Sokakta bir mahzen nasıl yapılır indirin. Kendi elinizle bir mahzen nasıl yapılır: adım adım talimatlar, video incelemesi

Hasat bittikten sonra yaz sakini, malzemelerini nerede saklayacakları sorunuyla karşı karşıya kalır. Bir apartman dairesinde veya garajda sebzeler uzun sürmez.

Peki, yazlık zaten bir mahzen ile satın alınmışsa. Ama orada değilse, o zaman ya bir ekip kiralamanız ya da kendiniz yapmanız gerekecek. Çalışmada zor bir şey yok, kendin halledebilirsin. Ana şey, hasat gelmeden önce bunu yapmaktır. Aksi takdirde, daha sonra acele ederek birçok hata yapabilirsiniz.

Türler

Üç tür kiler vardır:

• zemin;
• gömülü;
• yarı batık.

İlk önce derinliği belirlemeniz gerekir yeraltı suyu. Bu, özellikle gömme ve yarı gömme bir mahzen inşa ederken geçerlidir.

Bir yöntem, taze bir yumurta, bir parça yün ve bir cam kavanoz gerektirir. Bu, yine de oldukça doğru olan çok eski bir tekniktir. Bir mahzen inşa edilmesi planlanan yerde, yere bir parça yün ve yünün üzerine bir yumurta koymak gerekir. Yukarıdan, tüm bunlar bir kapakla kaplıdır. Kapak gece boyunca bırakılır. Sonuçları sabah görmelisiniz.

Hem yumurta hem de yün çiy içeriyorsa, yeraltı suyunun çok yakın olduğuna inanılmaktadır. Böyle bir yerde inşa etmek tavsiye edilmez. Yumurta kuruysa ve çiy sadece yünün üzerindeyse, su yeterince derindir. Hem yün hem de yumurta kuruysa, o zaman bu yer inşaat için harikadır, çünkü böyle bir yerde hiç su olmayabilir.

Birkaç toprak türü vardır:

• kumlu balçık;
• kumlu;
• balçık;
• kil;
• turba;
• bataklık.

Turba biridir en iyi manzaralar dolgu için toprak. Özellikle patates ve diğer sebzeler söz konusu olduğunda gıdaların bozulmasını önler.

Bataklık, çok fazla soruna neden olabilecek çok ağır bir topraktır. Kumlu balçık, balçık veya ince kumdan oluşur. Genellikle, bu tür topraklara sahip yerlerde inşaat için toprak, kum ilave edilerek değiştirilir.

Kumlu toprak, bir temel oluşturmak için harikadır. Genellikle bu tür toprak, nemi ve kabarmayı azaltmak için kullanılır.

Depo kulübesi inşaatı

Depo bir zemin yapısıdır, ovalar da dahil olmak üzere herhangi bir yere inşa edilebilir. Tabii ki, kuru bir alanda yapmak iyi olurdu.

Bu tip bazı tasarımlar biraz derinleştirilmiş olmasına rağmen, depo derinleştirme gerektirmez. Böyle bir mahzen için kütükler, örneğin sıvı bitüm ile işlenmelidir. Ana şey, kaplamanın ahşabı nemden ve küften korumasıdır. Gerekirse alt kısım su geçirmez olabilir.

1. İlk olarak, deponun tabanı yapılır.
2. Taban hazır olduktan sonra, çok yüksek olmaması gereken yapının kendisini inşa etmek gerekir. Görünüşte daha çok bir çadır veya kulübe gibidir.
3. Depo için günlükler işleniyor.
4. Mahzenin korunmasını sağlamak için bir sandık kurmak gerekir.
5. Mahzenin yukarıdan nasıl su geçirmez hale getirileceğini bulmanın zamanı geldi. Bunu yapmak için, çatı kasasına çatı malzemesi döşemek gerekir. Bu malzeme ürünleri mükemmel şekilde koruyacaktır.
6. Çatının üstüne bir dolgu yapılır. Turba malzeme olarak kullanılır. Bu en iyi tip Bu amaçla zemin.

Deponun genellikle arazi ile birleşebilmesi ilginçtir. Ne de olsa, dolgu toprağını çim tohumları veya diğer bitkilerle dikmek, böylece büyüyecek şekilde yeterlidir.

Bu tip mahzende havalandırma nasıl yapılır? Bunun için, havalandırmanın özel bir mekanizma - valfler kullanılarak düzenlenebileceği özel kutular vardır. Her sahibin kendi belirlediği depolama kulübesinin boyutu. Genellikle yanlarda 3,5 m'yi geçmezler.

yarı gömülü

Yarı gömülü bir mahzenin avantajı, zeminde gömülü olandan daha az talepkar olmasıdır. Onu donatmak için yaklaşık 1 metre derinliğinde bir çukur kazmak yeterlidir. Bazı durumlarda 70-80 cm yeterlidir.

1. Taban beton veya tuğladan yapılmıştır. Kül betonu bu amaçlar için daha az kullanılır. Cüruf betonu zararlı olabilir, bu nedenle ancak işlendikten sonra kullanılır.
2. Mahzenin tabanının ve duvarlarının su yalıtımına çok dikkat edilmelidir. Bunun için çatı kaplama malzemesinin yanı sıra kil ve diğer kaplama malzemeleri kullanılabilir.
3. Yarı gömülü mahzen örtüşme gerektirir. Genellikle şarlatandan yapılır.

Diğer çeşitler

Üç ana tip olmasına rağmen, başka birçok çeşit var. Örneğin, olağan yer mahzeniüzerine turba ile bir set yaparsanız biraz farklı olabilir. Aynı şey gömülü yapılar için de söylenebilir.

Garaj evinin altında, daha sonra sorun olmaması için toprak araştırması yapmak zorunludur. Ancak, büyük olasılıkla garajın inşası sırasında yapıldıkları gerçeği göz önüne alındığında, fazla zaman almayacak. Herhangi bir çalışma yapılmamış olsa bile, bina sahibi yeraltı suyunun derinliğinin az çok farkındadır.

Binanın havalandırmasına özel dikkat gösterilmelidir. Genellikle özel borular kullanılarak yapılır. Bu tüpler kanal görevi görür. Bunlardan biri temiz hava getirir, diğeri egzoz havasını terk eder.

Garajın altındaki mahzen bir yeraltı binası olduğu için burada daha ciddi duvarlar ve su yalıtımı gerekecektir. Bazı durumlarda bu tür yapılar ıslak zeminlerde de yapılır. Bu durumda, duvarlar çimentodan yapılmıştır ve kalın bir yalıtım malzemesi tabakası ile kaplanmıştır. Toprağın kumla “kuru” olması gerektiğini unutmayın. Bu, siteyi en azından kısmen yeraltı suyundan ayırmanıza izin verecektir.

Bu arada, inşaat sırasında drenaj sistemleri yapmak zorunludur. Nem, öyle ya da böyle, arazilerde hala mevcuttur. Yapıya yağış şeklinde girebilir, bu nedenle bir hendek ve drenaj sistemi gereklidir.

Video: mahzen tasarım özellikleri

Fotoğraf

şema

Bir mahzen inşa etmek, bir ev inşa etmek kadar zor değildir. Ancak ürünlerin uzun süre içinde saklanabilmesi için tasarımıyla elde edilen doğru mikro iklimi oluşturmak gerekir. Mahzen türlerini ve kullanılan malzeme türlerini, havalandırma seçeneklerini ve ayrıca aşamalı inşaat fotoğraf ve videolarla.

Hasat etmek yetmez, biriktirmek gerekir. Sebzeler, meyveler, ev koruyucuları, optimum sıcaklık ve nemi koruyan mahzende mükemmel bir şekilde saklanır. Bunu yapmak için, ustalaşması kolay çeşitli yapıcı ve teknik teknikler vardır. ev ustasıülkede dört mevsim buzdolabını sıfır enerji tüketimi ile donatmak. İnşaat yaz aylarında, kuru havalarda yapılmalıdır.

mahzen türleri

Mahzenler, kullanılan malzemeler, ekipman, alan ve ayrıca geleneksel sıfıra göre penetrasyon seviyesinde farklılık gösterir - dünyanın yüzeyi.

Farklı derinlik seviyelerine sahip mahzenler

Derinleşme seviyesinin araziye, yeraltı suyu seviyesine, toprak tipine ve bölgenin iklim özelliklerine göre seçilmesi tavsiye edilir.

Mahzen türleri: 1 - gömme; 2 - yarı batık; 3 - zemin

Çalışmaya başlamadan önce, ülkedeki yeraltı suyu seviyesinin belirlenmesi arzu edilir. Yakınlarda kuyu yoksa, su seviyesini görmek için eski moda yöntemi kullanın. Alanda kuru bir yer bulmak için basit bir yöntem kullanılırdı: Akşamları kuru yaz havalarında, biraz yağı alınmış koyun yünü, taze bir yumurta, çimenlerden arındırılmış ve bir kavanoz veya çömlek ile kaplanmış yere konur. Sabah erkenden kontrol ettiler - her şey çiydeyse - su yakın, yün çiyde ve yumurta kuru - su derin, her şey kuru - su çok derin.

yer mahzeni

Yeraltı suyu seviyesi çok yüksekse, o zaman bir yeraltı mahzeni de inşa edilebilir, ancak daha sonra bir mahzenin inşa edilmediği, ancak bir kuyu olduğu ortaya çıkması için ciddi su yalıtımı ve drenaj çalışmaları yapılması gerekecektir. En İyi Tasarım böyle bir durumda, özellikle toprak kabarıyorsa - bir mahzen.

Güvenilirlik için, sıradan bir ev gibi bir tepenin üzerine inşa edilmiştir ve bir toprak dolgusu, çeşitli malzemelerle yalıtılmış giriş hariç, binanın tüm taraflarını kalın bir tabaka ile kaplayan bir dolgu - ısı yalıtımı görevi görür. Dolgunun tüm yüzeyi üzerine, süsleyecek ve köklerin serpilmesini önleyecek çim ekilir. Kapılı bir höyük gibi bir şey çıkıyor.

Yer üstü mahzeni: 1 - kum ve / veya kırma taştan yapılmış drenaj yastığı; 2 - duvarlar (ahşap, tuğla, taş); 3 - toprak dolgu; 4 - örtüşme (levhalar veya betonarme döşeme, çatı kaplama malzemesi, saman + kil); 5 - duvarların su yalıtımı (bitümlü mastik + çatı kaplama malzemesi); 6 - kerpiç zemin; 7 - döşeme

Yarı gömülü mahzen

Yeraltı suyu 1 m'den daha derine yerleştirilmişse, yarı gömülü bir mahzen inşa edilebilir. Tasarımı yükseltilmiş bir yapıya benzer, ancak yarısı toprağa kazılmıştır. Mahzene açılan kapı toprak seviyesinin altında bulunur, bu nedenle yağmurun ve eriyen suyun girişten uzaklaştırılması ve kapının kendisinin yalıtılması tavsiye edilir.

Yarı gömülü mahzen: 1 - levhalardan, levhalardan veya betonarme levhalardan döşeme; 2 - termal su yalıtımı (saman + kil); 3 - kil; 4 - topraktan kemik çıkarma; 5 - çatı malzemesi; 6 - duvarlar (kereste, tuğla, beton); 7 - bitümlü mastik + çatı kaplama malzemesi (çatı); 8 - kale - yağlı kil

gömülü mahzen

Bu tasarım site alanından tasarruf sağlar, ancak yalnızca düşük yeraltı suyu veya ciddi su yalıtımı ve drenaj sistemi olması durumunda inşa edilir. Bazı binalar basitçe ısı yalıtımlı menteşeli bir kapakla kaplanmıştır, ancak mahzen alanı yeterince büyükse, üzerine bir mahzen inşa etmek daha iyidir - zeminde bir ısı yalıtkanı olan ahşap bir ev yapı ve yeterli tavan yüksekliğine sahip bir yardımcı blok görevi görebilir.

Mahzen hozbloklu yeraltı mahzeni: 1 - yalıtım; 2 - kireç tabakası; 3 - bitümlü su yalıtımı; 4 - duvarlar

Kilerli mahzen - alçak üçgen çatı: 1 - çatı; 2 - drenaj; 3 - raflar; 4 - sebzeler için depolama; 5 - kerpiç zemin

Tuğla kiler sürahisi: 1 - kırma taş; 2 - kum; 3 - kat filmi; 4 - beton; 5 - yan film; 6 - kumlu toprak; 7 - tuğla duvar; alt kapak; 9 - kil. İniş ve çıkış için, içine bir merdiven monte edilir ve boynun üzerine demir kaplı menteşeli bir kapak monte edilir.

Video. Yüksek bir yeraltı suyu seviyesinde yeraltı mahzeni-keson

Bir mahzen inşa etmek için malzemeler

Mahzenlerden yapılabilir çeşitli malzemeler satın almak daha kolay veya kişisel tercihlerinize göre. İçin killi topraklar hatta zemini ve duvarları hiçbir şekilde güçlendirmeden, toprağın kalınlığında küçük mahzenler-böcekler bile düzenlerler.

Aşağıdaki fotoğraf incelemesinde malzemeler, giriş ve mahzen tasarımı için birkaç ilham verici fikir.

Bir taş mahzene giriş, Vyborg'da bir kale

Büyük kayalarla süslenmiş beton mahzen

kumtaşı mahzeni

orijinal girdi

Taş mahzen

İddialı kiler girişi

tuğla şarap mahzeni

Güzel, orijinal, karmaşık

Ahşap ve saman. Pirogovo Müzesi (Kiev)

Sazdan mahzen. ülke tarzı

Rölyef dikkate alınarak inşa edilmiş ahşap mahzen

Bir bardan bir mahzen inşaatı

Şişe mahzeni

mahzen havalandırma cihazı

En yaygın bodrum havalandırma sistemi, zeminin üzerindeki ve tavanın altındaki hava sıcaklığı farkına dayanan doğaldır ve iki boru ile donatılmıştır. Bunlardan biri besleme kanalı olarak çalışır, diğeri ise odadaki havayı alır. Dış mekanlarda, boru çıkışları yağış ve döküntülerden korunmalıdır. İçlerine küçük bir amortisör takarsanız, çekiş derecesini ayarlayabilirsiniz. V kış dönemi mahzenin girişi genellikle kapalıdır.

Havalandırmanın organizasyonu için, ultraviyole radyasyona karşı korumak için vernikli çelik veya plastik, kanalizasyon gibi büyük çaplı boruların alınması uygundur. Kanalların çıkışı en iyi şekilde dikey olarak yukarı doğru veya yana 45 ° 'den fazla olmayan bir açıyla yapılır. Daha büyük bir eğimle havalandırma daha az etkili hale gelir. Boruları düzgün bir şekilde hizalamak da önemlidir. Aşağıda size hatalı ve doğru bir kurulum örneği göstermek istiyoruz.

Havalandırma borularının yanlış montajı

Havalandırma borularının doğru montajı (diyagonal, seviye)

Bacaya bir fan takarak havalandırmayı artırabilir ve yıl boyunca yapabilirsiniz.

Kural olarak, mahzende doğal, donanımlı havalandırma yeterlidir. Örneğin, peynir üretimi veya şarap depolama için bir mahzen gibi nem ve sıcaklık için katı gereksinimleri olan büyük bir oda inşa ediliyorsa, cebri havalandırma düzenlenebilir.

Islak zeminin elektrik iletkenliğini hatırlamak, elektrik kablolarını yalıtkan tüplere döşemek ve 12-14 V'luk bir fan kullanmak önemlidir.Bodrumdaki aydınlatmayı düzenlerken ve özel gölgelerin kullanımında aynı gereksinimler geçerlidir.

Kendi elinizle bir mahzen inşa etmenin aşamaları

Kül bloklarından ve betondan bir mahzen inşa etmenin ana aşamalarını düşünelim.

Yarı gömülü bir mahzenin inşaatı toprak işleri ile başlar. Elle yapılabilirler, ancak kaldırılan toprak miktarı önemliyse, hafriyat ekipmanı kiralamak daha iyidir.

Çukurun çevresi boyunca cihaz için bir hendek kazıyorlar şerit temeli duvarların altında. Temel hazırlanıyor: bir takviye kafesi örülür ve beton dökülür. Gelecekteki katın yerine kum ve çakıl dökülür ve üstüne bir yağlı kil tabakası yerleştirilir. Banttaki beton güç kazandıktan sonra (kuru havada bir hafta), duvarlar inşa etmeye ve döşemeye başlarlar. havalandırma borusu mezardan daha uzun. Duvarın kalınlığı, zemin sadece duvarlardan desteklendiğinde tam tuğla, duvarlardan desteklendiğinde ve toprak tutulduğunda yarım tuğla olabilir. Duvar ve çukurun duvarları arasında, daha önce çukurdan çıkarılan kilin hemen dökülmesi ve sıkıştırılması gerekir.

Bir vincin şantiyeye girmesi mümkünse, bunun en kolay yolu, tavanı hazır betonarme döşemelerden yapmaktır. Böyle bir örtüşmeyi yerinde yapmak mümkündür. Bunu yapmak için, duvarlar yukarıdan çatı malzemesi ile kaplanır ve üstüne kirişler (100x150) monte edilir. Levhalar kirişlere döşenir, giriş için kare bir delik bırakılır ve üstüne, kenarları 0,5 m'ye kadar yapının ötesine uzanan yoğun polietilen döşenir.

Film üzerine bir takviye ızgarası döşenir, bir havalandırma borusu takılır ve kapağın etrafına kısıtlayıcı bir kalıp yerleştirilir. Çözeltiyi en az 5 cm kalınlığında dökün.

Beton sertleştikten sonra, kapak üzerine bir kapak monte edilir ve mahzenin tüm alanı veya sadece kapağın üzerine bir kapak dikilir. üçgen çatı seçtiğiniz malzemeleri kullanarak. Çatı sadece kapağın üzerindeyse, alanın geri kalanı toprakla kaplıdır - bir set oluştururlar. Ön duvar süslenir, bir kapı takılır, bitkiler ekilir veya çim serilir.

Kendi elinizle toprak bir mahzen nasıl yapılır. Onunla bir özel hayal etmek neredeyse imkansız bitişik bölge kiler olmadan, çünkü evin sahibi tüm hasadı ve korumayı burada depolar. Her buzdolabı bir mahzen için tam teşekküllü bir yedek olamaz - bu yerde, sebze ve meyvelerin sulu kalmasını sağlayan rahat bir sıcaklık ve doğru nem seviyesi korunur.

Evin altında zaten bir kiler veya ahır varsa harika. Ama ya böyle bir odanız yoksa? Önemli değil - ülkede kendi ellerinizle kolayca toprak bir mahzen inşa edebilirsiniz. Binanın özellikleri nelerdir ve bu makalede hangi kurulum kurallarını anlatacağız.

Bugüne kadar, bodrum için birçok bina seçeneği bilinmektedir: mahzenler, yer üstü yapılar, buzullar ve depolar. Bunlar mimari açıdan karmaşık yapılar ve doğaçlama malzemeden yapılmış en basit yapılar olabilir. Bir toprak mahzenin atfedilebileceği en basit yapılardır.

Bu tasarımın her site için uygun olmadığını unutmayın - inşaat yalnızca aşağıdaki koşullar altında mümkündür:

Not, Güçlü kök sistemleri nedeniyle binanın duvarları zarar görebileceğinden, ağaçların toprak bodrumun yakınına dikilmemesi gerekir.

Patates, şalgam, havuç ve pancar depolamak için harika olan hoş bir mikro iklimi korumanın kolay olduğu toprak mahzende olduğu genel olarak kabul edilir. Doğal nem nedeniyle sebzeler buruşmayacak veya kurumayacak ve geçen yılın ilkbaharında bile hasat sağlıklı ve iştah açıcı olacaktır.

Bir toprak mahzeni yaratma süreci

nereden başlamalı

Tasarım basit olarak kabul edilse de, "toprak mahzeni nasıl yapılır?" yine de alaka düzeyini kaybetmez. Bunu yapmak için profesyonel bir inşaatçı olmak gerekli değildir, çünkü yeni başlayanlar bile bu görevle başa çıktı. Bir çizim / eskiz oluşturarak başlamalısınız ve ölçeği dikkate alarak yapılmalı ve mahzenin tüm boyutlarını ve elemanlarını belirtmelisiniz.

Burada aşağıdaki önemli faktörleri hatırlamak önemlidir:

• Binanın iç boyutları belirtilmelidir.
• Çukur ve mahzenler arasında en az 50 cm daha fazla mesafe olmalıdır. Gelecekte, bu boşluk samanla karıştırılması gereken kil ile doldurulabilir - bu, duvarların ıslanmasını ve topraktan bodruma sıvı sızmasını önleyecek bir yan kilit oluşturacaktır.
• Genellikle yaz aylarında kapı açıldığında soğutulmuş hava kaybını en aza indirmek için toprak bodruma girişi kuzeyden yapmaya çalışırlar.
• Elektriğin bodrum katına iletildiğinden emin olun ve inşaat planında elektrik tesisatını çizin ve giriş ve bağlantıya dikkat edin.
• Böyle bir yapı için havalandırma da gereklidir. Tasarım sırasında da geliştirilmelidir.
• ile demetleme kalınlığı dıştan planlama aşamasında da hesaplanmalıdır. Ancak kalınlık, bölgedeki iklim, yağış seviyesi ve rüzgarın şiddeti dikkate alınarak seçilmelidir.

Bilmen gerekir yeraltı suyu seviyesinin minimumda olacağı ve hiçbir şeyin işe müdahale etmeyeceği yaz aylarında bu tür inşaatlara girmenin en iyisi olduğunu.

Vakıf oluşturma

Böylece, her şey doğrulanıp hesaplandığında ve konum seçildiğinde, inşaatın kendisine ilerleyebilirsiniz. Meyve ve sebzeler için bir depo görevi görecek bir çukur / çukur olan tabanı kazarak başlamalısınız.

Mahzen için, özel ekipman kullanmadan bir delik açabilirsiniz, çünkü genellikle küçük boyutta yapılır - yaklaşık 200 * 200 * 300 cm Yüksekliği azaltabilirsiniz, bu özellikle yeraltı suyu yüzeye yakın olduğunda geçerlidir (150 santimetre).

Çukurun kendisinin şantiyeden 50 cm daha büyük yapılması gerektiğini hatırlamak da önemlidir, elle kazarken yoğunluğu ve rahatlamayı koruyabileceksiniz ve bu sayede duvarlar parçalanmayacaktır. Ters çevrilmiş bir yamuk şekli, bodrumun yüzeylerinin çökmeden korunmasına yardımcı olacaktır: karşılıklı duvarlar arasındaki mesafe, altta üstten daha az olmalıdır.

Şimdi toprak mahzende nasıl zemin yapılacağını düşünelim. Değişir:

Tavsiye! Bu durumda toprak zeminler ıslanırsa, tüm paletleri ve rafları bir tepe üzerinde yapın.

Örneğin, ahşap kafesler monte edebilir, üzerlerine kutular ve kutular koyabilirsiniz.

toprak mahzen duvarları

Önemli!, köpük beton, kül blok ve yapısı gözenekli olan diğer malzemeler kaplama için uygun değildir, çünkü bir süre sonra içlerinden su sızacak ve bu da duvarların tahrip olmasına neden olabilir.

Toprak mahzeninin çatısı

Isı kaybının çoğu mahzenin çatısı ve tavanından geçer ve bu nedenle binanın bu unsuruna çok dikkat etmek önemlidir. Tavan, çökmemesi için güçlendirilmelidir. Toplu bodrumlarda, bunun için genellikle ahşap direkler veya dokuma asmalar kullanılır, ancak kalas veya taş gibi daha dayanıklı malzemeler de kullanılabilir.

Ancak çatıyı tamir etmeniz ve önce onu yalıtmanız gerekecek. Toprak bodrumun üzerindeki yapı üçgen yapılmalıdır. Bu sayede yağmur suyu hızla boşalır ve mahzene girmez. Yalıtım ve su yalıtımı, çatının altındaki tabanın üzerine döşenmelidir. Bu arada, yalıtım olarak mükemmeldir ve çatıyı nemden korkmayan herhangi bir malzeme ile yalıtabilirsiniz (, / taş yünü, cam yünü vb.)

Çatıya neme dayanıklı kontrplak, sac veya OSB yerleştirilmelidir. Yamaçlarda köşeler 45 derece olmalıdır. Bodrum katının donmaya karşı en iyi şekilde korunması için, çatısının bir turba tabakası (yaklaşık 25 cm) ile kaplanması ve ardından başka bir yalıtım (çatı malzemesi veya film) ile kaplanması ve 12 cm verimli arazinin kaplanması tavsiye edilir.

Faydalı tavsiye!Çim veya yosun gibi düşük büyüyen çimleri toprağa ekerseniz, bir çatı sağlayabilirsiniz. ek koruma soğuktan ve nemden. Ek olarak, yeşillik çatıyı muhteşem kılacak ve sıra dışı, sofistike bir antika görünüm verecektir.

Havalandırma

Tüm depolama tesislerinde olduğu gibi, bir toprak mahzende bile donatılmalıdır. Bu yapılmazsa, içeride bayat hava olacak ve mantar ve küfün en iyi hissettiği koşullarda olduğu için sebzeleri orada saklamak mümkün olmayacak. Ülkede toprak mahzende havalandırma oluşturma kuralları aşağıdaki gibidir:

• Metal kullanın veya plastik borularÇapı 10 cm'den fazla olacak ahşaptan havalandırma kanalları yapabilirsiniz.
• Besleme borusu zemin seviyesinden biraz yukarıya yerleştirilmeli ve yerden 0,5 m'den daha düşük olmamalıdır.
• Davlumbaz tavanın hemen altına yerleştirilmeli ve dış kenar yerden 150 cm yükseltilmelidir.
• Her iki boru da atmosferik nemin içeriye girmesini önleyen koruyucu bir kapakla kapatılmalıdır.

Önemli küçük bir mahzende sadece bir besleme ve egzoz borusu kurabileceğiniz gerçeği.

Bodrum iç dekorasyonu

Kır evindeki toprak mahzende, herkesin farklı ihtiyaçları olduğu için her şey sahibinin istediği şekilde düzenlenebilir: biri patatesleri içinde saklar ve biri şarap için depolamak ister. Bu durumda, depolama genellikle iki bölgeye ayrılır - sağda, elmalar ve diğer şeyler için ahşap kutuların / bölmelerin olduğu kutular ve solda koruma ve şarap rafları vardır. Raflar arasında 0,5 m mesafe olmalıdır, ancak kavanozların yüksekliğine bağlı olarak boyut değişebilir.

Rafların malzemesi farklı kabul edilebilir - metal, ahşap. İlk durumda, raflar düzenli boyama ile korozyondan korunmalı ve ikincisinde ahşaba zamanında antiseptik maddelerle muamele edilmeli veya yağlı emaye ile kaplanmalıdır.

Vazgeçilmez bir özellik bir merdivendir. Güvenli ve dayanıklı olmalı ve ayrıca korozyon veya çürüme olmaması için zamanında işlenmelidir.

Son aşama elektrik tedarikidir. Mikro iklim ve güvenlik standartlarını unutmayınız - bu tür odalarda lambalar yalnızca düşük seviye Voltaj!

Çözüm

Toprak mahzeni en En iyi yol hasat ve koruma için depolama oluşturmak. Bu bodrum sadece uzun yıllar dayanmayacak, aynı zamanda tüm yüzeyler bir toprak tabakası ile korunacağı için onarım ve ek bakım gerektirmeyecektir.

Kendi mahzeni hemen hemen her özel evde faydalı olacaktır. Mahzende sebze, muhafaza ve diğer şeyleri saklayabilirsiniz. Aynı zamanda, bu tür depolama mümkün olduğunca uygun ve kaliteli olacaktır, çünkü. mahzen yeraltında bulunur ve yerleşim yerlerinde faydalı yer kaplamaz ve bodrumdaki sıcaklık koşulları, çeşitli gıda ürünlerinin mümkün olan en uzun süre depolanmasını sağlar.

Mahzen, hem binanın yapım aşamasında hem de hazır özel bir binada donatılabilir. İkinci durumda, iş, mahzen için elle bir delik açmanız ve dünyayı odadan kendiniz çıkarmanız gerekeceği için karmaşıktır. Aksi takdirde, belirtilen her iki durum için kiler düzenleme prosedürü pratik olarak aynıdır.

Evin altındaki mahzen en az 150-180 cm gömülmeli, daha küçük bir derinlikle bodrumdaki sıcaklık +8 dereceyi aşacak ve bu da sebzelerin koşulları ve raf ömrü üzerinde en iyi etkiye sahip olmayacaktır.

Çalışmaya başlamadan önce, özellikle sitenizde yeraltı suyunun geçiş derinliğini belirlemeniz gerekir. Bu, evin temelini düzenleme aşamasında yapılması en kolay olanıdır, çünkü. jeodezik araştırma, zorunlu hazırlık faaliyetleri listesine dahil edilmiştir.

Ev zaten inşa edilmişse, ancak şimdi kişisel mahzeninizi düzenlemeye başlamaya karar verdiyseniz, yeraltı suyunun geçiş noktasını belirlemek kendin yapmak zorunda kalacak.

Bu, aşağıdaki yöntemlere göre yapılabilir:

• 250 cm derinliğinde bir delik kazın ve suyla doldurma açısından durumunu birkaç gün boyunca izleyin;
• bitişik arsalardaki kuyulardaki su derinliğini belirleyin.

Ayrıca uzman bir kuyu sondaj şirketiyle de iletişime geçebilirsiniz.

Yeraltı suyu seviyesinin kontrolü, ilkbahar selinde veya sonbaharda uzun süren yağmurlarda yapılmalıdır. Bu dönemlerde yer akiferleri maksimum seviyeye çıkar.

Yeraltı suyu toprak yüzeyine 100 cm'den daha yakınsa, başka bir uygun alanda uzak bir mahzeni tercih ederek, bir yeraltı bodrumu inşa etmekten kaçınmanız gerekecektir.

Yeraltı suyu seviyesi 100-150 cm aralığındaysa, gelecekteki bodrum katının altındaki binanın çevresine döşenen bir drenaj sistemi kullanarak onu azaltmaya çalışabilirsiniz. Bu durumda, bodrum duvarlarının su yalıtımına özel dikkat gösterilmesi gerekecektir.

İdeal olarak, yeraltı mahzeni 200-230 cm derinliğe sahip olmalıdır. Yeraltı odasındaki bu tür derinlik göstergeleri ile işinize devam etmek rahat olacak ve hava sıcaklığı yaklaşık + 4-5 dereceye ayarlanacak, bu da uzun süreli muhafaza, sebze vb. .

Mahzenin düzenlenmesine başlamadan önce uygun yapı malzemelerini seçmeniz gerekir. Odanın duvarları beton, doğal taş, beton bloklardan yapılabilir, seramik tuğla. Silikat tuğla ve kül blokları kullanmamak en iyisidir.

Belirlemek en iyi seçenek kilere giriş. En basit seçenek, mahzene inmek için bir merdiven montajı ile oda alanında bir kapak düzenlemektir. Mümkünse, iniş tam teşekküllü somut adımlardan yapılabilir - bu daha uygundur. Temel çukurunu kazma aşamasında bile inişi düzenlemek için eğimli bir hendek sağlanmalıdır.

Bir mahzen inşa etmek için adım adım kılavuz

Evin altındaki mahzenin bağımsız düzenlenmesi birkaç basit adımda gerçekleştirilir. Her birini sırayla yapın.

Video - Evin altındaki mahzen

İlk aşama boyutların tanımlanmasıdır.

Size uygun olan mahzenin boyutlarını belirleyerek başlayın. Kural olarak, evin altındaki mahzen alanı en az 5-8 m2'dir. Bu boyutlarla, kavanozlara korumalı raflar ve çeşitli kök bitkileri içeren kaplar yerleştirmek mümkün olacaktır. Aksi takdirde, gereksinimlerinize göre yönlendirilin.

Çukurun boyutunu en az 60 cm yapın aşırı boyut her iki tarafta mahzenler. Bu stoktan duvarlara yaklaşık 30 cm gidecek. Mekanın geri kalanı su yalıtım malzemesi ve kilden bir kale ile doldurulacak.

Video - Mahzen inşaatı

İkinci aşama - toprak işleri

Bir çukur kazmaya başlayın. Ev yeni inşa ediliyorsa, özel ekipman kullanın. Zaten bitmiş bir evde bir mahzen düzenlenmesi durumunda, manuel olarak kazmanız gerekecektir. Çukurun yan duvarlarının parçalanmasını önlemek için, bunları örneğin kontrplak veya levhalardan geçici desteklerle güçlendirin.

Çukurun derinliğini, tabanı evin altındaki gelecekteki mahzenin tabanından yaklaşık 30 cm aşağıda olacak şekilde yapın.

Üçüncü aşama temeldir.

Çukurun dibini farklı fraksiyonlardaki çakıllarla doldurun. Dolguyu sıkıştırın ve üzerine takviye ağını yerleştirin. Beton dökmek. Tencerenin başlangıçta kuruması için 2-5 gün bekleyin. Bundan sonra, gelecekteki mahzenin duvarlarını düzenlemeye başlayabilirsiniz.

Dördüncü aşama - duvarlar

Mahzenin duvarlarının yapılması daha iyidir monolitik beton. Dolgunun nem direncini arttırmak için, nüfuz eden bir nem yalıtımı oluşturmak için çözeltiye özel bir karışım eklemek gerekir.

Beton duvarları dökmek için kalıpları birleştirin. Bunu yapmak için tahtalar, çubuklar, bağlar ve çiviler kullanın. Kalıp panolarının planlanması daha iyidir - gelecekte sökülmeleri daha kolaydır. Kalıbı yaklaşık 30 cm genişliğinde yapın, duvarların derzlerinde bir bağlantı ile gelecekteki duvarlar boyunca 2 takviye çubuğu yerleştirin. Çubukları bağlamak için yumuşak tel kullanın.

Kalıbın düzenlenmesi aşamasında, havalandırma borularının yerleştirilmesi için yerler sağlayın.

Betonu kalıba dökün. Hazır betonu önceden sipariş etmek en iyisidir, çünkü. gerekli miktarda çözeltiyi kendi başınıza hazırlamak çok uzun zaman alacaktır.

Birkaç yere döküldükten sonra, malzemedeki fazla havayı çıkarmak için betonu metal bir çubukla delin. Çözelti yaklaşık bir hafta kurur ve gücün ayarlanması 3-4 hafta daha sürer.

Duvarları kurumaya bırakın ve kalıbı çıkarın.

Beşinci aşama - su yalıtımı

Mahzenin dış su yalıtımına geçin. Bunun için bitümlü mastik en uygunudur. 3-4 kat su yalıtım malzemesi uygulayın. dıştan bir rulo ile bodrum duvarları ve ardından mastik üzerine bir çatı kaplama malzemesi tabakası yapıştırın. Yalıtımın kurumasını bekleyin ve duvarların etrafındaki boşluğu toprakla doldurun veya kilden bir kale yapın.

Mahzeni su basması riski varsa, kilden kale yapılmalıdır. hatasız. Hamuru andıran homojen bir kütle elde edilene kadar kil, temiz kum ve suyu karıştırın. Deliği katmanlar halinde elde edilen kütle ile doldurun ve dikkatlice sıkıştırın.

İçeride, mahzenin hem duvarları hem de zemini su geçirmezdir. Zemin en iyi şekilde sıcak bitümle doldurulur ve üzerine çatı kaplama malzemesi yapıştırılır. Duvarları izole etmek için polimer mastik veya nüfuz eden su yalıtımı kullanabilirsiniz. İkinci seçenek daha çok tercih edilir.

Zeminin montajı sırasında, teknik çukur yönünde yüzeyin gerekli 1-2 derece eğimini unutmayın. Eğim sayesinde kiler yağışlı mevsimlerde ve sellerde bile kuru kalacaktır.

Altıncı aşama - bitirme

Bitirme aşamasında merdiven, rögar kapağı ve havalandırma yapmanız gerekiyor.

Basit bir ahşap merdivenle yapmaya karar verirseniz, önceden doyurun kaynak malzemeler antiseptik. Merdivenleri inip çıkmanızı kolaylaştıracak bir eğimle yerleştirin.

Ambar kapağı menteşeli olmalıdır. Aksi takdirde, bu aşamada tercihlerinize göre hareket edin.

Video - Mahzende havalandırma

Duvarları beton dökmeye hazırlama aşamasında yaptığınız deliklere havalandırma borularını sokun. Egzoz açıklığı, mahzenin tavanının altında, çukurun üzerinde, giriş, karşı duvarda neredeyse zemine yakın yerleştirilmelidir. Hava kanallarını dışarı çıkarın. Üzerinde havalandırma delikleri koruyucu ızgaralar (ağlar) takın.

Tavanı düzenleme prosedürü, mahzenin bir ev inşa etme aşamasında oluşturulup oluşturulmadığına veya zaten bitmiş bir binada donatılıp donatılmadığına bağlıdır. Çoğu durumda, mahzenin tavanı, kapak için önceden hazırlanmış bir deliğe sahip sıradan bir döşeme levhasıdır. Böyle bir örtüşmeyi düzenleme prosedürü, daha önce belirtildiği gibi, evin altında bir mahzenin oluşturulduğu koşullara bağlıdır, bu nedenle özel durumunuzun koşullarına göre yönlendirilmelidir.

Bu, evin altındaki mahzenin yapımını kendi elleriyle tamamlar. Planlanan rafları ve rafları takın ve kendi donanımlı mahzeninizi kullanmaya başlayabilirsiniz.

Başarılı iş!

Video - Evin altındaki kendin yap mahzeni

Bodrum değil: ikincisi mutlaka evden uzaktaysa, bodrum onun altında veya yakınındadır; çoğu zaman, bir bina yapısı olarak bodrum, aynı zamanda evin temelidir. Bodrum, mutlaka toprağın standart donma derinliğinin (NGP) altına gömülür; mahzen de toplu yüzey olabilir. Bodrum katı genellikle yeraltı suyu seviyesinin (GWL) altında bulunur. Bütün bunlar, bodrumu ve üzerindeki evi özellikle yer hareketlerine ve yeraltı suyunun hareketine duyarlı hale getirir. Ayrıca, bodrum bu faktörlerin her ikisinin de etkisini şiddetlendirebilir. Bütün bunlar, bodrum inşaatını, tüm inşaat işi döngüsünün neredeyse en zor ve sorumlu görevi haline getiriyor. Anahtar teslimi sipariş üzerine inşa edildiğinde, bodrumlu bir evin maliyeti, aynı bodrumsuz olandan %30-100 daha pahalıdır. Bununla birlikte, evin bodrum katı birçok kolaylık ve fayda sağlar ve kendi ellerinizle bir bodrum inşa etmek ve büyük miktarda tasarruf etmek oldukça mümkündür. Nasıl olduğunu anlamaya çalışalım.

Bodrum ne sağlar?

Bodrum katının yiyecek deposu olarak geleneksel kullanımı zaten kilerden daha faydalıdır: içindeki mikro iklim daha istikrarlıdır, düzenlenmesi daha kolaydır ve haşerelerin bodruma girmesi mahzene göre çok daha zordur. Bodrum ayrıca bir atölye ve diğer hizmet odaları için daha uygundur: evle birlikte elektriklenir, gazlaştırılır ve ısıtılır.

Özel bir evin bodrum katı, yaşam destek sistemlerinin (LSS) yoğunlaştırılması için bir merkez olarak özellikle faydalıdır: tüm ekipman, Şekil 1'de solda, mevcut bakım ve onarım için güvenli, kompakt ve uygun bir şekilde yerleştirilebilir. Ve hepsi bu kadar değil: aynı evde kazan dairesinden (ocak) üst kattaki bodrum katına aktarılan su devreli bir kazan veya ısıtma ocağı, ortaya çıkıyor, aynı nedeniyle% 3-5 daha az yakıt tüketmeye başlıyorlar. kararlı bodrum mikro iklimi. Isıtma sezonu için malzeme açısından sağlanan tasarruflar oldukça somuttur.

Bölgemizde bodrumlu bir evin bir başka avantajı hala çok az biliniyor, ancak Güney Avrupa ülkelerinde konut bodrumlu (şekilde sağda) evlere olan talep arzı sürekli olarak aşıyor. Buradaki nokta hayatta kalmaktır, ancak savaş veya bazı fantastik felaketler durumunda değil. Yeterince gerçek olanlar da var: küresel ısınma nedeniyle, Sahra uzun bir süre her yaz sıcak havayı “tükürecek”. Ek ücretler, özel veya "çevresel" tarifeler, cezalar vb. Kendi enerji kaynaklarıyla sağlanan ülkelerde elektriğin aşırı tüketimi için talepler - anne, endişelenme! Haftalarca ve aylarca avluda + (40-45) kaldığında, normal yaşamak imkansız ve tüm evi havalandırmak için elektrik faturaları öyle geliyor ki ... demokratik değerler hakkında daha iyi düşünün, kalıcılar. Yaz için bir bodrum katına taşınmak, ya klima maliyetini kabul edilebilir bir seviyeye düşürür ya da tamamen onsuz yapmanıza izin verir.

Su yalıtımı: başlangıç

Evin altındaki bodrum, yalnızca kuru olduğunda ve tüm yapının dengesini ihlal etmediğinde bir nimet olacaktır. Bu faktörlerin her ikisi de birbiriyle ilişkilidir, çünkü. bodrumlu bir ev, genellikle, zemine derinden gömülü sert bir kutu tarafından yeraltı akışının ihlali sonucu eğilmeye ve / veya yerleşmeye başlar: yeraltı suyunun doğal hareketi bozulur, bkz. şek.:

Bunun sonucunda toprağın hareketliliği ve taşıma özellikleri de değişir. Kuru yoğun tırtıl üzerine inşa edilmiş bir bodrum katına sahip bir evin terk edilmesi gerektiği durumlar vardır - yanlış inşa edilmiş bir bodrumun etkisi nedeniyle altında bir bataklık sürünür.

Toprak neminin bodrum katına nüfuz etme yolları çeşitlidir ve %100 etkili yollar eski bodrum katını boşaltın. Bodrumun rutubeti ve tüm evi rahatsız ve sağlıksız hale getirecektir. Ancak bodrumun yeraltı akışı üzerindeki etkisini de düşünmeniz gerekir. Böyle bir Gordian düğümünün bağlanmasını önlemenin tek yolu, bodrum katının doğru tasarımı ve güvenilir dış su yalıtımıdır. Tasarım seçimi, yapısal malzemenin özellikleri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle, bodrumlu bir evi düzgün bir şekilde inşa etmek için, gelişimi aşağıdaki sırayla gerçekleştirilmelidir:

• İnşaat malzemesi seçimi;
• Plan ve kesitte güç devrelerinin seçimi;
• Su yalıtımı yöntemi ve şeması seçimi;
• Bodrum düzenlemesinin kompozisyonunun belirlenmesi;
• İnşaat tekniği seçimi.

Not: bodrum ıslanırsa, ancak onunla birlikte ev hala duruyorsa, bodrumu kurutmanın yolları vardır, aşağıya bakın. Böyle bir bodrum, konut ve sabit elektrifikasyon için uygun olmayacak, kurutmanın her 3-5 yılda bir tekrarlanması gerekecek, ancak bir gıda deposu ve / veya uçucu olmayan ısıtma cihazları için bir yer olarak hizmet edecek.

malzemeler

20 bar (2 kgf / sq. cm veya 20 tf / sq. m) yanal toprak basıncına ve 10 bar (1 kgf / sq. cm) formasyon suyuna dayanabilen malzemelerden bir bodrum yapmak mümkündür. veya 10 tf / m²) .m). Bu koşullar, M200'den itibaren mukavemet derecesine ve W10'dan itibaren suya dayanıklılık derecesine karşılık gelir. Tabii ki, her iki parametrenin marjı ne kadar büyük olursa, bodrum o kadar güvenilir olacaktır.

Bağımsız geliştiriciler genellikle betonarme monolitik (şekilde konum 1), monolitik tabanlı (konum 2), tuğla (konum 3), tuğla kaideli monolitik (konum 4) betonarme temel bloklarından prefabrike bodrumlar inşa ederler. veya kül bloklarından, pos. 5.

"Beton üzerine tuğla" seçeneği, bodrum katı yanmış demir tuğla veya klinker tuğladan yapılmışsa yeterince dayanıklıdır: ön dış tuğla binadan ağırlık yükünü taşımak için tasarlanmamıştır; hizmet ömrü 40 yıla kadardır ve nesiller boyu bodrumlu bir ev inşa edilmiştir. Yerin hemen yakınında bulunan kırmızı işleme tuğlası 25 yıl içinde parçalanmaya başlar ve 50-60 yıl içinde taşıma özelliğini tamamen kaybeder. Demir cevheri ve klinker yüzyılın kaidesinde duracak ama estetik değiller. Genel olarak, pos. 4 bir seçenek değildir. Güzellik için, bir monoliti doldurmak ve onu tatmak için kaplamak daha kolay, daha güvenilir ve daha ucuz olurdu.

Bazı malzemelerin bodrum inşaatına uygunluğu şekilde gösterilmiştir:

Gördüğünüz gibi, 3 gruba ayrılabilirler:

1. uygun değil.
2. GWL bodrum katın tabanına 0,2 m'den daha yakın yükselmiyorsa, yapılandırılmış topraklar (yoğun kumlu tınlı, hafif tınlı) için şartlı olarak uygundur.
3. Uygun.

ben grup

Kesin "kaybedenler" - köpük ve gaz beton ve düşük taşıma kapasiteleri burada en önemli şey değil. Diyelim ki betonun doğal aşınması yılda 0,01 mm. Bu önemsiz bir miktardır; yerde çok daha fazladır. Donatı üzerindeki minimum beton tabakası 40 mm'dir. Takviyenin yoğun bir şekilde açığa çıkmaya başlaması ve dolayısıyla yapının büyük bir revizyona ihtiyacı olması için, diğer yıkıcı faktörlerin yokluğunda 4000 yıl geçmesi gerekir. Ayrıca köpük ve gaz betonun gözenekleri arasındaki köprülerin 1 mm kalınlığında olduğunu varsayıyoruz; genellikle daha incedirler. 25 yılda aynı aşınma ile malzeme gücünün %50'sini kaybeder (lentolar 2 taraftan tahrip olur) - büyük onarımlar imkansız, yapı kullanılamaz hale geldi. 10-15 yıl sonra iyileşme olasılığı olmadan kendiliğinden çökmeye başlayacaktır. Bu nedenle Güney Avrupa'da (en çok da İspanya'da) bir zamanlar sezonluk kiraya verilen binlerce ev, artık “ne kadar verirlerse” satılıyor. Görünüşleri hala şık ama ömürleri bitiyor ve onu eski haline getirmenin bir yolu yok.

Buna silikat tuğla ve genişletilmiş kil beton da dahildir. Yerdeki ilki tam anlamıyla gözlerimizin önünde parçalanıyor, pahalı ve onunla çalışmak oldukça yüksek beceriler gerektiriyor. İkincisi ucuzdur, onunla çalışmak daha kolaydır, ancak ne yazık ki ıslanır ve onu güvenilir bir şekilde izole etmek imkansızdır, böyle bir yöntem ve bileşim yoktur.

II grubu

Bu gruptan evin altındaki temel için kırmızı tuğla ve zayıf beton kullanmamak daha iyidir: yerde parçalanırlar ve onarım genellikle imkansızdır. Klinker tuğlalar oldukça güvenilirdir, 150 yıl veya daha fazla dayanıklıdır, kolayca yalıtılır, ancak pahalıdır. Yanmış tuğla-demir cevheri ondan biraz daha düşüktür ve ucuzdur, ancak düzenli olarak satışa çıkmaz çünkü. üretim hatasıdır. Ancak ucuzluğu ve onunla çalışma kolaylığı nedeniyle bir kül blok bodrum oldukça yaygındır, videoya bakın:

Video: bir kül blok bodrumundan bir "kutu" inşa etmek

Kül blok bodrumun önemli bir avantajı, hafif olması ve beraberindeki evin taşıma kapasitesi> 0,7 kgf / m2 olan oldukça zayıf topraklarda normal bir taslak vermesidir. bkz. Sadece kuru zeminde değil, bir kül bloğundan bir bodrum inşa etmek mümkündür. Toprak suyunun 6 ayı geçmemek üzere bodrum kat seviyesinin üzerinde olması ekonomik amaçlar için oldukça uygun olabilir. yılda ve oluşum basıncı 10 barı geçmez; çoğu kendi kendini inşa etme durumunda, bu koşullar karşılanır. Ancak, öncelikle, bodrum duvarlarının su yalıtımı için önlemler, inşaat aşamasında, kül blok duvarcılığının tüm kurallarına sürekli olarak uyularak uygulanmaya başlamalıdır, videoya bakın:

Video: kül blok duvarcılık temelleri

İkincisi, su yalıtımı, tuğla veya temel bloklarından yapılmış, ancak güçlendirilmiş duvarlarla aynı şekilde yapılmalıdır: hem bitümlü bileşiklerle boya hem de yapıştırma, aşağıya bakın. Malzemeleri tekstil bazında yapıştırmak yerine, selüloz (karton) üzerine çatı kaplama kağıdı kullanın. Geleceğe bakıldığında, doğal bitüme dayalı yalıtımın çalışma prensibi şu şekildedir: uzun yıllar sonra, onun tarafından izole edilen yapı sökülürse, orijinal yalıtkanın izine rastlanmaz. Ondan bitüm, üzerinde su geçirmez bir kabuğun oluştuğu betona bastırılır. Cüruf bloğunun gözenekleri betondan çok daha geniştir ve çatı kaplama levhasının tabanından gelen selüloz lifleri, içlerindeki bitüm için takviye edici bir dolgu haline gelecektir.

kül bloğu nasıl izole edilir

Kül blok bodrum su yalıtımının nasıl düzenlendiği, Şek. sağda. Yeraltı suyunun durma seviyesi için herhangi bir garanti olmadığı ve olamayacağı için, kör alanın dış çizgisinin 0,5 m ötesinde bir kaldırma ile kil bir kale (renkle vurgulanmış) ile toprakla dolguyu değiştirmek daha iyidir. Evin etrafındaki varlığı ve temel bandının altında 0,4 m kaldırılmış topuklar, bir kül blok bodrumunun su yalıtımının güvenilirliği için vazgeçilmez bir koşuldur.

Bu durumda yapıştırma (levha) yalıtımı, genel olarak kabul edilenin tersi sırayla - yukarıdan aşağıya - uygulanır. Bu şekilde çalışmak, üzerine bir çatı kaplama rulosunun yerleştirildiği bir çubuk veya içine yerleştirilmiş bir boru parçası olan bir tragus şeklinde bir cihaz kullanarak daha uygundur. Tragus, temel bant üzerine yerleştirilir ve ardından:

1. Duvarın bir bölümü, benzin tinerinde sıvı bitümlü mastik astar (birincil) ile rulo + (15-20) cm genişliğinde boyanır. Primer mastiği geniş, sert bir fırça ile duvar malzemesine bastırarak uygulamak daha iyidir;
2. Aynı alanı antrasen yağı üzerine bitümlü mastik ile bulaştırırlar - daha kalın, daha yapışkan ve benzinden daha yavaş kurur. Katman - 3-4 mm;
3. Küçük bir kenar boşluğu ile rulodan tabana bir parça çatı kaplama levhası sarılır;
4. İzolatör, aşağıdan yukarıya doğru giderek ve kabarcıkları sıkarak kaplamaya yuvarlanır;
5. Kesim bir miktar marj ile kesilir;
6. Tragus, kesiklerin üst üste binmesi 20-25 cm olacak şekilde yeniden düzenlenir;
7. Paragrafları tekrarlayın. 1-6, çatı şeridinin genişliğinin ötesinde 15-20 cm'lik bir kayma ile duvarın yeni bir bölümünde;
8. Levhaların eklemi ısıtılır gaz brülörü ve 4. paragrafa göre haddelenmiş;
9. Paragrafları tekrarlayın. 1-8 köşeye ulaşana kadar;
10. Köşede, bitişik duvarı boyar ve kaplarlar, köşedeki çatının kaldırılması üstte ve altta kesilir;
11. İzolatörün kanadı dışarıdan çok sıcak değildir ve köşeye yumuşak bir şekilde sarılır;
12. Ambalaj, madde 4'e göre ısıtılır ve sarılır;
13. Tüm bina baypas edilene kadar çalışma döngüsünü tekrarlayın;
14. 2. kat yapıştırıcı izolasyonu da benzer şekilde uygulayınız;
15. Aynı mastikten bir dış güvenlik boya yalıtımı tabakası uygulanır;
16. Toprağı doldururlar veya kilden bir kale koyarlar.

Yeni başlayanlar için, tüm bu prosedür çok zahmetli görünecek, ancak güvenilir, basınca dayanıklı herhangi bir yalıtımın yapılması kolay değildir. Ancak bir kül blok bodrum, beton veya tuğladan 1,5-2,5 kat daha ucuza mal olacak.

Aynı zamanda tuğla hakkında

Yukarıda açıklanan yalıtım, tuğla bodrumun rutubetten %100 korunmasını sağlamaz - tuğlanın gözenekleri kül bloğundan daha incedir ve bitüm bunlara zayıf bir şekilde bastırılır. Bir tuğla bodrumun duvarlarını, derin nüfuz etkisi olan modern nüfuz eden malzemelerle yalıtmak daha iyidir (aşağıya bakınız). Tipik şema bir tuğla duvarın yalıtımı Şek.:

Yalıtım için duvarın ağ üzerine sıvanması zorunludur: 0,4 mm'ye kadar olan çatlakları güvenilir bir şekilde nüfuz eder ve tuğla duvar daha geniş hale gelebilir. Beton-tuğla dikişine kılcal nemin girmesine izin vermeyen bir kil kilidinin rolü, 25x50 mm'lik bir flaşta Penekrit'ten ve beton topuk deliklerinde Penetron'lu Penekrit'ten yapılmış tapalar tarafından oynanır. Bu şemanın dezavantajı, doğal bitüm gibi penetrasyonların sonsuz olmamasıdır; 10-30 yıl sonra yalıtımın değiştirilmesi gerekecektir.

Derin penetrasyon bileşikleri ile nemli bir beton bodrumun onarımı

Not 2: Daha önce kurumuş bir beton bodrum, duvarlarda ve zeminde bir damla ile ıslanmaya başladıysa (yeraltı drenajı değişti), 5-20 yıl boyunca Penekrit ile Penetron ile tamir edilebilir, bkz. sağda. Shtroba - 25X25 mm. İzolasyon tabakasının kılcal basınçla şişmesini önlemek için, yalıtım, her biri 15-20 mm'lik 2 kat halinde bir takviye ağlı (yukarıya bakın) neme dayanıklı sıva ile sıvanır. Çalışma yılın en kurak döneminde yapılır. Bodrum önceden kurutulur, aşağıya bakınız ve yalıtımı uygulamadan hemen önce geniş yumuşak bir fırça ile iki kez ıslatılır.

III grup

Grup III malzemelerinde, yüksek mukavemetli neme dayanıklı beton geniş bir farkla durmaktadır. Sadece ondan, site drenajı gibi karmaşık ve teknik olarak her zaman mümkün olmayan bir şey yapmadan, su basmış toprakta kuru bir bodrum inşa edebilirsiniz. Ucuz (ve çok dayanıklı) bitümlü yalıtım uygulamak yeterlidir, sonraki bölüme bakın. şek. ve bodrum, yeraltı suyu nasıl "yürür" olursa olsun, sakinlerin nesillerini nemlendirmez.

Beton bodrumun büyük bir eksi, monolitin güç kazanması için dökme ve teknik molalar üzerindeki acil çalışmadır; kendi başınıza inşa ederek, sezon için zamanında olamazsınız. Ayrıca beton M400 W>10 ucuz değildir ve beton kamyonu tam olarak belirlediğiniz saatte gelmez. Büyük olasılıkla, size atanacak ve hatta beklemeniz gerekecek.

Çıkış yolu, hazır temel bloklarından bir bodrum inşaatıdır. Duvar harcı için suya hacimce %2-3 oranında sıvı cam eklenir. Hazır bloklar satın almak daha iyidir, zaten M (400-600) W (20-3). 200x200x400 bloğu bir kişi tarafından döndürülür. Döşeme daha sonra dikişlerin giydirilmesi ve bir tuğla duvar gibi birleştirici sıralarla değişen kaşık sıraları ile 2 blok halinde gerçekleştirilir. Köşe "yarı bloklar" yontulmaz veya kesilmez - yarıya kadar zemine yapışmalarına izin verin, tüm yapı sadece daha kararlı olacaktır. 2-3 güçlü asistan ve en az bir vinç varsa, 400x400x800 blokları satın almak daha da iyidir - dişleri vardır ve duvarcılık çok güçlü olacaktır. Bu durumda, sıralar halinde dikişlerin sarılması ile bir bloğa yönlendirilir.

Betonarme yapılardaki temel blokları, evde mümkün olmayan buhara maruz kalır. Ancak, maruz kalmanın 3 aydan itibaren olduğunu bilmenize izin verin. Filmin altındaki bir yığında %25 mukavemet kazanmış bloklar tamamen onun yerini alır. Yığındaki sıralar, aralarında 20-30 mm boşluk kalacak şekilde tahta parçaları ile kaydırılmalıdır; sıcak ve kuru havalarda, yığın nemli çuval bezine sarılır. Ve kendin yap yüksek mukavemetli beton elle yoğurularak da hazırlanabilir, arsaya bakın:

Video: manuel beton üretimi

Özellikle mevcut bir evde bodrum inşaatı, genellikle aceleye tahammül etmeyen üçüncü şey olarak kabul edilebilir. Sonra - ilk yıl yavaş yavaş hazırlanıyoruz doğru miktar bloklar; önümüzdeki yaz acele iş olmadan yeniden inşa ediyoruz. Bloklar tipik olmayan, kişinin gücü dahilinde ve bir dişle dökülebilir - bitmiş duvar, 30 bar'dan fazla bir basınca dayanacaktır. Peki ya W? Üretimde, yine evde yapılamayan özel cihazlarda sıvı cam beton kütlesine karıştırılır. Ancak kendi kendini inşa edenler, iyi bilinen onarım bileşiği Dehidrol ile W (10-15)'te neme dayanıklı betonu başarıyla hazırlar, videoya bakın:

Video: hidrolik beton nasıl yapılır

Not: kendi kendine yapılan hidrobeton, kılcal nemin nüfuz etmesine karşı garanti vermez, bu nedenle, dış anti-basınç yalıtımı, aynı Dehidrol'den iç anti-kılcal yalıtım ile desteklenmelidir, bkz. şek.Ayrıca, tüm bodrumun içi, zırhlama yalıtımı ile sıvanmıştır. çimento-kum sıva, yukarıya bakın.

Güç Devreleri

Bodrum su yalıtım şeması, genel güç (taşıyıcı) şemasına bağlıdır. Ayrıca yerel koşullara bağlı olarak önce kesitte, sonra planda geliştirilmiştir.

Geçici bodrum katlarının bağlamda olası güç devreleri şekilde verilmiştir:

Bir döşeme üzerindeki bir bodrum, zayıf homojen zeminler üzerine inşa edilmiştir: geniş bir taşıma alanı, zemin üzerinde düşük bir özgül basınç verir ve ağırlık yükünü zemin üzerine daha eşit olarak dağıtır. Aslında, bu durumda tüm bina, derinden gömülü bir döşeme temeli üzerinde duruyor. Döşemenin kontur boyunca çıkarılması, bodrum duvarlarının kalınlığından (temel bandı) daha az gerekli değildir, aksi takdirde ağırlık yükleri döşemenin kenarında yoğunlaşacak, zamanla parçalanacak ve tüm ev çarpık bir şekilde sarkacaktır. . Ayrıca yumuşak zeminlerdeki bodrum katlar daha kolay yüzer, aşağıya bakınız; "yan kanca" buna karşı koyar. Levha, sabit ılık havanın başlamasıyla dökülür, %50'ye kadar (en az 20 gün) dayanıma dayanır ve diğer uygun herhangi bir malzemeden üzerine inşa edilir. Taban seviyesinden (zemin değil!) 0,6 m'nin üzerinde yeraltı suyunun mevsimsel olarak durması mümkünse, bodrum katının, yüksekliğin üçte biri bir diş ile bir buçuk kalınlıkta (300 mm'den) levha dökülür, aşağıya bakınız.

Bir bant üzerine bir bodrum, aksine, yoğun, iyi yataklı (1,7 kgf / sq. Cm'den) ve muhtemelen heterojen topraklarda inşa edilir: yağış sırasında bir açıyla düşen bir kayadan bir levha tehlikeli bir şekilde eğilmek; bant ya aşağı itecek ya da yana doğru itecektir. Yoğun, homojen, kayalık olmayan veya hafif kabaran topraklarda, ev en az 3-5 yıl bozulmadan kurulmuşsa, mevcut bir evde bant üzerine temel yapmak mümkündür. Tipik bir şema, Şek. sağda, ancak her durumda inşaat buna göre yapılır bireysel proje alan araştırmasına dayanmaktadır.

Banttaki bodrum ev ile aynı zamanda inşa ediliyorsa, acil betonlama döngüleri birbirine bağlı değildir: kalıcı zeminin dökülmesi (aşağıya bakınız) ertelenebilir ve hatta ertelenmelidir (aşağıya bakınız). gelecek yıl. Her durumda, yükü toprak direnci kuvvetinden oturma binasına (kırmızı noktalı çizgiyle gösterilmiştir), aksi takdirde zemine "dağıtmak" için bandın topuğunun yana doğru çıkarılması en az 0,6 m olmalıdır. basitçe sıkıştırılabilir.

Geçici kat

Yeraltı suyu seviyesi bodrum tabanının altında 0,2 m'nin üzerine çıkmıyorsa, binanın bir ilk taslak vermesi ve kalıcı katın tam olarak dışarı çıkmaması için, bodrum katının bir yıl boyunca bant üzerinde zeminsiz bırakılması tavsiye edilir. Bu arada yere döşemeler gibi geçici bir döşeme yapabilirsiniz.

Yerdeki döşeme şemaları şekilde solda verilmiştir:

konum A, toprak suyu bodrum katına 0,6 m'nin üzerine çıkmıyorsa uygulanabilir; konum B - 0,2 m altına ulaşırlarsa. Bant üzerindeki mahzenin 3 yıldan fazla kuru kalması durumunda, içine genellikle sıcak bir toprak zemin döşenir, sağda pirinç bulunur: bu şekilde sebze ve meyveler daha uzun süre saklanır ve daha az bozulur. Depolamadaki bitki ürünleri, olgunlaşmalarını uyaran etileni serbest bırakır; etilen olmadan, ürünler "uyku". Etilen havadan biraz daha ağırdır ve normal bodrum havalandırmasıyla tamamen ortadan kaldırılmaz (aşağıya bakınız); uzun süredir gıda mahzenlerinde bulunan insanların birçok etilen zehirlenmesi vakası vardır. Etilen, aksine, hevesle emer, sadece kutuları havalandırmalı ve 15-20 cm'lik stantlarda yapmanız gerekir.Ayrıca, ev yapımı kvas, likörler, şarap, bira, toprak zeminli bir bodrumda bal likörü daha iyi olgunlaşır ve döner çok daha lezzetli olacak.

Not: döşeme ve bant üzerindeki bodrumlar, tüm evin inşaatının tamamlanmasından en az 3 yıl sonra, bu süre zarfında bodrumda nem ve / veya düzensizlik belirtileri yoksa, kazan ekipmanının montajı ve konut için elektrifikasyon için uygundur. binanın yerleşimi.

Dış basınç önleyici yalıtımlı neme dayanıklı betondan yapılmış bir bodrum kesonu, suda yüzse bile herhangi bir toprakta kuru olacaktır - İkinci Dünya Savaşı sırasında, deniz gemileri bile betonarme yapılmıştır. Kesonlu bodrum da herhangi bir bina ile uyumludur, aşağıya bakınız. Ancak inşaatı sürekli karmaşık bir acil durum işidir, aşağıya bakınız. Ve hafif, gevşek, yoğun sulanan topraklarda, bodrum-keson aniden ortaya çıkabilir. Döşeme ve bant üzerindeki bodrumlar, herhangi bir yalıtıma rağmen - çalışma ve duvar dikişleri yırtılmış - sönerek olumsuz yeraltı akışını size bildirir ve keson kelimenin tam anlamıyla yüzebilir ve evle birlikte yan yana düşebilir. hafta. Bu nedenle, keson bodrumların bodrum katından 0,6 m'den daha yüksek olan en yüksek yeraltı suyu seviyesinde inşa edilmesi önerilmez ve kutu orta ve yoğun topraklarda 0,6 m'den ve hafif topraklarda 0,8 m'den çıkarılmalıdır.

Plandaki bodrum katının güç şeması, yalnızca zeminle değil, aynı zamanda binanın yapısıyla da bağlantılıdır. Kendi kendine inşa etmek için olası seçenekleri Şekil 2'de gösterilmektedir. altında. Bodrum kat (konum 1), bodrum katında bir kazan dairesi ve bir ev iletişim kablolama ünitesini hemen donatmanıza izin veren tek kişidir (başlangıçtaki şekilde solda); bu durumda, kasalı inşa edilmiştir. Burada önemli olan kazan dairesinde mutlaka bir pencere olması ve kesonun duvarları ile binanın bodrum katının tek yekpare olmasıdır.

Eksik bir bodrum katı daha az sıklıkta inşa edilir - toprak işlerindeki tasarruflar, fazla beton tarafından tüketilmekten daha fazladır. Tipik gerekçeli durumlar, geliştirilmesi ağır, karmaşık ve pahalı topraklardır (konum 1a) veya ağır toprakta bir bodrum için uygun boyutta hafif gevşek bir nokta bulunur, konum. 1b. Bu durumda, aksine, bir bodrum-keson veya bir levha üzerine inşa etmek hiçbir şekilde mümkün değildir, sadece bir bant üzerinde! Keson pos için tavsiye edilmez. 1a, bu nedenle kazan dairesini bodrum katına taşımadan veya konut için donatmadan önce birkaç yıl beklemeniz gerekecek.

Not: tamamlanmamış bir bodrum katı ve bir bodrum asma katı iki farklı şeydir. Bodrum asma katına dış mekan koymak mümkündür. ön kapı, çukura en fazla 3-4 adımla gömülür.

Daha az sıklıkla, bodrumlar mevcut bir evin temeline bitişik olarak inşa edilir (yukarıdaki şekilde madde 2) - binanın yeni düzensiz yerleşimi için yüksek bir risk vardır. Profesyoneller projeye göre inşa ediyorsa, mal sahibi ve işletmeci, tüm hasarlardan kaynaklanan bir abonelik verir. Olası sonuçlar Devralmak. Mevcut bir evde, evin temel bandından en az 1 m uzakta “yüzer” bir bodrum inşa etmek daha iyidir, poz. 3. Bölümdeki güç devresi herhangi bir şekilde mümkündür, ancak evin zemin katı ile arasında 0,3 m'lik serbest bir boşluğa ihtiyacınız olan ayrı bir bodrum katına para harcamanız gerekecektir, yani. ve bodrum çukurunun daha derine kazılması gerekiyor. Bunun nedeni, iç içe geçmiş 2 ayrı binanın çekişinin hız ve büyüklük farkıdır.

Daha küçük bir toplam hafriyat ve beton işi hacminin yanı sıra, genel bir örtüşme ile, bağlı bir bodrum inşa ederek - evin temeline, temel bandının genişliğini sert betonarme lentolarla bağlayarak elde edebilirsiniz. Evin temelinin bandı gibi derinleştirilirler, ancak norm, standart donma derinliğinin (NGP) > 0,6 m altında ve bodrum duvarları - gerektiği gibi, tam boyunuza kadar yürüyebilmeniz için (1.9) -2.2 m + zemin kalınlığı + zemin altındaki minder kalınlığı). Sonuç olarak, evin temelinin zemini ile bodrum duvarları üzerindeki spesifik basınç farkı, 1-1,5 m uzunluğa kadar jumperların kabul edebileceği bir değer olarak ortaya çıkıyor.

T şeklindeki şema (konum 4) hafif esnek homojen topraklarda kullanılır; Hafif heterojen ve orta ve hücresel (konum 6) - orta heterojen ve ağır homojen üzerinde H şeklinde (konum 5). Her durumda, bağlı bir bodrum sadece ve sadece bir bant üzerine inşa edilir - bir levha veya bir keson üzerine, lentoları yırtacak ve binanın temelini yok edecektir. Temel ve bodrum bağlantı şemalarının geliştirilmesindeki tipik hatalar aşağıdaki gibidir:

• Bodrumun bağlantılı köşelere bitişik köşeleri asılı bırakılır (konum 7).
• Bağlantı şeması, temel planının her iki eksenine göre asimetrik (konum 8) veya merkezi simetrik (konum 9) yapılır.
• Bodrum kutusunun köşesi, temelin köşesine bağlanır, poz. 10.

İkincisi, tüm yapının bütünlüğü ve istikrarı için özellikle tehlikelidir. Durumda, pos. 10, evin düzenini bodrum ile en az bir eksen boyunca simetriye değiştirmek gerekli olacaktır, pos. 11 veya daha iyisi, planı değiştirmeden, vakfın iç köşelerini bir jumper ile bağlayın ve bodrumu eksik bir bodrum ile tamamlayın, poz. 12.

su yalıtımı

Bodrum su yalıtımı geliştirme sürecinde, önce belirli bir yapı ile ilgili olarak belirli koşullar altında şeması seçilir ve ardından uygun malzemeler seçilir. Su sinsi bir elementtir ve onlarca yıl boyunca tek bir engelle kendinizi onun nüfuzundan korumak imkansızdır. tipik durum bireysel inşaatta, mevsimsel kuruluk zirvesinde, GWL'nin bodrum katının altına 0,2 m veya daha fazla düştüğü ve nem zirvesinde humus tabakasının seviyesine yükseldiği düşünülür; en verimli toprak tabakasının sürekli nemli olduğu kabul edilir, ancak yapı üzerinde önemli bir nem akışı ve basıncı oluşturmaz.

Bu koşullar altında, tek güvenilir, harici anti-basınç su yalıtımıdır. Sadece yüzey akışından kaynaklanan basınçsızlık, bodrum katının kuruluğunu garanti etmez, çünkü öncelikle yağışlı yıllarda basınç yüzey suyuönemli hale gelebilir. İkincisi, binanın altındaki en yeraltı akışı değişebilir, yukarıya bakın. Dahili anti-kılcal yalıtım ve onu tutan zırh, bodrum kat seviyesinde ve yukarısında yeraltı suyu seviyesinin sabit bir alt duruşu ile gerekli olabilir, aşağıya bakınız.

Bodrumun dış su yalıtımı genel olarak 2 şekilde gerçekleştirilir: şekilde solda kesme (kesme) ve sağda yönlendirme (çıkış):

Bodrumlu bir bina geçirgen toprak (çakıl, çakıl, kıkırdak, kum, kumlu balçık, gevşek balçık) üzerinde duruyorsa, drenaj olmadan kesme yalıtımı yapılabilir; bu durumda kil kale, bodrum kat minderinin tabanından - (0.25-0.3) m aşağısına kadar devam eder. Bu onun büyük avantajıdır - pahalı ve zahmetli olması gerekmez drenaj sistemi. Bodrum hidrobetondan yapılmışsa, duvarlar yalıtım için dışarıdan çimento-kum sıva ile sıvanır ve kil kale yerine hafriyat toprağı ile dolgu yapılır. Bu, kesme yalıtımının ikinci avantajıdır - kendi kendine kazılan kil bir kilit için uygun değildir, inşaat satın almanız ve çok şey yapmanız gerekir.

Kesme yalıtımının dezavantajları, öncelikle büyük miktarda kazı. İkincisi, her zaman teknik olarak mümkün değildirler - yakındaki binalar istenen profilde bir çukurun seçilmesine izin vermeyebilir (aşağıya bakınız). Üçüncüsü, kil nem için bir engeldir, ancak sağır bir engel değildir. Duvardaki suyun akışını ve basıncını azaltır, ancak tamamen durdurmaz. Bu nedenle, tam teşekküllü (astar + kaplama + döşeme) dış yalıtıma ihtiyaç vardır ve bodrum katı kül blok veya tuğla ise, o zaman takviye edilir, yukarıya bakın. Dördüncüsü, kesme yalıtımı yalnızca bütünüyle, en azından duvarın içinde uygulanır, çünkü döşeme levhalarının derzlerinin yapıştırılması ve ısıtılması gerekir, bu nedenle mevcut bir evde düzenlenmesi çok sorunludur - tüm yapının stabilitesini riske atmadan duvarlarından herhangi birini tamamen kazmak imkansızdır.

Drenaj yalıtımı sadece drenaj ile birlikte çalışır: temeli, nemi toplayan ve drenaja götüren ters kılcal etkiye sahip bir zardır. Membranın kendisi, kesme yalıtım levhası yerine duvara yapıştırılır ve jeotekstillerle hızlı kir tıkanmasından korunur. Yönlendirme yalıtımının ana avantajı, evin altındaki yeraltı akışının minimum düzeyde etkilenmesi veya hiç etkilenmemesidir; drenaj ile bile kesme yalıtımı onu değiştirir, bu nedenle evlerin bodrum katlarının karmaşık dengesiz hidrolojiye sahip topraklarda bir membran ile yalıtılması önerilir. Ek olarak, ilk olarak, kör alanın kaldırılmasından daha az genişliğe sahip bir kesme yalıtımı için bir çukura ihtiyaç vardır (sadece işçi içine sıkışabilirse pratik olarak 0,6-0,8 m yeterlidir). İkinci olarak, yaklaşık 1.5 membran panel genişliğinde parçalar halinde izole etmek mümkündür. Bu nedenle mahzenler mevcut ev hemen hemen her zaman, yalnızca bir yönlendirme yöntemiyle yalıtmak mümkündür.

Drenaj su yalıtımının dezavantajları da çok ciddidir. Birincisi, toprak işlerinin daha da büyük bir hacmi ve karmaşıklığıdır, yalnızca ilgili. Bir saha drenajı inşa etmek ciddi bir meseledir ve drenaj deşarj alanının altında bir yer bulmak da her zaman mümkün olmaktan uzaktır. İkincisi, en iyi membranlar 20 yıla kadar dayanır; daha sık - 10-12 yıl ve 3-7 yıl boyunca yoğun sulanan gevşek topraklarda. Bodrum katını membran ile yalıtmak niyetindeyseniz, evi kazmaya ve bu aralıklarla değiştirmeye hazır olun.

İçeride gerektiğinde

UGV 3 aydan fazla ise. bir yılda bodrum kat ile aynı hizada veya daha yükseğe çıkarsa, harici anti-basınç su yalıtımı, dahili anti-kılcal ile desteklenir. Beton, tuğladan bahsetmiyorum bile, sağlam bir monolit değildir. Mikro yapısı, çimentoya benzer en küçük çimento taneleridir. deniz kestaneleri, iğneleri silikat kristalleridir. Bu "iğneler" çimento taneleri birbirine bağlanır ve boşluklar kumla ve hidro betonda sertleştirilmiş sıvı cam (ki bu da silikattır) ve neme dayanıklı polimer katkı maddeleriyle doldurulur. Her iki durumda da mikro gözenekler kalır; polimer ayrıca 3-15 yıl içinde ayrışır ve basınç altında beton nemi biraz geçirir. Hidroelektrik barajda algılanamaz, ancak bodrum katında çok fazla.

Bodrum katının iç anti-kılcal su yalıtımı için seçenekler, Şek. poz. ve D'de, dış yalıtım şartlı olarak gösterilmemiştir, ancak burada da gereklidir. Poz üzerinde dikiş yalıtımı. B - ana sıvı mastik ile yapıştırılmış ve bir brülör ile ısıtılmış en az 4 kat çatı kaplama malzemesi. Dikişi ince bir çözelti ile izole etmek imkansızdır - sızacaktır. Tolem veya çatı bitümlü yalıtım (hidrobütil, vb.) Ayrıca imkansızdır - duvar sıkışır ve ondan sıkılır. Fiberglas bazlı Steklorubit, vb., aksine, duvarın ağırlığı ezilmeyecek - taban ezilmeyecek ve kılcal nem içinden geçecek, bu yüzden de imkansız. Poz. B - ızgara üzerine sıvama çimento-kum harcı, yukarıyı görmek.

Yalıtım malzemeleri

Çatı ve duvar su yalıtım malzemeleri bodrum için uygun değildir - toprağın basıncına ve oluşum sularının basıncına dayanacak şekilde tasarlanmamıştır. Uygulama ve amaç yöntemine göre, bodrum su yalıtımı malzemeleri aşağıdakilere ayrılır:

• Birincil veya astarlar veya emprenye edici - hazırlanan yüzeye uygulanan sıvı mastikler (aşağıya bakınız), diğer malzemelerle kaplama için bir temel oluşturmak üzere.
• Boyama veya kaplama - daha viskoz yapışkan bileşimler, ayrı ayrı veya üst tabaka yalıtımını tutan bir taban olarak veya yine astar ile birlikte, içeride kılcal önleyici yağlama için kullanılır. İkinci durumda, sıvadan sonra, duvarlar bir kat halinde neme dayanıklı herhangi bir sıva ile ağın üzerine sıvanır.
• Çimento dolgulu kalın tabaka mastikler - sadece basınca bakan tarafları 20 mm kalınlığa kadar kaplamak için tasarlanmıştır. Yeraltı suyu seviyesinin 9 aydan fazla bodrum katına ulaşmadığı durumlarda havai malzemeler yerine kullanılırlar. bir yıl içinde.
• Havai veya yapıştırma - yalıtkanın kendisiyle emprenye edilmiş, dokuma veya lifli bir taban üzerinde esnek veya yumuşak malzemeler. En çok yönlü ve en güvenilir yalıtkan. Ayrıca sadece basınçlı suya bakan taraflarda üst üste bindirilirler.
• Kılcal membranlar - su geçirmez plastik tabana ters kılcal etkiye sahip özel bir kaplama uygulanır, yukarıya bakın.

Membran olanlar hariç, bu malzemelerin yalıtım başlangıcı aşağıdaki gibi olabilir:

1. Bitüm - dayanıklılık açısından hala eşsiz, ancak üzerinde çalışılması zor. Bitümlü su yalıtımı nasıl çalışır, yukarıya bakın. Bir benzin seyrelticisi (astarlar), kaplama mastikleri, kalın katmanlı mastikler ve havai malzemeler üzerinde birincil mastikler şeklinde üretilir. Zırh yalıtımı neredeyse hiç gerekli değildir; evet ise, çimento-kum sıva. Herhangi bir duvara (beton, tuğla) tutunur. 30 mm'ye kadar (daha sık - 7-15 mm) betona nüfuz eder, bu nedenle mekanik hasar durumunda işlenmiş yüzey su direncini kaybeder.
2. Bitüm-nairit mastikler donmaya karşı dayanıklıdır, -(15-25) dereceye kadar sıcaklıklarda uygulanabilir. Katman - 6 mm'ye kadar. 30-50 mm genişliğe kadar olan çatlakları sıkın, çünkü havada köpürürler, bu nedenle açılan paket üzerinde (veya talimatlarda) belirtilen süre içinde çalışılmalıdır. Kaplama plastisiteyi -(45-60) dereceye kadar korur. Hizmet ömrü - 10-25 yıl. Kuzey inşaatı veya çok harap binaların karmaşık onarımları için özel bir malzeme.
3. Epoksi, epoksi-katran ve epoksi-furan mastikler, düzenli olarak su altında kalan, tamamen suya daldırılan, dondurulan ve ısıtılmadan buzlanan bina yapılarının su yalıtımı için daha da özel bir malzemedir. Kırılgan, 3-5 yıl sonra tam bir değiştirme gerektirir. Çalışmada karmaşık, toksik, kanserojen.
4. Doğal elastomerler (sıvı kauçuk) - bunlarla çalışmak kolaydır, ancak yalnızca iç yalıtımın onarımı için kullanılabilirler. Sadece tuğla ve cüruf bloğu iyi oturur. Doğal elastomerlerle su yalıtımının güncellenme süresi, yerel koşullara bağlı olarak 1-5 yıldır. Izgara üzerine en az 2 kat çimento-kum sıva yapılması zorunlu zırh izolasyonu, çünkü. kılcal basınçla kolayca şişer ve pul pul dökülür. Genel olarak, rutubetli bir bodruma bir ambulans, eller ve cüzdan daha ciddi bir onarıma ulaşana kadar.
5. Sentetik elastomerler - poliüretan, silikon, MS-plastikler. Bitüme benzer şekilde davranırlar, ancak 100 mm'ye kadar betona daha derine nüfuz ederler. 7-20 yıl sonra yalıtımın güncellenmesi gerekiyor. İçeriden onarımlar için, işlemden hemen önce kuru ve bol miktarda nemlendirilmiş bir yüzeye uygulanır, aşağıya bakın.
6. Nüfuz eden (derin nüfuz eden) bileşimler - sentetik elastomerler + çimento + polimer katkı maddeleri. Kalın bir tabaka ile boyamak için mastik şeklinde üretilmiştir. İş basit. Sadece dış yalıtım için kullanılırlar. 0,4 mm'ye kadar (poliüretan) veya 10 mm'ye kadar (silikon veya MS üzerinde) 100 mm derinliğe kadar boşluklara preslenirler ve nemin etkisi altında yeniden kristalleşen çimento ile tıkarlar. Uygulanacak yüzey +/-(2 mm) tesviye edilmeli ve tamamen tozdan arındırılmalıdır. Bitümlü yapıştırma malzemeleri kendilerini tutmazlar. Gerekirse rezervasyon yalıtımı - ızgarada çimento-kum sıva. Hizmet ömrü - 10-30 yıl. Kılcal nem %100 kesilmez, bu nedenle içeride bitümlü anti-kılcal yalıtım neredeyse her zaman gereklidir.

Ya ıslanırsa?

Mevcut bir nemli bodrumun onarımından bahsettiğimiz için, bunun için kompozisyon setlerinden bahsetmek uygun olacaktır. Bileşenleri, kural olarak, farklı bir temelde hazırlanır, ancak fizikokimyasal özellikler açısından kendi aralarında koordine edilir. Bu nedenle, nemli bir bodrumun içeriden onarımı, saygın bir üreticinin bileşimleriyle yapılmalıdır.

Şek. mahzenler olarak gösterilen farklı tasarım iyi bilinen Dehidrol kitinden bileşiklerle içeride izole edilir. Gerektiğinde Shtroba - 25x25 mm. Yüzey hazırlığı - acc talimatlarına göre. kompozisyon. Dehidrol 10-2, ev yapımı su geçirmez beton yapmak için de başarıyla kullanılır, yukarıya bakın.

Bir bodrum nasıl kurutulur

Bitümlü su yalıtım mastikleri kuru bir yüzeye uygulanır. Penetran bileşiklerin ıslak olarak uygulanması gerektiğini yazdıklarında, bu doğrudur. Ancak taze dökülmüş beton için daha iyi olduğunu eklediklerinde, bu temelde yanlıştır. Duvardaki kılcal nem, nüfuz ederek işlenmek üzere hazırlanır, kuru kütlenin derinliklerine inmeli ve olduğu gibi yalıtkanı da beraberinde çekmelidir. Beton kütlesi suya doygunsa, kılcal damarlardan dışarı akacak ve tersine yalıtkanı sıkacaktır. Duvara nüfuzunun derinliği, en iyi ihtimalle hesaplanandan çok daha az olacaktır; cevap hizmet ömrü de azalacaktır, tk. bileşimin tahribatı havanın etkisi altında dışarıdadır.

Nemli bir bodrum onarımdan önce iyice kurutulmalı ve işlemden hemen önce duvarları ve zemini yumuşak bir sıva fırçası kullanarak birkaç kez suyla nemlendirin. Rulo ile ıslatma en kötü etkiyi verir ve püskürtme daha da kötüdür çünkü. hava aşırı derecede nemlenir ve kılcal nem artık aktif olarak beton kütleye girmeye çalışmaz.

Bodrumu ılık hava akımıyla kurutmak işe yaramaz - sonbaharda tekrar “terlemeye” başlayana kadar kurumaz. Termal (kızılötesi, IR) radyasyonla kurutmak gerekir. Ancak elektrikli şömineden veya nikrom “keçiden” (tehlikeli olan) “uzak” değil, ancak “yakındaki” - akkor lambalar onu fazla verir, bu yüzden kullanım dışı kalırlar. Yakın kızılötesi, betona ve tuğlaya derinlemesine nüfuz eder, neredeyse havada emilmez. Ampullerin 1 metreküp başına 60-100 W oranında daha fazla çelenk ile asılması gerekir. m bodrum. Duvarına bir kontrol çukuru sürülürse, çoğu zaman IR'nin 10-12 günlük sürekli kurumasından sonra, etrafındaki toprağın kurumaya başladığı ortaya çıkar. Her durumda, bir hafta sonra, bitümlü penetrasyon veya bulaşma uygulamak zaten mümkündür. Hiçbir durumda daha uzun süre kurumaya zarar vermez - elektrik sayacının nasıl rüzgar aldığını izlemek için ne kadar sabır yeterlidir.

Elleriniz için değil tamir edin

Bazen nemli bir bodrumu sadece çevreleyen toprağa özel bileşikler enjekte ederek kurutmak mümkündür, bkz. sağda. Örneğin, evin altına bir bataklık sürünürse, tüm yapı kurtarılmalıdır. Ama yerde bu bir vücut oluşturur düzensiz şekil, ve yapının daha fazla yerleşmesini tahmin etmek kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle, yalnızca uzman kuruluşlar, yerinde araştırma sonuçlarına dayanarak toprağa enjeksiyon yapmakla meşguldür ve müşteriden ve bina sahibinden herhangi bir sonuç aldıklarına dair bir abonelik alırlar.

Aranjman

Bu bölüm 3D duvar kağıdı, bar, HD TV, jakuzi veya tavandaki aynanın altında 3 yatak ile ilgili değildir. Bütün bunlar ve daha fazlası size kalmış. Zorunlu ve konut ve teknik için, bodrum katının arzu edilen düzenlemesi aşağıdakilerden oluşur:

• Havalandırma bir zorunluluktur.
• Merdivenle giriş zorunludur.
• Giriş kapağı - merdiven dik ise.
• Yalıtım - konut ve teknik bodrum için.
• Yüzey drenajı - sıcak mevsimde yoğun yağış alan bölgelerde.

Havalandırma

Havalandırma, herhangi bir bodrum için hayati önem taşır. hemen hemen tüm zararlı, zehirli ve birçok patlayıcı gaz havadan ağırdır ve aşağı doğru akar. Aynı nedenle bodrum katları, uçucu olmayan doğal besleme ve egzoz havalandırması ile inşa edilmiştir.

Evin altındaki bodrum havalandırma cihazı oldukça basittir, poz. Şekil 1 ve 2:

Şube borularının lümeninin kesit alanı 5 metrekaredir. bodrum hacminin her metreküpü için cm, ancak her durumda çapı 60 mm'dir. Kemirgenlerden ağ yerine, giriş borusuna, Şek. 3'te sağda bir filtre koymak daha iyidir. Filtre medyalı akış (konum 3), toza ek olarak böceklerden korur, ancak medyanın düzenli olarak kontrol edilmesini ve değiştirilmesini gerektirir. Aerodinamik (konum 4) gerektiği gibi temizlenir, bodrumdaki giriş borusunun ağzına yalnızca bir gazete kağıdı şeridi vb. yapıştırmanız yeterlidir. akış göstergesi: hava filtresi tıkandığında hava akışı aniden durur. Ancak özellikle sinekleri olan zararlı ve kurnaz sivrisinekler içinden geçerler.

Bodrum evin yakınındaysa, yüksek bir egzoz borusu yapmak zordur ve her zaman mümkün değildir. Bu durumda, bodrum havalandırması, Şekil 1'deki şemaya göre inşa edilmiştir. sağda. Minimum meme çapı 100 mm; 10 metreküpten fazla bir bodrum için, 10 metrekarelik bir kesit alanı. metreküp hacim başına bakınız. Bodrumda, besleme ve egzoz boruları arasında havanın hareketine engel olmamalıdır. Boruların üst uçları yağmur ve kardan bir kaz ile bükülür.

Merdivenler

Bodrum katına çıkan merdiven, ev içi yaralanmaların en yaygın nedenlerinden biridir, bu nedenle tasarımına en çok dikkat edilmelidir. Bu açıdan merdivenler yükselen ve dik eğimli olarak ikiye ayrılır. İlkinde, korkuluklara tutunmadan elinizde bir yük ile tırmanabilir / alçalabilirsiniz ve genellikle dik eğimli olanlar boyunca yürümek istenmez - beceriksizce adım atarak veya sallanarak, çarpabilir, geriye yaslanabilirsiniz. Genellikle bir ellerinde yük varken, diğer elleriyle korkulukları veya üst basamakları kavrayarak dik eğimli bir merdiveni tırmanırlar.

Merdivenlerin tasarımı, Şekil 1'de solda gösterilenlerden herhangi biri olabilir. Kullanılabilir alandan tasarruf açısından en uygun olanı renkli olarak vurgulanır:

Şek. onlar için hesaplanan oranlar verilmiştir ve burada bir nüans vardır: bodrum katına çıkış ve iniş yüksekliği küçük olduğundan, 50 dereceye kadar eğimli bir merdiven oldukça rahat olacaktır. tg 50, neredeyse tam olarak 1.2'ye eşittir; bu, bir merdiven basamağının minimum genişliğinin 180 mm ve izin verilen maksimum yüksekliğinin 230 mm olduğu gerçeğine dayanarak hesaplamayı kolaylaştırır. Diyelim ki bodrum katına iniş yüksekliği, tavanın tepesinden sayıldığında 2,2 m (aşağıya bakınız). Bu yükseklikte, tam sayıda adım sığmalıdır, 10 alıyoruz. Adımın yüksekliği o zaman 220 mm'dir. 1,2'ye bölün, 183 mm elde ederiz - uygun. Plandaki merdivenlerin kaldırılması da 183x10 = 1.83 m olacak ki bu da fena değil. Minimum izin verilen genişliği 0,8 m - 1,83X0,8 = 1.464 m2 olan merdivenlerin altındaki alan. m.

Hatalı merdivenler hakkında

Bodrum merdiveni konusunda akıllı olmanıza gerek olmayan şey, öncelikle, asma basamaklı bir ipte (tek kiriş) yapmaktır, poz. Şekil 1'de, bu tür merdivenler son derece travmatiktir:

İkincisi, beton merdivenleri yerine dökün, poz. 2. Hazır beton merdivenler gerçek bir monolittir, tamamen ayrılabilir bir forma dökülürler. İçlerinde çalışan beton derzleri yoktur ve “kendi kendine yapılan” döküldüğünde kaçınılmazdır: üst aşama, alt olana kadar dökülemez. Dikişler zayıftır, bodrumda kısa sürede çatlarlar ve sonuç olarak bodrum katına ev yapımı bir beton merdiven ahşaptan daha az hizmet eder.

bodrum merdivenleri

Kuru bir bodrumda, ahşap bir merdiven kendisinden daha az hizmet etmez. Düzgün yapılmış bir ahşap merdiven birdenbire çökmez ve basamaklar çürümeye başlamadan önce çatırdayarak yapının ihlalini haber verir.

Bodrum için ahşap merdiven cihazı şekilde gösterilmiştir:

İç kirişteki kesikler yerine, bir tahtadan veya daha iyisi, kalın kontrplaktan, basamak basamaklarının altındaki kısraklarla doldurabilirsiniz, poz. a. Bununla birlikte, nemli bir bodrumda çürümüş ahşap bodrum merdivenlerinin çökmesi, ev içi yaralanmalarda da yaygındır, bu nedenle basamakları çelik veya beton kiriş kirişlerine tutturmak daha iyidir. Beton kirişin enine kesit boyutları 100 mm genişliğinde ve 150 mm yüksekliğindedir. Çelik - 100 mm'den kanal veya 80 mm'den I-kiriş.

Ahşap basamakları çelik ve beton kirişlere bağlama yöntemleri şekilde gösterilmiştir:

Betona sabitlemek için dübeller 8-18 mm oluklu inşaat demiri parçalarından yapılmıştır. 60 mm'den betonda derinleşme; 30 mm'den bir ağaçta. Dübellere iniş için kıskaçlardaki delikler 2-2,5 mm daha dar delinir; kısraklar tokmak darbeleriyle delinir. Basamakların ayaklara montajı, korkuluğu basitçe düzenlemenizi sağlar: takviyeler, korkuluk yüksekliğine kadar serbest bırakılır ve basamakların ve korkulukların destekleri için boru bölümleri üzerlerine konur; plastik olabilir. Basamakları şeride tutturmak en iyisidir - nemli bir bodrumda bile çürümezler.

Merdivenlerin altında bir buçuk kare bile olmadığı durumda, incirde bodrum için ahşap dik bir merdiven çizimleri var. Kesinlikle bir kapağa ihtiyacı olacak, aşağıya bakın.

Not: tüm detaylar ahşap merdivenler bodruma, ürüne monte edilmeden önce, yağlı bir su itici bileşim ile emprenye edilmelidir (işlenebilir) ve bitmiş merdiven, dış mekan kullanımı için akrilik vernik ile cilalanır veya neme dayanıklı boya ile boyanır. Hepsinden iyisi - banyolar için akrilik emaye.

Giriş ve kapak

Özel bir evin altındaki bodrum katına tırmanma merdiveni için genellikle yer yoktur ve daha sonra dışarıdan giriş yapılır. Bu nedenle, bodrum için hazır bir beton merdiven satın alınması genellikle gereklidir - 40 dereceden fazla eğimle yapılmazlar. Daha sonra, ilk olarak, bodrum katının girişi bir gölgelik ile yağıştan korunmalıdır, bkz. sağda. Kanopinin çatısının çıkıntısı, üst basamağın kenarının üzerinde 30 cm'den daha az ve yanlarda ve arkada - 15 cm'den öne doğru çıkıntı yapmalıdır İkinci olarak, üst basamak yerden veya kör alandan çıkıntı yapmalıdır. en az 70 mm ve bodrum kapısının açıklığı 90 mm eşik ile olmalıdır. Her ikisi de yağmur ve eriyen suyun bodrum katına girmemesi için gereklidir. 120-130 mm yüksekliğinde bir eşik yapmak, her iki tarafa da 400 mm veya daha fazla genişlikte rampalar eklemek daha iyidir.

Bodruma açılan kapak da o kadar basit olmayan bir şey. Halatlı panolardan “Lada”, muhtemelen artık kimse yapmıyor - satışta çok çeşitli hazır bodrum kapakları var. Tavanda (aşağıya bakınız), bir çimento-kum harcı ile emprenye edilirler ve bir sonraki fiyattır. yol:

• Otomatik olmayan, mekanik durdurmalı, eski çekyatlar gibi: çekilir, kaldırılır - yerine oturtulur. Kapatmak gerekir - yukarı çekilir, koparılır, indirilir.
• Yaylı bir mekanizmada yarı otomatik - sonuna kadar çekilir, açık tutulur. Kapatmak gerekiyor - aşağı itildi, battı.
• Pnömatik kaldırmalı yarı otomatik - biraz yukarı çekildi, açıldı. Kapatmak gerekiyor - aşağı itildi, sorunsuz bir şekilde kapandı.
• Pnömatik kaldırmalı otomatik - kapağın kenarına sıkıca bastı, ayağını çıkardı - açıldı. Kapatmak için kapağı hafifçe aşağı bastırın, kapanır.

Kullanım kolaylığı açısından, her iki yarı otomatik de eşdeğerdir, ancak otomatik olanlar, güvenlikten bağımsız bir pazarlama hilesinden başka bir şey değildir. Mobilyaların eve getirildiğini düşünelim. Donanımcılar (veya siz ve bir asistan) bir dolap taşıyorsunuz. Ön taraf kapağa basıyor, açılıyor. Arkadaki ayaklarının altında ne olduğunu görmüyor ve buna bağlı değil - düşüyor, sakat kalıyor. Bodrum katının dikliğine gerçekten katlanmak istiyorsanız, uzaktan kumandadan uzaktan kumandalı bir otomatik kapak alın, bunlar da satılır.

Isınma

Bir konut ve teknik bodrum için yalıtım gereklidir. Sonuncusu - böylece borulardaki su donmaz ve yalnızca yalıtımlı dökme kazanlarda yakıt tasarrufu sağlanır. Evin yakınındaki bodrum deposunu yalıtmak da istenir: bina inşaatı kışın soğuğu iyi, yazın sıcak köprüler.

Bodrum katını yalıttığınızdan emin olun. kum dolgusu, bkz. Şek., böylece mevsimsel toprak hareketleri yalıtımı yırtmaz.

Diğer tüm açılardan mükemmel olan mineral yün ve selüloz yalıtımı bodrum duvarları için uygun değildir: zeminin altında kekleşir ve çökerler. Granül köpük de kötüdür: toprak ve oluşum suyunun baskısı altında hızla granüllere parçalanır. Ekstrüde polietilen köpük (EPS) zeminde az çok kararlıdır; sprey uygulanan poliüretan kaplama 10-15 yıldan fazla dayanır. ikisini de yalıt her zamanki gibi ve kum yastığı doldurulmadan önce çimento-kum sıva ile korunur.

Drenaj

Sıcak mevsimde yoğun yağış alan yerlerde, evde yüzey kontur drenajı olmayan hiçbir bodrum katı her zaman kuru olmayacaktır. Diğer durumlarda drenaj da yararlıdır: yeraltı suyu seviyesindeki dalgalanma aralığını azaltır, bu da bodrum su yalıtımını basitleştirmeyi ve / veya etkinliğini artırmayı mümkün kılar. Aynı derecede önemli olan, bodrum katı olan suyu boşaltılmış bir evin yer altı akışı üzerindeki etkisi önemli ölçüde azalır. Bu tür binaların düzensiz yerleşimi, ağır inşaat ihlallerinin bir sonucu olarak son derece nadirdir. Kontur cihazının şeması yüzey drenajı konut binası Şekil 1'de gösterilmektedir. sağda. Boşaltma alanı bir bahçenin veya daha iyisi bir bahçenin altına yerleştirilebilir: drenajlarda neredeyse aynı atmosferik yağış toplanır, sulama için oldukça uygundur.

Garajın altındaki bodrum

Garajdaki bodrum, arazinin geri çekilmesini veya yeni inşa edilmiş bir evin tasarımının karmaşıklığını gerektirmediği için çekici. Mevcut garajın altındaki bodrum katı ise konut yıkılmadan yapılıyor. Ancak garajın altındaki bodrum katının ekipmanı için özel gereksinimler vardır, çünkü. yakıtların ve havadan ağır yağların patlayıcı buharları; çok daha ağır - soğukta, kalınlaştıklarında.

İlk olarak, garaj bodrumunun kaputu, şekilde solda, çatıdan en az 1,5 m yükselen yüksek olmalıdır:

Yere yakın “kazlar” sergilemek kabul edilemez! İkincisi, egzoz kanalının 15 metrekareden daha fazla bir kesite ihtiyacı var. bodrum hacminin küpü başına cm veya en az 120 mm çapında. Üçüncü olarak davlumbaz, örneğin bir miktar "soğuk" hava çekişi sağlayan ve tamamen sakin olan aerodinamik olarak kapalı tip bir deflektöre sahip olmalıdır. TsAGI veya Khonzhenkov saptırıcı. Dördüncüsü, kışın bodrum, ısıtılmayan bir garajdan daha sıcak olmalıdır, böylece havalandırmaya sadece dışarıdan hava alınır. Bu nedenle, garajın altındaki bodrum katını yukarıdan yalıtırlar. çatı katı evde, Şek.

Sürücüler elbette soracaklar: ama makine bu kuş tüyü yatağı itmeyecek mi? Daha fazla ve nasıl. Bu nedenle, yalıtımda, uzunluk boyunca boşluklar sağlamak ve içlerindeki izleri zeminle aynı hizada döşemek gerekir. Dışarı çıkmamak için garaja dikkatli bir şekilde girmek gerekli olacaktır. Genel olarak, garajdaki bodrum o kadar çekici değil; onarım çukuru için bir yer var.

Bina

Kendi başınıza bir bodrum inşa etmek sadece kuru veya mevsimsel olarak kuru toprakta mümkündür. İkinci durumda, bu yılın tüm çalışmaları GWL'nin yükselişinden önce tamamen tamamlanmalıdır. Yeraltı suyu pompalama o kadar karmaşık ve pahalıdır ki, büyük ölçekli inşaatlarda nadiren kullanılır. İstisna, üst kata yan tarafa inşa edilen ve çukura monte edilen bodrum katıdır, ancak beton ise, 20 tonluk bir vince ve deneyimli bir sapancı ekibine ihtiyacınız vardır. Ancak, istisnanın bir istisnası vardır, en sona bakın. Genel olarak, bodrum inşaatı aşağıdakileri içerir. çalışma aşamaları:

• Çukurun kazılması;
• Tabanın doldurulması - bandın levhaları veya tabanları;
• İletişim giriş kanallarının kurulumu;
• duvar örmek;
• Zemin cihazı - GWL seviyesinin 3 aydan fazla olmadığı durumlarda yoğun zeminde. en az 6 ay sonra. yıllık çalışma döngüsünün sonunda;
• Kapak montajı;
• Bodrum ekipmanı, yukarıya bakın.

temel çukuru

Dikey duvarlı bir çukurda bir bodrum inşa etmek büyük bir hatadır - yüksek kaliteli su yalıtımı yapmak imkansızdır. Mevcut bir bodrumu yalıtırken, ev parça parça kazılır ve bir sonrakini seçmeden önce bitmiş alan doldurulur. Bir bodrum inşaatı için tipik bir kazı profili, Şek. sağda. Gelecekteki duvarın dışındaki geçidin genişliği, taban boyunca en az 75 cm'dir. Eğim açısı bu toprak için kabul edilebilir.

Temel

Bu aşamada betonarme betonarme kamyon sipariş etmeniz gerekiyor. Bu, kendi kendine karıştırmanın kalitesi ile ilgili değil, fabrikadan daha iyi olabilir, ancak hacminde. Bodrumun tabanındaki betonlamanın çalışma dikişleri oldukça istenmeyen bir durumdur, bu nedenle bir bölmeyi doldurmanız gerekir. Takviye kafesini doğrudan kum-çakıl yastığının üzerine koymak da yanlıştır - kırma taş için yalın hazırlık gereklidir, aşağıya bakın. Dökmeden önce, döşeme / taban kalınlığının 150-200 mm üzerinde çukurun kenarlarında klapalarla preparasyona yalıtım uygulanır. Elde edilen kaseye beton dökülür. Böylece, betonun toprakla doğrudan teması hariç tutulur ve bu da monolitte deliklerin oluşumunu hariç tutar. Fistül bodrum katının nemine yol açmayabilir, ancak nemin armatürlere geçmesine izin verir ve aslında bodrumun tabanını kendi üzerinde ve tüm ev üzerinde tutar. Beton kütlesi döküldükten sonra ortadaki donatı kafesinin her hücresine bir çubuk ile delinerek havası alınır (havası alınır). Monolit sertleştikten sonra, tabanı %25 mukavemete ulaşana kadar nemli tutulan ıslak çuval bezi ile kaplanır; Rusya Federasyonu'nda tipik bir yaz aylarında, bu yaklaşık. bir hafta.

duvarlar

Bodrum duvarları, bu malzeme için olağan yapı teknolojisine göre inşa edilmiştir. Bir bodrum-keson inşa ediliyorsa (aşağıya bakınız), duvarlar tabanla birlikte inşa edilir. Kapı ve pencere açıklıkları, 120 mm döşeme ile 80 mm veya daha yüksek beton lentolarla güçlendirilmiştir. beton duvarlar ve 200 mm'den tuğla ve kül bloklarına. Bodrumdaki açıklıkları çelik veya ahşap ipoteklerle güçlendirmek mümkün değil! Tekrar hatırlayın: bodrum tüm evi destekliyor! Duvarların kürünü almış kurumuş betonunda hafif kuru noktalar oluştuğunda anti-kılcal izolasyon uygulanabilir. Tuğla ve blok duvarlarda - 3-4 gün üst üste montajdan sonra.

kalıcı zemin

Bodrumda bant üzerine kalıcı zemin, duvarlar en az %25 dayanım sağladıktan sonra inşaat işlemi sırasında hemen dökülür. Kalıcı bir zeminin altına, kırma taş dolgu, yağsız bir sıvı çimento harcı ile kumun üzerine dökülür: M400'den çimento: kum 1:3 - 1:4. Çakıl taşlarının üst kısımlarının 40-50 mm üzerine kadar dökün. Dolgu setleri geldiğinde izolasyon uygulanır ve çimento:kum:kırma taş 1:3:2 şap 70-80 mm kalınlığında dökülür. Temiz bir zemin döşemek ve duvarları 2 hafta - bir ay içinde bitirmek mümkündür.

üst üste gelmek

Tavanlar, yolun içi boş veya kutu şeklindeki hazır levhalardan yapılır ve kalifiye operatörler ile kaldırma mekanizmalarının kurulmasını gerektirir. Kendi kendine yapılan monolitik örtüşme zahmetli ve teknolojik olarak zordur. O, içi boş çekirdek plakalardan yapılmış tavanlar gibi, özel bir ev için açıkça aşırı taşıma kapasitesine sahiptir. Makul sınırlar içinde feda ederek, bodrumu makul fiyatlı ve çalışması daha kolay bir şeyle kaplamak mümkün mü?

Modern bireysel inşaatta, böyle bir durum için özel olarak tasarlanmış prefabrik blok zeminler daha yaygın hale geliyor. Bir monoliti, şekle göre prefabrik blok yapısıyla karşılaştırabilirsiniz:

Normal iklim koşullarında prefabrik blok zeminin altında bodrum katının üstündeki evin katının yalıtımı gerekli değildir veya basitleştirilmiş bir tane gereklidir. Taşıyıcı kirişler, bir monolit altında katı asmaktan çok daha kolay ve daha basit olan destekler üzerindeki yivli kalıpta yatak kayışı (aşağıya bakınız) ile birlikte dökülür.

döşeme ve kemer

“Kutu üzerine kutu” bodrumlu bir ev inşa etmek imkansızdır: bodrum duvarlarının tepesinde, içine monolitik bir tavanın girdiği, levhaların döşendiği veya prefabrik bir blok tavanın destek kayışının bulunduğu büyük bir flaşa ihtiyacınız vardır. dökülür. Her durumda, minimum duvar kalınlığı ve içindeki tavanın döşenmesi, farklı malzemelerden yapılmış duvarlar için farklıdır.

Bir beton veya tuğla duvara ne kadar örtüşme döşendiği şekilde gösterilmiştir:

Su yalıtımı, bodrum katının tavanları ile binanın bodrum katı ile bitmesi durumunda şartlı olarak gösterilir. Bir kül duvar için, döşeme tuğla ile aynıdır, ancak üstten uzaklığı en az 2 sıra duvardır.

Bir keson nasıl inşa edilir

Bodrum kesonunun donatı kafesi bir bütün olarak tepeye monte edilir ve bir vinç ile hazırlanan çukura (aşağıya bakınız) monte edilir. Tüm çerçeveyi kaynak yaparak monte etmek mümkün değildir - metal tavlama nedeniyle takviye zayıflayacaktır. Bu nedenle, çerçeve önce her zamanki gibi tel ile örülür ve daha sonra tek tek bağlantılar kaynaklanır: altta çerçevenin 3x3 veya 4x4 hücrelerinin köşelerinde ve her 3. veya 4. kayıştaki duvarlarda.

Diğer bodrumlarda olduğu gibi bir keson için bir çukur hazırlanır, yukarıya bakın. Daha fazla inşaat aşağıdaki sırayla devam eder (ayrıca bkz. Şek.):

Not: bodrum katların beton duvarları da levha ve bant üzerine paragraflara göre dökülür. 7 ve 8. Levhalar ile zemin arasına dökmek bir hatadır - ne tür güvenilir bir anti-basınç yalıtımı vardır.

Daha erken olamaz mı?

Çok geçerli bir soru. Sonsuza kadar kuru, güvenilir bir bodrum inşaatı tecrübesizlerin ürkütücü bir şekilde diz çökmesi zordur ve deneyimli olanların bile başı ağrır. Cevap olumlu: hazır bir bodrum keson satın alabilir, kum ve çakıl yastığındaki bir çukura koyabilir ve bir kil kaleyi doldurabilirsiniz (mutlaka, aksi takdirde açılır). O (bodrum) evin altında değil, konut değil ve teknik değil. Bidonlardaki sebzelerin zaman zaman ayrılması gerekecek, ancak tedarikçiler isteğe bağlı olarak yere teslimat ve bitmiş çukura kurulum sunuyor.

Bodrum katlar için kesonlar, Şekil 2'de solda, kapaklı, merdivenli, havalandırmalı ve betonlama için bağlantı elemanları (opsiyonel) ile çelik kaynaklı yalıtımlı olarak üretilmektedir. Plastik olanlar da indirimde, ama almayın - %100 açılır pencere. Mahzenler için kesonlar da 8 mm çelikten bireyler tarafından pişirilir. Yerde yüzen bir kanca için, zımbalar 12 mm veya daha fazla bir şeritten kaynaklanır (şekilde sağda), ancak bu daha az güvenilirdir ve kesonu korozyondan kendiniz izole etmeniz gerekir.

Bu arada, daha da ucuza yapmak mümkündür - kullanılmış bir nakliye konteynırından bir bodrum katı yapmak. Üzerini kalın bir bitüm-çimento mastik tabakası ile kaplarsanız, zeminde en az 100 yıl dayanır. Yerdeki bir kanca için, alt kısımdaki arma pençelerinin gözlerine borular geçirilir ve bunlara bir ankraj çerçevesi kaynaklanır. Konteyner genişliği - otomatik boyut 9 fit (2,7 m). Uzunluk - 12-70 fit (3,6-21 m); en çok koşan 20 ve 40 fit (6 ve 12 m). Bir bodrum için yeterli ve anlayışlı aşıklar nakliye konteynırlarından nasıl bodrum katları yapıyorlar, videoyu izleyin.