Домашни фурни Направи си сам. Направи си сам фурна за тухлена къща: процесът на зидария и фото фурни

Въпреки факта, че много днес са оборудвани с една или друга отоплителна система, тухлените отоплителни конструкции не губят своята популярност. Напротив, инженерите и занаятчиите разработват все повече и повече нови модели пещи, по-компактни, включващи различни функции. Всъщност отоплението с печка никога няма да бъде излишно за частна къща, тъй като може да помогне на собствениците в различни ситуации. Например, през есента или пролетта, когато нощите са студени, но изглежда, че е твърде рано да се включи автономно отопление, отопляемата печка ще създаде уютна атмосфера в стаите и ще ги спаси от прекомерна влага. Печката ще помогне за поддържане на оптимално благоприятна атмосфера в къщата и температурен баланс, който е удобен за човек.

Следователно заявката за търсене как да сгънете фурната със собствените си ръце, чиито чертежи ще ви разкажат подробно за правилната последователност на зидарските работи, не напуска интернет. Днес дори онези хора, които нямат никакъв опит като пещи, проявяват желание да се пробват в този занаят. Ако се вземе решение за самостоятелно инсталиране на печка в къщата, тогава на начинаещите се препоръчва да изберат проста версия на тази конструкция с ясен ред.

В допълнение към наличието на дизайна, когато избирате, трябва да обърнете внимание на неговия топлинен капацитет, тоест каква площ е предназначена за отопление. Важно е да вземете предвид функционалността на структурата и да решите какво бихте искали да получите от нея.

Разновидности на тухлени фурни

Има няколко основни типа фурни - някои от тях изпълняват само една основна задача- това е отопление на дома, други се използват само за готвене, а трети включват няколко функции наведнъж в своя „набор от функции“. Ето защо, за да определите желания модел, трябва да знаете какъв е всеки от сортовете.

• структурата може не само да затопли една или две стаи, но и да помогне за готвене на храна и кипене на вода. Ако моделът е оборудван с фурна и ниша за сушене, тогава става възможно да се пече хляб и сушени плодове и зеленчуци за зимата.

Печката за отопление и готвене често е вградена в стената или действа като самата стена - за това тя е обърната с печка и камина към кухнята, а със задната стена в жилищната част на къщата. Можете да решите два проблема наведнъж - отопление на помещенията и получаване на възможност за готвене в отделна стая.

Ако дизайнът е допълнително оборудван с камина, тогава печката ще работи не само като функционална структура, но и ще декоративен орнаментКъщи.

• Отоплителните печки са предназначени само за отопление на помещенията на къщата. Някои модели имат не само горивна камера, но и камина. Така фурната може да работи в два режима – когато се използва само една от функциите, или и двете са активни едновременно. Най-често печките за отопление се вграждат в стената между стаите или се монтират в средата на една голяма зала, разделяйки я на зони.

Такава конструкция се изгражда както за основно отопление на къщата, така и като допълнително, което се използва през пролетта и есента за поддържане на нормална температура и влажност в помещенията. Отоплителните печки обикновено се монтират, когато кухнята вече е осъзнала способността си да готви, или в голяма къща по отношение на обща площ, където се изграждат няколко печки, които изпълняват различни функции.

На крайградска зонав малка къща е по-добре да инсталирате многофункционална сграда, която може да помогне в няколко ситуации наведнъж.

• Фурната се вгражда в кухнята, а дизайнът й е проектиран специално за бързо готвене. Тази функция обаче не го лишава от възможности за отопление, тъй като цялото му тяло, задната стена и чугунената печка се затоплят добре, отделяйки топлина в помещението.

Основната функция на тази печка е готвене

Печката за готвене обикновено е компактна, така че е идеална за инсталиране в селска къща или в малка кухня на частна къща.

Притежавайки такъв компактен, но функционален модул, можете да елиминирате риска от замръзване или да останете без вечеря и горещ чай, дори ако електричеството и газът са изключени.

Разработено е много различни моделивсички изброени видове пещи. Те могат да бъдат доста миниатюрни и да заемат голяма площ. Ето защо, след като сте се спрели на един от моделите, преди да се запасите с материали за изграждането му, трябва да измерите и начертаете основата му на пода на стаята, в която се планира да бъде инсталиран. По този начин ще бъде възможно визуално да се определи колко свободно пространство ще остане в стаята.

Как да изберем правилното място за инсталиране на фурната?

За да може печката да работи ефективно и да отделя топлина колкото е възможно повече в помещенията на къщата, а също и да бъде огнеупорна, трябва да изберете правилното място за нея.

Особено важно е да се помисли за тази точка, ако печката е вградена в завършена сграда, тъй като коминът трябва да преминава между гредите на тавана и да не се натъква случайно на тях, така че опцията за монтаж трябва да бъде изчислена възможно най-точно.

Тухлената конструкция на фурната може да се монтира на различни места в стаята или между две стаи. Кое място е по-добре да изберете ще бъде обсъдено по-късно.

• За да извлечете максимума от печката, не трябва да я поставяте близо до външна стена на сграда, тъй като тя ще се охлади бързо и е малко вероятно да може да отоплява повече от една стая.
• Някои модели печки са монтирани в центъра на стаята или изместени от нея на една или друга страна. Това местоположение се избира, ако стаята трябва да бъде разделена на отделни зони. Освен това различните страни на структурата на пещта могат да имат различни декоративна облицовка, изработени в стил, който съответства на дизайна на определена зона от стаята.
• Доста често печката е вградена в стената между две или дори три стаи, което дава възможност да се използва генерираната топлина възможно най-ефективно. В този случай, за целите на пожарната безопасност, е много важно да се осигури надеждна изолация на стени, таван и тавански под на мястото на преминаване.
• При избора на мястото за монтаж е необходимо също така да се предвиди факта, че всяка страна на основата за пещта трябва да бъде със 100 ÷ 150 mm по-голяма от основата на самата пещ.
• За да определите точно размера на основата и височината на фурната, се препоръчва винаги да избирате модела, към който е приложена схемата за поръчка.

След като изберете място за монтажа му, можете да закупите всички необходими материали и да подготвите необходимите инструменти. Количеството материали ще зависи от размера и функционални характеристикимоделите на фурни, а инструментите за зидария са винаги едни и същи.

Необходими инструменти за зидария

За да работите, ще трябва да подготвите много „солиден“ набор от инструменти

От инструментите за полагане на тухли и изливане на основата ще ви трябва:

• Правило - този инструмент се използва за изравняване на повърхността на основата, излята с бетон.
• За цепене и рязане на тухли е необходима кирка.
• Веселка - дървена шпатула, която се използва за смилане на глина и варов разтвор.
• Пещният чук се използва за разцепване на тухлата и отстраняване на изсъхналия хоросан, който е стърчал отвъд зидарията.
• Размахване от лико е предназначено за почистване на вътрешните канали на пещта от попаднали в тях пясък и хоросан.
• За маркиране е необходим оловен маркер, ако печката е завършена с плочки.
• Нивото на сградата е необходимо, за да се контролира равномерността на редовете и повърхността на стените.
• Scriber - прът, използван за маркиране.
• Отвесът е кабел с товар, предназначен да проверява вертикалността на изходните повърхности.
• Строителен ъгъл с линийка за проверка на правилността на външните и вътрешните ъгли, тъй като те трябва да са идеално прави.
• Клещите се използват за огъване и отрязване на телта за фиксиране на чугунените елементи на пещта в фугите на зидарията.
• Рашпил - Този инструмент се използва за премахване на увиснали и налепващи буци в изсъхнала зидария.
• Длетото се използва за цепене на тухли и разбор на стара зидария.
• Необходим е гумен чук за изравняване на тухлата, положена върху хоросана, чрез потупване.
• (мистрия) различен размеризползва се за нанасяне на хоросан при полагане на тухли и отстраняване на сместа, която е излязла от шевовете.
• Фугиране - инструмент за изравняване на хоросана в шевовете на зидарията. Използва се в случай, че зидарията е направена "за фуги", без допълнително облицовка.
• Ще е необходим ръчен трамбовка за уплътняване на почвата и засипващите слоеве в фундаментната яма.
• Контейнери за смесване на хоросан и чиста вода.
• Сито с метална мрежаза пресяване на пясък.

• Стойка за удобство на работа на височина, наречена "кози". Повърхността на това устройство е с достатъчен размер не само за удобното движение на капитана, но и за инсталиране на контейнер, пълен с разтвор.

Подреждане на основата за тухлена печка

Основата за пещта обикновено се подготвя заедно с основата на къщата, но те не трябва да са в контакт един с друг и още повече да се комбинират в една структура. Новите основи са склонни да се свиват, което може да доведе до деформация на едната от тях, а това ще причини увреждане на другата. Ето защо те трябва да бъдат инсталирани отделно един от друг.

В случай на изграждане на печка във вече построена къща с дървен под, ще трябва да извършите доста мащабна работа. На мястото, където ще бъде монтирана печката, подовите дъски ще трябва да бъдат премахнати, като се изреже дупка с размера на бъдещата основа.

Ако основата под къщата е монолитна и избраният модел на пещта не е твърде масивен, тогава конструкцията може да бъде издигната върху нея, като предварително е положен хидроизолационен материал на мястото на монтаж.

Основата трябва да има формата на основата на пещта, но, както бе споменато по-горе, всяка от страните й е направена по-голяма от страната на пещта със 100 ÷ 150 mm.

• Ако подът в къщата е дървен, върху него се правят маркировки, по които ще се режат дъските.
• След това в почвата на пода се изкопава яма под формата на бъдещата основа, чиято дълбочина може да варира от 450 до 700 мм, в зависимост от състава на почвата.
• Дъното на ямата е уплътнено, а стените й са облицовани с пластмасова обвивка или покривен материал.

• След това на дъното се полага пясъчна възглавница с дебелина 100 ÷ 150 mm, в зависимост от дълбочината на ямата, и се уплътнява добре с помощта на ръчна трамбовка.
• Следващият слой, върху пясъка, се запълва с чакъл, който, ако е възможно, също се уплътнява. Този слой може да бъде от 150 до 200 мм.
• Освен това по периметъра на ямата се монтира дървен кофраж под формата на кутия. Освен това вътре в него остава полиетилен или покривен материал и след това се фиксира към стените с телбод и скоби. Този водоустойчив материал ще задържи разтвора, излят в кофража, предотвратявайки изтичането на влага от него, което ще позволи на плочата да изсъхне и да се втвърди равномерно.
• Основата трябва да бъде приблизително 250 мм под нивото на "чистия" под, тоест върху готовата основа ще трябва да се положат два реда тухли, така че да се издига наравно с повърхността на пода.
• Някои майстори, за да спестят тухли, напротив, повдигат основата над пода с 80 ÷ 100 mm. Удобството на това решение се състои и в по-простото свързване на страничните стени на основата с повърхността на подовата настилка.
• Следващата стъпка в кофража по цялата му височина е армировъчна решетка от стоманена армировка с дебелина 4 ÷ 6 мм. Пръчките са свързани помежду си чрез усукване на тел.
• Освен това, в долната част на кофража, до дебелина 250 ÷ 300 mm, можете да излеете груб бетонен разтвор, смесен с цимент и чакъл в пропорции 1: 3, или цимент, натрошен камък със средна фракция с добавка от пясък, в съотношение 1: 2: 1. Но по принцип можете да използвате конвенционален бетонен разтвор от пясък и цимент.
• Ако се изсипе груба смес, веднага, без да чакате да стегне, отгоре се изсипва фино смесен разтвор.
• Наводненият се изравнява с правилото по горните ръбове на кофражните дъски, след което се препоръчва да се постави и удави армировъчна мрежа с 50 mm клетки в разтвора с 15 ÷ 20 mm.

• Повърхността на основата отново се изравнява и ако е необходимо, върху кофража върху решетката се добавя бетонен разтвор.
• Освен това основата се оставя да се втвърди и да придобие сила - този процес ще отнеме от три седмици до месец, в зависимост от дебелината на слоевете на излятия разтвор. За да бъде бетонът по-издръжлив, се препоръчва да се пръска с вода всеки ден през първата седмица, като се започне от втория ден.
• Върху замръзналата основа се полага хидроизолация, състояща се от два или три листа покривен материал, които се подреждат един върху друг.

• За да започнете полагането на първия ред, се препоръчва да направите маркировка върху хидроизолационния материал, като посочите местоположението на основата на пещта. Благодарение на очертания периметър на основата ще бъде много по-лесно да монтирате първия ред тухли и да поддържате страните и ъглите равни.

След тези подготвителна работа, можете да продължите към зидарията.

Суха зидария

Дори опитни майстори, започвайки полагането на по-рано непознат дизайн, първо го произвеждат сух, тоест без хоросан. Този процес помага да се разберат тънкостите на вътрешните канали на пещта и да не се правят грешки по време на основната зидария. Цялата сграда се издига на сухо и всеки от редовете трябва да бъде разположен в съответствие с реда, приложен към модела на пещта.

При извършване на сухо полагане е необходимо да се спазва дебелината на хоризонталните и вертикалните редове. За да се поддържа този параметър еднакъв през цялата зидария, могат да се използват летви с дебелина 5 мм. Разбира се, ще бъде трудно да се измерят вертикални шевове с малки парчета летви при полагане на сухо, така че те ще трябва да се определят визуално, но за хоризонтални шевове трябва да се използват летви. Прилагайки ги, след като изложите последния ред на конструкцията, можете да видите действителната височина на пещта.

Като пример за използването на релси можете да разгледате тази снимка.

Особено важно е да се придържате към една дебелина на шевовете, ако зидарията е направена за фуги и няма да бъде допълнително завършена с допълнителни декоративни материали.

При полагане на сухо е важно да се разбере конфигурацията на канала, през който димът ще напусне пещта и ще се издигне до комина. Ако се направи грешка при полагането на този проход, тогава ще е необходимо да се измести част или дори цялата конструкция на пещта, тъй като може да се образува обратна тяга и стаята ще пуши по време на запалването.

След повдигане на печката суха преди полагане на коминната тръба, конструкцията се демонтира. Освен това, ако в редовете са използвани не само цели, но и техните малки фрагменти, тогава при разглобяването всеки от редовете може да бъде сгънат в отделна купчина, поставяйки номера на реда върху една от тухлите. Понякога освен това се поставя и номерът на тухлата във всеки от редовете. Такава система ще ускори работата, тъй като целият материал ще бъде регулиран и подреден в правилния ред и остава само да го накиснете на свой ред и да го поставите в редовете на фурната, но вече върху разтвора.

При извършване на основната зидария по ръбовете на предишния ред се монтират две летви, между които се нанася разтвор с дебелина 60 ÷ 70 mm. След това върху него се поставя тухла от горния ред, изравнява се и се потупва, докато опре в летвите. Необходимо е да има такива калибриращи устройства за три реда, тъй като може да се извади от шева само след втвърдяване на хоросана. И така, след като сте изложили три реда, летвите се изваждат от най-долния шев, почистват се и се полагат върху четвъртия - и така нататък. Ако няма сигурност, че вертикалните шевове ще бъдат с еднаква дебелина, за тях може да се подготви и къса шина, която ще бъде пренаредена в следващия шев веднага след подравняването на две съседни тухли.

След издърпване на калибриращите релси от шева, между тухлите ще остане достатъчно дълбока междина. Запълва се с хоросан, излишъкът от който се отстранява с мистрия и след това се подрежда с помощта на фуги.

Обработка на шевове "под фуги"

Ако релсите за калибриране са положени върху двата ръба на тухлата, тогава с вътрестените също ще останат вдлъбнатини между шевовете. Те също трябва да бъдат внимателно запечатани, тъй като шевовете трябва да бъдат запечатани, запълнени с хоросан по цялата ширина на тухлата.

Много е важно при полагане върху хоросан всеки от положените редове да се проверява със строително ниво, така че цялата конструкция да не се изкривява.

Прости помощни средства, като прътове за оразмеряване, ще ви помогнат да положите спретнато с еднакви ширини на фугите. Следователно цялата повърхност на пещта ще изглежда така, сякаш дизайнът е направен от професионален майстор.

Тези нюанси ще помогнат за опростяване на процеса на изграждане на структура на пещта, за избягване на грешки, които могат да доведат до необходимостта от повторение на цялата работа.

Схеми за изграждане на тухлени пещи

Пещ Ю. Проскурин с функции за отопление и готвене и сушилна камера

Моделът, разработен от инженер Ю. Проскурин, може да се нарече един от най-простите дизайни на печки за отопление и готвене, които дори начинаещ майстор може да овладее. Въпреки компактния размер на конструкцията, печката е в състояние да изпълни всичко необходимо за малка къщафункции, тъй като е оборудван с плот и сушилна камера, която при желание може да бъде заменена с резервоар за гореща вода.

Такава печка е в състояние да отоплява една или две стаи с обща площ от ​​​​​17÷20 m², така че може да бъде вградена в стената между кухнята и една от малките стаи на къщата. В същото време тя, разбира се, трябва да бъде ориентирана по такъв начин, че конструкцията да бъде обърната от плочата към кухненската стая.

Размерите на тази отоплителна конструкция, без височината на комина, са 750 × 630 × 2070 mm. Печката има два режима на работа - зимен и летен, което ви позволява да използвате само котлона през топлия сезон, без излишно отопление на цялата къща. Преносът на топлина от пещта при пълното й нагряване е 1700 kcal / h.

За изграждането на тази отоплителна конструкция ще са необходими следните материали:

Име на материалите и елементите	Количество (бр.)	Размери на елемента (мм)
Червена тухла М-200 (с изключение на полагане на тръби)	281÷285	250×120×65
Шамотни тухли огнеупорни клас Sh-8	82÷85	250×120×65
Врата на пещта	1	210×250
Врати за почистване на канали	2	140×140
Врата на вентилатора	1	140×250
Лятна клапа за комин	1	130×130
Вентил на горивната камера	1	130×130
Вентил за печка	1	130×130
решетка	1	200×300
Котлон с една горелка	1	410×340
стоманена лента	1	40×260×5
	1	40×350×5
	1	40×360×5
стоманен ъгъл	1	40×40×635
	3	40×40×510
	4	40×40×350
покривно желязо	1	380×310
Предварителен метален лист	1	500×700

За запълване на основата ще е необходимо да се подготви цимент, натрошен камък, пясък, чакъл, покривен материал, армировъчна пръчка или метална жица 5÷6 мм дебелина. Ако се реши да се замени сушилната камера с резервоар за гореща вода, тогава ще трябва да закупите или произведете и нея.

За да бъде работата успешна, силно се препоръчва да проучите поръчката много внимателно, преди да я започнете, и да държите тази схема винаги под ръка по време на процеса на зидария.

На тази илюстрация тази пещ е представена схематично в няколко раздела. Тук можете ясно да видите как каналите на комина преминават вътре в конструкцията, да проследите движението на дима от пещта към комина.

Илюстрация (поръчка)	Кратко описание на операцията, която трябва да се извърши
	Първият ред е плътен, той е разположен според конфигурацията, показана на диаграмата. Редът трябва да бъде идеално равен, тъй като надеждността и издръжливостта на цялата конструкция ще зависи от правилното й полагане. Редът се състои от 15 тухли.
	Втори ред. На този етап се полагат формата на пепелника (камерата за издухване) и дъното на двата канала, които ще вървят вертикално. Поставяйки ред, оставете отвори за монтиране на вратите на вентилатора и камерите за почистване. На същия ред са инсталирани. Ред се полага от 13 тухли.
	В чугунените врати за фиксирането им в зидарията са предвидени специални уши, в които се вкарват подготвени парчета тел. Освен това краищата им са усукани заедно и вградени в шевовете между редовете на страничните стени. За да се предотврати изместването на вратата от мястото на монтаж, докато не бъде напълно фиксирано, тя временно се поддържа с тухли.
	Третият ред е подреден по схемата. Стените на вентилатора и почистващата камера се издигат в него, а краищата на телта са фиксирани в шевовете между редовете тухли, с помощта на които се фиксират вратите. За да поставите ред, ще ви трябват 13 червени тухли.
	Четвърти ред. Камерата с вертикални канали е разделена на две, тъй като по-нататък те ще бъдат разположени отделно. Напречното сечение на каналите по цялата им височина ще бъде 80 × 120 mm. Освен това в този ред монтираните врати се припокриват. Необходимо е да се подготвят 13 червени тухли.
	Полагането на петия ред се извършва с огнеупорни шамотни тухли, тъй като се извършва формирането на долната част на пещта. В тухлите, които определят мястото на полагане на решетката, от вътрешния им ръб се прави разрез под прав ъгъл. Размерът на изреза трябва да бъде приблизително 10×10 mm ± 1 mm. Подготвените тухли се полагат върху камерата за издухване. За полагане на ред са необходими 16 шамотни тухли.
	След това, на петия ред, в подготвените вдлъбнатини в тухлите се монтира решетка. Понякога се монтира върху глинен разтвор, но често изобщо без хоросан. В последния случай празнините между решетката и тухлата, които трябва да бъдат от порядъка на 3÷5 mm, се запълват с пясък.
	Шести ред. Стените на двата вертикални канала продължават да се оформят, а стените на пещта започват да се издигат. Зидарията се извършва само с шамотни тухли. Редът се състои от 12 шамотни тухли.
	Освен това на шестия ред е монтирана врата на пещта, която, подобно на вратата на вентилатора, е фиксирана с тел в шевовете на страничните стени. Въпреки това, преди монтажа, вратата на пещта е оборудвана не само с телени крепежни елементи, но и е увита около периметъра с азбестов кабел. Този процес трябва да се извърши, за да се създаде термична междина, която ще позволи на метала да се разширява при силно нагряване.
	Седмият и осмият ред са положени от по 12 огнеупорни тухли всеки и отговарят на схемата за поръчка. По време на полагането им стените на камината продължават да се издигат и се образуват вертикални канали. Ясно е, че полагането на тухли в редовете е вързано.
	При полагане на деветия ред вратата на горивната камера е затворена. За да се облекчи натоварването от чугунената врата, от тухлите, монтирани на страничните стени, ръбовете, обърнати към горивната камера, се отрязват под същия ъгъл от 30˚. Тези разфасовки ще служат като вид стойка за средната тухла, изрязана от двете страни под ъгъл от 60˚, тоест трябва да пасне идеално между двете крайни тухли. Един ред ще изисква 12 шамотни тухли.
	На десетия ред горивната камера е комбинирана с екстремния вертикален канал, тъй като димът, образуван в пещта, е насочен в този отвор. За да се осигури гладкото протичане на горещия въздух, върху средната тухла се изрязва изпъкнал ъгъл, разделящ отвора на пещта и затворения канал. Този ред ще изисква 11 шамотни тухли.
	На единадесетия ред зидарията, минаваща около горивната камера, е различна по това, че използва тухли с разрез на дълбочината на тухлата с 10 × 20 mm. Тази стъпка е предназначена за полагане котлон. За зидария ще ви трябват 11 шамотни тухли.
	След като 11-ият ред е поставен, стъпалото върху тухлите се полага с азбестови ленти или слой глина с дебелина 3 ÷ 4 mm (при положение, че дебелината на плота е 5 mm). Тези разделители ще служат като възглавница и термична междина за плота. След това на подготвеното за него място се монтира котлон. От страната, където ще се образува камерата за готвене, ъгловата част на зидарията е подсилена с метален ъгъл.
	От дванадесетия ред зидарията ще бъде направена само с червена тухла. На този етап стените на камерата за готвене се полагат, а предварително отвореният вертикален канал отново се затваря с джъмпер. За полагането на този ред трябва да подготвите 10 тухли.
	13-ият ред е разположен по схемата, но във външната част на първия вертикален канал се оформя място за инсталиране на клапан, предназначен за превключване на режимите на пещта към зимата или лятото. За да направите това, в тухлата се правят изрези за задълбочаване на металния елемент. По-нататък, на подготвеното място, върху глинесто-пясъчния разтвор, неподвижната част на вентила на комина е фиксирана. Ред се полага от 10 тухли.
	14-ти ÷ 18-ти ред - всеки от тях ще изисква 10 тухли. Зидарията на тези редове има същата конфигурация, като се вземе предвид превръзката, и образува вертикални канали и камера за готвене.
	На 18-ия ред камерата за готвене е покрита с три стоманени ъгъла, които формират основата за полагане на следващите редове. Един от тези елементи е монтиран на ръба на "тавана" на камерата за готвене, вторият се обръща към първия и е монтиран на разстояние 250 mm от него (размер на тухла), а третият ъгъл се притиска към втория със задната страна. Разглеждайки този дизайн, е напълно възможно да разберете как трябва да се полагат тухлите.
	19-ти ред. Поставяйки го, камерата за готвене е покрита с 12 тухли, но над нея се образува отвор за изпускане на пара, в който ще бъде монтиран клапанът. За да монтирате този елемент, в краищата на тухлите, монтирани от три страни, се правят изрези, а от външната тухла се отстранява слой, което прави дебелината му по-малка. След това към подготвеното място върху глинения разтвор се фиксира клапан.
	20-ият ред е подреден според представената схема. На този етап инсталираният клапан се затваря и се образуват канални отвори. Страничната тухла в първия вертикален канал е нагъната за плавен поток на нагрят въздух. Един ред ще изисква 15 тухли.
	На 21-ви ред първият вертикален канал и отворът за отстраняване на парата от камерата за готвене са обединени в общо пространство. Полагането се извършва около периметъра на пещта, тухлата е монтирана под формата на стени, а вторият вертикален канал също е рамкиран. И ъгълът вътрешна тухлаизрежете, за да осигурите плавно излизане на парата в комина. За полагане трябва да подготвите 11 тухли.
	Освен това, на същия ред, полученото пространство е покрито със стоманени ленти, които ще осигурят основата за монтиране на метална плоча и полагане на следващите редове.
	Следващата стъпка, която се извършва на същия ред, е монтирането на покривна желязна плоча. С негова помощ се оформя отвор за комин, разположен от противоположната страна на прозореца за излизане на пара от котлона.
	На 22-ри ред метална плоча е покрита с тухлена зидария. По-нататъшното полагане се извършва по схемата. Отворени остават само отворите на каналите. След това от външната страна на фурната се монтира метален ъгъл, който ще укрепи предната част на дъното на сушилната камера. За полагане на ред са необходими 15 тухли.
	23-ти ред - оформят се стените на сушилната камера. Задната му стена е изградена от тухла, монтирана отстрани - тя ще отдели камерата от отвора на канала на комина. Използвани са 12 тухли.
	На 24-ти ред от 11 тухли се оформят стените на комина и два вертикални канала, както и сушилната камера.
	25-ти ред - работата продължава по схемата, зидарията е направена от 12 тухли. Втората тухла на задната стена на сушилната камера е монтирана по същия начин като първата, отстрани.
	26-ти ред. На този етап вертикалните канали се подготвят за комбиниране в едно пространство, следователно, за да се насочи димът в правилната посока, тухлите във вертикалните канали се изрязват под лек ъгъл. За полагане на ред са необходими 11 тухли.
	На 27-ия ред, с помощта на зидария, два вертикални канала се комбинират и на тази обща камера е инсталирана врата за почистване. Задната стена на сушилната камера се повдига от друга тухла, която е монтирана отстрани. Редът се състои от 11 тухли.
	На 28-ия ред, състоящ се от 10 тухли, полагането се извършва по схема, подобна на 27-ия ред. И тогава три метални ъгъла припокриват пространството на сушилната камера.
	На 29-ти ред почти цялата площ е покрита с тухлена зидария, която е монтирана в съответствие със схемата. Отворен е само отворът над сушилната камера, където вентилът ще бъде монтиран в разрезите, направени върху тухлите, оформящи този отвор. Външната тухла се отрязва, което прави дебелината й по-малка. В оборудваното "гнездо" върху глинения разтвор е инсталиран клапан. Редът се състои от 17 тухли.
	30-ият ред, състоящ се от 16 тухли, напълно покрива повърхността на пещта. Единственото изключение е дупката за комина, чийто размер е равен на половин тухла.
	На 31 ÷ 32-ри ред започва да се образува комин.

Ако е решено да го направите сами, тогава работата трябва да се извършва бавно, като се подхожда към всеки етап от процеса с цялата отговорност и максимална точност. При спазване на всички препоръки и предоставената схема за поръчка, дори начинаещ майстор ще може да се справи с тази работа и да придобие опит за нови творения.

И в края на статията - още един пример за полагане на миниатюрна тухлена фурна за селска къща.

Видео: компактна тухлена фурна за малка кухня

Комфорт Вила, построен далеч от газоснабдителните мрежи, е немислим без печка. В студения сезон ни дава приятна топлина, освобождавайки въздуха от влага.

Пазарът днес предлага на клиентите всякакви метални "буржоазни" дизайни. Въпреки това, много летни жители предпочитат класическа версия – отоплителна пещизработени от тухли. Предимствата му са очевидни: поради голямото си тегло, той натрупва много топлина и я отдава за дълго време, затопляйки добре стаята.

Експлоатационният живот на тухлена конструкция значително надвишава ресурса на метална. Минималната цена на материалите и лекотата на подреждане привличат вниманието на домашните майстори към обикновена печка за даване.

Нашата статия ще ви помогне да се изпробвате като производител на печки. В него ще разгледаме няколко варианта за прости печки на дърва и ще дадем практически съветичрез полагането им.

Ще видите, че няма нищо сложно в чертежите на тези структури. След като се научите да четете „заповеди“ - схеми за оформление на тухли, можете да изградите пълноценно устройство за генериране на топлина със собствените си ръце.

Как да сгънете най-простата тухлена фурна?

Първо трябва да решите какво искате да получите от бъдещата печка. Ако трябва само да отоплявате стаи и използвате бутилиран газ или електричество за готвене, тогава изберете опцията без печка и фурна. Всеки, който обича меката лечебна топлина, избира варианта с диван.

За редовно готвене на голямо количество храна и храна за домашни любимци, обикновена фурна с плот ще бъде точно.

Ще разгледаме три примера за фурни с стъпка по стъпка ръководствоспоред полагането им:

• Прост направо;
• С котлон;
• Отопление.

Да кажем веднага, че е невъзможно да се очаква висок топлопренос от прост дизайн, лишен от газови обороти. Поради тази причина такива печки се поставят в гаражи и други малки помещения с площ не повече от 16 m2.

Ще разгледаме тази опция, така че начинаещите да получат първия прост урок по практическа зидария.

Дизайнът за отопление с директен поток е предназначен за отопление на малка стая

Под такава печка не се нуждае от здрава основа. След като изсипете голям чакъл със слой от 15-20 см, напълнете го с циментов разтвор и изравните повърхността, след няколко дни можете да започнете полагането.

Размерите на пещта по отношение на: ширина 2 тухли (51 см), дълбочина 2,5 тухли (64 см). Тъй като в него няма вентилационна камера, отворите за всмукване на въздух се пробиват директно във вратата на пещта.

Шестият ред покрива вратата на горивната камера. Изгледът отгоре помага да се разбере по-добре начина, по който са разположени тухлите.

Поръчките на такъв дизайн са прости. Основното условие по време на работа е да се наблюдава обличането на шевовете, така че горната тухла да затваря шева между двете долни.

На осмия ред камината се стеснява, като за това се използват половини и „три четвърти“ - ¾ от цялата тухла. По този начин изходът от пещта се получава със сечение от 1 тухла (125x250 mm).

Следващият ред (девети) се подрежда по същия начин като седмия, като се използва цяла тухла.

След това тухленият слой се поставя върху ръба наравно с вътрешния ръб на долния ред. Новото ниво е положено плоско, като се използват две цели тухли и четири три четвърти. По този начин димният канал отново се стеснява с цел улавяне на газове и увеличаване на топлопреминаването.

На следващото ниво камъните се поставят на ръба. В средата на димния канал се поставя тухла. По този начин печката се издига още пет реда (единият слой на ръба и тухла в средата, другият слой е равен).

Останалите четири нива са поставени плоски. С последните два реда зидария димният канал се стеснява до размер 12х12 см (половин тухла). На това ниво в пещта се поставя клапа за дим. В него отгоре се вкарва стоманена тръба.

Печка с котлон

В най-простата версия такъв дизайн има малки размери (ширина 2 и дълбочина 3 тухли - 78x53 см). Въпреки това, дори в такава ограничена площ е възможно да се постави печка с една горелка.

Работата върви гладко, когато всичко необходимо е под ръка.

Затова предварително закупете следните материали и аксесоари:

• Масивна червена тухла - 107 бр.;
• Врата за вентилация - 1 бр;
• Решетка - 1 бр.;
• Чугунена печка с една горелка - 1 бр;
• Врата за пещ - 1 бр;
• Тръбен вентил - 1 бр.

За печка на дърва не са необходими огнеупорни тухли. Купуването му е загуба на пари. Но червеното трябва да се избира внимателно, като се отхвърлят напукани и неравни.

Приготвяне на разтвор

Сместа за зидария се прави като се смесят четири части глина с една част вода и към тях се добавят осем части пресят пясък. Нормалната консистенция се определя просто: разтворът лесно се плъзга от мистрия, без да оставя ивици върху нея. При полагане не трябва да изтича от шевовете.

Обемът на разтвора се определя, като се фокусира върху броя на тухлите. При оптимална дебелина на шева (3-5 мм), една кофа е достатъчна за 50 броя.

След като сте подготвили сместа за зидария, можете да започнете да полагате основата. Ширината му е направена с 10 см повече от ширината на пещта. Височината на основата е избрана така, че дъното на първия ред тухли да е на нивото на пода.

Приблизителен прототип на печката

Ако под земята е достатъчно дълбока (50-60 см), тогава не е необходимо да се копае дупка под основата. Достатъчно е да направите кофраж на земята с размер по отношение на 76 x (51 + 10 cm). На дъното му се полагат два слоя покривен материал, за да се предпази от влага. След полагането на бетона му се дава една седмица да набере сила и след това да се пристъпи към зидария.

Размерите на печката, която обмисляме с плот са 3 x 1,5 тухли (76x39 см).

Съвет на майстора: изложете всеки нов слой тухла без хоросан (сух). След като нагласите тухлите по размер, можете да започнете да полагате.

Първият ред се поставя върху слой глинен разтвор (4-5 мм). След като изравните основата, поставете втората, оставяйки място за вратата на вентилатора.

Преди да монтирате вратата, трябва да завиете мека тел към нея и да поставите краищата й в шевовете за по-добро фиксиране.

В рамката на чугунената врата има четири отвора за телта, която служи за фиксирането й в зидарията.

За да се компенсира топлинното разширение на метала, се оставя празнина между вратата и тухлата. Преди монтажа рамката му е обвита с мокър азбестов шнур.

Полагането на третия ред се извършва, припокривайки шевовете на втория. На това ниво в камината е монтирана решетка.

Схема на поръчка от 1 до 8 ред

Четвъртият ред се поставя на ръба, като се спазва превръзката на шевовете и се оформят стените на горивната камера. Зад него ще бъде първият и единствен комин (вж раздел A-Aпо схема № 2). За да се почисти дъното му, в задната стена без хоросан се поставя така наречената тухла за избиване, която периодично се отстранява за отстраняване на пепелта. Вътре в комина са направени две опори от тухлени парчета, за да поддържат вътрешната преграда.

Камъните от петия ред се поставят плоски, оставяйки място за вратата на пещта. В задната част на пещта, по ред, виждаме стените на два димни канала. Повърхността им по време на работа трябва да се почисти старателно с мокра кърпа от глина, стърчаща от шевовете. Това е важно условие за добро сцепление.

Полезен съвет! Фокусирайки се върху чертежите за поръчка, не забравяйте да разгледате двете секции на печката. Те ще ви помогнат да си представите по-добре неговия дизайн и да не правите грешки при полагането на тухли.

Схема на поръчка от 9 до 11 ред

След като го вдигнаха в зидарията до осмия ред, те затварят вратата на пещта, като полагат тел в шевовете, който фиксира рамката му. На същото ниво в задната част на горивната камера е поставена тухла със скосен край - димен зъб. Подобрява топлопреминаването, като предотвратява бързото излизане на димните газове в комина.

След като завършите деветия ред, върху него се полага азбестов шнур в глинен разтвор. Необходимо е за уплътняване на фугите на чугунената плоча и тухла. На десетия ред камината е покрита с плот.

На единадесетата в тръбата е монтирана клапа за дим. Освен това се запечатва по контура с азбестов шнур, потопен в глина.

12-ти и 13-ти ред - образуването на стените на тръбата. След завършването им, лека тръба, изработена от ламарина, изложен на покрива.

печка за отопление

И сега нека да видим как да сгънете тухлена фурна със собствените си ръце, предназначена за отопление на малка селска къща.

Приблизителни прототипи на разглежданата версия на отоплителната печка за селска къща

Неговите размери:

• ширина - 2 тухли (51 см);
• дълбочина - 3,5 тухли (90 см);
• височина - 2 метра 38см.

За строителството ще са необходими следните материали и аксесоари:

• Червена масивна тухла - 390 бр.;
• Глина - 9 кофи;
• Пясък - 18 кофи;
• Решетка (25х40 см) - 1 бр;
• Врата за пещ (20х30см) - 1 бр;
• Врата за вентилация (14х20см) - 1 бр;
• Врата за почистване (14х20 см) - 1 бр;
• Клапан шибър -1 бр;
• Предпещна стоманена ламарина (50х70 см) - 1 бр;
• Покривен филц за хидроизолация (100х60см) - 1 бр.

Последователност на работа

Първият ред е основата на фурната. Трябва да се изложи особено внимателно, като се проверява хоризонталното положение с ниво.

Ъглите са най-трудната част за начинаещите. За да бъдат равномерни, препоръчваме незабавно да монтирате четири стелажа за шаблони по ръбовете на зидарията. Те могат да бъдат направени от рендосани дъски, като ги съборят по двойки под прав ъгъл.

Инсталирайки такъв „кофраж“ от пода до тавана, можете лесно да получите идеални ъгли.

Домашно приготвен шаблон за зидани ъгли

На втория ред, от края на пещта, се полагат две тухли със скосен ръб, който отива в камерата за пепел. Полагането на третия ред започва с монтажа на вентилаторна врата, фиксирана с тел в шевовете на страничните тухли.

Диаграма на последователност от 1 до 10 и напречни сечения на отоплителната пещ

4 и 5 ред продължават оформянето на стените на камерата за пепел. На шестия ред започват да полагат стените на горивната камера и поставят решетка в нея.

На ниво 7 и 8 ред е монтирана врата на пещта. В задната част на камерата се поставят скосени тухли, които служат за подобряване на сцеплението. Деветият ред затваря вратата на горивната камера.

От 10-ти до 16-ти ред се извършва полагането на горивната камера и вертикалния коминен канал. На седемнадесети се поставя врата за почистване във фурната.

18-30 реда образуват канали за циркулация на дим. Те трябва да бъдат разположени възможно най-равномерно, като се търкат вътрешните стени с мокър парцал.

31-32 реда образуват свод, който покрива пещта.

33 и 34 образуват комин.

След приключване на зидарията фурната се оставя за една седмица с отворени врати и тръбата да изсъхне. След това те правят пробна горивна камера, като изгарят малки порции чипс, клони или слама.

Отопление с печка селски къщиДнес придобива втора младост. И това не е изненадващо, като се има предвид специалната атмосфера и домашната топлина, която може да създаде обикновена тухлена печка, дори направена от собствените ви ръце. Често се монтира дори в присъствието на по-технологично усъвършенствани отоплителни системи, опитвайки се да получите стилен, оригинален елемент от интериора. Днес ще говорим за най-популярните модели тухлени фурни и ще споделим тайните на занаята на фурната.

Характеристики и тайни на популярността на тухлените фурни

Тухлена фурна е не само функционално отоплително устройство, но и стилен интериорен елемент.

Вероятно няма такъв човек, който не би искал живо огнище с пукащи дърва за огрев и особено удобна топлина. Но добрата стара тухлена фурна ще може да зарадва не само с това, но и със способността да създаде най-благоприятната атмосфера за здравето. Всичко е за материала, от който е изградено това невероятно устройство. Тъй като е най-близкият роднина на керамиката, тухлата отделя водна пара във въздуха при нагряване и я абсорбира обратно, когато се охлади. Печката сякаш „диша“, поради което в помещението се установява оптималната влажност. Също така е важно топлината да стане вече при температура от 18–19 ° C, докато при използване на други видове отопление нивото на комфорт започва от 20–21 ° C. В допълнение, тъй като е изработена от глина, тухлата е екологично чист материал, което означава, че по време на работа на нагревателя не можете да се притеснявате за отделянето на съединения, вредни за здравето.

Въпреки факта, че всеки тип тухлени топлогенератори има свои собствени функционални и характеристики на дизайна, всички те са сходни по отношение на разположението на пещта и топлообменните части. Така че всяка стационарна пещ от този тип има:

• фундамент, който служи като основа на нагревателя и равномерно разпределя теглото си върху цялата площ;
• пещ, която едновременно действа като горивна камера и горивна камера;
• решетка, която позволява по-ниско подаване на въздух към зоната на горене. Поради това производителността на отоплителния блок се увеличава и става възможно да се регулира интензивността на изгаряне на горивото;
• камера за пепел, която улеснява почистването на пещта;
• комин, който създава необходимата тяга и отделя отработени газове в атмосферата.

Изграждане на тухлена пещ канален тип

В допълнение към основното си предназначение, топлогенераторите на дърва се използват и за готвене, както и за организиране на допълнително място за почивка. Самата конструкция може да бъде инсталирана както на закрито, така и в двора, например в зона за отдих с барбекю, барбекю или котел. Ако говорим за печки за камини, тогава тяхната функция за генериране на топлина е напълно изместена на заден план, отстъпвайки място на визуален и образен компонент.

Предимствата на тухлените фурни включват:

• бързо нагряване на повърхността;
• възможността за използване на няколко вида гориво;
• ниски оперативни разходи;
• елиминира се рискът от изгаряния при докосване на стените на нагревателя;
• особено мека, удобна топлина;
• въздухът в помещението не е дехидратиран;
• широки възможности по отношение на интериорна декорация.

Разглежданите единици също имат недостатъци. Най-значимият от тях е потенциалната опасност от отравяне с въглероден окис, което се появява при неправилна работа. Друго - големи размери и тегло. Това, може би, е всичко. Както можете да видите, оборудването от този тип има солидни предимства и практически пълно отсъствиеотрицателни аспекти, което обаче определя високата му популярност.

Класификация на отоплителните уреди. Критерии за избор на оптимален дизайн

Всички съществуващи модели тухлени фурни могат да бъдат разделени на няколко вида:

• нагревателни устройства;
• устройства за готвене;
• комбинирани фурни;

След като сте решили необходимата функционалност, трябва да изберете опцията, която можете да сгънете сами. За да не разглеждаме цялото разнообразие от стационарни единици, нека се съсредоточим върху най-популярните опции:

1. Холандски печки. Благодарение на дизайна на канала, те имат добро разсейване на топлината и заемат малко място. Такива топлогенератори работят в режим на бавно изгаряне или тлеене, което значително намалява изискванията за качество на строителните материали. И въпреки че ефективността на "холандците" рядко надвишава 40%, те са намерили много фенове, отчасти поради ниската цена и лекотата на конструкцията.

   

   Класическият "холандец" е изключително компактна структура

2. шведски печки на дърваимат камерно-канално разположение, което ви позволява да увеличите ефективността до 50%. Точно като "холандците", "шведите" заемат малко място, но изискват по-внимателен подход при избора на материали и са малко по-трудни за производство. Въпреки това, разходите за труд и финансови разходи са напълно оправдани от повишената производителност и разширената функционалност на този тип топлогенератори.

   

   Шведската печка ще зарадва собственика си с висока ефективност и функционалност.

3. имат уникално оформление, благодарение на което носят неописуем вкус и оригиналност. Тяхната ефективност надвишава 60%, но не всеки ще хареса характеристиките на работа. Освен това не всеки начинаещ ще може да сгъне фурната. Най-вероятно ще трябва да наемете професионален производител на печки и това ще доведе до това допълнителни разходи, увеличавайки цената и така не най-евтиният дизайн.

   

   Руската печка може напълно да трансформира интериора, но ще изисква много място за монтаж.

4. Камбановите пещи на Кузнецов, известни със своята топлинна ефективност, имат ефективност до 90%. Тайната на техния успех се крие в специално устройство, което допринася за най-пълното изгаряне на горивото и максималното пренос на топлина. Характеристика на "ковачите" е изключително чист "ауспух" и липса на сажди, което минимизира времето, прекарано в грижата за нагревателя. Що се отнася до минусите, те включват сложността на дизайна и високите изисквания към материалите. Последният недостатък обаче се компенсира от факта, че за изграждането на „капачката“ са необходими много по-малко тухли, отколкото за всяка друга пещ.

   

   За разлика от каноничните печки тип камбана, модифицираните модули могат да имат котлон и фурна

Инструкции стъпка по стъпка за полагане на печката Кузнецов с поръчки можете да намерите в следващата ни статия:.

След като разгледахме всички възможни варианти, стигнахме до най-важния момент - изборът на нагревател, който да отговаря на всички изисквания за него. Основните критерии в този случай са функционалност и място на инсталиране. И ако първото не е трудно, тъй като напълно зависи от предпочитанията и изискванията на собственика, тогава втората точка изисква най-голямо внимание. Ще ви разкажем повече за това как да изберете печка в съответствие с вида на сградата.

1. Къща, предназначена за постоянно пребиваване. Ако отоплението на печката ще се използва като основно, тогава няма по-добър вариант от "швед" или "шапачка". В допълнение към факта, че тези модули имат отлична производителност и не заемат много място, те също така лесно се допълват с други елементи - плот, водна верига, фурна, ниши за сушене или пейка. Ако функционалността е изместена на заден план и основното изискване е компактността, тогава „холандска жена“, която отоплява няколко съседни стаи, е добър вариант.
2. Селска къща "уикенд" или вила. Тъй като тези сгради включват нередовен живот, ще бъде достатъчно да инсталирате малък нагревател, оборудван с плот. Печките за камина с отворено огнище са идеални, тъй като могат да се използват за отопление на помещението в най-кратки срокове. Такова предимство не може да бъде надценено през зимата, когато температурата на въздуха в помещението пада до минусови температури.
3. фурна в Вилас вода или друг вид отопление. В този случай нагревателят служи за създаване на специална атмосфера. Ако площта на помещението позволява, тогава можете да инсталирате пълноценна руска печка или агрегат с камина, камина и пейка.
4. Нагревател за вана. За този случай е подходяща най-простата печка-нагревател, в която е вграден контейнер за производство на топла вода. Ако ваната е прикрепена към къщата, тогава вместо резервоара можете да инсталирате пълноценен котел, предназначен за течна отоплителна система.
5. Пещи за открити площи. Най-често такива нагреватели се монтират на открити веранди, в летни кухни или беседки и се използват за готвене. За тези цели конструкцията е допълнително оборудвана с котлон, барбекю, барбекю, казан и др.

Пещта за барбекю ще украси обекта и ще изпълни мястото за почивка с функционалност

След като сте решили вида и пълнежа на пещта, не бързайте да започнете строителството. За да може нагревателят да отговори на всички очаквания, е необходимо задълбочено да разберете принципите на неговата работа.

Изчисляване на основните параметри

Преди да изберете работен проект на отоплително устройство, е необходимо да направите предварително изчисление според параметрите на конкретна стая. Най-точният метод е да се определят размерите въз основа на топлопреминаването на пещта. За да не навлизат в сложни изчисления, за добре изолирани къщи те използват опростена схема за изчисление, предложена от I. V. Kuznetsov. Този метод използва средната топлинна мощност, взета от един квадратен метърединица повърхност (TMEP). За конвенционална камина вземете стойност от 0,5 kW / кв. м, и ако е необходимо, интензивно отопление, което се получава при силно охлаждане - до 0,76 kW / кв. м.

При определяне на топлинната мощност на пещта се вземат предвид само тези от нейните повърхности, които участват в процесите на топлообмен. Например, в "холандските" секции на стените, разположени близо до пода, под хоризонталните участъци на димоотвода, не са изключени от изчисленията.

По принцип вече тези стойности са достатъчни, за да изберете подходящ проект от тези, които могат да бъдат намерени в публичното пространство. Ако наличните опции не са подходящи по някаква причина, тогава ще трябва да изчислите параметрите на основните елементи на пещта и да проектирате свой собствен дизайн.

Чертежи и схеми на тухлени фурни

Печка за сауна
Печка за камина Класическа "холандска" печка с камбана

Огнище

Размерите на пещта се определят въз основа на максималния обем на отметката за гориво. В този случай количеството горими материали се изчислява, като се използва тяхната калоричност и специфично тегло, като се фокусира върху необходимата мощност. Обемът на камината трябва да бъде 2-3 пъти по-голям от получената стойност, което ще позволи повторното загряване на пещта при изключително ниски температури.
При изчисляване на размера на частта на пещта трябва да се има предвид, че максималната отметка не трябва да надвишава 2/3 от обема на горивната камера. Освен това размерите на пещта и всички нейни компоненти трябва да бъдат съобразени с размера на тухлите, използвани за полагане на пещта. Във вашите изчисления можете да използвате специални таблици, проектирани, като се вземе предвид необходимостта от отопление на помещения с различни квадратури.

Таблица за изчисления на основните елементи на тухлена фурна

Тиган за пепел

Височината на пепелника зависи от вида на използваното гориво. За горими материали с ниско съдържание на пепел, като въглища или торфени брикети, тази стойност се приема равна на 1/3 от височината на горивната камера. Ако камината ще работи с дърва или пелети, тогава височината на пепелната камера трябва да бъде намалена до 1/5.

комин

При изчисляване на комина трябва да се има предвид, че мястото на монтажа му трябва да отговаря на SNiP

За разлика от газовото отоплително оборудване, печките на дърва не изискват голяма тяга, така че правоъгълникът е най-добрата форма за димния канал. При изчисляване на комина се взема предвид, че напречното сечение на вентилатора не трябва да надвишава площта на димния му канал, докато всички стойности са коригирани към размерите на стандартна тухла. Тъй като прецизното проектиране изисква много данни и параметри, най-добре е да използвате някоя от специалните програми. Независимо от това, за най-често срещаните случаи (без извивки в димния канал, вертикален ход, правоъгълна секция, височина от 4 до 12 m), можете да използвате средните стойности за пещи с мощност до 14 kW:

• По-малко от 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 - 5,2 kW - 140x200 мм.
• От 5,2 до 7,2 kW - 140x270 мм.
• От 7,2 до 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 - 14 kW - 200x270 мм.

Препоръчителните размери са минималните. И все пак, няма нужда да се увеличава прекомерно напречното сечение на димния канал, тъй като студеният въздух ще попадне в пещта през твърде широк комин. Обратният поток, или „свирене“ на езика на професионалните производители на печки, заплашва не само да влоши производителността, но и да доведе до по-сериозни проблеми.

За изчисляване на сумата необходимия материалнай-добре е да използвате специални таблици. По-долу е един от тях.

Изчисляване на броя на тухлите

Не бива да се притеснявате, ако коминът, изчислен „направо“, от време на време започне да пуши. Ако е необходимо, може да се изгради с парче азбестоциментова тръба с дължина 0,5–1 m или да се положат още няколко реда тухли. Често подобни събития се провеждат с променената аеродинамика на района. Например след отглеждане на дървета или издигане на по-високи сгради в квартала.

Подготвителни дейности

Подготовката за строителство включва няколко етапа:

• избор на инструменти и необходимите материали;
• определяне на оптималното място за монтаж на нагревателя;
• подреждане на основата и подготовка на строителната площадка;
• производство на пещни тухли (при необходимост) и приготвяне на разтвор за зидария.

Необходими материали и инструменти

Инструменти за пещи

За полагане на тухлена фурна ще ви трябва:

1. Чукът на Мейсън (с ударник и кирка).
2. Метка за почистване на положени редове.
3. Ъгъл, отвес и ниво за контрол на геометричните параметри на зидарията.
4. Клещи.
5. Гумен чук (чук).
6. Мистрия (мистрия).
7. Правило и подправяне за подреждане на основата.
8. Водещ драскач.
9. Шпатула или миксер за смесване на разтвора.
10. Зашиване.
11. Кофи и други съдове за насипни вещества и течности.
12. Сито.
13. Български (ъглошлайф) с кръг върху камъка.

Въпреки факта, че тухлените фурни се различават значително по дизайн и размер, списъкът с материали, които ще са необходими за строителството, остава почти непроменен. Стандартният списък на всичко, от което се нуждаете, изглежда така:

1. Тухла - червена, силикатна, огнеупорна и облицовъчна (в зависимост от конструкцията на топлогенератора на твърдо гориво).
2. Строителна смес за полагане на пещи. Ако е необходимо да се намали цената на строителството, тя може да бъде заменена с глина и пясък.
3. Комплект пещни отливки - вентилатор, пещ и почистващи врати, вентили, печка, фурна и др.
4. Настържете.
5. Тел за фиксиране на чугун.
6. Азбестов или базалтов шнур.
7. Стоманени ленти и ъгли за подреждане на тавани и ниши.
8. Топлоустойчиви плочи за защитна топлоизолация.

Шамотна тухла ШБ No22

Всяка тухлена пещ е агрегат с впечатляващо тегло, което изисква основен фундамент. Следователно е необходимо да се подготвят материали за изграждането на основата:

1. Пясък.
2. Развалини.
3. Армировъчна мрежа.
4. Дъски и пирони за изграждане на кофраж.
5. Цимент.
6. Хидроизолация.

Освен това, ако проектът предвижда външна декорация на стени, тогава подгответе инструментите и материалите, които ще са необходими за тези работи.

Характеристики на избора на място за инсталиране на нагревател

Най-често тухлена фурна се монтира близо до една от стените или в ъгъла на стаята - това ще позволи да се използва наличната площ по най-рационалния начин. Ако уредът се планира да се използва за отопление на няколко стаи, тогава той се намира в центъра на къщата, като насочва камината и котлона към кухнята, а другите са обърнати към спалнята, антрето или всекидневната. Диаграмата ясно показва ползите правилен изборместа.

Правилният избор на местоположение е в състояние да реши проблема с отоплението на всички помещения на селска къща

Когато инсталирате нагревател, не трябва да се ръководите само от удобството. Важно е да не забравяме за минималните допустими разстояния до други повърхности, както и за оптималните пролуки и разстояния, които се определят от текущия SNiP:

• от тухления комин до дървените елементи на тавана или покрива трябва да има най-малко 130 мм свободно пространство. Ако неизолирана керамична или стоманена тръба, след това разликата се увеличава до 250 mm;
• между дървения под и външните стени на пещта оставете празнина от най-малко 100 mm;
• разстоянието от нагрятата странична повърхност на топлогенератора до горимата стена на сградата зависи от това дали ще се използва топлоизолация. При защитен екран минималният просвет е 130 мм, а без него - най-малко 380 мм;
• от тавана до тавана на пещта трябва да се остави празнина от най-малко 0,35 м. При инсталиране на компактни агрегати с нисък топлинен капацитет това разстояние може да се увеличи до 0,7–1 m.

Изграждане на фундамент

Най-добре е основата на тухлената фурна да се формира едновременно с основата на общата къща. В същото време и двете конструкции се изпълняват поотделно, в противен случай слягането на стените на сградата неизбежно ще доведе до нарушаване на геометрията и дори до повреда на нагревателя. Ако печката ще бъде построена в завършена къща, тогава първото нещо, на което обръщат внимание, е разстоянието на комина от елементите на покривното покритие, което трябва да бъде най-малко 15 см. И едва след това започват да маркират и строят фондацията.

Като се има предвид теглото на печката, основата трябва да е здрава.

Ако в къщата са оборудвани дървени подове, тогава те се изрязват на мястото, където е инсталирана пещта, като се отклонява от външния контур на 10–15 см. След това се изкопава фундаментна яма, чиято дълбочина зависи от характеристики на почвата и дълбочината на нейното замръзване. За средната лента е достатъчно да се изкопае дупка с дълбочина 0,7–0,8 м. След това дъното й се покрива с 15-сантиметров слой пясък и се уплътнява, периодично разлива вода. След това се излива слой от натрошен камък с дебелина 10-15 см, който също внимателно се набива. След това в ъглите на конструкцията се забиват дървени колчета, към които са прикрепени дъските за щайгата. За да се предотврати изтичането на циментово мляко през пукнатините на матрицата, стените му са покрити с пластмасов филм. На разстояние 5-10 см от пода е монтирана армировъчна мрежа, за която се използват както метални пръти, забити в дъното на ямата, така и тухлени фрагменти.

Основата за тухлена пещ е направена от стоманобетон

Смесването на цимент М-400, пясък и натрошен камък в съотношение 1:3:4, се приготвя бетон. Добавя се достатъчно вода, за да се получи разтвор със средна течливост, в противен случай здравината на конструкцията ще бъде намалена. Сместа се излива в кофража и се уплътнява по всякакъв начин, след което повърхността на основата се изравнява с правилото. Имайте предвид, че горното ниво на основата на пещта трябва да бъде на 15–20 см под пода. След като са минали няколко часа, необходими за предварителното втвърдяване на разтвора, конструкцията се покрива с филм и се оставя за няколко седмици до пълно суха.

Преди полагането на тухла основата трябва да бъде хидроизолирана с покривен материал или специален филм. Ако ширината на материала не е достатъчна, тогава неговите ленти се полагат с припокриване от най-малко 10 см.

Приготвяне на разтвор

Сега, когато можете да намерите готови строителни смеси за полагане на камини и печки в разпределителната мрежа, практически няма проблеми с приготвянето на работно решение. Всичко, което е необходимо за това, е да смесите компонентите с вода с помощта на дървена шпатула или строителен миксер. Независимо от това, можете сами да направите хоросан за зидария - това допълнително ще спести. Освен това собственикът ще има пълно доверие в екологосъобразността на конструкцията.

Можете да приготвите строителна смес със собствените си ръце от пясък и глина, чието съотношение зависи от съдържанието на мазнини в последния компонент. Да избера оптимален състав, провеждайте малък експеримент, смесвайки насипни материали в различни пропорции. След това от разтвора се разточват топки с диаметър 5-6 см, които след предварително изсушаване се притискат между две дъски. Най-добрият състав е този, при който пробата започва да се напуква не по-рано от деформацията с една трета.

Има няколко начина да проверите качеството на глината

Друг начин да определите правилното съотношение на компонентите е да спуснете шпатулата в приготвената смес. Адхезията на разтвора по-малко от 1 mm показва неговата ниска пластичност - необходимо е да се добави глина. Ако дебелината на слоя е повече от 2 мм, това показва съдържанието на мазнини в сместа, което може да се коригира чрез добавяне на пясък. Нормата е от 1 до 2 мм.

Преди употреба глината трябва да се накисва във вода за един ден. Ако е необходимо да се увеличи съдържанието на мазнини, тогава се използва методът на смилане, който се състои в утаяване на глинестия разтвор и отстраняване на средната му част.

Как правилно да сгънете тухлена фурна. Инструкции за хода на работата

Вземането на решение за вида на нагревателя, извършването на предварителни изчисления и подготовката на всичко за началото на строителството е само половината от битката. За да сгънете правилно фурната, е необходимо да намерите разположението на тухлите във всеки ред, така наречените поръчки. Подготвили сме някои от най-популярните опции, които могат да се използват като работещи проекти. Ако по някаква причина не ви подхождат, тогава можете да потърсите решения до ключв мрежата или поръчайте индивидуално оформление на някой от специалните сайтове.

Схеми за поръчка на пещи на снимката

Ордени на шведската фурна Ордени на "холандските" Ордени на руската фурна
Поръчки на пещ за отопление и готвене
Поръчки на печка за баня
Поръчки на пещта с камбана Кузнецов

Днес предлагаме да сгънете компактна, но много продуктивна и функционална тухлена фурна. Въпреки очевидната сложност, дори начинаещ може да го изгради, ако използва нашите инструкции и спазва всички препоръки. Ние от своя страна ще споделим тайните на опитни печки и ще дадем необходимите препоръки по време на строителния процес.

Печка поръчва с плот и ниши за сушене

На представената схема за поръчка можете да видите нагревател, оборудван с удобен плот и ниша за сушене, което придава известна прилика с класическа шведска печка. Препоръчваме първо да изложите конструкцията суха, без използване на хоросан. Това ще ви позволи да проучите подробно характеристиките на всеки ред и да подготвите необходимите елементи на конструкцията. По-нататъшната работа се извършва в този ред:

1. До нивото на пода тухлите се полагат върху твърд циментово-пясъчен разтвор. На този етап трябва да сте особено внимателни към геометричната точност, като контролирате зидарията по отношение на нивото и отвеса. От внимателното изпълнение на работата зависи колко гладка и стабилна ще бъде фурната.
2. Първият ред от тялото на пещта започва да образува издухваща камера.

   

   Монтаж на вентилаторна врата

3. Преди да започнете полагането на втория ред, монтирайте вратата на вентилатора. За да направите това, стоманената тел се навива в специално изляти уши върху тялото му, което се полага в фуги за зидария. За да се предотврати изместване и преобръщане на вратата, тя временно се поддържа от тухли.
4. На четвъртия ред се извеждат два канала за почистване на пещта от сажди. Всеки от тях има отделна врата.

   

   Решетката не се закрепва по друг начин освен чрез много прецизно полагане.

5. На петия ред е монтирана решетка. Правилното полагане на чугуна ще помогне на вдлъбнатините, направени в тухлите на долния ред. По-нататък горивната камера е изложена изключително с огнеупорни тухли.

   

   В пещта решетката се полага върху огнеупорна тухла

6. Преди полагането на шестия ред се монтира врата на пещта, която временно се фиксира с купчина тухли, положени върху решетката. Ако е необходимо, частта се поддържа отвън с метален ъгъл или дървена летва.

   

   Монтаж на врата на пещта

7. Започвайки от седмия ред, те започват да оборудват газовите канали на пещта. Вертикалните стени на камината са облицовани с шамотни тухли, монтирани на ръба.
   

   За да се гарантира издръжливостта на конструкцията, външната зидария се отделя от горивната камера със слой базалтов картон.

   

   Полагане на вертикални канали

8. Преди да започнете полагането на деветия ред, в тухлите се избира една четвърт, с която ще се припокрива вратата на пещта. Благодарение на това дизайнът ще изглежда равномерен и естетически приятен. Тук чугунената част е най-накрая фиксирана, полагайки жицата в шева на деветия ред.

   

   За точно прилягане на тухлата към вратата, нейните ръбове се изрязват на място

9. На 11-ти ред върху горния отвор на горивната камера е поставен плот. Като уплътнение се използва същият базалтов картон или азбестов шнур. Предната част на нишата за готвене е рамкирана със стоманен ъгъл.

   

   Горивната камера е отделена от външните стени с базалтов картон или друг огнеупорен материал.

10. От 12-ти до 16-ти ред е изградена камера над чугунена печка.
11. Преди да се припокрие нишата за готвене, върху страничните й стени се полагат стоманени ленти, които ще служат като опора за тухлите от 17-ия ред. Предната част на този ред е украсена с метален ъгъл.
12. 18-ти и 19-ти ред са разположени почти напълно, изградени са само три вертикални топлообменника.
13. В 20-ия ред те оборудват хоризонтален канал и врата за почистване на сажди и сажди, а също така започват да образуват сушилна камера.
14. Зидарията на 22-ия ред покрива вратата.
15. На 23-ти ред хоризонталният газопровод е покрит. Отворени са само отворите на вертикалните канали.
16. Преди полагането на 24-ия ред над сушилната камера се полагат стоманени ленти.
17. От 25-ия до 28-ия ред се монтира друга врата за почистване и нишата на фурната е блокирана.
18. На 30-ия ред са монтирани клапани на двата останали вертикални газопровода. За да направите това, първо монтирайте техните рамки и след това поставете самите дялове.

    

    Монтаж на пещни клапани

19. От 31-ия до 35-ия ред поставете преходната секция на комина.
20. От 36-ия до 38-ия ред се изгражда пух.

На мястото, където коминът преминава през тавана, той е изолиран от тавана с негорими материали. За това се използват както минерални нагреватели, така и експандирана глина. Изсипва се в кутия, която се събаря около комина.

Ето една красота, която можете да сгънете със собствените си ръце

Накратко за монтажа на печката и топлообменния регистър

По-рано разгледахме как се монтират и фиксират вратите на фурната. Също толкова важно е правилното инсталиране на други функционални елементи.

Монтажни характеристики фурна

Ако дизайнът на пещта предвижда инсталиране на фурна, тогава тя е инсталирана така, че потокът от нагрети газове измива възможно най-голямата повърхност. Най-често тези условия съответстват на участъка на прехода от пещта към топлообменника. Предварително на страничните стени на хоризонталния газов дим, метални ъгли, а местата на контакт на шкафа с външната стена на пещта са запечатани с базалтов картон или азбестов шнур.

Котелът за гореща вода или течен топлообменник е инсталиран в най-горещата зона на пещта. В зависимост от вида на топлогенератора, това място може да бъде разположено в задната част на горивната камера, в началото на димоотвода или под капака на невъртящи се агрегати. Ако се планира едновременното използване на котлона и бойлера, тогава горната му част е направена под формата на напречно разположени метални тръби, които са заварени в страничните резервоари, изработени от пещна стомана. Между водонагревателния котел и стените на пещта се оставя компенсационна междина от 5-15 мм. Разбира се, необходимо е да се предвиди как повърхността на топлообменника ще бъде почистена от сажди. За канални и камерни пещи това може да стане през отвора на горивната камера, докато в други случаи може да се наложи да се монтира допълнителна врата за почистване.

Характеристики на работа и почистване на пещта

Невъзможно е незабавно да се тества пещта на максимални режими, необходимо е да се изчака стените й да изсъхнат. Ето защо се препоръчва изграждането на нагревател през топлия сезон. През този период е достатъчно да отворите всички отвори на тухлената единица и да изчакате една до две седмици. Ако се наложи да изсушите печката в студено време, вратите й се затварят и в горивната камера се включва вентилатор или мощна лампа с нажежаема жичка.

След определения период печката се нагрява в продължение на 5-7 дни 2-3 пъти на ден, като всеки път се използва малко количество дърва за огрев. Пълното изсъхване на стените се показва от липсата на кондензат върху метални повърхности, който се появява няколко минути след запалването. И дори след това печката не се нагрява "докрай". Работата при максимална мощност се проверява само след няколко дни редовна употреба.

Ако уредът се отоплява изключително с дърва за огрев, тогава не е необходимо да го почиствате от пепел всеки път. В случай на използване на торфени брикети и въглища, пещта се освобождава от пепел и пепел в началото на всеки нов цикъл. Що се отнася до почистването на вътрешните канали и комина от сажди, тази процедура се извършва поне веднъж на сезон. За целта се използват различни скрепери и четки за отстраняване на въглеродни отлагания от вертикални повърхности. След това саждите се изтласкват от газовите канали с метална лъжичка и покер.

Изборът на подходящо гориво ще помогне за намаляване на образуването на сажди. Най-добрата дърва за огрев е твърда дървесина - дъб, габър, бук и др. Дървата за огрев от бреза и трепетликата практически не оставят сажди. Между другото, опитни производители на печки препоръчват всяка десета камина да се извършва с дървени трупи от трепетлика, като се аргументира, че това помага за премахване на саждите от каналите и комина.

Не се препоръчва да почиствате печката чрез изгаряне с запалими течности, дим на прах (да, можете да намерите такива „полезни“ съвети), нафталин и др. Добър ефект от това трудно може да се постигне, но близките сгради и вашите собствени здравето може да причини значителни щети.

Често причинява трудности при запалването на печката след продължително охлаждане, например във вила или в селска къща. Това се дължи на факта, че студеният въздух се спуска в каналите на пещта, образувайки трудно отстраняеми газови тапи. Доказан метод ще помогне за възобновяване на глада. За да направите това, вземете суха хартия или парцали, навлажнени с керосин или течност за барбекю, поставете го по-близо до вертикалния дим и го запалете. Интензивното горене незабавно ще изтласка застоялите въздушни маси и ще възстанови работата на нагревателя.

Ще ви е необходим и материал с инструкции за почистване и дребни ремонти на тухлени фурни:.

Видео: Компактна тухлена фурна с оригинален дизайн

Тухлена фурна ще може да създаде особено топла атмосфера в стаята, тя ще се превърне в акцент в интериора и място за събиране на приятели и познати. Сгъването на уреда е по силите не само на опитни майстори, но и на зелени начинаещи. Разбира се, човек трябва да бъде щателен и максимално внимателен. И тогава нагревателят ще изплати не само уютна топлина и комфорт, но и безопасна работа в продължение на много години на работа.

Благодарение на многостранните си хобита пиша на различни теми, но любимите ми са инженеринг, технологии и строителство. Може би защото познавам много нюанси в тези области, не само теоретично, в резултат на обучението в технически университети висше училище, но и от практическа страна, тъй като се опитвам да правя всичко със собствените си ръце.

© При използване на материали от сайта (цитати, изображения) трябва да се посочи източникът.

Добрата стара тухлена пещ не отстъпва позициите си под натиска на съвременните високоефективни конкуренти. Спор - защо? - не се броят, но всъщност има само една причина: тухлената печка диша. Стоун, между другото, не.

Какво означава да дишаш? При нагряване микропорестото тяло на пещта отделя влажни пари във въздуха на отопляемото помещение, а когато се охлади, ги поглъща. В резултат тухлената фурна поддържа т.нар. точката на оросяване в помещението в оптималните граници от гледна точка на физиологията. Когато казват, че тухлена фурна е „по-здравословна“ от всяка друга, тогава, съзнателно или не, се има предвид този фактор.

В допълнение към благоприятния ефект върху здравето, дишането на пещта дава още едно важно следствие: с медицинско и топлоинженерно изчисление у дома долните температурни граници в него могат да бъдат намалени до 18 градуса за комфорт и до 20 градуса за лекарство , защото. относителната влажност през отоплителния сезон ще бъде близка до оптималната. В дървени и тухлени сгради може да даде суперикономичност: при 16-17 градуса в тях над 80% от физическите здрави хоране изпитвайте дискомфорт, а спалното бельо остава сухо. И в камък или бетонна къща, загрява се с батерии, а на 18 градуса може да е хладно.

При отопление с водни регистри по-ниските температури трябва да се вземат съответно на 20 и 22 градуса, а при нагряване с IR излъчватели, електрически или газови каталитични, с един градус по-високи; IR устройствата изсушават много въздуха. Следователно, тухлена отоплителна печка с коефициент на ефективност (коефициент на топлопреминаване) от 50% може да бъде по-икономична по отношение на разходите за отопление от ултрамодерна метално-композитна с коефициент на ефективност 70%, тъй като топлинните загуби на Къщата силно, според силата на закона, зависи от разликата между вътрешната и външната температура (температурен градиент).

Забележка: може да се постигне малко дишане, като се огради с конвекционен екран (виж фиг.) с дебелина 30-40 мм, изработен от шперплат, подправена твърда дървесина или няколко слоя гипсокартон. В същото време ще се осигури равномерно отопление на помещението по височина. Но дишането на такава пещ няма да бъде дълбоко и равномерно. Тук съвременни технологииоще не са докоснали тухлата.

Дишането на пещта, съчетано с физиологията, дава второстепенно икономическо следствие: отоплителният сезон може да започне по-късно и да приключи по-рано. AT средна лентаВ Руската федерация разликата за една година може да достигне една седмица, а в Черноземния регион и на юг - 2-3. За което няма да е необходимо закупуване на гориво. И ако вземете предвид, че една добра тухлена печка работи на всичко, което гори, включително отпадъци и евтини алтернативни горива (пелети и др.), тогава спестяванията се увеличават още повече.

Забележка: в световен мащаб тухлените пещи все още не се вписват добре в околната среда - добивът и производството на материали за тях причинява повече щети на околната среда, отколкото спестявания от пещно отоплениеза загуби в топлопроводи и електропроводи. Но в този случай търсенето вече не създава, а диктува предлагането. Водещите компании за пещи работят тихо, но усърдно върху подобряването на технологиите за производство на пещни материали и създаването на тухлени пещи, които могат да се транспортират готови и да се монтират веднага на мястото на употреба.

Желаещите да поставят фурната със собствените си ръце не намаляват. Професионалните производители на печки също не нарушават цената: тяхната работа е търсена, конкуренцията е доста висока и освен това повечето от тях са ентусиасти в своята област. Но за да вземете сами печката или да обмислите компетентно предложения проект, трябва да знаете основните принципи на изграждане на печки, за което е написана тази статия.

Само в къщата ли е?

Тухлена фурна във фермата е полезна не само за отопление и готвене. Стационарните могат да донесат много добър доход, както и барбекю или IP работещи в сферата на кетъринга.

В ежедневието преди всичко е важен високият топлинен капацитет на тухла, който осигурява дългосрочен топлопренос след нагряване. След като камината е празна, можете да спите спокойно, без да се страхувате от опиянение. За промишлените фурни ниската топлопроводимост на тухлата излиза на преден план, което прави възможно създаването на висока концентрация на топлина в работната зона. В този случай дишането на пещта вече се превръща във вреден фактор и най-често се спира чрез поставяне на пещта в газонепроницаем корпус.

Малки бизнесмени, специализирани в занаятите промишлено производство, трябва да помислите за тези видове промишлени пещи, които е напълно възможно да го направите сами:

• Куполна пещ - в двора е възможно да се топят до 50 кг скрап наведнъж.
• - за втвърдяване на метални изделия с едновременно циментиране.
• Пещ за керамика и др.

Забележка: тухлените пещи не се препоръчват за отопление на оранжерии, оранжерии, птицевъдници, животински дворове. Печка, дишаща миазма, ще развали въздуха и скоро ще се влоши.

Факт е, че фабричните образци на малки промишлени пещи са предназначени за транспортиране на части или сглобени. Поради това цените им са непосилно високи. Но като поставите фурната на място, не можете да станете по-лоши, без да взимате тежък заем и да развиете печеливш бизнес. Засега ще се спрем на това: те първи се появиха в ежедневието и заложените в тях принципи важат и за другите.

Забележка: отделен анализ изисква печка за баня. Тук тухлата също е най-добрата, но по малко по-различни причини. Пещите за сауни ще бъдат допълнително посветени на специален раздел.

Пещ в къщата

Не е необходимо да строите къща от печка, можете да изберете и печка, подходяща за къщата. Но първо трябва да извършите топлинно инженерно изчисление на сградата, като вземете предвид факторите, описани по-горе, и да определите мястото за печката в къщата. Също така трябва да знаете, че изолацията на къщата отвън повишава ефективността на отоплението с печки много повече от отоплението с регистри. И от своя страна обшивката на къщата с сайдинг значително опростява и намалява разходите за изолация. Тоест оптималният дизайн на домашна печка първоначално трябва да бъде сложен.

По отношение на планирането, тук са възможни различни варианти, виж фиг. Къщата вляво върху нея е подходяща например за ерген отшелник, но не и за аскет или бездетно семейство от убедени сибарити, топло легло в спалнята ще бъде полезно тук. Печката се отоплява и готви. Руският не се вписва в такава къща, но шведският (виж по-долу) е перфектен.Вариантът е бюджетно жилище за малко семейство, след което спалнята се превръща в детска стая или зона в мезонета е разпределена за деца.

В средата къщата вече е по-голяма и по-внушителна. Печка за камина с готова чугунена камина се отваря в хола, вижте по-долу; врата на горивната камера от топлоустойчиво стъкло. Тук също са възможни различни варианти. Ако например кухнята с баня се смени, нагревателният щит (виж по-долу) се завърти на 90 градуса и верандата от коридора се премести в дясната страна, тогава е възможно поради известно намаляване на жилищната площ стая, за да защити още 1-2 спални. В същото време ще преминава коридор към общите части.

Планът вдясно е по-подходящ за даване. През лятото, отваряйки прозореца в кухненския коридор, няма да е твърде горещо за готвене. Печка с камина в ъгъла - за вечерни събирания край огъня; в него при лошо време ще може да се приготви барбекю или чеверме на скара.

Още на етапа на планиране на къща с печка трябва да имате предвид следното:

1. За висока печка със собствен комин или за печка с 500 или повече тухли е необходима отделна основа, която няма механична връзка с основата на сградата, дори ако са проектирани и изградени заедно;
2. Нисък и широк котлон и нагревателен щит за него на пода, изработени съгласно изискванията на SNiP (тоест, способни да издържат товар от най-малко 250 кг / кв. М), могат да се поставят без основа, като се правят само топлоизолация; повече за нея. Препоръчително е подовата настилка под щита да се подсили с допълнителни изоставания;
3. Изрязването на комина (вижте също по-долу) не трябва да влиза в контакт с гредите на тавана, много е желателно разстоянията от рязането до най-близките до него греди на пода да са приблизително еднакви.
4. Коминът трябва да стърчи над билото на покрива с най-малко 500 mm и да е на най-малко 1500 mm от него.

Клауза 1 допуска изключения. Ако пещта е направена от 1000 или по-малко тухли, а основата на къщата е лентова секционна, тогава основата на пещта може да бъде изградена на пресечната точка или Т-образно свързване на лентите под вътрешни стени. В този случай разстоянието от основата на пещта до най-близките други ивици на основата на сградата трябва да бъде най-малко 1,2 m.

Забележка: защото Тъй като една малка руска печка изисква 1500 тухли, тогава всички руски печки трябва да бъдат построени на отделни основи. Но тук има изключение - малък руснак може да бъде построен върху настойничество от дървена греда 150x150 мм, проникваща в пода до бута в основата на сграда или почвата.

Структура на пещта

Самата фурна понякога се нарича тялото на фурната. Корпусът на пещта е монтиран върху хидро- и топлоизолацията на основата или пода на пещта и завършва с комин, излизащ през тавана и покрива. Всичко това заедно се нарича структура на пещта. Структурата на пещ за отопление от тухли е показана на фиг. на дясно:

1. основа;
2. хидротермална изолация;
3. окопи - един вид крака, те са направени за по-ниско отопление и спестяване на тухли;
4. издуха;
5. входът на вентилатора - въздушен канал, който осигурява равномерно отопление на помещението по височина;
6. вентилаторна врата;
7. решетка;
8. врата на горивната камера - работеща - с хода на подаване на гориво - коловоз;
9. камината на камината, или само камината, или само камината;
10. свод на пещта;
11. устието на камината или нейното високо ниво. Понякога само вертикалното устие на камината със стеснение (дюза) се нарича градушка, а в руската печка градушка е дюзата в началото на комина;
12. почистване на врата или просто почистване;
13. преливане (пропускане) - прегъването на канала на въздушния конвектор на въздушния отвор;
14. вентилатор с въздушен конвектор;
15. клапан за превключване на хода на пещта (виж по-долу, показан условно);
16. газов (дим) конвектор или конвективна пещна система;
17. изглед - клапан, който затваря комина след нагряване, така че печката да не изстива от естествена или вятърна тяга;
18. изхода на вентилационния отвор в помещението с неговата врата. През лятото вратата на кутията за пълнене се затваря и конвекцията на въздуха в нея спира;
19. димоходен канал за комина;
20. припокриване на пещта;
21. вътрешно изрязване на комина;
22. таванно покритие;
23. пожарогасене;
24. пух, или видра - разширяване на устието на комина.

Забележка: страната на пещта с работата (в руската пещ работата понякога се нарича фаринкс) се нарича чело на пещта, а страничните й стени се наричат ​​огледала или бузи.

Нека дадем някои обяснения. Фундамент - масивен стоманобетон; за пещта на окопите - лентови пакетирани. Отстраняване на основата - минимум 50 мм. Изолация - 2-3 слоя покривен материал, върху тях - 4-6 мм азбест или базалтов картон, след това лист покривно желязо и върху него полагане под зидарията - лист филц или базалтов картон, напоен в много течен разтвор за зидария за пещта, вижте за това. Постелята се полага върху ютията мокра и се оставя да изсъхне преди полагане.

Първите редове зидария на тялото на пещта (наклонено засенчване на фигурата) са направени от обикновена керамична червена тухла (не отпред!) Върху циментово-пясъчен разтвор, това е частта на пещта на пещта. Следва пещта, или частта за огън (люпене в кутия), тя се полага от керамични тухли за фурна в комбинация с шамот, около тухли също по-нататък, върху глинесто-пясъчен разтвор.

Пред вратата на вентилатора и работника на пода се полага лист от покривно желязо върху възглавница от азбест или базалтов картон с дебелина 4-6 mm, коренният му ръб е зашит в най-близкия горен зидарен шев. Отстраняване на чаршафа напред - не по-малко от 300 мм, а отстрани на челото - не по-малко от 150 мм. Свободните ръбове на листа се прегъват и приковават към пода.

Разтворът за зидария от глина не се втвърдява, а изсъхва. При неправилна камина през студения сезон тя постепенно се вкисва от влага. В този случай част от тялото на пещта, температурата в която не се повишава над 200-250 градуса, се излага от тухли за пещ, но върху циментово-пясъчен разтвор, който също е много по-евтин от глината, наклонена щриховане със сиво запълване на фиг. Решението за тази част от зидарията е портланд цимент от M400 и планински пясък без включвания. Замяната с декоративни аналози е неприемлива!

Долните преходи от канала към канала на газовия конвектор (преливници) трябва да са с 30-50% по-високи от горните (преходи). Това ще гарантира, че саждите се натрупват в долната част на конвектора (на огнището му), откъдето могат лесно да бъдат отстранени. За същата цел ръбовете на проходите са заоблени.

Започвайки от 80 градуса в комина, зидарията отново е направена от прости тухли върху конвенционален циментово-пясъчен разтвор. Вътрешното изрязване на комина е необходимо, той държи огнеупорния срез (най-малко 50 мм азбест или базалтов картон в метална клетка) и най-важното, в случай на пожар на сажди, той ще абсорбира топлина за достатъчно време да предприеме необходимите мерки.

Ролята на пух (видрата) е аеродинамична. Той прорязва ветровия поток, принуждавайки горната му част да прескача отвора на комина, така че тягата не е толкова зависима от вятъра. Височината на пухчето е най-малко 2 реда тухли, отстраняването при разреза на устата е половин тухла. Пренебрегване на пух - много обща каузадимящи печки.

Изборът на схемата на пещта

Основните схеми на конвекция на домашни тухлени фурни са показани на фиг. Отляво - канална пещ с последователен газов конвектор, най-лесният за изпълнение. По схемата на серийния канал се изграждат подобни. В допълнение към простотата, предимството на схемата на канала е, че е много гъвкава в дизайна. Конвекторът с камината е механично свързан само с градушка, така че каналната печка може да бъде проектирана за всяко готово помещение, вижте по-нататък. ориз.

Въпреки това, ефективността на чисто каналните печки рядко надвишава 40% и е много трудно да се вгради бойлер в тях: мощен вътрешен топлинен поток циркулира в тялото на печката и всяко нарушение на него води до спад в ефективността и повишено отлагане на сажди.

В центъра на фиг. с диаграми най-модерната печка за отопление и готвене, изработена от тухли -, ефективността му достига 60%. Това е камерна пещ (ролята на въздушната камера, опростена от поток от горещи газове, се изпълнява от фурна 1) и канален конвектор, опънат от пода до тавана зад нея. В камерната част на шведската фурна газовете загряват котлона в нишата за готвене 2, а част от топлината от конвектора влиза в сушилнята 3. Предимства на шведската фурна:

• Конвекторът и фурната нямат енергийна обратна връзка от частта на пещта, следователно, U- или W-образен топлообменник на системата за БГВ с резервоар за съхранение може да бъде вграден във фурната отстрани, а самият резервоар може да бъде поставени или в нишата за сушене, или на тавана на фурната.
• Доизгарянето на димните газове се извършва в камерната част на пещта. Те влизат в конвектора с температура под 800 градуса, така че може да се направи от обикновени тухли върху циментово-пясъчен разтвор.
• Високият тесен конвектор осигурява равномерно затопляне на помещението по височина.
• Част от димните газове от изхода на камерата могат да бъдат прекарани например в печка и след това да се върнат в конвектора, без да се влошават параметрите на пещта.
• Размерите на конвектора могат да се променят, изместват и завъртат спрямо частта на камерата, така че шведът също се вписва добре в готовата къща и може да отоплява до 3 стаи, вижте по-нататък. ориз. (след канални пещи).
• Ако отворите вратата на фурната, от нея ще излезе мощен поток от топлинно излъчване, което бързо ще затопли и ще изсуши хората, дошли от упорита работа в студа.

Основният недостатък на шведската пещ е високите изисквания за качество на материалите и работата за камерната част на пещта. Освен това под него определено е необходима основа; без него, висока и тесен дизайн, части от които се натоварват различно поради термични напрежения, ще бъдат крехки и нестабилни. Само опитен майстор на печки може да направи фурна от шведски тип.

И накрая, вдясно на фиг. със схеми - пещ тип камбана. Ефективността му може да надхвърли 70%, т.к. той е саморегулиращ се: димните газове няма да влизат в комина, докато не изгорят под купола на аспиратора и не отдадат топлината си на тялото на пещта. Освен това печката тип звънец има свойството на изглед на газ: ако забравите да затворите стандартната, горещите газове под капака няма да пропуснат тежък студен въздух от градушката в канала и печката няма да попадне студ. Това гарантира срещу интоксикация поради ненавременно затворен изглед.

Пещта с камбана обаче изглежда проста само на диаграмата, а в изпълнение е много трудна поради високите натоварвания в дизайна. Тогава печката тип камбана се отоплява изключително, невъзможно е да се вгради котлон в нея. Извличането на топлина за бойлер е възможно само в печки с две камбани, които са още по-сложни, така че печките тип камбана не са много разпространени в ежедневието. Изключението е, но такива талантливи пещи рядко се раждат.

Плоча и щит

Развитието на идеята на шведа доведе до много обещаващ дизайн: конвенционален котлон с отделен нагревателен щит-конвектор, вижте фиг. Всичко, което беше необходимо за това, беше да се изоставят нишите за готвене и сушене, което направи възможно механичното разделяне на частите на камерата и канала, т.е. изградете ги отделно; може би дори един по един.

Какво получаваме в замяна? По-малко натоварване на пода. Плочата в повечето случаи може да бъде изградена директно върху дюшеме, поставяйки върху него същата изолация като върху основата за пещта. А под щита е достатъчна само демпферна подложка от базалтов картон. Проблемът със стабилността на висок тесен щит остава, но той се решава чрез създаване на механичната му връзка със стената, дори и да е преграда от половин тухла, виж фиг. наляво.

Освен това щитът може да се мести и разгъва спрямо печката, след което печката може да отоплява кухнята с баня, а щитът може дори да загрява до 4 стаи. За да направите това, поставете гъвкава връзка, изработена от топлоустойчиво гофриране с добра топлоизолация в хоризонталната част на комина между тях, за да избегнете отлагането на сажди. Като цяло, с цената на изоставяне на ниши, които са почти ненужни в наше време, се оказа принципно нов и много практичен дизайн.

Сезонни ходове на фурната

През лятото, когато вече е толкова горещо, няма нужда да отоплявате стаята. Но поставянето на оскъдни количества гориво в пещта също ще се провали: границите за регулиране на мощността чрез подаване на гориво към всички пещи са малки. Топлината от малка отметка ще излети в тръбата, останалото няма да е достатъчно за бъркани яйца. Но не всеки има възможност да получи лятна кухня с печка.

В такъв случай бяха измислени дизайни на пещи с преминаване от лято към зима. Най-лесният начин е да превключите хода в канална пещ на паралелна верига, две леви поз. на фиг. По-долу. Въпреки това, максималната ефективност на канално-паралелна пещ може да бъде постигната само с мощност над 20 kW. Тук се прилага законът за квадратния куб и в пещ, която е твърде малка, топлината ще „свисти“ в тръбата, без да има време да загрее конвектора. Освен това всички двупосочни пещи са потенциално опасни: ако по невнимание затворите и двата клапана, отпадъците ще отидат. И накрая, по време на лятната работа, припокриването и част от бузите на пещта все още се нагряват.

Междувременно има двупосочна схема, особено подходяща за отоплителни щитове: схема с два комина, летен и зимен, два поз. вдясно на фиг. Има нужда само от един клапан, така че е напълно безопасен - ще има сцепление във всяка позиция на превключвателя. Позицията на вентила извън сезона веднага ще се усети чрез пренос на топлина и можете да промените хода по време на камината. И плавно регулирайте отоплението чрез частично затваряне на клапата.

През летния курс газовете не могат да проникнат в зимния ход: аеродинамичното съпротивление на лабиринта на конвектора е много по-голямо от това на права тръба. А сложността на изграждането на комини изобщо не е двойна: газовете отиват в зимния комин, охладен под 80 градуса, така че зимният комин може да бъде облекчен и опростен, например. азбестоцимент. Единственият малък минус на система с два комина е, че всяка двойка конвекторни канали трябва да се почисти.

Специални пещи

Преди да преминем към по-подробен анализ на конвенционалните пещи, нека се спрем на няколко специални, много търсени дизайна.

Пещ за барбекю

Истинската е древно открито огнище, виж фиг. Изгражда се или на открито под навес или на закрито под димна качулка. Зидария без никакви трикове: в половин тухла с лъжица дресинг. 3-4 реда трябва да се подредят с бодове, за да се направят опори за мангала и решетки. Въпреки това, за повече подробности относно зидарията, вижте по-долу.

Основата за външно барбекю е най-простата плоча от готови бетонни монолити или каменни блокове върху възглавница от пясък и чакъл. Вътрешно барбекю се изгражда директно върху пода върху комбинираната изолация, описана по-горе.

Барбекюто има една тънкост: отстрани на мангала, загрява готвенето отстрани в дясното огнище. Ето защо е препоръчително да подредите горните 2-3 реда от шамотни тухли, абсорбира много добре топлината и бавно я отдава. За да се затопли горната част на мангала по-бързо, трябва да се вземат фасетни тухли, както е показано на фиг. По-долу. Чрез клиновидни вдлъбнатини между тях топлината бързо ще премине в зидарията. Можете сами да направите оформени тухли за барбекю, но тогава трябва да работите като мелница.

баня

Как печката е изградена по обичайния начин; тук основната тайна е устройството на нагревателя. Затвореният нагревател, през който преминават димните газове (вляво на фигурата), се затопля бързо и дава най-полезната суха пара. Но не можете да „излеете“ вода или квас върху него, ще трябва отново да разтопите печката. В допълнение, най-малкият недостатък - неправилно подбрани камъни, лошо гориво, нарушаване на режима на пещта - води до отлагане на неизгорени органични вещества в нагревателя, а сухата пара може да бъде токсична и канцерогенна.

Отвореният нагревател (вторият отляво на фигурата) е безопасен, но отнема много време за загряване. За да вземете парна баня с „прекаляване“, печката трябва да се нагрява през цялото време, така че трябва да излезе в съблекалнята: отпадъците са особено опасни при високи температури на въздуха. Натискайки твърде много, можете дори да охладите нагревателя и цялата вана ще отиде в канализацията.

Третата фурна вляво със страничен затворен нагревател е по-съвършена: бункерът с камъни се измива от горещи газове от всички страни с изключение на предната, така че нагревателят се загрява по-бързо и може да се изпомпва повече в него. Но най-съвършената печка за сауна е камбаната, тази най-вдясно. Нагревателят е разположен на свода на аспиратора, температурата под който е много висока, там е основният източник на отделяне на топлина и тази топлина няма къде да отиде, освен в камъните. Следователно нагревателят се загрява за няколко минути и може да се изпомпва почти без ограничения. Не е необходимо да загрявате печката, „капачката“ ще избере режима за себе си в зависимост от консумацията на топлина, стига да има гориво в пещта.

Тази фурна има 3 недостатъка. Първо, общата сложност и високата цена, като пещи от тип камбана като цяло. Второ, капачка от обикновена стомана бързо изгаря, но такава, направена от топлоустойчиви пътища. И накрая, можете да изпомпвате в нагревателя на тази печка само от вградения душ и не можете да го напълните с квас.

Поточни пещи

Проточните пещи нямат конвектори, но имат само външна прилика с огън в комин или пещера. Поточни фурни могат да бъдат много ефективни. Най-популярните видове са английската камина и руската печка.

Пожарна

Структурната диаграма е показана на фиг. За да се постигне максимална ефективност, сравнима с ефективността на холандка, вложката на камината трябва да се стеснява назад от всички страни, вдясно на фиг.

Основните пропорции на камината са както следва:

• Площта на портала е 2% от площта на стаята.
• Височината на портала е от 2/3 до 3/4 от ширината му.
• Площта на отвора на пещта е 1,5-1,8% от площта на помещението.
• Площта на огнището на камината е 70% от площта на портала.
• Дълбочината на камината е 1/2-2/3 от височината на отвора на пещта.
• Счупването на задната стена на камината е 1/3 от нейната височина.
• Ъгълът на наклон на "огледалото" на задната стена е 20-22 градуса от вертикалата.
• Ъгълът на сближаване на страничните стени е 45-60 градуса, т.е. 22,5-30 градуса за всеки.
• Ако камината е с масивно огнище, тогава издигането й назад е 4-7 градуса.
• Височината на подиума над пода е около 50 см.
• Площта на напречното сечение на комина е 7-13% от площта на пещта. По-малката стойност се отнася за кръгъл комин, по-голямата – за правоъгълен комин със страни 1:2. За квадратен комин - 10%

руска фурна

(диаграма на фигурата) с редовно интензивно нагряване дава ефективност до 80%, има невероятни декоративни качества, позволява ви да готвите традиционни руски ястия, които не можете да готвите по друг начин, и винаги се доставя с пейка за печка . Но дизайнът на руската печка е много консервативен, само производител на печки с богат опит в работата специално с руски печки може да направи промени в нея, без да рискува да развали печката.

От гледна точка на структурната механика, руската печка също се откроява. Това не е плътен, работещ като един модул (куха колона, стена), а почти пълен аналог на сградата: кохерентна структура, частите на която взаимодействат чрез ъгли. Следователно ъглите на руската печка трябва да бъдат поставени в съответствие с всички правила. Няма достатъчно помирение в ред, все още трябва постоянно да се съгласувате по отвес. Ключовите моменти от полагането на руската печка са показани на следната фигура.

Предварително изчисление на пещта

Преди да изберете проект за пещ, е необходимо да направите предварително изчисление за стаята. Обикновено се основава на топлопреминаването на пещта в kcal / h. В процеса на охлаждане на пещта топлопреминаването намалява, но топлинните загуби от помещението също намаляват, т.к. също се охлажда. Задачата на изчислението е да издържи температурата в помещението до следващата камина.

Такова изчисление е теоретично сложно и изисква много опит при използване на готови коефициенти и опростени формули. Но за къщи с добра външна изолация, доста надеждни резултати се получават по метода, предложен от I. V. Kuznetsov за изчисляване на средната топлинна мощност на единица повърхност на пещта (TMEP). За нормална камина можете да я вземете 0,5 kW / кв. м и за претопяване в силна слана– до 0,76 kW/кв. м в рамките на 2 седмици.

С използването на TMEP изчислението на пещта става доста лесно. Да кажем, че имаме печка 1,5x1,5 м в план и висока 2,5 м. Площта на стените й е 3,75x4 \u003d 15 квадратни метра. м плюс 2,25 кв. m припокриване. Само 17,5 кв. м. Тази пещ ще може да даде от 8,75 до 13,3 kW топлина. Като се вземат предвид особеностите на отоплението на печките, това е достатъчно за къща от 80-100 квадратни метра. м.

Огнище

За да изчислите пещта, първо трябва да определите максималното количество отметки за гориво. Намира се от необходимата топлинна мощност, калоричността на горивото, неговото специфично тегло и прогнозната ефективност на пещта. Изчислението се извършва за всички видове гориво, за които е предназначена пещта, и се избира най-голямата стойност. Обемът на горивната камера на пещта (горивната камера) се приема 2-3 пъти повече от максималния обем на горивната маса, въз основа на прегряването. Като цяло максималното зареждане на горивото в горивната камера е 2/3 от нейния обем.

Пълното изчисление на пещта е много на нелюбителите и дори не на всеки топлоинженер. Нека вземем поне такава "дреболия" като решетка. Ще пропусне твърде много въздух - горивото ще изгори по-бързо, отколкото тялото на пещта ще поеме топлината си, останалото ще излети в тръбата. Има малко въздух - горивото няма да изгори напълно, а неосвободената топлина отново ще отиде в тръбата с дим. А саждите и пепелта, които запушват решетката? И всичко това трябва да бъде свързано с други, не по-малко значими единици на пещта и за различни видовегориво.

За щастие, сега има много готови пещи за продажба за различни топлинни мощности, под различно гориво, с глух или прозрачен, за печки, камини, създаден. И готовата камина ще струва по-малко от всяка домашно приготвена. Необходимо е само когато избирате да обърнете внимание на следното:

1. Размерите на камината и нейните крепежни елементи (щифтове, мустаци) трябва да съответстват на размерите на тухлата. Тухлите за пещ се произвеждат в няколко стандартни размера (вижте по-долу) и една и съща камина може да се продава в няколко модификации за различни тухли.
2. За дългосрочна пещ трябва да се вземе чугунена пещ. Заварени от лист - за пещи, използвани от време на време.
3. Също така трябва да обърнете внимание на дълбочината на стесняване на горивната камера до решетката - мина за пепел, кладенец за пепел или просто пепелник.

Нека изясним последната точка. Ако камината ще работи предимно с висококалорично гориво с ниско съдържание на пепел на големи парчета (въглища, торфени брикети), тогава пепелникът трябва да се вземе по-дълбоко, до 1/3 от височината на горивната камера. В малък съд за пепел такова гориво ще изгори твърде бързо. Ако камината е за нискокалорично дървесно гориво, включително пелети, тогава дълбочината на пепелника трябва да бъде не повече от 1/5 от височината на горивната камера, в противен случай дъното на горивната маса бързо ще се запуши с пепел , въздушният поток ще бъде намален и горивото няма да изгори.

Както можете да видите, вилицата на дълбочината на пепелника е голяма. Ето защо е по-добре да преплатите малко и да вземете многогоривна камина. При тях пълното изгаряне на всички видове гориво, изброени в сертификата, се осигурява чрез специални конструктивни мерки.

Забележка: суровите дърва за огрев могат да бъдат напълно изгорени в дълбок съд за пепел, а въглищата могат да се изгарят на плоско огнище, като се избере правилното количество гориво. Но това изисква опит на копач и междинно загряване с длето, което не е добре през нощта.

комин

Изчисляването на комина е отделна тема, може би по-сложна от изчисляването на цялата пещ. Дори на компютър трябва да рестартирате CAD 2-3 пъти, като коригирате ръчно оригиналните данни, преди всичко да се събере правилно. Но за нормални условия (правоъгълно напречно сечение, вертикален ход без извивки, височината на отвора на комина над решетката е 4-12 m), можете веднага да дадете готови напречни размери за пещи с различен капацитет:

• До 3,50 kW - 140 × 140 мм.
• От 3,50 до 5,20 kW - 140 × 200 мм.
• 5,20-7,20 kW - 140 × 270 мм.
• 7,20-10,5 kW - 200x200 мм.
• 10,5-14 kW - 200X270 мм.

Тези стойности са минимални. Те са проектирани така, че да избягват „свирване“, когато студен въздух се вкарва обратно във фурната през твърде широк комин. "Shistling" е изпълнен не само със загуба на топлина, но и с много други сериозни проблеми.

Ако печката в избрания „направо“ комина пуши поне от време на време, тя трябва да се увеличи само с 0,25-0,5 м. от комина.

Но най-много По най-добрия начин- не бъдете мързеливи и сложете още 2-4 реда тухли, като не забравяте да направите нов пух. Виждали ли сте някога лула с две видри? Това означава, че първоначално късият комин, според резултатите от каналите, е увеличен до нормата.

Забележка: често е необходимо да се изгради тръба, когато се промени аеродинамиката на терена. Да речем, че гората наоколо е пораснала или са издигнати високи сгради.

Пещни материали и уреди

Тухла

Източниците често се бъркат с огнеупорната шамотна глина. Те имат само общи размери: ако са 250x125x65 mm за единична строителна тухла, тогава за печки те са 230x114x40 mm (стандартни) или понякога 230x114x65 mm. Като цяло тухлата на фурната е висококачествена червена M150. Можете да построите холандска печка и руска печка изцяло от нея. По отношение на топлоустойчивост (до 800 градуса) би отишъл и в камината, но поглъща малко топлина и бързо се охлажда, така че ще пасне само за камина лятна вила, огънят в който само се възхищавам.

Забележка: размерите на тухлите за пещ са се развили исторически в старите времена, така че всеки може да ги различи от строителните тухли. Изпичането на тухли тогава струваше много труд и разходи, нямаше бетон, а залежите на добра глина са рядкост. Ето защо тогавашните скитащи пещи често са хакнали, пускайки в действие слабо изгоряла тухла от маловажна глина.

Шамотната тухла се използва за полагане на пещните части на пещи с доста интензивен топлинен режим: шведска, баня, камбана. Основното му предимство за домакинските печки не е топлоустойчивост, 1600 градуса не се случва в домашни печки. По-важно тук е високата топлопроводимост на шамота в комбинация с висок топлинен капацитет: шамотната зидария е отличен акумулатор на топлина.

Поради високата топлопроводимост е невъзможно да се изгради пещ изцяло от шамот: отначало тя ще стане неприемливо гореща, а след това ще отдели топлина твърде бързо от радиация. Отвън шамотната зидария трябва да бъде облицована с керамика от всички страни, поне половин тухла.

Не е съвсем правилно да се съди за качеството на шамотните тухли само по дълбочината на цвета им. шамотната глина от различни находища е много различна на външен вид. Почти черна тухла може да бъде лоша, докато светложълта тухла е отлична. основна характеристикакачества - финозърнеста структура без много видими пори и включвания (горе вляво на фигурата; наблизо - подозрително). Следващата стъпка в теста е почукване с лек чук. Добрата тухла дава звучен или ясен рязък звук, а лошата тухла дава глух разтегнат звук. И накрая, ако почукването наистина не изясни нищо, те проверяват за разцепване или, казано по-модерно, провеждат краш тест: тухла се счупва или пада от височина върху твърд под. Добрата тухла има добро разцепване, разбива се на големи парчета със зърнеста фрактура. Лошото дава повече прах и трохи, отколкото големи фрагменти.

Страните на шамотните тухли се наричат ​​същите като строителните, това също е показано на фиг. Подобно на строителната шамота, шамотът се използва в цяла дължина, на 3/4 дължини (три-четири), половини и четвъртинки. Как са посочени на диаграмите за зидария е показано на фиг. долу вляво.

Клинкерни тухли или просто клинкер (вдясно на фигурата) са много подходящи за полагане на вътрешни критични части на домакински печки.Това е същата керамична тухла, изпечена при висока температура. Външният му вид е грозен, но здравината и устойчивостта на топлина са увеличени. Клинкерът струва малко повече от обикновената червена тухла, но значително по-евтина от шамотната глина.

Забележка: силикатна тухлаабсолютно неподходящи за всякакви части на пещи. Не се придържа към глинения разтвор, но от редуващи се термични натоварвания привлича влагата в себе си като гъба.

Пясък

Пясъкът в хоросан за зидани печки изисква специално внимание. За пещ, предназначена за повече от 10 години редовна употреба без ремонт, е необходим планински пясък без включвания. При други видове има твърде много органична материя, поради което шевовете на зидарията се разпадат и се напукват с течение на времето.

Чисти планински пясъчни пътища. Но основното е, че сега като цяло има идеален заместител за него в продажба: глинен пясък за керамична зидария и шамотен пясък за шамот. Не се учудвайте от фразата "глинен пясък", тя, като шамот, наземна битка от съответния вид тухла. Тухленият пясък най-често се оказва по-евтин от добрия планински пясък, а зидарията върху хоросан с него излиза с изключително качество.

Разтвори за зидария

За полагане се използват тухлени фурни. Има много рецепти, ние ще дадем най-простите и най-качествените. Шамотът изисква шамотен мергел или бял каолин. За керамична тухла- всяка огнеупорна смляна глина; най-добрият сив каолин, син или сив камбрий. И в двата случая 100 бр. тухла ще се нуждае от 40 кг глина.

Когато купуват, те незабавно проверяват глината за миризма: всяка ясно осезаема, приятна или неприятна, показва примес на органична материя, такава глина не е подходяща за полагане на печка. След това трябва да определите необходимата пропорция пясък в разтвора, т.к. глина с различни депозити с едно и също качество има различно съдържание на мазнини - комбинация от адхезивна способност с вискозитет. За проба се взема 0,5-1 кг глинен прах, излива се с вода в купа до горната част на засипката и се оставя да се вкисне за един ден, набира се влага. Шамотният мергел напълно се вкисва за 1-2 часа, прекомерното излагане не е страшно.

Киселата глина, добавяйки малко вода, се омесва до консистенция на много гъсто тесто или пластилин. След това партидата се разделя на 5 части и към всяка се добавя пясък: 10%, 25%, 50%, 75% и 100% обемни. Всички проби се старателно, до пълна хомогенност, омесват отново и се сушат за 3-4 часа.

Сега пробите се разточват на колбаси с диаметър 1-1,5 см, дълги най-малко 30 см. Всяка наденица се увива около всеки кръгъл предмет с диаметър около 5 см и се гледа резултатът:

1. Разтворът според пробата, който се е утаил абсолютно без пукнатини, ще бъде подходящ за всяка пещ, включително горивната част.
2. Изсъхналата кора се разкъса, образувайки мрежа от малки пукнатини - разтворът е подходящ и за всички пещи, вкл. за руската пещ и холандската пещ.
3. Пукнатините са дълбоки с 1-2 мм - разтворът е подходящ за части от фурната, загрята не по-висока от 300 градуса, за барбекю и селска камина.
4. Дълбоки пукнатини, счупвания, счупвания - има твърде много пясък, разтворът не е подходящ.

Основната точка на тестване за пропорцията на пясъка е да се намали цената на строителството: тухлен пясък е много по-евтин от висококачествената глина. Съответно, колкото повече влиза в решение, толкова по-евтино ще бъде.

Забележка: този тест е подходящ само за хоросан върху тухлен пясък. За разтвори върху естествен пясък се използват други проби.

Работният разтвор се приготвя по същия принцип като пробата, но вече в необходимия обем:

• Глината се накисва за един ден; шамотен мергел - час.
• Омесете масата до теста.
• Прекарайте през сито 3х3 мм.
• Добавете пясък според резултатите от теста.
• Добавяйки малко вода, омесете до гъстота на заквасената сметана.
• Проверете съдържанието на мазнини в разтвора по обичайния начин, за намокряне на мистрия.
• Ако е необходимо, добавете глина или пясък (много малко!), омесете и пристъпете към зидарията.

Забележка: средно от търговската опаковка глина излизат 3-4 кофи готов хоросан.

Пещни уреди

Пещните уреди (врати, клапани) са прикрепени към тялото на пещта или с мустаци, падащи върху шевовете на зидарията (вляво на фигурата), или с термоустойчива стоманена пола, обвита с 5-мм азбест кабел преди монтаж, вдясно там. Първите, разбира се, са по-евтини, но камините, фурните и амортисьорите на пламъка не са подходящи за работа: по време на живота на пещта те трябва да се сменят няколко пъти и е лошо да се счупи зидарията, откъсвайки мустаците от шевовете. И, разбира се, инсталационните размери на устройствата трябва да са в съответствие с размерите на тухлите, като се вземе предвид дебелината на шева.

Полагане и обличане

Тухлената зидария е лъжица и лепило, в зависимост от това коя страна на тухлата изглежда навън. На леглото се полагат тухли. Зидарията "легло", когато тухла е поставена върху шип или лъжица, е изключително крехка и SNiP е забранен, но в изключителни случаи се използва за външна декорация на ненатоварени конструкции.

Зидарията се извършва с превръзка на шевовете, т.е. шевовете на отделните тухли трябва да имат разход (изместване) в редица зидария (в една или две посоки хоризонтално) и между редовете (вертикално). При несвързана зидария всяка микропукнатина, която не може да бъде избегната, неизбежно ще пълзи допълнително, разрушавайки структурата.

Десетки методи за обличане на шевове са известни само в строителството, а в бизнеса с пещи те също трябва да бъдат променени, за да се очертаят сложни димни проходи. Можете обаче да проверите готовия проект на пещта или да го разработите сами, като се ръководите от доста прости принципи:

1. Зидарията започва и завършва с tychkovy редове.
2. Всяка тухла трябва да лежи върху поне 2 други.
3. Тухлите от съседни редове трябва да се припокриват с поне 1/4 дължина или ширина.
4. Всички вертикални шевове трябва да бъдат запълнени с хоросан, в противен случай зидарията ще се разслои на вертикални слоеве.
5. Вертикалните шевове на редовете на дупето и лъжицата не трябва да съвпадат.
6. Изпъкналите прагове, зони под греди и облицовки трябва да бъдат залепени.
7. Изсечени части от тухли не трябва да стърчат навън. Изключение правят тухли, обработени с мелница с диамантено колело.

Нормалната ширина на шева при полагане на пещта е 3 мм, минимумът е 2 мм. Допустимо е разширяване до 5 мм; на подовите редове и в свода - до 13 мм. На места, където се срещат шамотна и керамична зидария и около вложки, направени от всякакъв друг материал (уреди за печки, бетонни греди, щифтове за плот и др.), зидарията се извършва с шев максимална ширина- 5 мм. Решетките се поставят в гнездо на дъното на горивната камера на сухо, за да могат да се извадят за почистване.

Всички редове зидария трябва да бъдат вързани вертикално. В обширна вътрешни пространстваредове, допуска се непълно превръзка в ред (виж фиг.), или полагане чрез засипване, т.е. напълването им с тухли без превръзка. Обличането между подобни редове (например под огън) се извършва удобно с помощта на метода на огледално отражение, подобно на това как са разположени стълбовете на оградата, вдясно на фиг.

Конвектор и щит зидария

При полагане на конвекторни прегради е необходимо да оставите байпасни прозорци отгоре (проходи) и отдолу (преливници). Няма проблеми с пропуските - достатъчно е да не се отчетат 2-3 тухли и толкова. Но не можете да поставите потока така, получавате висяща стена. Преградите над преливниците са разположени, както е показано на фиг. Подпорите от бодове се редуват след 3-5 реда. Прозорците на редицата с лъжици в близост до бодовете са покрити с тухлени половинки.

Стените на конвектора на пещта се подреждат в неговия ред, а стените на нагревателния щит се подреждат с лъжици с обикновена превръзка за лъжици. Нейните схеми за стени в половин тухла, в тухла и една и половина тухли са показани на следващия. ориз. При последното обличането се използва по метода на огледално отражение.

Зидария на свод

В битовите печки се използват полукръгли (под формата на част от цилиндър) и плоски сводове, вижте фиг. По-долу. В най-добрите руски печки много опитни пещи понякога, по специална поръчка, правят арката на пещта овална четирицентрова, а в Помпейски фурнисводът е купол, но и двете изискват високо умение и опит. В механично леко натоварен пещ полукръг свод, крайните камъни на крилата - петите - и централния камък - замъка - не се различават от останалите.

Полукръглият свод е разположен в следния ред:

• Подгответе чертеж на трезора в мащаб 1: 1.
• По него са изсечени опорни лагери - тухли, върху които ще се опират крилата на свода.
• Върху разтвора се поставят опорни лагери и полагането на пещта се прекъсва, докато разтворът изсъхне напълно.
• Според шаблоните - кръгове - подредете крилата на свода, като спазвате дресинга между редовете.
• Разтворът се нанася обилно върху жлеба на ключалката и в него на свой ред се вкарват ключови камъни, като се удря с дървен чук или труп. Признак за правилно изпълнена зидария ще бъде равномерното екструдиране на хоросана от шевовете на крилата.
• Изчакват пълното изсъхване на разтвора в трезора, премахват кръговете, продължават да полагат пещта.

Вертикалните шевове на ключалката не трябва да съвпадат с шевовете на крилата. За да направите това, още на етапа на рисуване, крилата трябва да бъдат изпълнени в огледално изображение, а не просто да се премести едното от другата страна. Максималният ъгъл на отклонение на тухлите в свода е 17 градуса. При тухлите стандартен размер, вътрешния шев на 2 mm и външния шев на 13 mm, този ъгъл ще се запази.

Плосък свод е разположен върху плосък палет вместо кръг от оформени тухли, готови закупени или самостоятелно направени. Технологията на зидария е същата, но имайте предвид, че плоският свод не понася и най-малката асиметрия! Леко изместен настрани - той ще се срути от само себе си. Ето защо дори опитни майстори излагат плосък свод от оформени тухли според собствена шаблонна палета.

Колко тухли ви трябват?

Колко тухли са ви нужни на фурна? В крайна сметка количеството хоросан и следователно основните разходи за строителство са обвързани с него.

Някога броят на тухлите се изчисляваше чрез емпирични коефициенти за стандартни проекти. Методът даде до 15% от борбата (и кражбата), което е неприемливо при текущите цени.

Сега пещите се изчисляват в системи за компютърно проектиране (CAD). Програмата веднага дава колко тухли с пълна дължина, надлъжни и оформени са необходими. Но тъй като те не строят доменна пещ или пещ за фабрика вкъщи, а овладяването на CAD изисква много работа, време и специални познания, майсторът „направи си сам“ няма друг избор, освен просто да брои тухлите в ред на пещта. Ще отнеме час и половина за средна печка за брауни, но, като преброите внимателно, можете да намалите борбата до 2-3%

Забележка: правилно изпълнен проект за пещ трябва да бъде придружен от спецификация, посочваща броя на тухлите, други материали и пълен списък на уредите, посочващ техния вид и разновидност.

Инструмент

Инструментът за работа в пещ обикновено е същият като при други зидарски работи (вижте фигурата по-долу): чук (приклад) с челник под формата на клин за цепене на тухли, мистрия (мистрия), рязане за изпъкнали и вдлъбнати фуги, лопата за хоросан. Но редът трябва да бъде добавен. В този случай това не е схема за зидария, раздалечена в редовете си, а инструмент за проверка на нейната правилност.

Факт е, че полагането на пещта с неравномерни по дебелина шевове скоро ще се напука от температурни деформации. От друга страна, зидарията върху глина изсъхва дълго време, най-малко една седмица, и дори изсъхналите фуги могат да бъдат накиснати и една неуспешна конструкция да бъде възстановена.

Инструмент за поръчка (вдясно на фигурата) - дори дървена летва 50x50 mm, отстрани на които са отбелязани номерата на редовете за различни видове тухли, като се вземе предвид дебелината на шева. Необходими са поне 4 поръчки на фурна и по една за всеки допълнителен ъгъл, вътрешен или външен. Използвайте реда по следния начин:

1. Подовите редове са разположени в кофража.
2. Поръчките са фиксирани в ъглите, с по 2 скоби със заострени краища. Скобите се притискат в шевовете на зидарията.
3. Към поръчките се акостира шнур, по който се извършва полагането. За руска печка ъглите се проверяват допълнително с отвес.
4. С напредването на оформлението горната скоба, разклащана, се отстранява от шева и се вкарва в следващата.
5. Отворите от скобата в предишния шев са запечатани с хоросан за зидария.

Принципи на работа

Във всички пещи без изключение механичните връзки са относително слаби и натоварванията са високи. Следователно, "тухла върху тухла - карай, баба, могорич!" тук не е ясно. Печката, която все още не е докарана до тавана, най-вероятно ще се срути, както е описано от Макаренко в Педагогическата поема. При полагане на пещта трябва да се спазват следните правила:

• Тухлите се полагат само една по една. За начинаещи е препоръчително да подредите следващия ред върху сух, да го изравните и едва след това да поставите камъните върху хоросана.
• Всяка тухла се почиства преди полагане (да не се бърка с остъргване!): внимателно се почиства от трохи и прах с четка за коса.
• Керамична тухла се потапя в чиста вода за секунда-две и се разклаща добре, след което веднага ще залепне за хоросана.
• Шамотните тухли не се „къпят“ в никакъв случай!
• Трудно е да се нанесе слой хоросан точно в 3 мм с мистрия, така че опитни майстори нанасят хоросана ръчно. Но това също изисква известно умение.
• Тухлата се поставя на място с едно движение, не можете да бутате и докосвате!
• Ако камъкът не лежи веднага, както трябва, той се отстранява, хоросанът се почиства от тухлата и нейното легло и се полага отново.
• Отстраненият разтвор се изхвърля, вече не е годен за употреба!

Примери за дизайн

Например, помислете за няколко структури, с които можете да започнете прехода от теория към практика. На фиг. - схема и ред най-простата пещот тухла: плот, който не изисква основа. Ще са необходими не повече от 130 обикновени червени тухли, като се има предвид битката в ръцете на начинаещ майстор. В спускането от прохода на газовия канал до изхода към комина (маркиран в червено на фигурата) можете да вградите U- или W-образен топлообменник за БГВ с резервоар за съхранение, изработен от метална водопроводна тръба.

Въпреки своята простота и малки размери, топлинната мощност на тази печка е около 650 kcal / h, което позволява на димните газове да преминават през отоплителен щит, който загрява 20-25 квадратни метра. м. жилищна площ. Котлон със стандартен размер 1 е положен свободно върху мустаци 2 от 3-4 мм стомана, вградени в шева между 11 и 12 реда зидария. Дебелината му е 6 мм.

По пътеката. ориз. - малка поръчка с котлон с една горелка. Изработена е и от обикновена червена тухла М150. Като се вземе предвид аматьорската битка, те ще се нуждаят от 270-280 броя.

Чугунената печка лежи свободно на мустаците, както в предишната печка. Можете да го извадите и да поставите скара за барбекю в гнездото му или да поставите шишчета с кебап върху отвора на печката. С отворена (или прозрачна) врата на камината печката се превръща в камина.

Вече не е възможно да поставите тази печка на пода, тя е твърде висока и тясна. Но на почви с достатъчна носеща способност (глинеста, песъчлива глинеста почва, горска земя и др. "селски" почви), основата за нея може да бъде твърда плоча върху пясъчна и чакълена възглавница, като за огнище за барбекю.

Видео: пример за полагане на обикновена тухлена фурна

Най-важният принцип

И накрая, нека дадем най-важния принцип за изграждане на тухлени домакински печки: печката и къщата са тясно свързани помежду си, те могат да бъдат приятели и врагове. Много е лесно да се съгласува печката с къщата: всяка от тях ще покаже всичките си предимства само в солидна, добре изолирана къща.

Пещното отопление за дома в много региони на страната ни е основното. Често се монтират пещи с дебели стени, които имат повишен топлопренос в северните райони; в зимно времезагрявайте ги веднъж на ден. Те са в състояние да осигурят топлина на няколко стаи. Използват се и за готвене.

Неизгодно е да инсталирате няколко отоплителни котла в къщата, тъй като консумацията на гориво и интензивността на замърсяване на къщата ще се увеличат. За южните райони най-добрият вариант би била малка печка, ако е необходимо, тя се нагрява няколко пъти на ден. Можете да поръчате тази конструкция, но можете да я изградите и сами.

Избор на дизайн

Преди да изберете дизайн на котела (има много от тях), първо трябва да определите местоположението му в къщата. от най-много най-добрият вариантпоставянето е случаят, когато камината отива към коридора, а повърхностите са ориентирани към стаите. В този случай огледалото на печката не трябва да бъде покрито с мебели, прегради и др. Топлопреминаването му при затворени стени намалява с около 1/3.

Преносът на топлина е приблизително пропорционален на повърхността на цялата структура на пещта. При избора на място потребителят трябва да намери подходящия за къщата тип печка и да я монтира така, че най-голямата й страна да се отваря към най-просторната стая.

Например, ако имате нужда от отопление на две големи съседни стаи, тогава е по-добре да изградите печка с тясна задна страна и широки странични огледала, изведени към коридора.

Когато строите със собствените си ръце, основата за конструкцията трябва да има същата площ като зидарията. При подреждането му върху меки почви под пещта се монтират специални стоманобетонни колани с дебелина 100-150 мм или подсилени шевове с дебелина 30-50 мм.

Изборът на основата се извършва по време на полагането: трябва да съставите план, който определя каква ще бъде основата на пещта. След като подредите основата за къщата, можете да започнете да произвеждате основата за поставяне на печката за отопление.

В този случай трябва да следвате тези прости правила. Под печката е изградена отделно от основната основа на къщата. Счупени развалини, тухли се полагат в ямата на слоеве с дебелина 15-20 см. Всеки слой се набива и се излива с циментов разтвор. Последният слой се подрежда по същия начин. След това се полагат два слоя тухли, както при изграждане на стени върху циментов разтвор.

Хидроизолацията е оборудвана с пергамин, покривен филц или покривен материал, както и няколко слоя тухли, монтирани върху глинен разтвор. Горната част на този цокъл за печка трябва да надвишава нивото на пода с 1-2 см. Котелът е поставен върху такава основа.

Избор на дизайн на пещта

Почти всеки собственик може да построи всяка от пещите. Но в същото време е необходимо да се спазват основните препоръки за подреждането. Каним ви да се запознаете с тях, като прочетете информацията по-долу.

Избор на тухла

Когато строите със собствените си ръце, един от приоритетите е изборът на тухли. Тухлата трябва да е червена и добре изгорена. „Добре изпечено“ означава, че е изпечено при определена температура. Това може да се определи по следните признаци.

Изгорената тухла е покрита с тъмно покритие и стъкловиден филм. Неизгорялата тухла е бледорозова и при почукване и пускане излиза кух звук. При падане върху твърда повърхност се разбива на малки парченца. Наричана нормално изпечена тухла, тя също се чупи при падане, но на големи парчета. При почукване издава метален звук. Тази тухла трябва лесно да се убожда по време на обработка.

За камините на пещта червената тухла е "малко слаба". Първият димен канал и горивната камера са компонентите на отоплителната пещ, където най-много топлина, така че те изискват полагане на огнеупорни огнеупорни тухли. В този случай тухлата се избира в зависимост от горивото, което ще отоплява основно жилището. Ако торфът гори в него, имате нужда от Боровичи, дърва за огрев - бели Gzhel, въглища - шамотни тухли.

Приготвяме разтвора

Следващата стъпка е процесът на приготвяне на хоросан за тухлена печка за отопление. Високото качество на хоросана гарантира здравината на зидарията. Прави се от глина и пресят пясък. Глината се поставя в корито и се пълни с вода. След 3 дни е необходимо разтворът да се прецеди.

Когато разтворът е готов, е необходимо предварително да подготвите инструмента. За строителни работи се нуждаем от:

• Майстор ОК;
• чук;
• избирам;
• ниво;
• ъгъл;
• четка за фугиране на повърхности.

Работата може да бъде опростена чрез инсталиране на вертикални стелажи около периметъра на печката. След като сте подредили такава проста конструкция, няма да е необходимо да проверявате зидарията хоризонтално и вертикално.

Трябва да знаете, че печката за отопление се поставя само при топло време, най-добрият вариантако температурата е под 15°C.

При полагане, независимо от избраната конструкция на серийната зидария, опитайте се да запазите дебелината на шева около 3-4 мм, може да бъде по-малко, но не повече. За основата и тръбите шевовете са подходящи и по-дебели - до 1 см. Важно е да няма кухини между шевовете.

Не е необходимо да намазвате камината и горивните канали с глина. Ъглите и завоите в каналите трябва да са заоблени, всички канали в пещта трябва да са заоблени и гладки. Това е необходимо, за да се постигне минимално триене по стените на каналите, да се избегнат удари по време на движение срещу различни препятствия в резултат на резки разширения и стесняване на отворите на каналите. Поради това е невъзможно да се постави нарязана или изсечена част от тухла вътре в каналите.

Поставете решетката с разстояние от около 0,7–1 cm от зиданата стена. Те трябва да имат наклон към вратата на печката, така че остатъците от неизгоряло гориво да не се натрупват в задната стена на конструкцията. Обикновено сушенето отнема около 14 дни, ако всички изгледи, ключалки и вентилационни отвори са напълно затворени. За да се ускори сушенето, печката може да се отоплява с малки количества абсолютно сухи дърва за огрев.

Размерът на напречното сечение на димния канал зависи от количеството газове, които ще преминат през него. Ако топлопреминаването му за отопление не надвишава 3000 Kcal на час, напречното му сечение трябва да бъде 14 * 14 cm или 0,5 * 0,5 тухли. Ако нивото му е по-високо от 3000 Kcal, то трябва да има размери 14 * 27 см или 0,5 * 1 тухла.

Полагат се главите на комините циментова замазка. Повърхността на частта от външната тръба, разположена на тавана на къщата, трябва да бъде измазана и след това варосана. Това се прави, за да се гарантира Пожарна безопасност. Височината на тръбата се измерва от решетката. В едноетажни сгради не трябва да бъде по-малко от 5 метра. В местата на преминаването му се подрежда пух - прави се постепенно преливане на тухли.

В случай, че дебелината на стената на конструкцията е не по-малка от 1,5 тухли, тогава тя може да бъде оборудвана с монтиран комин. В този случай димоотводът трябва да се монтира директно върху печката. За разлика от коренния комин, монтираният на стена комин не се нуждае от основа. Коренната тръба се урежда в къща, която има няколко печки. В същото време свързването на конструкции, които са разположени на различни нива, е неприемливо, тъй като долната ще поеме цялата тяга от горната, ако работят едновременно.

Независимо от избрания дизайн на тръбата, над покрива на къщата се подрежда видра, която трябва да виси над покрива. Не позволява удряне тавански етаживода. Разтворът под него се намазва с дебел слой за здраво задържане на тръбата. Често се прави под формата на квадрат, чийто размер трябва да надвишава диаметъра на тръбата с 20-30 см. Често видрата се изгражда чрез изливане на стоманобетонна конструкция.

След видрата се подрежда шийката на тръбата, а зад нея се намира разширяваща се глава. Всички тези елементи на котела - видрата, главата, шията - са измазани. За да направите това, първо трябва да навлажнете тръбата с вода. След това се нанася течен слой от разтвора и също така се полага дебел разтвор на няколко слоя. Всички слоеве се раздробяват внимателно, а появилите се пукнатини се фугират, след което се варосват с вар.

• 1 част глина;
• 1 част цимент;
• 1 част варово тесто;
• 2 части пясък или 1 част глина;
• 2 части пясък.