حرارت را بریده و هر کدام را روی مسی ها قرار می دهیم.

وقتی لوله ها آماده شدند - به برقکار بروید. یک قسمت از یک کابل مسی چهار هسته ای PVA ​​را با مقطع 1.5 در هر هسته می گیریم، آن را وارد واحد خارجی می کنیم و به پایانه ها وصل می کنیم. اکنون طول از منبع تغذیه یونیت داخلی تا منبع تغذیه واحد خارجی را اندازه گیری می کنیم. طول مورد نیاز کابل را قطع می کنیم و همراه با بقیه ارتباطات از سوراخ یونیت داخلی بیرون می آوریم.

آخرین چیزی که برای ما باقی می ماند اتصال لوله تخلیه است. ممکن است برای این کار از شلنگ تخلیه استفاده شود، اما مطلوب نیست. یک لوله تخلیه ساخته شده از فلز پلاستیک به شما امکان می دهد جهت تخلیه مایعات را تنظیم کنید، اما به دلیل انعطاف پذیری شلنگ، این کار نمی کند. لوله تخلیه به لوله تخلیه که از واحد داخلی خارج می شود وصل می شود. طول آن باید 20 تا 25 سانتی متر بیشتر از واحد بیرونی کولر گازی باشد، بنابراین هنگام قطع کردن آن به این نکته توجه داشته باشید.

تمام لوله ها و کابل هایی که به یونیت خارجی می روند باید با یک نوار عایق حرارتی محافظ مخصوص بسته بندی شوند. باید سیم پیچی را از واحد داخلی شروع کنید. بسته بندی باید با دقت انجام شود. در پایان، ما تقریباً 20 سانتی متر از یک بخش بدون پیچ از ارتباطات را ترک می کنیم تا برای ما راحت باشد که آنها را به واحد خارجی وصل کنیم و همچنین بتوانیم به طور جداگانه یک لوله زهکشی را هدایت کنیم. انتهای نوار عایق حرارتی را می توان با نوار برق ثابت کرد. اکنون با دقت تمام ارتباطات را از شکاف یونیت داخلی حذف می کنیم. سیم برق به طور جداگانه خروجی می شود.

سپس، ارتباطات را با دقت به سوراخ دیوار فشار دهید و واحد داخلی را به صفحه نصب وصل کنید. توجه داشته باشید که لازم است لوله ها را با دقت بسیار خم کنید تا خم نشوند، زیرا این کار باعث کاهش نفوذپذیری مبرد می شود و لازم است دوباره همه لوله ها را دوباره انجام دهید.

بیایید به کارهای بیرونی برویم. ابتدا توصیه می کنیم کابل برق را به پایانه های یونیت خارجی وصل کنید. برای انجام این کار، درپوش جانبی را باز کنید و سیم ها را به همان ترمینال ها با همان رنگ های یونیت داخلی وصل کنید. کابل را وارد شیار مخصوص درپوش کرده و آن را پیچ کنید.

حالا به کمک نوار برق لوله زهکشی را روی براکت محکم می کنیم و کمی آن را خم می کنیم و در عین حال مطمئن می شویم که مایع جاری روی گیره، کولر یا آنتن کسی نریزد.

بنابراین، واحد خارجی روشن شد، لوله زهکشی خارج شد - فقط برای اتصال لوله ها به واحد خارجی باقی می ماند. احتمالاً حدس زده اید که دوباره باید فلرینگ لوله را انجام دهید. همانطور که در بالا ذکر شد، مهره های لوله بر روی یونیت خارجی روی شیرها از بالا قرار دارند. حالا عایق انتهای لوله هایی که درست کردید را بعد از برش بردارید تا کثیفی به آنجا نرسد. لوله عایق حرارت را کمی عقب بکشید تا به انتهای لوله مسی دسترسی پیدا کنید. مهره ها را از دریچه ها جدا می کنیم، آنها را روی لوله ها قرار می دهیم و فلرینگ را انجام می دهیم - یکی یکی. بعد، یک لحظه نسبتا دشوار دیگر در انتظار شما است: اتصال لوله ها به واحد خارجی. به آرامی یک قسمت لوله را به قسمت دیگر وصل کنید و مهره ها را سفت کنید. اشتباه کردن لوله ها غیرممکن است، زیرا قطر آنها متفاوت است.

وقتی همه چیز وصل شد و لوله زهکشی ثابت شد، لازم است بقیه لوله ها را با نوار عایق حرارتی بپیچید. لازم است سیم پیچ را از همان جایی که آن را به پایان رساندیم شروع کنیم، با هم تداخل دارند. هنگام سیم پیچی، یک لوله زهکشی و سپس یک کابل برق را در مکان هایی که لازم است آزاد می کنیم. در جایی که لوله ها منشعب می شوند، توصیه می شود هر کدام را جداگانه بپیچید، اما می توان آن را با هم انجام داد. انتهای نوار عایق حرارتی را با نوار برق ثابت می کنیم.

این کار مراحل اصلی نصب کولر گازی را تکمیل می کند، اکنون به بررسی و آماده سازی سیستم برای راه اندازی می پردازیم.

آماده سازی و بررسی سیستم تهویه مطبوع

هنگامی که به نظر می رسد، همه چیزهای دشوار پشت سر شما هستند، لحظه دشوار دیگری در انتظار شما است - آماده سازی سیستم. ابتدا بررسی کنید که آیا همه کارها را درست انجام داده اید یا خیر. تمام اعمال خود را به صورت ذهنی بازتولید کنید و آنها را تحلیل کنید. یک اشتباه بسیار پرهزینه خواهد بود. اگر همه چیز به درستی انجام شود، ادامه می دهیم.

حال باید هوا را از خط خارج کرده و آن را با فریون (مبرد) پر کنیم. برای انجام این کار، تمام مهره ها را از شیرهای روی واحد خارجی باز کنید، نه مهره هایی که لوله ها را ثابت می کنند، بلکه مهره های کر را باز کنید. شیر بزرگتر 2 مهره دارد در حالی که شیر کوچکتر یک مهره دارد. شیر، که کوچکتر است - مایع، بزرگتر - هوا.

با استفاده از شش ضلعی اندازه مناسب شیر مایع را نیم دور باز کرده و به مدت 5 ثانیه نگه دارید و ببندید. سپس همان شش ضلعی را می گیریم و روی دریچه ای که در پایین دریچه هوا قرار دارد فشار می دهیم. قبل از انجام این کار، برای محافظت از چشمان خود از عینک استفاده کرده و یا از آن دور شوید و سعی کنید نفس خود را حبس کنید. به محض اینکه صدای خش خش تمام شد (حدود 3-5 ثانیه طول می کشد)، فشار دادن شیر را متوقف کنید. ما این کار را 2 بار دیگر انجام می دهیم.

پس از آن، شش گوش را می گیریم و دریچه را با فریون مایع کاملا باز می کنیم تا متوقف شود. پس از چند ثانیه، شش گوش را روی دریچه پایینی دریچه هوا فشار دهید و به مدت 5 ثانیه نگه دارید تا هوای باقی مانده خارج شود. در مرحله بعد، یک شش ضلعی با اندازه متفاوت می گیریم و دریچه کناری دریچه هوا را باز می کنیم، همچنین تا زمانی که متوقف شود. مرحله آخر سفت کردن مهره ها و سفت کردن آنهاست.

در قسمت پایین یونیت خارجی سوراخی وجود دارد که باید یک لوله پلاستیکی مخصوص را داخل آن قرار دهید که باید همراه با کولر باشد.

حال یک بار دیگر اتصال کولر و نصب آن را بررسی می کنیم. آیا همه چیز درست است؟ -پس بریم جلو. درپوش یونیت داخلی را باز کنید، بررسی کنید که آیا فیلترها به درستی نصب شده اند یا خیر، و هرگونه برچسب محافظ را بردارید. حالا سیم را از کولر وارد پریز می کنیم و اولین استارت را انجام می دهیم.

شما باید تمام حالت ها را بررسی کنید. ابتدا حالت سرد را روشن کنید و چند دقیقه صبر کنید تا هوای سرد از کولر شروع به جریان کند، سپس حالت گرمایش را روشن کنید و منتظر بمانید تا هوای گرم خارج شود (اگر کولر گازی شما دارای این عملکرد باشد) سپس بررسی کنید حالت های دیگر

وقتی متقاعد شدیم که همه حالت ها کار می کنند، حالت خنک کننده را به حداکثر روشن می کنیم و اگر حالت "توربو" وجود دارد، آن را انجام می دهیم. در کمترین دما حدود یک ساعت، شاید بیشتر، کولر را روشن می گذاریم. این برای "درایو" سیستم ضروری است. بررسی کنید که آیا سیستم تهویه مطبوع در حالت خنک کننده با رسیدن به دمای تنظیم شده به حالت فن می رود یا خیر و آیا واحد بیرونی خاموش می شود یا خیر. پس از مدت زمان معین، دمای مناسب را برای خود تنظیم کنید.

در نهایت، چند کلمه در مورد عقلانیت خود نصب. هزینه نصب کولر گازی به طور متوسط ​​3000 روبل است. اگر از این مقدار کم کنیم که چقدر هزینه کرده ایم مواد مصرفیو برای ابزار ویژه ای که نیاز داریم، معلوم می شود که حدود 2000 روبل صرفه جویی کرده ایم. اما با توجه به اینکه ما 4 ساعت برای نصب مستقل کولر گازی و با توجه به پیچیدگی آن وقت گذاشتیم تفاوت های ظریف نصببنابراین، توصیه می کنیم به این فکر کنید که آیا ارزش آن را دارد که در نصب کولر گازی صرفه جویی کنید و خودتان آن را انجام دهید. شاید بهتر باشد این امر را به نصاب های حرفه ای بسپارید که به سرعت کولر گازی را نصب کرده و کیفیت کار آن را به شما تضمین کنند.

سالی یکبار، ترجیحاً قبل از شروع فصل تابستان، جایی در اردیبهشت ماه، کولر گازی را تمیز کنید. ما قبلاً به شما توصیه هایی داده ایم.

در واقع، آنقدرها هم که در نگاه اول به نظر می رسد دشوار نیست. با این حال، حتی مطمئن ترین و بسیار بادوام ترین کولرهای گازی نیز در صورت نصب نادرست به درستی کار نمی کنند. بنابراین، در صورت خود نصبکولر گازی، شما باید اسناد و مدارک و طرح را برای نصب صحیح مطالعه کنید.

همه چیز با خرید یک کولر شروع می شود. در اینجا نیز بهتر است به متخصصانی گوش دهید که می توانند انتخاب کنند بهترین گزینه. شایان ذکر است که هنگام انتخاب یک تهویه مطبوع، پارامترهای زیادی باید در نظر گرفته شود - اندازه اتاق، ضخامت دیوارها، موادی که دیوارها از آن ساخته شده اند، عایق حرارتی و غیره. بنابراین توصیه های افراد غیر متخصص را در نظر نگیرید.

راه های نصب موبایل و کولرهای پنجره ایبه دلیل سادگی عملیات در نظر گرفته نخواهد شد. سخت ترین گزینه را در نظر بگیرید -.

به طور کلی ترتیب نصب به شرح زیر است:

• انتخاب تهویه مطبوع؛
• مطالعه مستندات؛
• تعیین محل نصب هر دو واحد سیستم؛
• نفوذ در دیوار بیرونیدهانه هایی برای تخمگذار مسیر اتصال؛
• نصب سیستم زهکشی؛
• تخمگذار خطوط برق؛
• تعیین طول و جمع آوری خط لوله برای فریون؛
• نصب بلوک های کاغذ دیواری;
• اتصال بلوک ها با مسیر؛
• راه اندازی سیستم.

حالا در مورد تمام مراحل به ترتیب. هنگامی که یونیت داخلی سیستم به درستی قرار می گیرد، باید حداقل 15 سانتی متر فضای آزاد در کنار و بالا وجود داشته باشد. هیچ مانعی نباید در مسیر جریان هوا وجود داشته باشد. همچنین نمی توانید تهویه مطبوع را جلوی تخت، میز، محل کار نصب کنید.

یونیت خارجی نیز مطابق با نصب شده است قوانین خاص، که اجرای آن اجازه نخواهد داد که به آن متوسل نشوید تعمیر کولر گازی. بنابراین مکان در سمت راست یا زیر پنجره بهینه خواهد بود، اما کمتر از سه متر از زمین نیست. همچنین مطلوب است که فاصله بین واحدهای خارجی و داخلی تا حد امکان کم باشد، زیرا. این کار راه اندازی کل سیستم را آسان تر می کند، یعنی حذف رطوبت از مسیر آسان تر خواهد بود.

با دستیار ببندید واحد بیرونیدر فاصله حداقل 10 سانتی متر از دیوار روی براکت های مخصوص.

در داخل، تقریباً در همان منطقه، یونیت داخلی نیز متصل است. برای این کار، صفحه نصب موجود در کیت باید به دیوار وصل شود و، که بسیار مهم است، نقاط تثبیت را دقیقاً مطابق با سطح مشخص کنید. پس از نصب صفحه، خود بلوک را به آن وصل می کنیم.

پس از آن باید یونیت داخلی را به طور موقت تعمیر کنید و مسیر بین بلوک ها را اندازه بگیرید و حدود 30 سانتی متر حاشیه ایجاد کنید سپس بلوک را بردارید و مسیر را آماده کنید. لازم است تمام لوله ها را صاف کرده و طول مورد نیاز را با کاتر لوله با دقت برش دهید.

پس از آن، باید روی فلکس و مهره قرار دهید و انتهای لوله ها را رول کنید. فرآیند شعله ور شدن با یک گیره با شیار برای لوله های مختلف و یک مخروط شعله ور انجام می شود.

پس از قرار دادن لوله در یک شیار مناسب، 1.5 - 2 میلی متر در خارج برای غلتک بگذارید.

پس از شعله‌ور شدن، لوله‌های دارای خمیدگی پانسمان‌شده را باید در محل به لوله‌های یونیت داخلی امتحان کنید، زهکشی را با سیم اضافه کنید و با نوار چسب در یک مسیر بچرخانید.

مسیر باید به واحد داخلی ثابت شود. زهکشی باید روی اتصالات گذاشته شود. سپس برق را وصل می کنیم (کنتاکت ها در واحدهای خارجی و داخلی یکسان هستند). مهره های اتصال لوله ها به اتصالات متصل می شوند و ابتدا با دست با دقت محکم می شوند و سپس با حداکثر تلاش با آچار کشیده می شوند. اما زیاده روی نکنید، می توانید نخ را بشکنید.

انتهای آزاد لوله ها باید با نوار بپیچند تا زباله ها وارد آن نشوند و به سوراخ وارد خیابان شوند.

پس از آن، می توانید یونیت داخلی را روی صفحه نصب قرار دهید. سیم‌ها و لوله‌ها را به واحد بیرونی متصل می‌کنیم و لوله تخلیه با شیب معینی رو به پایین آویزان می‌ماند. تمام اتصالات مانند اتصال یونیت داخلی انجام می شود.

قبل از راه اندازی کولر گازی، حذف رطوبت و هوا از لوله ها ضروری است. برای این رویداد، دو راه وجود دارد - با اتصال پمپ خلاء و روش "پفک". روش دوم فقط در صورتی قابل استفاده است که طول مسیر حداکثر 3 متر باشد.

بیایید به دومین گزینه حذف نگاه کنیم. ابتدا به طراحی پورت ها برای اتصال نگاه می کنیم:

1. لوله مایع.

2. لوله گاز;

3، 4. پوشش سوپاپ;

5. کلاه قرقره فریون.

تمام روکش ها باید باز شوند. با استفاده از یک شش ضلعی، باید شیر را بچرخانید (4) 90 درجه فقط برای یک ثانیه و دوباره ببندید.

با این عمل مقدار کمی فریون را وارد لوله می کنیم. پس از آن، باید روی قرقره کلیک کنید (5) و مخلوط فریون و هوا را تخلیه کنید، اما نه به طور کامل، تا دوباره هوا وارد نشود. ما این دستکاری ها را 2-3 بار انجام می دهیم، اما برای صرفه جویی در فریون دیگر ارزشش را ندارد.

اگر طول مسیر بیش از سه متر باشد، پمپ خلاء مورد نیاز است.

برای خارج کردن هوا باید شلنگ فشار قوی را با اتصالی که پین ​​ندارد و اتصالی که پین ​​دارد به قرقره به پمپ خلاء متصل شود. پس از آن، شما باید پمپ را به مدت 10 دقیقه روشن کنید. سپس دریچه (4) مقدار کمی فریون را وارد مسیر می کنیم و دریچه باید بسته شود. ما شیلنگ را در اسرع وقت از قرقره جدا می کنیم تا از آزاد شدن تمام فریون ها جلوگیری کنیم.

لطفاً توجه داشته باشید که هنگام جدا کردن شلنگ باید از دستکش محافظ استفاده کنید. فریون دارای دمای -40 درجه است و می تواند باعث آسیب شود.

پس از جدا کردن شلنگ، می توان سوپاپ ها را به طور کامل باز کرد (3,4) و تمامی اتصالات مسیر را از نظر نشتی با فوم صابونی بررسی کنید.

بعد از نصب سیستم اسپلیت DIYتکمیل شده است، باید تکمیل شود فوم نصبنقطه خروجی به خیابان برای هر دو طرف توصیه می شود. و بعد از خشک شدن و اصلاح می توانید گچ کاری کنید.

همه چیز، نصب کولر تمام شده است.

ویدئو. نصب یک سیستم اسپلیت با دستان خود

فن‌آوری آب و هوا و به‌ویژه سیستم‌های اسپلیت که معمولاً به آنها تهویه مطبوع گفته می‌شود، به زنده ماندن در گرمای تابستان و گرفتگی کمک می‌کند. تجهیزات ارزان نیستند، اما بدترین چیز این است که برای نصب آن باید مبلغی کمی کمتر از تجهیزات پرداخت کنید. چون خیلی ها به خودآرایی فکر می کنند. نصب تهویه مطبوع با دستان خود امکان پذیر است، اما موارد و ویژگی های کوچک زیادی وجود دارد که ناآگاهی از آنها منجر به سایش سریع تجهیزات می شود. به تفصیل آموزش گام به گامبه شما کمک می کند تا کارها را درست انجام دهید.

انتخاب مکان

نصب تهویه مطبوع با دستان خود با تعیین محل تجهیزات شروع می شود. از آنجایی که سیستم های اسپلیت از دو یا چند بلوک تشکیل شده اند، باید مکانی را برای هر دو انتخاب کنید. در این مورد، لازم است نحوه انتشار هوای سرد در یک خانه یا آپارتمان و همچنین در نظر گرفتن الزامات فنی در نظر گرفته شود.

بیایید با الزامات فنی شروع کنیم. هنگام انتخاب محل یونیت داخلی، الزامات زیر را در نظر می گیریم:

• از بلوک تا سقف - حداقل 15 سانتی متر (برای برخی از تولید کنندگان حداقل 20-30 سانتی متر)؛
• به دیوار در طرف - حداقل 30 سانتی متر؛
• به مانعی که جریان هوای سرد در برابر آن می شکند - حداقل 150 سانتی متر.

واحد بیرونی معمولاً در نزدیکی یک پنجره یا در یک بالکن باز قرار می گیرد، در صورت وجود. در یک بالکن / ایوان لعابدار، نصب روی حصار (در صورت داشتن ظرفیت باربری کافی) یا در کنار دیوار امکان پذیر است. اگر در طبقه اول یا دوم یک ساختمان بلند زندگی می کنید، آنها سعی می کنند واحد بیرونی را بالاتر از سطح پنجره قرار دهند - دور از عابران. در طبقات بالاتر می توان آن را زیر پنجره یا کناری قرار داد.

اگر نصب تهویه مطبوع با دستان خود در یک خانه خصوصی برنامه ریزی شده باشد، معمولاً مکانی بر اساس ظرفیت باربری دیوارها انتخاب می شود. اگر نمای تهویه‌دار وجود دارد، می‌توانید از پایه مخصوص استفاده کنید یا واحد را در صورت وجود روی پایه آویزان کنید.

هنگام انتخاب محل بلوک های سیستم اسپلیت، باید به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد حداقل و حداکثر فاصله بین بلوک ها عادی می شود. ارقام خاص بسته به سازنده متفاوت است. به عنوان مثال، حداقل فاصله می تواند 1.5 متر، 2.5 متر ( مدل های مختلفدایکین) و حتی 3 متر (پاناسونیک). برای برخی از تولید کنندگان، حداقل طول تنظیم نشده است، یعنی می تواند هر کدام باشد. در این مورد، می توانید بلوک ها را "پشت به پشت" نصب کنید. نصب کنندگان این روش نصب را "ساندویچ" می نامند.

وضعیت با حداکثر فاصله بین دو بلوک کمی آسان تر است. معمولاً 6 متر است. ممکن است بیشتر باشد، اما پس از آن سوخت گیری اضافی سیستم با فریون مورد نیاز خواهد بود، و اینها هزینه های اضافی و قابل توجهی هستند. لذا سعی می کنند در 6 متر مورد نیاز سرمایه گذاری کنند.

آنچه برای خود مونتاژ نیاز دارید

احتمالاً می دانید که هزینه نصب کولر گازی توسط متخصصان چقدر است. در پاسخ به این سوال که چنین قیمت هایی از کجا می آید، چون کار فقط 3 ساعت است، پاسخ می دهند که تجهیزات بسیار گران قیمت و استهلاک آن سهم قابل توجهی از هزینه را تشکیل می دهد. این ممکن است درست باشد، اما بیشتر این تجهیزات ممکن است از قبل در مزرعه باشند. استثنا پمپ خلاء است ، اما بسیاری از خدمه بدون آن کار می کنند ، زیرا یک پمپ معمولی واقعاً هزینه زیادی دارد ، اما یک پمپ بد فایده ای ندارد.

تجهیزات

بنابراین، برای نصب یک تهویه مطبوع با دستان خود، به تجهیزات زیر نیاز دارید:

برای نصب ایده آل، پمپ خلاء مورد نیاز است، اما معمولاً جایی برای بردن آن وجود ندارد و در مسیرهای تا 6 متر بدون آن کار می کنند.

مواد

برای اتصال و نصب دو بلوک سیستم اسپلیت، به مواد مصرفی زیر نیاز دارید:

این تمام چیزی است که برای نصب کولر گازی با دستان خود لازم است.

مراحل نصب و ویژگی های کار

هیچ چیز فوق العاده پیچیده ای در نصب خود سیستم اسپلیت وجود ندارد، اما تفاوت های ظریف زیادی وجود دارد که می تواند بر دوام و کیفیت تجهیزات تأثیر بگذارد. اول از همه، قبل از شروع کار، باید دستورالعمل نصب و راه اندازی همراه با تجهیزات را به دقت مطالعه کنید. شما با دانستن اینکه دقیقاً چه کاری و چگونه با کولر گازی خود انجام دهید، زمان صرف شده را جبران می کنید، زیرا تفاوت های ظریفی وجود دارد.

شروع - بلوک ها را سوار کنید

قبل از شروع همه کارها، ارزش دارد که به دنبال سیم کشی یا لوله های گرمایش پنهان در محل نصب مورد نظر باشید. وارد شدن به آنها در محل کار بسیار ناراحت کننده است. مرحله بعدی نصب واقعی تهویه مطبوع با دستان شما است. باید با نصب یونیت داخلی شروع کنید. در محل انتخاب شده یک بشقاب برای چسباندن آن قرار می دهیم. بلوک باید کاملاً افقی بدون کوچکترین انحراف آویزان شود. بنابراین، ما با دقت به علامت گذاری و چسباندن نزدیک می شویم.

صفحه را اعمال می کنیم، آن را با توجه به سطح تنظیم می کنیم، مکان های اتصال دهنده ها را علامت گذاری می کنیم. سوراخ ها را سوراخ می کنیم، شاخه های پلاستیکی را زیر رولپلاک ها قرار می دهیم، صفحه را آویزان می کنیم و آن را با رولپلاک ثابت می کنیم. ما به خصوص قسمت پایین صفحه را با دقت می بندیم - چفت هایی وجود دارد که بلوک را نگه می دارد، بنابراین آنها باید محکم ثابت شوند. بدون حفره سپس دوباره موقعیت افقی را بررسی کنید.

با تخمین اینکه مسیر در کجا قرار خواهد گرفت (باید حداقل 1 سانتی متر در هر متر شیب داشته باشد - برای نصب زهکشی معمولی)، شروع به حفاری سوراخ در دیواره بیرونی می کنیم. ما همچنین سوراخ را با شیب سوراخ می کنیم - دوباره، به طوری که میعانات معمولاً خارج می شود (زاویه می تواند بیشتر از مسیر باشد).

حداقل قطر سوراخ 5 سانتی متر است. اگر مته به این اندازه وجود ندارد، می توانید چندین سوراخ با قطر کوچکتر ایجاد کنید، نه یک بسته مشترک ارتباطات، بلکه هر لوله / کابل را جداگانه بیرون بیاورید. در هر صورت، بهتر است دو سوراخ دریل کنید - یکی برای کابل مسی و برق، دومی برای لوله تخلیه. باید زیر بقیه گذاشته شود - به طوری که در مواقع اضطراری در ارتباطات بی حس نشود.

اگر دو واحد پشت به پشت نصب شده اند، سوراخ باید کاملاً در یک راستا باشد (در واحد خود جایی که پورت های اتصال هستند اندازه گیری کنید)

سپس براکت ها را برای یونیت خارجی نصب کنید. اگر در مورد ساختمان بلندمرتبه صحبت می کنیم، برای کار در ارتفاع به تجهیزات و مهارت های کوهنوردی نیاز خواهید داشت. این بلوک نیز باید کاملاً افقی آویزان شود، بنابراین هنگام علامت گذاری سوراخ ها نیز از سطح استفاده می کنیم. هنگام نصب براکت ها، بدون توجه به تعداد آنها، اتصال دهنده ها را در هر سوراخ نصب می کنیم - این یک پیش نیاز است. اتصال دهنده های استاندارد - لنگر 10 * 100 میلی متر. بیشتر ممکن است، کمتر بسیار نامطلوب است.

پس از ثابت شدن براکت ها، یونیت خارجی را در معرض دید قرار دهید. ما همچنین بلوک را در تمام بست هایی که هستند تعمیر می کنیم. این تنها راه برای اطمینان از ماندن آن در هر شرایطی است.

گذاشتن ارتباطات

دو بلوک توسط یک سیم برق، دو لوله مسی به هم متصل می شوند. همچنین، یک لوله زهکشی از طریق دیوار بیرون آورده می شود. همه این ارتباطات باید به درستی انتخاب، متصل، گذاشته و ثابت شوند.

لوله های مسی

ما با لوله های مسی شروع می کنیم. یکی قطر بزرگتر، دیگری کوچکتر. ابعاد در دستورالعمل های تهویه مطبوع نشان داده شده است. ما یک قطعه از طول مورد نیاز را با یک برش لوله برش می دهیم، لبه های سوراخ ها را با ابزار مخصوص پردازش می کنیم، برش را صاف و تراز می کنیم. استفاده از یک اره معمولی و همچنین یک فایل برای از بین بردن سوراخ نامطلوب است - قطعاً خاک اره در داخل لوله وجود خواهد داشت که وارد سیستم می شود و به سرعت کمپرسور را از بین می برد.

لوله های عایق حرارت روی لوله های آماده شده قرار می گیرند. ضمناً عایق حرارتی باید پیوسته باشد و از داخل دیوار نیز عبور کند. اتصالات قطعات عایق حرارتی باید با نوار متالایز چسبانده شود و لبه ها را به خوبی محکم کنید. کیفیت عایق حرارتی مهم است، زیرا میعان بر روی بخش های غیر عایق لوله ها ایجاد می شود و می تواند در داخل دیوار تخلیه شود و باعث ایجاد قطرات یخ زده و تخریب دیوار شود.

لوله های مسی پیچیده شده در عایق حرارتی باید از سوراخی در دیوار عبور داده شوند. قبل از این، ضروری است که لبه ای که به دیوار وارد می شود به دقت آب بندی شود تا گرد و غبار به داخل لوله نرود (یا بهتر است بلافاصله پس از برش هر دو سر را محکم بسته و قبل از شروع اتصال دوشاخه ها را رها کنید). . این خیلی نکته مهمزیرا گرد و غبار به سرعت به کمپرسور آسیب می رساند.

کابل و زهکشی

وضعیت با کابل برق ساده تر است. هر سیم با گیره های مخصوص خاتمه می یابد و بر روی هادی هایی نصب می شود که عایق آن از بین رفته و با انبر فشرده شده است. کابل آماده شده طبق نموداری که در دستورالعمل آمده است وصل می شود.

بر روی یونیت های داخلی و خارجی، بالای درگاه های اتصال لوله های مسی، یک صفحه قابل جابجایی وجود دارد که در زیر آن کانکتورهایی برای اتصال کابل وجود دارد. قبل از اینکه شروع کنیم خود مونتاژسیستم ها را تقسیم کنید، صفحات را بردارید، در نظر بگیرید که چه چیزی و کجا باید وصل شوید - بعدا کار کردن آسان تر خواهد بود. به خصوص با یک واحد بیرونی.

اتصال لوله تخلیه به طور کلی ساده است: به خروجی مناسب در واحد داخلی متصل می شود و از طریق دیوار به بیرون هدایت می شود. طول این لوله باید به اندازه ای باشد که به فاصله 60-80 سانتی متر از دیوار ختم شود. گذاشتن لوله زهکشی باید با شیب به سمت خروجی به خیابان انجام شود. شیب کمتر از 1 سانتی متر در هر متر طول ندارد. بیشتر ممکن است، کمتر ممکن نیست.

لوله باید در هر متر ثابت شود تا افتادگی در آن ایجاد نشود. سپس تراکم در آنها انباشته می شود که ممکن است به کف یا مبلمان شما ختم شود. هنگامی که لوله را از سوراخی در دیوار عبور می دهید، بهتر است آن را با چیزی خفه کنید.

در داخل خانه، لوله ها و کابل ها معمولاً با نوار فلزی در یک بسته پیچیده پیچیده می شوند. سپس آنها را در چندین مکان به دیوار ثابت می کنند، یک جعبه پلاستیکی در بالا وصل می شود. معمولاً به رنگ سفید یا رنگی مناسب برای تکمیل گرفته می شود.

در صورت تمایل، می توانید تمام لوله ها را در دیوار پنهان کنید - مسیر را در دیوار بکشید، آن را در آنجا قرار دهید و پس از بررسی عملکرد، آن را دیوار بکشید. اما این یک گزینه نسبتاً خطرناک است ، زیرا برای تعمیر چیزی باید دیوار را جدا کنید.

بلوک های اتصال

در اینجا، به طور کلی، هیچ راز خاصی وجود ندارد. ارتباطات کشیده شده از طریق سوراخ در دیوار به اتصال دهنده های مناسب متصل می شوند. در اتصال کابل هیچ مشکلی وجود ندارد - سیم های هم رنگ را به پایانه هایی که قبلاً به آنها وصل شده اند وصل کنید. در این مورد، واقعاً نمی توانید اشتباه کنید.

اگر اختلاف ارتفاع در نصب بلوک ها از 5 متر بیشتر شود، لازم است یک حلقه برای گرفتن روغن (لوله های مسی را به این ترتیب می گذاریم) حل شده در فریون ایجاد کنید. اگر افت کمتر باشد، هیچ حلقه ای ایجاد نمی کنیم.

زه کشی

دو راه برای منحرف کردن زهکشی از سیستم اسپلیت وجود دارد - به فاضلاب یا فقط بیرون، بیرون از پنجره. روش دوم بیشتر در بین ما رایج است، اگرچه خیلی درست نیست.

اتصال لوله تخلیه نیز آسان است. یک شیلنگ موجدار به راحتی روی خروجی سیستم زهکشی واحد داخلی (یک لوله با یک نوک پلاستیکی در پایین واحد) کشیده می شود. برای ایمن نگه داشتن آن، می توانید اتصال را با یک گیره محکم کنید.

در مورد زهکشی یونیت خارجی نیز همینطور است. از آن در پایین خارج شوید. اغلب آنها همه چیز را به حال خود رها می کنند و آب فقط می چکد، اما احتمالاً بهتر است یک شلنگ زهکشی نیز قرار دهید و رطوبت را از دیوارها دور کنید.

زهکشی واحد بیرونی

اگر از شیلنگ استفاده نمی شود، بلکه از یک لوله پلیمری استفاده می شود، لازم است آداپتوری انتخاب کنید که به شما امکان می دهد خروجی تهویه مطبوع و لوله را وصل کنید. شما باید در محل تماشا کنید، زیرا شرایط متفاوت است.

هنگام گذاشتن لوله تخلیه، بهتر است از چرخش های تند خودداری کنید و مطمئناً اجازه ندهید که افتادگی داشته باشید - تراکم در این مکان ها جمع می شود که اصلاً خوب نیست. همانطور که بیش از یک بار گفته شد، لوله با شیب کشیده شده است. بهینه - 3 میلی متر در هر 1 متر، حداقل - 1 میلی متر در هر متر. در سرتاسر آن حداقل در هر متر به دیوار ثابت می شود.

سیستم گردش خون فریون

اتصال لوله های مسی تا حدودی دشوارتر است. آنها با دقت در امتداد دیوارها قرار می گیرند و از پیچ خوردگی و چین و چروک جلوگیری می کنند. برای خم شدن بهتر است از لوله خم کن استفاده کنید اما می توانید با فنر از پس آن بربیایید. در این حالت باید از چرخش های تیز نیز اجتناب شود، اما برای اینکه لوله ها خم نشوند.

پورت های یونیت خارجی به این شکل هستند. در داخل هم همینطور

از ابتدا لوله ها را در یونیت داخلی وصل می کنیم. روی آن مهره ها را از پورت ها می پیچیم. با شل شدن مهره ها صدای خش خش شنیده می شود. نیتروژن داره بیرون میاد این طبیعی است - نیتروژن در کارخانه پمپ می شود تا داخل آن اکسید نشود. وقتی صدای خش خش متوقف شد، شاخه ها را بیرون بیاورید، مهره را بردارید، آن را روی لوله قرار دهید و سپس شروع به غلت زدن کنید.

متحرک

ابتدا دوشاخه ها را از لوله ها جدا کرده و لبه آن را بررسی کنید. باید صاف، گرد، بدون فرز باشد. اگر قسمت در حین برش گرد نیست، از کالیبراتور استفاده کنید. این دستگاه کوچکی است که در فروشگاه پیشانی یافت می شود. در لوله وارد می شود، پیمایش می شود و بخش را تراز می کند.

لبه های لوله ها با دقت به مدت 5 سانتی متر تراز می شوند و پس از آن لبه ها صاف می شوند تا بتوان آنها را به ورودی / خروجی بلوک ها متصل کرد و یک سیستم بسته ایجاد کرد. اجرای صحیح این قسمت از نصب بسیار مهم است، زیرا سیستم گردش فریون باید هوابند باشد. سپس به زودی نیازی به سوخت گیری کولر نخواهد بود.

هنگام شعله ور شدن، لوله را با سوراخ پایین نگه دارید. باز هم، به طوری که ذرات مس داخل نشوند، بلکه روی زمین بریزند. در نگهدارنده به گونه ای بسته شده است که 2 میلی متر به سمت بیرون بیرون بیاید. درست است، نه بیشتر، نه کمتر. لوله را می بندیم، مخروط شعله ور را قرار می دهیم، آن را می پیچیم، با تلاش های جامد (لوله با دیواره ضخیم است). هنگامی که مخروط جلوتر نمی رود، شعله ور شدن به پایان می رسد. عمل را از طرف دیگر و سپس با لوله دیگر تکرار می کنیم.

اگر قبلا لوله رول نکرده اید، بهتر است روی قطعات غیر ضروری تمرین کنید. لبه باید صاف، با یک مرز پیوسته واضح باشد.

اتصال پورت

لبه گشاد شده لوله را به خروجی مربوطه وصل می کنیم، مهره را سفت می کنیم. هیچ گونه واشر اضافی، درزگیر و مانند آن نباید استفاده شود (ممنوع است). برای این، آنها لوله های مخصوص ساخته شده از مس با کیفیت بالا را می گیرند تا بدون بودجه اضافی آب بندی کنند.

شما باید تلاش جدی کنید - حدود 60-70 کیلوگرم. فقط در این حالت ، مس صاف می شود ، اتصالات را فشار می دهد ، اتصال تقریباً یکپارچه و دقیقاً مهر و موم می شود.

همین عملیات با هر چهار خروجی تکرار می شود.

جاروبرقی - چرا و چگونه آن را انجام دهیم

آخرین مرحله که با نصب یک دستگاه تهویه مطبوع با دستان شما به پایان می رسد، حذف هوا و رطوبت، باقی مانده های آرگون از سیستم است. در حین نصب، هوای مرطوب از اتاق یا خیابان لوله های مسی را پر می کند. اگر حذف نشود وارد سیستم می شود. در نتیجه، کمپرسور با بار بیشتری کار می کند، بیشتر گرم می شود.

وجود رطوبت نیز بر عملکرد سیستم تأثیر منفی می گذارد. واقعیت این است که فریون که با تهویه مطبوع پر شده است، حاوی مقدار مشخصی روغن برای روانکاری عناصر از داخل است. این روغن رطوبت سنجی است، اما اشباع شده از آب، داخل آن را کمتر روان می کند و این منجر به سایش زودرس آنها می شود.

از همه اینها نتیجه می شود که سیستم بدون حذف هوا کار می کند، اما نه برای مدت طولانی و با خاموش شدن احتمالی به دلیل گرمای بیش از حد (در صورت وجود چنین اتوماسیون).

دو راه برای حذف هوا از سیستم وجود دارد: استفاده از پمپ خلاء یا مقداری فریون آزاد شده از واحد بیرونی (در کارخانه شارژ می شود و مقداری فریون اضافی دارد - فقط در صورت امکان).

روش "پفک".

در درگاه های واحد خارجی، شاخه های شیر را باز کنید (در عکس آنها با فلش نشان داده شده اند).

ما عملیات را با پورت پایین (قطر بزرگتر) انجام خواهیم داد که عمود بر بدنه بیرون می آید. در زیر پوشش یک سوکت برای شش ضلعی وجود دارد، کلیدی را انتخاب می کنیم که از نظر اندازه مناسب باشد.

زیر پوشش یک سوپاپ با یک سوکت شش گوش قرار دارد

سپس با این کلید شیر را به مدت یک ثانیه 90 درجه بچرخانید و آن را به موقعیت قبلی خود برگردانید. ما مقداری فریون را وارد سیستم کردیم، فشار اضافی ایجاد کرد. یک انگشت روی قرقره که روی همان پورت قرار دارد فشار می دهیم. با این کار مخلوطی از فریون و گازهای واقع در آنجا را آزاد می کنیم. به معنای واقعی کلمه برای چند ثانیه فشار دهید. بخشی از مخلوط باید باقی بماند تا قسمت جدیدی از هوا در داخل ایجاد نشود.

می توانید 2-3 بار تکرار کنید، نه بیشتر، بار دوم می توانید شیر واقع در بالا را بچرخانید. با یک مسیر 2-3 متر - شما می توانید 3 بار، با طول 4 متر - فقط دو. فریون برای بیشتر کافی نیست.

هنگامی که هوا عملاً حذف شد، دوشاخه را با قرقره (پر کردن) روی خروجی پیچ می کنیم، دریچه های کنترل (زیر شش ضلعی) را کاملا باز می کنیم و فریون را به سیستم راه اندازی می کنیم. تمام اتصالات را با کف صابون می پوشانیم تا از هواگیری آنها مطمئن شویم. می توانید بدوید.

پمپ خلاء

این عملیات نیاز به یک پمپ خلاء، یک لوله فشار بالا، یک گروه از دو فشار سنج - فشار بالا و پایین دارد.

بدون باز کردن دریچه های شیرهای کنترل، شیلنگ را از پمپ خلاء به ورودی با قرقره وصل می کنیم، تجهیزات را روشن می کنیم. باید 15-30 دقیقه کار کند. در این مدت، تمام هوا، بخارات، باقی مانده های نیتروژن خارج می شوند.

سپس پمپ خاموش می شود، شیر پمپ بسته می شود اما قطع نمی شود و 15-20 دقیقه دیگر باقی می ماند. در تمام این مدت لازم است که قرائت مانومترها را مشاهده کنید. اگر سیستم سفت باشد، تغییری در فشار وجود ندارد، سوزن های فشارسنج در جای خود منجمد می شوند. اگر فلش ها جای خود را تغییر دهند، جایی نشتی دارد و باید رفع شود. می توانید آن را با کف صابون پیدا کنید و اتصال را محکم کنید (معمولاً مشکل از نقطه اتصال لوله های مسی به خروجی بلوک ها است).

اگر همه چیز خوب است، بدون جدا کردن شیلنگ پمپ، شیر را که در زیر قرار دارد کاملا باز کنید. برخی صداها در داخل سیستم شنیده می شود - فریون سیستم را پر می کند. اکنون، با دستکش، شلنگ پمپ خلاء را به سرعت بچرخانید - مقدار مشخصی فریون یخ می تواند از دریچه خارج شود و نیازی به سرمازدگی ندارید. حالا دریچه بالا (جایی که لوله نازکتر وصل شده) را کاملا باز می کنیم.

چرا به این ترتیب؟ زیرا هنگام پرکردن با فریون، سیستم تحت فشار قرار می گیرد که با قطع پمپ به سرعت درگاه پرکننده بسته می شود. این همه است، نصب تهویه مطبوع با دستان خود به پایان رسیده است، می توانید آن را روشن کنید.

انصافاً باید گفت که چنین عملیاتی - جاروبرقی - فقط در روسیه و کشورهای همسایه انجام می شود. در همان اسرائیل که کولرها کار می کنند در تمام طول سال، هیچ کاری از این دست انجام ندهید. چرایی جای تامل دارد.

نصب تهویه مطبوع یک کار نسبتاً پیچیده است که اگر نه تجربه در انجام چنین کاری، حداقل به یک آمادگی تئوری کامل نیاز دارد. در بیش از نیمی از موارد، مشکلات تهویه مطبوع به دلیل نصب نادرست و خطا در فرآیند اتصال سیستم ظاهر می شود. حتی گران ترین و مدرن ترین دستگاه نیز نمی تواند به طور کامل از پتانسیل خود استفاده کند، اگر برخلاف تکنولوژی نصب شود.

ساختار سیستم اسپلیت سنتی شامل یک واحد خارجی است که در خارج از پنجره قرار دارد و یک واحد داخلی. در برخی موارد، بیش از 1 بلوک نصب می شود. چنین ترکیباتی به عنوان سیستم های چند تقسیم شناخته می شوند.

هر عنصر از سیستم وظایف خود را انجام می دهد. بنابراین، یونیت خارجی مسئول تراکم است، در حالی که واحد داخلی وظایف یک اواپراتور را انجام می دهد. بلوک ها با استفاده از یک خط لوله و سیم به هم متصل می شوند. فریون از طریق لوله ها گردش می کند. این سیستم همچنین شامل یک لوله تخلیه است. به یونیت خارجی متصل است. وظیفه حذف رطوبت متراکم شده در طول عملیات نصب را بر عهده دارد. طبق قوانین، این لوله باید به سیستم فاضلاب متصل شود.

سیستم های تهویه مطبوع برای هر سلیقه و درخواستی برای فروش موجود است. با این حال، از نظر ترکیب و فناوری اتصال، عملاً تفاوتی با یکدیگر ندارند.

قبل از شروع نصب بلوک ها، باید در مورد تعدادی از نکات مهم تصمیم بگیرید.

1. ابتدا تصمیم بگیرید که واحد خازن به کدام سمت دنیا برود.
2. در مرحله دوم، شما باید موادی را که از آن دیوارهای خانه ساخته شده است، بسازید. مطابق با این لحظه، اتصال دهنده های مناسب انتخاب خواهند شد. علاوه بر این، تغییرات خاصی در فرآیند نصب سیستم توسط وزن بلوک ها ایجاد می شود.

اطمینان از امکان دسترسی عادی به واحدها برای فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مهم است. یونیت خارجی باید از بارش، یخ زدگی و سایر اثرات نامطلوب محافظت شود.

هنگام انتخاب قدرت یک سیستم تقسیم آینده، ویژگی های عملیاتی و سایر ویژگی های مهم مسکن را در نظر بگیرید. اول از همه، جهت گیری آپارتمان یا خانه را به نقاط اصلی در نظر بگیرید. همچنین تعداد افراد ساکن در خانه، قدرت کل لوازم الکتریکی، تعداد رادیاتورهای گرمایشی، وجود سایر موارد مهم است. سیستم های تهویهو دستگاه ها

قبل از اقدام به نصب یونیت خارجی، باید مطمئن شوید که استحکام نرده یا دیوار بالکن برای تحمل وزن محصول کافی است. قدرتمندترین مدل ها تا 60 کیلوگرم و حتی بیشتر وزن دارند. یونیت های بیرونی خانگی به طور متوسط ​​10-15 کیلوگرم وزن دارند و معمولاً مشکلی در قرارگیری آنها وجود ندارد. دیوار و تمام بست های مورد استفاده باید حداقل دو برابر حاشیه ایمنی داشته باشند.

اگر عایق خارجی وجود دارد، مطمئن شوید که براکت ها به عایق حرارتی متصل نمی شوند، بلکه مستقیماً به مواد دیوار متصل می شوند.

اغلب، بتن هوادهی در ساخت و ساز مسکن مدرن استفاده می شود. این یک ماده عالی با خواص عایق حرارتی بالا است، با این حال، متأسفانه، نمی تواند از استحکام بالایی برخوردار باشد. اگر دیوارهای خارجی خانه شما از بتن هوادهی ساخته شده است، باید از نصب مستقیم کولر بر روی دیوار خودداری کنید.

آویزان کردن واحد بر روی نمای تهویه شده توصیه نمی شود، زیرا در طول عملکرد آن، لرزش و سر و صدای بسیار قوی ایجاد می شود. در شرایط توصیف شده، نصب واحد باید با استفاده از مهر و موم مخصوص میرایی که قبلاً روی دیوار نصب شده است انجام شود. خود تهویه مطبوع به ندرت صدایی بیش از 25-30 دسی بل تولید می کند، بنابراین، در خانه هایی با دیوارهای ساخته شده از مواد متراکم تر از بتن هوادهی، معمولاً هیچ ناراحتی وجود ندارد.

هرگونه اعوجاج در هنگام نصب یونیت خارجی غیرقابل قبول است.در هر مرحله از نصب، باید نصب افقی محصول را با استفاده از سطح ساختمان بررسی کنید. انحراف از افقی منجر به نقض گردش فریون یا سایر مبردهای مورد استفاده می شود.

در صورت امکان کولر گازی باید در مکانی نصب شود که از هر طرف در اثر باد وزیده شود، اما در عین حال از بارندگی و سایر تأثیرات منفی محافظت شود. بهترین گزینه این است که دستگاه را زیر یک سایبان از پیش نصب شده یا حداقل در یک بالکن قرار دهید.ساکنان طبقات بالا ساختمان های آپارتمانیمی تواند یونیت خارجی کولر گازی را روی پشت بام نصب کند. فقط مهم است که اطمینان حاصل شود که طول کل خط از 15-20 متر تجاوز نمی کند. در غیر این صورت تلفات سرمای قابل توجهی در سیستم مشاهده می شود و تهویه مطبوع برق را بیهوده مصرف می کند.

مراقب باش چیدمان مناسبتخلیه رطوبت متراکم شده مقررات ایجاب می کند که این لوله به فاضلاب وصل شود. با این حال، این نیاز تقریباً هرگز برآورده نمی شود و رطوبت به سادگی روی زمین زیر پنجره می چکد. در چنین شرایطی باید حداقل مراقب باشید که آب روی رهگذران چکه نکند.

مقررات ایجاب می کند که فاصله بین واحد بیرونی و سطح دیوار حداقل 10 سانتی متر باشد.مشکل این است که کمپرسور باید به اندازه کافی از همه طرف دمیده شود. اگر نزدیکتر از 10 سانتی متر به دیوار نصب شود، در تابستان جریان هوا ناکافی است که منجر به خرابی دستگاه می شود.

نصب یونیت خارجی با خطر خاصی همراه است، زیرا هنوز کار بلندمرتبه است. بنابراین نصب فقط با بیمه لازم قابل انجام است و یا بهتر است آن را به طور کامل به نصابان حرفه ای بسپارید.

نحوه نصب یونیت داخلی

در داخل محوطه، نصب بلوک مربوطه و تخمگذار بزرگراه انجام می شود. توجه ویژه باید به روند تنظیم سیم کشی برق شود. کولرهای خانگی حدود 2 کیلو وات برق یا بیشتر مصرف می کنند. ابتدا مطمئن شوید که سیم کشی در آپارتمان یا خانه شما می تواند چنین باری را تحمل کند. اگر او قادر به این کار نیست، یک خط جداگانه از سپر با فیوز جداگانه بگذارید. این کار سیم کشی را از گرمای بیش از حد و اموال شما را از آتش محافظت می کند.

خط را از یونیت خارجی سیستم تهویه مطبوع تا محل یونیت داخلی قرار دهید.این خط را می توان در خارج یا داخل قرار داد. برای تخمگذار خارجی، در یک جعبه پلاستیکی پنهان می شود، اما مطابق با نصب داخلی، خط باید در دیوار فرو رود.

انتخاب مکان برای قرار دادن یونیت داخلی را با دقت در نظر بگیرید. هر چه بلوک ها از یکدیگر دورتر شوند، کارایی سیستم کمتر خواهد بود و تلفات انرژی بیشتر می شود.

یونیت داخلی باید به گونه ای قرار گیرد که هیچ جسمی در نزدیکی آن وجود نداشته باشد که بتواند جریان عادی هوای سرد را مختل کند. وسایل برقی، پرده ها و سایر مواردی که در همان ارتفاع دستگاه قرار دارند باید حداقل 3 متر از آن فاصله داشته باشند.

دستگاه نباید مستقیماً بالای رادیاتور گرمایش قرار گیرد. محل نصب باید به گونه ای باشد که بتوان برای تعمیر و نگهداری به راحتی به دستگاه دسترسی داشت. فاصله یونیت تا سقف باید حداقل 20-25 سانتی متر باشد، نصب کولر در بالای وسایل و مبلمان توصیه نمی شود.

کولر گازی باید به گونه ای نصب شود که هوای سردی که در حین کار از آن خارج می شود، مستقیماً به فرد دمیده نشود. در غیر این صورت، برونشیت و ورم لوزه شما را برای مدت طولانی منتظر نمی ماند.

یونیت داخلی را می توان به صورت دیواری یا سازه سقف. مورد دوم بسیار نادر هستند. با این حال، صرف نظر از نوع سیستم، لازم است از صحیح ترین و مطمئن ترین بست اطمینان حاصل شود. نصب با استفاده از براکت و پیچ انجام می شود. براکت ها در بدون شکستتست شده برای قدرت

پس از اتصال یونیت های خارجی و داخلی، لازم است رطوبت و هوا از خط خارج شود. این فرآیند به عنوان تخلیه شناخته می شود. از تجهیزات ویژه ای برای پمپاژ هوا و آب استفاده می شود.

ترتیب اتصال کولر گازی را خودتان انجام دهید

نصب کولر گازی در چند مرحله انجام می شود. ابتدا سیم کشی گذاشته می شود.به علاوه واحد خارجی سیستم نصب شده است.این فناوری مستلزم آن است که در ارتفاع حداقل 180-200 سانتی متر از سطح زمین قرار گیرد. این نیاز برای صاحبان خانه های خصوصی و ساکنان آپارتمان های واقع در طبقه همکف مرتبط است.

در دیوار بیرونی سوراخ هایی برای قرار دادن ارتباطات حفر می شود.قطر این سوراخ ها باید 500-600 میلی متر باشد. براکت ها نصب شده است که به دلیل آن واحد ثابت می شود. یک فنجان ضد آب مخصوص در سوراخ آماده شده وارد می شود و ارتباطات مستقیم اتصال برقرار می شود.

بعد شما نیاز دارید یونیت داخلی را نصب کنیدحداکثر فاصله مجاز بین این دو عنصر 20 متر است فاصله بهینه 7-12 متر است توصیه های خاصی در دستورالعمل تجهیزات داده شده است، حتما قبل از شروع نصب آن را مطالعه کنید. براکت ها را نصب کنید و واحد داخلی سیستم تهویه مطبوع را تعمیر کنید.

در پایان، تنها گذاشتن سیم ها باقی می ماند که به همین دلیل از عملکرد سیستم اطمینان حاصل می شود. جعبه را سوار کنید. همانطور که قبلا ذکر شد، می تواند داخلی یا خارجی باشد. سیم های برق و لوله های فریون را وصل کنید. سیستم را تخلیه کنید. برای این کار از تجهیزات ویژه استفاده می شود. روش واقعی به طور متوسط ​​45-60 دقیقه طول می کشد.

پس از اتمام جاروبرقی، عملیات آزمایشی کولر گازی را انجام دهید. حرفه ای ها در این مرحله از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری خاصی استفاده می کنند. در غیاب آن، حداقل برای مدتی عملکرد سیستم و وضعیت شبکه برق را مشاهده کنید.

خطاهای اساسی اتصال و حذف آنها

اشتباهاتی که در هنگام نصب کولر گازی مرتکب می شوند، مشکلات زیادی را به همراه دارند. با این حال خدمات نصاب های حرفه ای هر سال گرانتر می شود و تعداد زیادی از مردم در تلاش برای صرفه جویی در هزینه خود اقدام به نصب کولر گازی می کنند. همانطور که قبلاً اشاره شد ، این یک کار نسبتاً پیچیده و بسیار مسئولیت پذیر است که ویژگی های زیادی دارد و نیاز به در نظر گرفتن طیف گسترده ای از تفاوت های ظریف دارد.

1. یکی از رایج ترین اشتباهات این است لوله گذاری با پیچ خوردگی های غیرقابل قبول و/یا مکرر. به همین دلیل بار روی کمپرسور افزایش می یابد که مطلوب ترین تأثیر را بر عملکرد سیستم نخواهد داشت.
2. یونیت خارجی را نمی توان روی بالکن شیشه ای نصب کرد.قبلاً توصیه هایی برای نصب آن در این اتاق داده شده بود ، اما آنها فقط مربوط به آن هستند بالکن های شیشه ای. مهم است که گردش هوای معمولی حفظ شود و دستگاه از همه طرف دمیده شود.
3. تهویه مطبوع نباید در جایی نصب شود که هر نوع تاسیساتی که ارتعاشات الکترومغناطیسی با فرکانس بالا ایجاد می کند در حال کار است.چنین تجهیزاتی شامل انواع مختلفی است جوشکاران، ماشین ابزار و غیره
4. حفظ حداکثر یکنواختی نصب بلوک ها مهم است.اگر این قانون نقض شود، میعانات حاصل به سادگی به کف تخلیه می شود، که باعث ناراحتی زیادی می شود. همانطور که قبلا ذکر شد، کولر گازی را نمی توان مستقیماً بالای رادیاتورها نصب کرد.

اگر اینها و هر خطای دیگری مرتکب شده و منجر به عواقب نامطلوببرای رفع تخلف باید اقدام مناسب انجام شود. در صورت خروج هوا از کولر، معمولاً کافی است جهت جریان هوا را با تنظیم دمپرها تغییر دهید.

هنگامی که سیستم در حالت گرمایش روشن می شود، یخ زدگی اغلب در واحد خارجی مشاهده می شود. دلیل این پدیده معمولاً این است که سیستم عملکرد یخ زدایی خودکار ندارد. برای از بین بردن یخ کافی است دستگاه را برای خنک شدن مدتی روشن کنید. کولر گازی گرم می شود و یخ از بین می رود.

اگر کولر گازی به طور معمول خنک شده است، لازم است فیلترها را بررسی کنید. آنها نیاز به تمیز کردن منظم دارند. توصیه های دقیق در مورد این موضوع معمولاً در دستورالعمل ها ارائه می شود.

اگر آب از یونیت داخلی شروع به چکیدن کند، علت این مشکل در بیشتر موارد انسداد شدید است. کانال زهکشی. همچنین منجر به تشکیل شاخه های یخ می شود. رفع این نوع انسداد به تنهایی و بدون مهارت های لازم غیرممکن است. توصیه می شود فوراً با یک جادوگر تماس بگیرید که بتواند به درستی سیستم را گرم کرده و وضعیت را اصلاح کند.

صداهای نامشخص در حین کارکرد سیستم معمولاً نشان دهنده عدم تعادل فن یا سایش شدید بلبرینگ است. این مشکل نیز منحصراً توسط یک استاد واجد شرایط قابل حل است.

اگر متوجه شدید که کولر گازی شروع به گرم شدن بیش از حد کرده است، باید با جادوگر تماس بگیرید تا سطح فریون و سفتی سیستم را بررسی کند.

بنابراین خود نصب و اتصال کولر گازی کاری کاملاً امکان پذیر است. اما باید از قبل به این واقعیت توجه داشته باشید که این رویداد آسان نیست. دستورالعمل ها را در همه چیز دنبال کنید و به سرعت مشکلات در حال ظهور را از بین ببرید. سپس تهویه مطبوع تا زمانی که ممکن است کار می کند و تمام وظایف محول شده را به طور کامل انجام می دهد.

کار موفق!

ویدئو - چگونه خودتان کولر گازی را نصب کنید

کلمه split در واقع به معنای "شکاف" است، اما در انگلیسی فنی چندین معنی دارد. در این مورد، ما در مورد سیستم تهویه مطبوع با استفاده از تهویه مطبوع با بلوک های فاصله دار صحبت می کنیم. ما به شما خواهیم گفت که چگونه یک سیستم اسپلیت را با دستان خود در یک آپارتمان شهری و یک خانه خصوصی نصب کنید.

نحوه عملکرد کولر گازی

نصب کولر گازی کار دشواری است. برای اینکه خراب نشوید، باید دقیقاً بدانید که برای چه کاری انجام می شود. بنابراین، ما به طور خلاصه اصل عملکرد کولر گازی را یادآوری می کنیم:

• یک مبرد از طریق یک دهانه باریک - قالب یا نازل - تحت فشار وارد اواپراتور می شود: مایعی با جوش کم با حرارت زیاد تبخیر. در محفظه اواپراتور، مبرد منبسط می شود، می جوشد، تبخیر می شود و گرمای زیادی را جذب می کند.
• در همان زمان، میعانات آب روی رادیاتور اواپراتور تشکیل می شود (شبنم می ریزد). میعانات به مخزن جریان می یابد و از طریق لوله تخلیه از آن خارج می شود.
• کمپرسور که بر اساس اصل یک پمپ خلاء چیده شده است، به طور مداوم بخار مبرد را از محفظه اواپراتور خارج می کند. از افزایش فشار پشت پمپ، مبرد گرم می شود و به حالت فوق بحرانی می رود: نه گاز و نه مایع، چیزی شبیه مه بسیار غلیظ.
• در مرحله بعد، مبرد وارد محفظه چگالش می شود، همچنین مجهز به رادیاتور است که توسط یک فن دمیده می شود. دمای آن به زیر دمای بحرانی می‌رسد و مبرد به مایع تبدیل می‌شود.
• مبرد مایع از طریق قالب به اواپراتور دمیده می شود. چرخه کار تکرار می شود

بایدها و نبایدهای تهویه مطبوع

از اصل عملکرد کولر گازی مشخص می شود که برای عملکرد موفقیت آمیز آن و مصرف اقتصادی برق در هنگام نصب باید موارد زیر را در نظر گرفت:

1. هر گونه تماس حرارتی بین مناطق سرد و گرم به طور چشمگیری مصرف برق را افزایش می دهد: کمپرسور علاوه بر پمپاژ عامل، اکنون مجبور است گرما را در داخل سیستم - به هزینه مالک - هدایت کند.
2. گرد و غبار و زباله در سیستم غیرقابل قبول است: پمپ خلاء دستگاهی با دقت بالا است. یک تکه فلز می تواند آن را از بین ببرد.
3. سیستم باید کاملاً مهر و موم شود: مایعات کم جوش حتی از طریق یک شکاف میکرونی تبخیر می شوند.
4. یونیت خارجی باید پایین تر از واحد داخلی قرار گیرد: در این مورد، اثر ترموسیفون (مایع گرم شده تمایل به بالا رفتن دارد) عملکرد کمپرسور را تسهیل می کند. در غیر این صورت، کمپرسور، علاوه بر هزینه اضافیبرق برای بلند کردن عامل، شما هنوز هم باید برای غلبه بر اثر ترموسیفون.
5. واحد بیرونی باید در خنک ترین مکان ممکن قرار گیرد. هرگونه گرمایش اضافی توسط مالک پرداخت می شود.
6. لوله تخلیه نباید در جایی خم شود. هر "U" به سرعت به منبع عفونت تبدیل می شود: میعانات - آب خالص، که در آن میکروب ها و قارچ ها آزاد و راحت هستند و هاگ آنها همیشه در هوا است.

اسپلیت هوا چیست

سیستم های تهویه مطبوع برای سیستم های اسپلیت با واحدهای جداگانه ساخته می شوند: تبخیری (داخلی) و کمپرسور متراکم (خارجی). اسامی، با این حال، مشروط هستند، زیرا. اکثر سیستم های تهویه مطبوع مدرن می توانند اتاق را خنک و گرم کنند. در حین گرم شدن، مبرد در واحد داخلی متراکم شده و در واحد خارجی تبخیر می شود. بنابراین، اغلب به سادگی می گویند: واحد بیرونی و داخلی.

در برخی از مدل‌های (نسبتاً گران‌قیمت) کولر گازی، چندین واحد داخلی به یک واحد خارجی متصل می‌شوند که می‌توانند به طور جداگانه برای سرمایش و گرمایش کار کنند. چنین سیستم تقسیم، با هزینه بالای اولیه عملیات، مقرون به صرفه تر است: در این مورد، تبادل حرارت بین اتاق تداخلی ایجاد نمی کند، اما به تهویه مطبوع کمک می کند. نحوه نصب سیستم اسپلیت در یک آپارتمان در شکل نشان داده شده است:

بهترین زمان برای جدایی چه زمانی است

بهتر است زمان نصب سیستم اسپلیت در آپارتمان را برای تعمیرات تعیین کنید. کار پیش رو جدی است: برای نصب برقکارها باید بیش از یک دیوار را طی کنید. اگر دیوارها قبلاً کاشی کاری شده اند - روکش جدید را از قبل در هزینه ها قرار دهید.

ابزار

برای اینکه اسپلیت کار کند و در یک روز یا یک هفته خراب نشود، باید ابزار زیر را خریداری یا اجاره کنید:

• سوراخ کننده با مجموعه ای از اسکنه - باید سوراخی به قطر کمتر از 100 میلی متر در دیوار اصلی ایجاد کنید.
• آشکارساز آرماتور، اگر دیوار بتنی باشد - در هنگام شیار زدن به میلگرد ضربه بزنید، باید سوراخ جدیدی ایجاد کنید.
• لوله برش. هرگز لوله های مبرد را با اره برقی نبرید! تراشه های مس قطعا در شکاف باقی می مانند که به سرعت کمپرسور را از بین می برد.
• کیت فلرینگ لوله. هنگام گسترش با وسایل بداهه، نمی توان به سفتی دست یافت. در مورد لوله های شعله ور به طور جداگانه بحث خواهد شد. کیت های شعله ور خوب همچنین شامل یک برش لوله با یک اسکراپر است.
• اسکراپر (ریمر) - ابزاری برای جدا کردن انتهای لوله ها. سوهان یا سوهان سوزنی به دلیل همین خاک اره مناسب نیست.
• پمپ دستی دوچرخه - برای بررسی سفتی سیستم.
• پمپ خلاء - برای تخلیه سیستم قبل از پر کردن. شستشو با مبرد، که اغلب توصیه می شود، رطوبت را از بین نمی برد، که بدتر از براده های فلزی کمپرسور را خراب می کند.
• نشانگر فاز و تستر برای کارهای برقی.
• فشار سنج.

درباره خطوط لوله

خرید لوله

بهتر است یک لوله مسی را در یک خلیج کامل بخرید: بهتر است برای مقداری سهام پول خرج کنید، که سپس به جای دیگری می رود، تا اینکه کمپرسور را به خطر بیندازید: ممکن است خاک اره در لوله ای که از آن جدا شده است باقی بماند. همچنین مطمئن شوید که انتهای لوله در محفظه به صورت کارخانه ای نورد شده باشد و خود لوله دارای فرورفتگی یا ترک نباشد. لوله کشی طولانی باعث می شود که واحد بیرونی پایین بیاید، به طوری که مقداری از هزینه های اضافی هنگام خرید با یک ترموسیفون خوب جبران می شود.

برش، تراشیدن و گسترش لوله ها

قبل از شروع نصب، باید لوله ها را شعله ور کنید: برای یک تهویه مطبوع، این یک مسئله حیاتی است. شعله ور شدن با یک ابزار خاص انجام می شود. چگونه کار می کند، به نظر می رسد، چه نقص هایی ممکن است، و چه نتیجه نهایی باید باشد - می توانید در شکل ببینید:

برای آموزش، شما باید فوراً نوعی ضایعات مشابه را با یک محفظه لوله خریداری کنید. قبل از نصب به خلیج دست نزنید. همزمان برش و سوهان زدن را هم تمرین می کنیم: لوله به صورت دایره ای بریده می شود و هنگام سوهان زدن باید لوله را با انتهای آن پایین نگه داشت تا سوراخ های خراشیده شده در مجرای آن نیفتد.

نصب یونیت در فضای باز

اکیداً توصیه نمی شود که یونیت خارجی را به تنهایی روی دیوار نصب کنید و از طبقه دوم شروع کنید. چرا؟ آمار وزارت اورژانس و وزارت بهداشت را در قسمت های «احیاء» و «جراحی فوری» ببینید. خوشبختانه طبقات بالا دارای بالکن یا ایوان هستند.

در یک بالکن، یونیت بیرونی به خوبی روی براکت‌های کم عمق (یعنی کم عمق) ساخته شده توسط خود نصب می‌شود، شکل را ببینید. در هر بالکن، مهم نیست که چگونه آن را بچرخانید، همیشه یک ضلع شمالی یا شرقی وجود دارد، درست برای تهویه مطبوع. اما حتی هنگامی که در ایوان "رو به جنوب" نصب می شود، گیره در گرم ترین زمان روز، زمانی که تهویه مطبوع تازه کار می کند، از واحد بیرونی در برابر اشعه های مستقیم خورشید محافظت می کند.

با این روش نصب، نصب و نگهداری کولر گازی آسان بوده و خطری ندارد. تنها عملیات ناخوشایند تثبیت بلوک به براکت ها است. باید با خم شدن روی نرده انجام شود.

برای نصب براکت ها، لعاب باید به طور موقت برداشته شود و قسمت های ریشه براکت ها باید در قاب فریم پایین تراشیده شوند. اگر "ریشه" براکت ها به شکل "U" مرتب شده به صورت افقی خم شده است، می توانید بدون پایه ها این کار را انجام دهید و پوست بالکن را لمس نکنید.

نصب سیستم اسپلیت

نصب سیستم اسپلیت در یک آپارتمان به ترتیب زیر انجام می شود:

و اکنون برخی از ویژگی های هر مرحله از کار را شرح می دهیم. فواصل مجاز از دیوارها و سقف برای واحدهای داخلی و خارجی در شکل سمت راست نشان داده شده است.

مکان هایی برای واحدهای داخلی

واحدهای داخلی قابل نصب نیستند:

1. بالاتر از رادیاتورها و سایر منابع گرما.
2. پشت پرده ها، پرده ها، پرده ها و سایر موانع جریان هوا.
3. در اتاق هایی با منابع تداخل الکتریکی: کارگاه های دارای ابزار برقی، القایی و اجاق های مایکروویو، اجاق های برقی - پیکاپ ها می توانند پردازنده دستگاه را غیرفعال کنند.

بلافاصله این سوال مطرح می شود: آشپزخانه چطور؟ در آن معلوم می شود که اصلاً نمی توان تهویه مطبوع را نصب کرد.درست. تامین هوای مطبوع آشپزخانه فراهم شده است.

سیم کشی

کوچکترین کولر گازی 1.5 کیلو وات برق مصرف می کند. بنابراین، برای او لازم است که بگذارد سیم کشی جداگانهبا سطح مقطع حداقل 1.5 متر مربع میلی متر و خاموش شدن خودکار - همانطور که برای دیگ بخار یا ماشین لباسشویی است.

هنگام اتصال سیم ها به سپر ورودی، سیم زرد رنگ را با نوار سبز طولی به خنثی (سیم خنثی) وصل می کنیم. فاز و صفر توسط نشانگر فاز تعیین می شود. اگر سیم کشی از سیم هایی با رنگ های غیر استاندارد ساخته شده باشد، باید صفر و فاز در هر دو انتها علامت گذاری شود.

واحد بیرونی

نصب یونیت خارجی قبلاً در بالا توضیح داده شده است.

سوراخ در دیوار

در مرحله اول، اگر خانه بلوک است، باید از قبل مکان های آرماتور را تعیین کنید. قطع کردن آرماتور موجود در سوراخ غیرممکن است: دیوار بیرونی همیشه باربر است و نقض آرماتور غیرقابل قبول است.

ثانیاً به نفر دوم نیاز است: باید پایین بایستد و به عابران هشدار دهد. یک قطعه بتن یا آجر که به طور تصادفی از بین می رود می تواند برای صاحبش یک حبس طولانی تمام شود.

قطر سوراخ باید حداقل 80 میلی متر باشد. توصیه های مربوط به 60 و حتی 50 میلی متر به وضوح عایق حرارتی را در نظر نمی گیرند.

خطوط لوله

لوله ها را به اندازه با حاشیه 1 متر برش می دهیم، برای خم شدن. خم کردن لوله ها باید با دقت انجام شود تا از پیچ خوردگی یا چین و چروک جلوگیری شود. چین و چروک ها در برابر جریان عامل مقاومت ایجاد می کنند و این مستلزم افزایش مصرف برق است. شعاع خمش مجاز لوله ها کمتر از 100 میلی متر نیست.

سپس فلنج های نخی ("مهره") را روی لوله ها قرار می دهیم و انتهای لوله ها را باز می کنیم. اطمینان حاصل کنید که فلنج ها به درستی قرار گرفته اند - به سمت انتهای لوله رزوه شده اند.

در نهایت خطوط لوله را به اتصالات وصل می کنیم. این باید به طور متناوب انجام شود تا اتصالات سرد یونیت داخلی به یونیت خارجی گرم متصل نشود. این موضوع با این واقعیت تسهیل می شود که در اکثر دستگاه های تهویه مطبوع اتصالات سرد و گرم با قطرهای مختلف وجود دارد.

فلنج های اتصالات را محکم می بندیم، اما نه محکم: مس را می توان به راحتی گیر کرد. بعداً هنگام آب بندی اتصالات رزوه ای را محکم می کنیم.

برای زهکشی، به یک قطعه لوله پلاستیکی تقویت شده نیاز دارید. آن را یا با فلنج رزوه ای در صورت وجود یا با یک قطعه لوله گرما انقباض به لوله تخلیه وصل می کنیم. می توانید هیت شرینک را با یک آهن لحیم کاری با حرکات دایره ای سبک گرم کنید و کمی لوله را با نیش لمس کنید.

اتصالات الکتریکی

سیم های رشته ای در عایق با سطح مقطع حداقل 1.5 متر مربع. میلی متر ترمینال های واحدهای داخلی و خارجی را به همین نام وصل می کنیم. اگر نام برخی از پایانه ها مطابقت ندارد، دستورالعمل ها را درک می کنیم، با یک متخصص مشورت کنید. البته هم خطوط لوله و هم سیم ها از سوراخی در دیوار عبور می کنند.

آب بندی

هنگام آب بندی، از روشی استفاده می کنیم که توسط نسل های کارگر گاز اثبات شده است: محلول صابون. ما 0.5 لیتر آب مقطر را در داروخانه می خریم، آن را "بخار" می کنیم و با آرامی هم زدن، یک قاشق از براده های صابون لباسشویی را در آن حل می کنیم.

برای آب بندی، نوک خروجی را بردارید، یک پمپ دوچرخه را با شلنگ لاستیکی به لوله آن وصل کنید. یک نفر پمپاژ می کند، برس دیگری محلول صابونی را روی اتصالات رزوه دار می زند و وقتی حباب ها متوقف می شوند آنها را سفت می کند و دیگری 1/8 چرخش. باقی مانده صابون را می توان با یک پارچه مرطوب پاک کرد.

جاروبرقی

پس از آب بندی، سیستم باید تخلیه شود تا گرد و غبار و رطوبت همراه با هوا از بین برود. برای انجام این کار، نوک پستان را در جای خود قرار دهید، آن را به خوبی سفت کنید، یک پمپ خلاء را به آن وصل کنید و آن را به مدت یک ساعت پمپ کنید - شما نیاز دارید که تمام رطوبت سیستم در خلاء تبخیر شود و با هوای باقی مانده به بیرون پمپ شود.

پر کردن و شستشو

ما سیستم را از یک سیلندر مبرد از طریق یک آداپتور با فشار سنج به فشار ذکر شده در دستورالعمل ها پر می کنیم.

توجه! پر کردن تهویه مطبوع طراحی شده برای فریون با فریون غیرممکن است و بالعکس.

ما سیم های برق را مطابق با مشخصه های روی بلوک ترمینال - 0 تا 0 یا N (خنثی)، فاز - با رنگ وصل می کنیم.

آزمایش کردن

جدا کننده کولر گازی را روشن کنید. کولر گازی باید خودش وارد حالت تست شود. اگر شامل نمی شود، آزمایش را از کنترل از راه دور اجرا کنید. اگر به این ترتیب کار نکرد، متأسفانه، تمام ضمانت‌های خود نصب از بین می‌رود. باید با استاد تماس بگیرید.

تکمیل

اگر آزمایش انجام شود، هوای سرد وارد شود، پرده ها در موقعیت مورد نظر قرار می گیرند و نوسان می کنند، ابتدا دسته بین واحدی را با یک فیلم متالایز در بالا می بندیم (می توانید از یک آستین پخت آلومینیومی استفاده کنید) - محافظ حرارتی اضافی به شما می دهد. 2-3٪ صرفه جویی در انرژی. سپس کل تورنیکت با لوله زهکشیبا نوار مقاوم در برابر رطوبت پیچیده شده است. باقی مانده است که سوراخ دیوار را ببندید (سرمایه، نه با فوم) - و بس، سیستم اسپلیت در آپارتمان با دست نصب شد.