IN напоследъкстана много популярно да се прави нещо полу-антично. Тази ретро мода бързо се разпространи в много неща, включително в домовете. Изграждането на дървена баня или малка селска хижа се считаше за знак за изискан вкус и богатство (в края на краищата цената на такива сгради е много по-висока от тухлените) и външен видпредизвиква вълнение.
Сега, за щастие, материалът за построяване на хижа стана достъпен навсякъде и в голямо изобилие. Но за човек, който не е запознат с технологията, която са използвали нашите прадядовци, възниква въпросът, как да изрежете дървена къща със собствените си ръцеИ възможно ли е изобщо да се справя сам?
Веднага трябва да се отбележи, че въпреки че са построили колиби без нито един пирон преди 100 години, процесът се е променил малко с времето и ще изисква определени умения по време на строителството и допълнителни начиниобработка на дърво.
Първоначално трябва да се има предвид, че изграждането на дървена къща е много скъпо удоволствие, въпреки че цената на необходимия инструмент (имате нужда от трион, брадва и длето) и липсата на нужда от допълнителна работа (с изключение на дървообработването) ви позволяват да спестите малко. Изграждането на дървена къща също ще изисква много време, особено ако е закупен неизсушен дървен материал (може да отнеме една година, за да изсъхне трупът).
Струва си да се посочат най-значимите плюсове и минуси на дървените конструкции.
- Големи финансови разходи за дънер
- Сравнително кратък експлоатационен живот на дървена къща, в зависимост от използвания дървен материал и как се обработва, до 50-90 години
- Необходимостта от определени умения и обучение по време на строителството
- Невъзможност за удължаване (поради технологични характеристики)
- Дори след нанасяне на противозапалимата смес, тя има слаба огнеустойчивост
- Заплаха от дървесни насекоми (отстранява се напълно след обработка на дървото)
- Възможността дървени трупи да изсъхнат с течение на времето и да влошат общото състояние на дървената къща (ще помогне правилно завършванеи навременни ремонти
- Справянето с изграждането на дървена сграда от дънер няма да работи самостоятелно (изключението е малка беседкаили добре)
Първото нещо, с което ще трябва да се справите, е да решите коя основа да използвате за дървената къща. По-специално, изборът ще се състои от опция за купчина ( съвет: по-предпочитан поради ниското тегло на конструкцията, простотата и скоростта на строителство и разбира се цената) и конвенционална основа.
Има няколко варианта как да изрежете дървена къща със собствените си ръце, помислете за тях.
Професионалисти: 
- По-малко сложен процес на рязане на "браздове"
- Възможността за използване на цялата дължина на дървения материал и по този начин спестяване на него
- Лошо защитените ъгли на дървени трупи ще изискват допълнителна изолация
- Къщата от дървени трупи не изглежда толкова цветна и естетически приятна
- Счита се за по-малко стабилен
Неговата разлика е правилна форма, няма краища на трупа, излизащи извън ъглите (т.нар. чист ъгъл).
Желателно е целият дървен материал, използван за изграждането на дървената къща, да бъде с еднаква дебелина.
Съвет: колкото по-дебел е лъчът, толкова по-добре - това е гаранция за повече топъл дом, поради по-малкия брой свързващи канали.
- Етап първи. Препарати:
1-лъч | дънер, 2-крак, 3-прав трън
С помощта на ренде или мелница една от страните на гредата получава равна повърхност по цялата дължина - това ще вътрешна стенасграда. Противоположната страна трябва да се обработва в самите ръбове приблизително на разстояние, равно на 2-2,5 от диаметъра на трупа. Останалите страни също се обработват по краищата до дължина 1-1,5 от диаметъра.
- Втори етап. Сграда:
На избрания сайт се поставят първите два трупа, строго една срещу друга, и още две трупи се полагат перпендикулярно върху тях. Така образуваният квадрат (припокриващата се корона) се регулира стриктно според нивото и гредата се маркира от двата края. Трябва да се отбележи, че гнездото за засаждане на труп не трябва да надвишава половината от дебелината му. Следващият труп се поставя в направената вдлъбнатина, докато горната част на „лапата“ се изравнява по-добро приляганепо-нататъшен лъч.
Съвет: ако поради неопитност „лапите“ не прилягат плътно една към друга и вече не е възможно да се фиксира с брадва, тогава можете да забиете дървен клин с желаната ширина, въпреки че такива фуги трябва да бъдат избягван.
На този етап си струва да решите какъв тип фиксиране на трупите между вас ще изберете. Това е важен и необходим момент, за да може сцеплението между дървения материал да бъде по-твърдо и дървеният материал „да не ходи“.
Първият вариант е пробиване на вертикален отвор в „лапата“ на горния и долния труп (достатъчен е отвор с диаметър 3-4 см) и забиване на кол (наричан още „прав шип“) на малко по-голям диаметър в него. Тази процедура се извършва шахматно, за да не се вкара следващия залог в предишния. Възможно е също така да се укрепи допълнително конструкцията чрез забиване на „прави шипове“ по цялата дължина, това ще отмени деформацията на трупа с течение на времето.
Вторият метод е по-надежден, но много по-труден. Подходящ е за тези, които знаят как да изрежат дървена къща със собствените си ръце и са се сблъсквали с това повече от веднъж. На "лапата" по време на нейното маркиране и подготовка остава шип, стърчащ няколко сантиметра нагоре. Площта на шипа трябва да бъде ¼ от работната площ на "лапата". При полагане на следващия труп върху него се прави съответен отвор за шипа („лапите“ лежат една по една според принципа на конструктора LEGO). Шипът често се поставя във вътрешния ъгъл на сградата. Струва си да се отбележи, че това е много трудоемък и, може да се каже, бижутерски процес.
Когато набор от корони за премахване на пропуски и пукнатини, си струва да използвате кълчища или друг изолационен материал.
- Трети етап. Финална работа
Не забравяйте, че дървената къща в "лапата" изисква допълнителни вътрешни довършителни работидървен материал (от една страна, това ви позволява да проектирате дизайна по ваш вкус, от друга страна, стилът и тематичното значение на дървената къща се губят).
При дървената къща в "лапата" е необходимо допълнително да се изолират ъглите, например с обшивка от дъски отвън или слой топлоизолация отвътре.
След изтичане на времето може да има проблем с появата на празнини между "лапите" поради изсъхване на дървесината, те трябва да бъдат елиминирани своевременно чрез забиване в клин или покрити със специален разтвор.
Как да изрежете дървена къща на лястовича опашка?
връзка ластовича опашка
Този тип дървена къща е свързана с изграждането на дървена къща в лапата. Ластовичката опашка включва, ако е възможно, всичките си предимства и, ако е възможно, елиминира основните недостатъци на дизайна на дървената къща в лапата. "Лапите" не са перпендикулярни, а са направени под определен ъгъл на наклон, така че всяка следваща да лежи в предишната лапа. Такова свързване на греди дава редица характеристики.
Предимства в сравнение с метода "лапа":
- По-здраво захващане, което гарантира стабилността на конструкцията и с правилния подход можете да направите без допълнителни крепежни елементи между трупите (вертикални колове и шипове)
- Поради различните ъгли на лапата се повишава защитата от вятър
недостатъци:
- Повишена сложност на производството на наклонени "лапи". Аматер дори не трябва да се опитва да зададе въпрос как да изрежете дървена къща със собствените си ръце, той няма да може да направи това без помощта на експерт
- Наклоненият ъгъл на лапите допринася, по време на дъжд, за навлизането на влага в дървената къща (вода просто се стича по перваза на „лапата“, това става особено забележимо след няколко години свиване и образуване на пукнатини)
Технологията практически не се различава от предишната, единствената разлика е, че на последния етап просто е необходимо допълнително да се победят ъглите с хидроизолационен материал, за да се избегне проникването на влага. Трябва да се помни, че мокрото, а след това отново изсушено дърво започва да се огъва и губи първоначалната си форма..
Професионалисти:
- Автентичен руски тип дървена къща, изглежда много красива и цветна
- По-стабилна конструкция поради по-добра връзка между трупите
- Добра изолация на стените поради същата причина
- Няма нужда от допълнителни довършителни работи
- По-сложна технология за изграждане на дървена къща
- Необходимостта от повече трупи и съответно пари
При този вариант на дървената къща част от трупа остава да стърчи от цялостната конструкция с 20-30 см, а връзката между трупите се осъществява чрез изрязване или изрязване на вдлъбнатини - „чаши“. Поради факта, че краят на трупа стърчи от всяка страна, пълната загуба на вътрешно пространство може да бъде критична, но поради повишената стабилност е възможно да се построят няколко етажа, за да се увеличи жилищното пространство.
- обучение:
За да маркирате "чашата" ще ви е необходим специален инструмент - "линия". Принципът на маркиране наподобява рисуване с пергел и е доста точен. Веднага трябва да обърнете внимание на факта, че купата трябва винаги да е от долната страна на трупа, в противен случай неизбежното натрупване на влага ще доведе до бързо разпадане на дървото.
След това гредата се подрежда една върху друга по такъв начин, че купата на трупа, лежаща отгоре, точно повтаря контурите на долната греда (модерният начин за постигане на пълна изолация и липса на пролуки е специална паста, който се втвърдява след полагане на гредата). Дълбочината на разреза на "купата" не трябва да надвишава половината от диаметъра на трупа.
С оглед на първоначалната стабилност, дадена на метода на свързване, такава къща от дървени трупи само в изключителни случаи се нуждае от куп трупи един към друг с помощта на кол или шип.
- Довършителни работи:
На първо място, не трябва да пестите пари за допълнителни продукти за обработка на дърво (защитата от влага, огън и насекоми все още не е притеснявала никого).
Видео сечв купа с шип:
Изборът на материал за изграждане на дървена къща?
След като прегледате основните видове конструкция на трупи, трябва да си зададете въпроса от какво сте решили да го изрежете?
Преобладава използването на иглолистни дървета. За да опростите оформлението и по-симетричен изглед на дървената къща, можете да използвате заоблен труп, който значително ще опрости рязането на „лапи“ и „чаши“, поради същия диаметър на цялата греда. Но понякога диаметърът на самия труп е доста малък, а цената е висока.
Вторият метод, който ви позволява да ускорите и опростите целия процес на изграждане на дървена къща, е използването на профилиран дървен материал. Благодарение на специална конвейерна обработка, такъв прът има много прецизна система на шипове канал, която ви позволява идеално плътно да уплътните кръстовището на прътите.
И въпреки че процесът на инсталиране се ускорява значително, а качеството увеличава основния недостатък, ще има тип шаблон на предложения дървен материал. Това няма да ви позволи да дадете воля на фантазиите си и да оживите някои идеи.
Съвет: ако първо сте решили да построите дървена къща със собствените си ръце, тогава трябва да започнете с профилирана греда, за да можете напълно да разберете цялата технология на изграждане на дървена къща със собствените си ръце и да избегнете много грешки.
Обобщавайте.
Изграждането на дървена къща е почти невъзможна задача за един човек и понякога е много трудно да се направи без помощта на специалист. Цената на лъча е достатъчно голяма, за да позволи да се учим от грешките им. Сложността на някои възли на дървената къща е доста висока („лапа с шип“) и точността на тяхното изпълнение директно зависи от умението и способността за работа с дърво.
Дървото, тъй като е екологично чист материал, не само ефективно задържа топлината, но и придава на въздуха в помещението специален аромат.
За да построите дървен, първо трябва да подготвите греда.
Етап 1. Подготовка на обла дървесина
Внимание! За да определите качеството на дървените трупи (можете по всяко време да откажете нискокачествени дървени трупи), трябва да знаете за идеалните условия за прибиране на реколтата, които ще обсъдим по-долу.
Кръглата дървесина трябва да се добива при минусови температури, тоест през зимата. По това време количеството влага в дървото е сведено до минимум, следователно по време на сушене материалът ще се деформира и ще се напука по-малко.
За да се гарантира издръжливостта на дървената къща, по време на строителството се използват определени секции от дървени трупи (т.нар. челни трупи). Тези участъци започват от коренището и завършват на короната. Такива дупени трупи са по-плътни (което се сравнява благоприятно с върховете) и в тях практически няма възли. Критериите за подбор също включват кръгла формаи степента на кривина на багажника. И в двата случая бракът е грешка, надвишаваща 1 см на линеен метър.
Внимание! Ако дължината, например, е 5 м, а грешката надвишава 5 см, тогава трупът може безопасно да бъде отхвърлен.
Същото важи и за диаметъра. Например, диаметърът на основата на дънера е 35 см, докато върховете са 25 см или по-малко. Такъв кръгъл дървен материал категорично не се препоръчва за използване в строителството.
И накрая, обърнете внимание на вида на дървото. В идеалния случай за банята трябва да се използват иглолистни дървета (смърч, лиственица и др.). Лиственицата се характеризира с устойчивост на влага, въпреки че в последна инстанцияможете също да прибягвате до комбинацията „бор-смърч“, при която първите няколко корони са издигнати от бор. И ако в строителството се използва само смърч, тогава материалът трябва да се третира няколко пъти с антисептик.
Извършете по-нататъшни действия в съответствие с предварително изготвен проект. Това можете да направите сами, да намерите в интернет или да поръчате от специалисти. Именно с помощта на този документ можете да изчислите необходимото количество консумативи, да определите площта и формата на основата.
Етап 2. Обработка на дървен материал
Стъпка 1. След като сте донесли консуматив(или си го отрязал и си го доставил сам), има нужда от 25-30 дни за почивка.
Стъпка 3. След това започнете обработката. Първо отстранете кората от трупите (направете това внимателно, за да не се напукат), оставяйки я малко отстрани - около 15-сантиметрова лента от всяка страна.
Стъпка 4. След обработката съхранявайте трупите на около 25 см от земята. Можете да го подреждате както желаете - в купчини, снопове и т.н., основното е разстоянието между трупите да е 7-10 см.
Видео - Подготовка на трупи
Етап 3. Изграждане на основата
Веднага ще направим резервация, че масивните монолитни могат да бъдат изоставени поради незначителното тегло на бъдещата конструкция. За да спестите пари, можете да прибягвате до един от двата възможни леки дизайна, а именно:
- лентова основа;
- колонен.
Нека разгледаме всяка една от опциите.
За да изградите такава основа по целия периметър, както и под бъдещи стени, изкопайте изкоп с ширина 40 см и дълбочина 50 см, поставете „възглавница“ от пясък и чакъл на дъното. След това поставете армировката, изградете кофраж с височина 50 см и изсипете бетонния разтвор. В резултат на това височината ще бъде приблизително 1 m.
Внимание! По-конкретна височина зависи от дълбочината на замръзване на почвата в определен регион.
Видео - Изливане на основата
Вътре в периметъра изсипете ивици пясък и чакъл. В бъдеще лентите могат да бъдат запълнени с бетон или върху тях може да се изгради дървен под. Изборът на една или друга опция зависи от личните предпочитания и финансовите възможности.
Основа тип колона
Ако е необходимо, издигнете опори. Тук има две опции:
- тухла;
- от азбестови тръби.
Поставете подпорите в ъглите на периметъра, както и под всички стени на стъпки от 1,5 м. Под всяка опора предварително поставете бетонна "възглавница". Във всяка опора фиксирайте няколко арматурни пръти, така че последните да стърчат най-малко 30 см над повърхността.
Изградете кофраж с височина 40 см, поставете армировката в него и го завържете с прътите, стърчащи от подпорите. Напълнете с бетон. След четири до пет седмици, когато бетонът е напълно изсъхнал, можете да продължите към по-нататъшна работа.
Етап 4. Хидроизолация на основата
Обработете повърхността на основата с разтопен и поставете слой покривен материал отгоре. След като битумът изсъхне напълно, повторете процедурата. В резултат на това ще имате надежден двуслоен.
Етап 5. Подготовка на инструменти
За да работите, ще ви трябва следното оборудване:
Ще обърнем специално внимание на последния инструмент - "линията". Изисква се за производство метална жицас остро заострени краища. Огънете жицата наполовина, така че да приеме формата на компас, можете допълнително да закрепите дръжката. Този инструмент ще е необходим при маркиране на трупи.
Етап 6. Изграждане на дървена колиба
Има няколко технологии за сглобяване:
Първият вариант - руската сеч - е най-лесният за изпълнение, дори неопитен дърводелец може да се справи. Ето защо ще разгледаме тази технология.
Стъпка 1. Изграждането на дървената къща трябва да се извършва на етапи и да започне с короната на короната (с други думи, от първата). Дървените трупи, които ще служат като корона на короната, оттешете на ръба за най-плътно прилепване към основата.
Стъпка 2 Поставете първия чифт трупи върху хидроизолационния слой. Поставете следващата двойка под ъгъл от 90ᵒ спрямо първата и свържете всичко в „чаша“.
Внимание! "Чаша" е най-много прост вариантвръзки при изграждане на изсичане на сгради. Извършва се съвсем просто: в долната част на трупа се измерват границите на бъдещата „чаша“, след което с помощта на „линията“ се маркира вдлъбнатина. След повторна проверка на размерите, вдлъбнатината се изрязва внимателно с брадва.
Можете да използвате верижен трион - това ще спести много време. Въпреки че окончателното завършване на „чашите“ все пак ще трябва да се извърши с брадва.
Внимание! В началната корона "чашите" няма да са дълбоки, в резултат на което трупите няма да влязат в контакт с основата. Следователно, в пролуката, която се появява, поставете облицовка - малко парче дъска с необходимата дебелина, обработено с антисептик и покрито с изолация.
Стъпка 3. След това поставете втората корона, като използвате възможно най-дебелите трупи. Това се дължи на факта, че в бъдеще ще намалите сексуалните забавяния в тях. С цел плътно прилягане, направете надлъжен жлеб в горния труп, който би бил равен на една трета от диаметъра на предишния труп. За да начертаете границите на жлеба, поставете горния труп върху долния и го маркирайте с „линия“.
Внимание! Надлъжният жлеб може да бъде полукръгла и триъгълна. Ако имате наличен верижен трион, тогава можете да се справите с триъгълния жлеб за две до три минути. Но не забравяйте: трупите с подобен жлеб няма да се свържат плътно, което ще се отрази негативно на топлоизолационните свойства на стените.
Очевидно е, че най-добрият варианте полукръгла бразда. Направете го с верижен трион, използвайте длето, за да премахнете остатъците.
Стъпка 4. Изолирайте ставите на трупите, за предпочитане с ленена юта. Поставете едно парче платно върху долната корона, запечатайте надлъжния жлеб с втория (особено ако последният има триъгълна форма).
Стъпка 5. Свържете короните една с друга. Тук можете да използвате:
- квадратни дюбели;
- кръгли дюбели, изработени от дърво.
Вторият метод е за предпочитане, тъй като дюбелите могат да бъдат закупени готови и да се направят дупки с електрическа бормашина.
Направете дупки на стъпки от 1-1,5 м, като едновременно мигате чифт горни корони напълно и не напълно - третата (отдолу). За да избегнете изкривяване, в края на свиването потопете дюбелите в горната корона с поне 6-7 см.
Стъпка 6. След като повдигнете стените до желаната височина, легнете върху тях таванни гредии греди. Ако е използвано мокро дърво, поставете листове от шисти вместо греди и изчакайте конструкцията да се свие. Обикновено е достатъчно да прекарате зимата веднъж, но в идеалния случай свиването трябва да продължи година и половина.
През пролетта, когато свиването приключи, пристъпете към уплътняването.
Видео - Аспен керемиден покрив
Етап 7. Отвори за врати, прозорци
Специално започнахме да говорим за отвори след завършване на строителството, тъй като има два варианта за тяхното подреждане.
Етап 8. Запушване на трупи
В края на свиването се извършва уплътняването на дървената къща. За да направите това, подгответе следното оборудване:
- чук;
- уплътняване (дърво или метал).
Внимание! Ако сте уплътнили интервенционното пространство с кълчища или мъх, тогава можете да пропуснете тази стъпка, тъй като най-вероятно няма да имате нужда от уплътняване. Но ако откриете дори най-малките пукнатини, тогава процедурата все още е по-добре да се извърши.
Започнете работа само след пълно изсъхване на изолацията. Първо, завъртете материала (кълче или мъх) в сноп, след което чукнете между короните с чук и запушете.
Можете да използвате лента от юта - в този случай материалът е просто фиксиран с пирони или монтажен телбод.
Видео - Уплътняване на трупи
Етап 9. Покрив
Веднага след като дървото се свие, можете да започнете да строите. Ако направите това по-рано, тогава покривът просто ще доведе.
Стъпка 1. Поставете върху облицовката на стената дървени греди(Вече говорихме за това).
Стъпка 2. Фиксирайте гредите и прикрепете към тях рафтовите крака на стъпки от 1 м. В частта на билото изрежете гредите под подходящ ъгъл за свързване.
Стъпка 3: Забийте до рафтови краканепрекъсната пешеходна алея (ако планирате да използвате навита покривен материал) или направете щайга (ако използвате шисти, плочки и др.).
Стъпка 4. Монтирайте покривното покритие според инструкциите за конкретния материал.
Стъпка 5. Покрийте билото с поцинкована ламарина, за да го предпазите от агресивни влияния на околната среда.
Стъпка 6 Зашийте фронтоните на покрива с сайдинг или дъска.
Пример за дървена къща с покрив от керемиди 
- Понякога по време на монтажа става необходимо да се съединят трупите. В този случай не позволявайте ставите да бъдат разположени една върху друга. Освен това в долната корона докингът е неприемлив.
- Когато полагате дървена къща върху завършена основа, можете да събирате трупи дори преди изсушаване, като полагате уплътнител между тях.
- Препоръчително е прозорците да се оборудват след свиване, защото в противен случай те могат да се деформират.
Сега знаете как да строитенаправи си сам дървена колиба.
В момента все по-голям брой хора започват да строят дървена къща със собствените си ръце от профилирана дървесина или кръгъл дървен материал. Това не е просто почит към модата. сеч дървена рамкане е толкова сложен процес, материалите са сравнително евтини, а резултатът е надежден, прост и носи много положителни емоции на майстора.
Предимства дървена къщатъй като е екологично чист, има ниска топлопроводимост, което осигурява комфортна температура вътре в сградата по всяко време на годината. Няма толкова много недостатъци: експлоатационният живот на дървена конструкция е в диапазона от 50-100 години, проблематично е да се направи разширение към нея, опасността от пожар на сградата е висока дори при специална обработка на дърво.
Необходими материали и инструменти
Можете да построите дървена къща или дървена хижа със собствените си ръце за един сезон, ако имате материал и необходими инструменти. За това ще ви трябва:
- моторна резачка;
- брадви;
- длета;
- чукчета и чукове;
- електрическа бормашина;
- скоби, пирони и други крепежни елементи.
Напомняме, че за дървена дървена къща се използват сухи трупи или специални профилирани греди, така че материалът трябва да се подготви приблизително 7-10 месеца преди началото на строителството, но основата за дървена къща може да бъде подготвена дори 1 месец предварително . Дървените елементи на конструкцията са леки, така че вероятността от свиване на основата е много ниска. Изключение правят основите, които ще бъдат изградени върху леки почви. Пясъчна почва и твърде дълбок слой глина показват, че основата трябва да бъде надеждна и подготвена най-малко 6 месеца преди началото на основната строителна фаза.
Редът на строителните работи
И така, основата е направена, всички инструменти са налични, необходимият брой сухи трупи са под ръка (предварително ги подгответе, преди да отрежете дървената къща), можете да започнете да изграждате купата на сградата. Върху основата се полага слой хидроизолация. Можете да нанесете покривен филц (на 3-4 слоя) или да използвате по-модерни материали. Долната част на трупа ще трябва да бъде изрязана под шнура, за да му се даде плоска равнина. Същата операция се препоръчва да се направи и с горната част.
Два подготвени трупа се полагат надлъжно върху основата. На мястото, където ще има връзка с напречен труп, е необходимо да му се даде подходящо профилиране. Обикновено връзката се извършва в лапа: ръбовете на трупа са профилирани така, че да имат форма на правоъгълен трапец в крайната част и се редуцират до правоъгълна форма на кръстовището с кръглата част на трупа.
По същия начин се профилира и напречният труп. Свързването на ъгъла с лапата изисква точни измервания и изчисления, за да се избегнат пропуски. Понякога допълнителните клинове, забивани между профилираните части на трупите, помагат да се премахнат грешните изчисления. Но това не може да се счита за изход: в резултат на това в ъглите ще се образува студена зона, което ще доведе до замръзване на конструкцията и увреждане на материала от гъбички от излишната влага, навлизаща в фугата. Връзката "ластовича опашка" наподобява същата лапа, но в централната част има издатина, която помага да се направи ъгълът по-херметичен.
Първата корона и надеждни връзки
Първата корона на дървената къща е ключът, така че нейното качество трябва да се подхожда много отговорно. За допълнителна здравина на ставите често се използва вертикален шип. За да направите това, и двата трупа трябва да бъдат пробити и в получения отвор трябва да се забие дървен шип (дъб) с малко по-голям диаметър. За да предотвратите падането на шипове един в друг, подредете ги шахматно. Правилно организираната връзка с шипове няма да позволи на стените да ходят.
Важен момент е надлъжната плътност на стените. Помежду си трупите трябва да бъдат свързани възможно най-плътно. В тази връзка може да се извърши сеч различни начини. Специално подготвените профилирани греди не се нуждаят от регулиране. Кръглата дървесина няма това качество, така че трябва да бъде персонализирана. Двете най-често използвани опции са:
- Дървените трупи от противоположните страни имат плоско профилиране. В короните на трупите тези равнини лежат една върху друга и осигуряват плътна връзка.
- Всеки труп първоначално трябва да бъде „избран“ - да се направи надлъжна вдлъбнатина със заоблена форма. Тази вдлъбнатина ще осигури голяма площ на контакт с трупа на долната корона. Предимствата на този метод са също, че стенните елементи ще получат допълнителна възможностза да се избегне навлизането на атмосферни валежи в ставите. Експлоатационният живот на сградата ще бъде много по-висок.
Вторият вариант за профилиране изглежда е по-практичен. За да приготвите такъв нарязан труп, препоръчително е да използвате специална брадва (под формата на чопър) или обикновена, но тук ще бъде малко по-трудно да се работи.
Необходимостта от запечатване
Във всеки случай стените ще изискват допълнително уплътнение. Короните се подреждат една върху друга чрез допълнителна обработка на шевовете. Различни модерни съоръженияза това е в специализирани магазини.
Тъй като изграждате собствена къща или баня от екологично чиста дървесина, не трябва да използвате синтетични уплътнители за уплътняване. По-добре е да се върнете към традицията и да използвате мъх за запечатване на шевовете. Приготвя се лесно, изсъхва много бързо. И е лесно да залепите шевовете с мъх: полагаме го на фугите, запечатваме го с дървен клин и чук.
Едно просто почукване ще ви позволи да откриете навреме всички недостатъци във връзките и да ги отстраните навреме.
Антисептичните свойства на мъха ще позволят на трупите да останат сухи и невредими за дълго време.
С такъв внимателен подход към материала и покритието вие сами ще можете да дадете съвети на приятели как сами да направите дървена къща.
Нашият портал е пълен с примери за изграждане и експлоатация на малки или, както сега обикновено се наричат, мини къщи, но обикновено това са или рамково-модулни, или рамкови конструкции. Както се оказа, дървеният труп също е подходящ материал за стена, особено когато концепцията на строителството е екологична и естествена. Един от нашите майстори, с прякора mike099. Неговата тема е събрала всички звезди, което показва нейната уместност, така че има смисъл да се разшири обхватът на публиката, като се разгледа процесът на изграждане на етапи:
- Еко хижа.
- Обучение.
- фондация.
- Кутия.
- Покрив.
- Вътрешна работа.
Екохижа само 30 м²
mike099 Потребител на FORUMHOUSE
Мечтата за изграждане на дървена къща отдавна се е промъкнала - екологична, практически без бои, минерална вата, пенополистирол и други "ползи" на съвременната индустрия. Задачата е да се построи солидна, удобна къща с минимални усилия, подходяща за пристигане през зимата и целогодишно живеене, следователно керемиди, камъни, антресани, руски печки и други изкушения от миналите векове не бяха включени в проекта.
Майсторът веднага решава конструкцията:
- Колов фундамент.
- Кутия с ръчно изрязани трупи.
- Метален покрив.
- Като нагревател за тавани - дървени стърготини с и дървени стърготини с вар.
Обучение
Подготвителният етап включваше разчистване на площадката, изкопаване на кладенец, монтиране на закупена дървена съблекалня и тоалетна, след което започва етапът на избор на проект. Първоначално майсторът се е насочил към едноетажна дървена къща с размери 8 × 9 метра с пет стаи, но както той разбра, се очертава съвсем различен дизайн. От втория етаж, макар и таван, той отказа, както поради нежелание да се занимава със стълбищен фитнес, така и по други причини. Освен това с планираното пещно отоплениеще има голяма температурна разлика между нивата. Освен това е проблематично да се изолира с дървени стърготини скатен покрив, с припокриване и студено таванско помещение е много по-лесно. След това дойде ред на квадратурата и резултатът от избора на оптимално оформление беше проектът на дървена къща 6 × 6 метра, с набор от функционални помещения.
Бяха взети предвид измервателните уреди, жизненоважни за комфортно съществуване, както и спестяванията при работа чрез намаляване на разходите за отопление и спецификата на страната - къща за „пиене на чай и спане“. Тази корекция на мащаба обаче доведе до изоставяне на планираното рязане на трупа в чаша. Шестметров труп просто се вписва в плана, а седемметровият труп е много по-скъп и само малцина работят с него. Да, визуалното рязане в чаша печели, но „ластовичката опашка“ с пресечната точка е доста функционална, а краищата могат да бъдат покрити с ленти.
фондация
Предпочитание винтови пилотибеше подарен заради желанието да се изпробва „супер модерно решение“ и да се спестят пари, както и заради бързината и относителната лекота на монтаж. Общо бяха завинтени девет пилота - по три опорни точки за всяка носеща греда, диаметърът на купчината е 108 мм, а дебелината - 4 мм. Въпреки някои проблеми по време на монтажа на пилоти и крехкостта на покритието, позиционирано като издръжливо защитен слой, но всъщност, без усилие откъснат с нокът, майсторът е доволен от избора. Освен това е възможно банята също да бъде поставена на купчини, въпреки че признава, че лентата или плочата ще бъдат „по-надеждни“.
Кутия
Дървената къща е събрана върху мъх, поръчана предварително от друг регион, преди монтажа мъхът се изсипва да изсъхне, тъй като при доставката е още свеж и не се свива много за двете седмици, прекарани в чакане. Оказа се проблематично да се правят дялове от дървени трупи поради малките размери на четири стени, а цената на кутията в този случай би скочила почти наполовина. Следователно за един ден наетият екип донесе и сглоби само кутия за един ден и въпреки че мъхът след монтажа висеше живописно по всички стени, това отне много по-малко от планираното, както показа практиката, те очевидно не го докладваха .
За да изсъхне дървената къща беше изрязана вентилационни отвориразмер 30×30 см, с решетка. За всички, които са само в процеса, mike099препоръчва да се прави повече. Той вече се занимаваше с надигане (първично залепване на дървената къща с мъх) самостоятелно, забиване на висящия мъх в празнините, отрязва излишъка с канцеларски нож.
Покрив
От популярни сега меки плочкиМайсторът отказал по няколко причини.
mike099
Мекият покрив беше изхвърлен веднага, поради по-ниската екологичност и по-високата цена. Свързващи вещества, основата на меките плочки - тези материали далеч не са естествени. Монтажът му е по-скъп и имате нужда от плоска подова настилка от OSB или шперплат.
Затова предпочетох метални плочки, имитиращи керамичния източник. Широк, полукръг хребет, вместо рафтови елементи - централна опорна греда за било. Хидроизолация, контрарешетка по гредите (50 × 50 мм), обшивка със стъпало под профила на покритието (35 см). Както е планирано - надвеси на корниз от 70 см, в бъдеще ще има метална дренажна система.
След като сглобих дървената къща „под покрива“, защитих вентилационните прозорци с сенници, а също така монтирах временни отливи от хидроизолацията по краищата, процепите на отливите и на кръстовището на кутията и лентата. Колкото и да исках да избегна използването на химия, трябваше да третирам фронтоните от имитация на дървен материал със защитно импрегниране.
Вътрешна работа
Таванът беше направен на етапа на сглобяване на гредата, исках да запазя стила, но обработката на трупа сега не е евтино удоволствие, като самия труп. Майсторът замени трупа с дъска с дебелина 50 мм, с пролуки, прикрити с необрязана дъска с дебелина 25 мм, цялата дървесина беше окорена и шлайфана преди монтажа. За да се избегнат проблеми при изолация със смес от дървени стърготини и глина, през тавана преминават две опорни трупи.
Прозоречните отвори направих сам, като специализираните фирми вдигнаха цената до недостижими висоти.
mike099
Ямата беше направена проста, груба Т-образна: маркирах жлебовете в трупа с трион, основната проба беше изрязана с фреза. Поставих пръчка 50x50 мм суха, с ленена лента (изолация) и застрелях кутия от дъска 200x50 мм към нея със самонарезни винтове.
Още една отстъпка в полза съвременни материали – стоманена вратаи две пластмасови прозорци, в бъдещите жилищни помещения са монтирани дървени европрозорци. Отново, за да спести пари, той сам боядиса прозорците, за което съжалява - качеството се оказа по-ниско от фабричното, а като се вземе предвид цената на консумативите, разликата в парите е минимална с голям труд разходи.
За да повиша топлинния капацитет на къщата, избрах комбинирана печка, тухлена, с чугунена печка, като компромис между желязна шкемба и руска печка. Под пещта основата е дълбока 1,7 м, армировъчна клетка, два м³ бетон.
Тъй като изсъхна, черният под „зарадва“ пукнатини, трябваше да ги затворя с обшивки, преди да напълня дървените стърготини, положих останалия сух мъх като естествен антисептик.
Стърготините преди полагане се овкусяват с вар и внимателно се уплътняват. Преди да започне монтажа на довършителна подова дъска, майсторът изведе комуникации.
Неприятна изненада беше силното изкривяване на пода след изсъхване само за един ден и загубата на възли. В резултат на това покритието се отваря и монтира отново, а причината е закупуването на материали набързо, на пазара.
Майсторът реши да напусне през първата зима с затоплен под земята - метален корпуспо периметъра на мазето, към него XPS, с дебелина 50 мм, и хоризонтално, на земята, с наклон откъм къщата, също има листове изолация. Хоризонталния слой беше просто покрит обратно с пръст, моравата в района под самата дървена къща, а цокълът по-късно беше облицован мазе сайдингпод тухлена зидария.
Шлифоване на трупи mike099се справя сам, първо с помощта на ексцентрик мелница. Оказа се доста слаб, така че го смениха с мелница, първо използвах кръг със зърно 80, второ преминаване - със зърно 120-150. В прахосмукачката се натрупаха само 200 литра отпадъци, но си заслужаваше.
В тази статия ще разгледаме най-често срещания начин за изграждане на дървена кабина за баня - това е ръчно рязане в купа . Дори нашите предци са го използвали успешно, тъй като е най-малко трудоемък и не изисква никакви специални инструменти. Достатъчно е да имате брадва и няколко сръчни ръце.
Инструмент за рязане на дървена къща в купа
Сега няма да се спираме на целия процес на рязане на дървена кабина на баня, а ще говорим само за това как да изрежете купа и надлъжен жлеб в труп. Като начало, трябва да се запасите със следния основен инструмент (ние сме съвременни хора):
- Дърводелска брадва.
- Верижен трион (или електрически трион).
- Длетото за дърво.
- Дърводелска (или домашна) черта.
- Чук.
Ако не е възможно да получите дърводелска линия, тогава можете да я направите сами. Необходимо е да вземете квадратен дървен блок със страна 25-30 мм и дължина 150-200 мм, да закръглите острите ръбове и да преминете по него с абразивна шкурка.
След това ще ви трябват две стоманени ленти с дебелина 3 мм, ширина 20 мм и дължина 200-300 мм (дължината зависи от диаметъра на трупа и размера на купата). С помощта на ножовка и пила (за предпочитане шмиргел) заточваме единия край и на двете ленти. С тиксо фиксираме незаострените краища на лентите (80-100 мм) към дървена пръчка (дръжка) на противоположни надлъжни ръбове.
Огъване на лентите върху правилен размер, ще маркираме контурите за купата и надлъжните канали. За да се предотврати огъването на лентите по време на работа, те могат да бъдат фиксирани с винтове или шпилка с резба M8 с четири гайки и шайби (2 броя за всяка лента). За да направите това, на двете ленти правим по един овален отвор и вмъкваме шпилка с гайки в тях. Регулирането се извършва чрез усукване и затягане на гайките. По този начин може да се получи здрава и надеждна домашна "характеристика".
Забележка : може да се използва заварена версия. Вместо дървен блок, вземете стоманена тръбаи заварете ленти към него.
Маркиране и рязане в купа за баня от дървена къща
На първо място, трябва да поставите трупите, така че да е удобно да работите с тях. Обработеният труп се придържа напречно спрямо долните трупи. За да му придаде стабилност, може да се фиксира със скоби - тогава трупът няма да се върти около оста си.
Вдигаме „линията“ и очертаваме контурите на купата и надлъжните канали, като спазваме следните правила:
Параметър | смисъл | Пример за D=200 mm |
| А | R/2макс | |
| Б | Не по-малко от D/2 | |
| Р | D/2 |
Разгледахме как се прави маркиране и нарязване в купа. За изграждане на баня ръчна сечсъщо така ще трябва да научите как да построите дървена къща по метода „лапа“. Но това вече е в статията за ръководството.
Още статии за това как да построите баня със собствените си ръце.
