Hornos caseros de bricolaje. Horno de bricolaje para una casa de ladrillos: proceso de mampostería y hornos fotográficos

A pesar de que muchos hoy en día están equipados con uno u otro sistema de calefacción, las estructuras de calefacción de ladrillos no pierden su popularidad. Por el contrario, ingenieros y artesanos están desarrollando cada vez más nuevos modelos de estufas, más compactas, que incluyen varias funciones. De hecho, la calefacción por estufa nunca será superflua para una casa privada, ya que puede ayudar a los propietarios en diferentes situaciones. Por ejemplo, en otoño o primavera, cuando las noches son frías, pero parece demasiado pronto para encender la calefacción autónoma, una estufa caliente creará un ambiente acogedor en las habitaciones y las aliviará del exceso de humedad. La estufa ayudará a mantener una atmósfera óptimamente favorable en la casa y un equilibrio de temperatura que sea cómodo para una persona.

Por lo tanto, la consulta de búsqueda sobre cómo doblar la estufa con sus propias manos, cuyos dibujos le informarán en detalle sobre la secuencia correcta del trabajo de albañilería, no sale de Internet. Hoy en día, incluso aquellas personas que no tienen ninguna experiencia en la fabricación de estufas muestran un deseo de probar suerte en este oficio. Si se toma la decisión de instalar una estufa en la casa por su cuenta, se recomienda a los principiantes que elijan una versión simple de esta estructura con un orden comprensible.

Además de la disponibilidad de la estructura, al elegir, debe prestar atención a su capacidad calorífica, es decir, qué área está diseñada para calentar. Es importante tener en cuenta la funcionalidad de la estructura y determinar qué le gustaría obtener de ella.

Variedades de hornos de ladrillo.

Hay varios tipos básicos de hornos, algunos de ellos realizan solo una tarea principal- esto es calefacción doméstica, otros se usan solo para cocinar, y otros incluyen varias funciones a la vez en su "conjunto de funciones". Por lo tanto, para determinar el modelo deseado, debe saber qué es cada una de las variedades.

• la estructura no solo puede calentar una o dos habitaciones, sino también ayudar a preparar alimentos y hervir agua. Si el modelo está equipado con un horno y un nicho de secado, es posible hornear pan y secar verduras y frutas para el invierno.

La estufa de calefacción y cocina a menudo está integrada en la pared o actúa como una pared en sí misma; para esto, se gira con la estufa y la cámara de combustión hacia la cocina y la pared posterior hacia la sala de estar de la casa. Se pueden resolver dos problemas a la vez: calentar el local y obtener la posibilidad de cocinar en una habitación separada.

Si el diseño está equipado adicionalmente con una chimenea, entonces la estufa funcionará no solo como una estructura funcional, sino que también decoración decorativa Casas.

• El tipo de calefacción de las estufas está diseñado solo para calentar las instalaciones de la casa. Algunos modelos no solo tienen una cámara de combustión, sino también una chimenea. Por lo tanto, el horno puede operar en dos modos: cuando solo se usa una de las funciones, o cuando ambas están involucradas al mismo tiempo. En la mayoría de los casos, las estufas de calefacción se construyen en la pared entre las habitaciones o se instalan en el medio de una sala grande, dividiéndola en zonas.

Se está construyendo una estructura similar tanto para la calefacción principal de la casa como adicional, que se utiliza en primavera y otoño para mantener la temperatura y la humedad normales en las habitaciones. Las estufas de calefacción generalmente se instalan cuando la cocina ya se ha dado cuenta de su propia posibilidad de cocinar, o en una casa con un área total grande, donde se están erigiendo varias estufas que realizan varias funciones.

Sobre el casa de verano en una casa pequeña es mejor instalar un edificio multifuncional que pueda ayudar en varias situaciones a la vez.

• La estufa de cocción está integrada en la cocina y su diseño está diseñado específicamente para la preparación de comidas rápidas. Sin embargo, esta función no lo priva de sus capacidades de calefacción, ya que todo su cuerpo, la pared trasera y la estufa de hierro fundido se calientan bien y emiten calor a la habitación.

La función principal de esta estufa es cocinar.

La cocina suele ser compacta, por lo que es perfecta para instalarla en una casa de campo o en una pequeña cocina de una casa particular.

Con una unidad tan compacta pero funcional, puede eliminar el riesgo de congelación o quedarse sin cenar y sin té caliente, incluso si se corta el suministro de electricidad y gas.

Se ha desarrollado mucho diferentes modelos todos los tipos de hornos enumerados. Pueden ser bastante en miniatura y ocupar un área grande. Por lo tanto, al detenerse en uno de los modelos, antes de abastecerse de materiales para su construcción, debe medir y dibujar su base en el piso de la habitación en la que se planea instalar. Por lo tanto, será posible determinar visualmente cuánto espacio libre quedará en la habitación.

¿Cómo elegir el lugar adecuado para instalar el horno?

Para que la estufa funcione de manera eficiente y transfiera calor a las instalaciones de la casa tanto como sea posible, además de ser ignífuga, es necesario elegir la ubicación correcta para ella.

Es especialmente importante tener en cuenta este punto en el caso de que la estufa esté empotrada en un edificio terminado, ya que la chimenea debe pasar entre las vigas del techo y no tropezar accidentalmente con ellas, por lo que la opción de instalación debe calcularse con la mayor precisión posible.

Una estructura de estufa de ladrillo se puede instalar en diferentes lugares de una habitación o entre dos habitaciones. Qué lugar es mejor elegir se discutirá más adelante.

• Para obtener el máximo efecto de la estufa, no debe instalarla cerca de la pared exterior del edificio, ya que se enfriará rápidamente y es poco probable que pueda calentar más de una habitación.
• Algunos modelos de estufas se instalan en el centro de la habitación o se desplazan hacia un lado o hacia el otro. Esta ubicación se elige si la habitación debe dividirse en zonas separadas. Además, los diferentes lados de la estructura del horno pueden tener diferentes molduras decorativas, hecho en un estilo que combina con el diseño de un área particular de la habitación.
• Muy a menudo, la estufa está empotrada en la pared entre dos o incluso tres habitaciones, lo que permite utilizar el calor generado de la manera más eficiente posible. En este caso, a los efectos de la seguridad contra incendios, es muy importante proporcionar un aislamiento confiable de las paredes, el techo y el piso del ático en el lugar de paso.
• Al elegir un sitio de instalación, es necesario tener en cuenta el hecho de que cada lado de la base del horno debe ser 100 ÷ 150 mm más grande que la base del horno mismo.
• Para determinar con precisión el tamaño de la base y la altura del horno, se recomienda seleccionar siempre el modelo al que se adjunta el diagrama de pedido.

Una vez elegido el lugar para su instalación, puede comprar todos los materiales necesarios y preparar las herramientas necesarias. La cantidad de materiales dependerá del tamaño y caracteristicas funcionales los modelos de horno y las herramientas de albañilería son siempre los mismos.

Herramientas necesarias para trabajos de albañilería.

Para el trabajo, deberá preparar un conjunto de herramientas muy "sólido".

Desde herramientas para colocar ladrillos y verter los cimientos, necesitará:

• Regla: esta herramienta se utiliza para nivelar la superficie de un cimiento vertido de hormigón.
• Se necesita un martillo para partir y cortar ladrillos.
• Veselka es una espátula de madera utilizada para moler arcilla y mortero de cal.
• El martillo de horno se usa para partir ladrillos y quitar el mortero seco que sobresale de la mampostería.
• Una escoba hecha de estopa está diseñada para limpiar los canales internos del horno de la arena y la solución que se ha metido en ellos.
• Se necesita un escribano de plomo para las marcas en caso de que la estufa esté terminada con azulejos.
• El nivel de construcción es necesario para controlar la uniformidad de las filas y la superficie de las paredes.
• Escriba: una vara que se usa para marcar.
• Una plomada es un cordón con una carga diseñada para comprobar la verticalidad de las superficies de salida.
• Un ángulo de construcción con una regla para comprobar que las esquinas exteriores e interiores son correctas, ya que deben estar perfectamente rectas.
• Los alicates se utilizan para doblar y mordisquear el alambre para fijar los elementos de hierro fundido del horno en las costuras de la mampostería.
• Escofina: esta herramienta se utiliza para eliminar grumos caídos y superpuestos en mampostería seca.
• El cincel se usa para partir ladrillos y analizar mampostería vieja.
• Se requiere un martillo de goma para nivelar el ladrillo colocado sobre el mortero mediante golpes.
• (paletas) diferentes tamaños se utiliza para aplicar mortero al colocar ladrillos y eliminar la mezcla que se ha desprendido de las costuras.
• La unión es una herramienta para nivelar el mortero en las juntas de la mampostería. Se utiliza en el caso de que la mampostería se realice “para unir”, sin más paramentos.
• Se requiere apisonamiento manual para compactar el suelo y las capas de relleno en el pozo de cimentación.
• Recipientes para mezclar solución y agua limpia.
• colar con malla metalica para tamizar arena.

• Un soporte para la comodidad de trabajar en altura, llamado "cabras". La superficie de este dispositivo tiene un tamaño suficiente no solo para un movimiento cómodo del maestro, sino también para instalar un recipiente lleno de solución.

Disposición de los cimientos para una estufa de ladrillo.

Los cimientos para el horno generalmente se preparan junto con los cimientos de la casa, pero no deben estar en contacto entre sí de ninguna manera, y más aún, combinarse en una sola estructura. Los cimientos nuevos tienden a encogerse, lo que puede deformar uno de ellos, y esto provocará daños en el otro. Es por eso que deben instalarse necesariamente por separado uno del otro.

En el caso de erigir una estufa en una casa ya construida con piso de madera, se deberá realizar un trabajo bastante grande. En el lugar donde se instalará la estufa, las tablas del piso deberán quitarse cortando un agujero del tamaño de la futura base.

Si los cimientos debajo de la casa son monolíticos y el modelo elegido de la estufa no es demasiado masivo, entonces se puede erigir la estructura sobre ella, habiendo colocado previamente un material impermeabilizante en el sitio de instalación.

La base debe tener la forma de la base del horno, sin embargo, como se mencionó anteriormente, cada uno de sus lados se hace más grande que el lado del horno en 100 ÷ 150 mm.

• Si el piso de la casa es de madera, se hacen marcas en él, a lo largo de las cuales se cortarán las tablas.
• Luego, se excava un pozo de cimentación en el suelo del subsuelo de acuerdo con la forma de la futura cimentación, cuya profundidad puede variar de 450 a 700 mm, según la composición del suelo.
• El fondo del pozo está compactado y sus paredes están revestidas con una envoltura de plástico o fieltro para techos.

• Luego, se coloca en el fondo un cojín de arena con un espesor de 100 ÷ 150 mm, según la profundidad del pozo, y se compacta bien con la ayuda de un pisón manual.
• La siguiente capa, encima de la arena, se rellena con piedra triturada, que, si es posible, también se compacta. Esta capa puede ser de 150 a 200 mm.
• Además, a lo largo del perímetro del pozo, se instala un encofrado de madera en forma de caja. Además, el polietileno o el fieltro para techos permanecen en su interior y luego se fijan a las paredes con una grapadora y grapas. Este material impermeable mantendrá el mortero vertido en el encofrado evitando que salga humedad del mismo, lo que permitirá que la losa se seque y endurezca uniformemente.
• La base debe tener una altura de aproximadamente 250 mm por debajo del nivel del piso "limpio", es decir, se deberán colocar dos filas de ladrillos sobre la base terminada para que se eleve al ras de la superficie del piso.
• Para ahorrar ladrillos, algunos artesanos, por el contrario, elevan los cimientos sobre el piso en 80 ÷ 100 mm. La conveniencia de tal solución también reside en la unión más sencilla de las paredes laterales de la cimentación con la superficie del revestimiento del suelo.
• El siguiente paso en el encofrado, en toda su altura, es una rejilla de refuerzo de acero de refuerzo con un espesor de 4 ÷ 6 mm. Las varillas están conectadas entre sí por giros de alambre.
• Además, en la parte inferior del encofrado, con un espesor de 250 ÷ 300 mm, puede verter una solución de hormigón grueso mezclada con cemento y grava en proporciones de 1: 3, o cemento, piedra triturada de la fracción media con la adición de arena, en una proporción de 1: 2: 1. Pero, en principio, también puede usar mortero de hormigón común hecho de arena y cemento.
• Si se vierte una mezcla gruesa, inmediatamente, sin esperar a que se asiente, se coloca encima una solución finamente mezclada.
• El vertido se nivela según la regla a lo largo de los bordes superiores de los tableros de encofrado, después de lo cual se recomienda colocar y hundir una malla de refuerzo con celdas de 50 mm en la solución y hundirla 15 ÷ 20 mm.

• La superficie de la cimentación se vuelve a nivelar y, si es necesario, se agrega mortero de hormigón al encofrado, encima de la malla.
• Además, se deja que la base se endurezca y se fortalezca; este proceso llevará de tres semanas a un mes, según el grosor de las capas de la solución vertida. Para que el hormigón sea más duradero, se recomienda rociarlo con agua todos los días durante la primera semana, a partir del segundo día.
• Sobre los cimientos congelados, se coloca la impermeabilización, que consiste en dos o tres láminas de material para techos, que se apilan una encima de la otra.

• Para comenzar a colocar la primera fila, se recomienda hacer marcas en el material impermeabilizante, indicando la ubicación de la base del horno. Gracias al perímetro delimitado de la base, será mucho más fácil instalar la primera fila de ladrillos y mantener uniformes los lados y las esquinas.

Después de estos trabajo de preparatoria, se puede proceder a la albañilería.

Albañilería en seco

Incluso los artesanos experimentados, al comenzar la colocación de una estructura previamente desconocida, primero la producen en seco, es decir, sin mortero. Este proceso ayuda a comprender las complejidades de los canales internos del horno y no cometer errores durante la mampostería principal. Toda la estructura se eleva en seco, y cada una de las filas debe colocarse de acuerdo con el orden aplicado al modelo de horno.

Al realizar mampostería en seco, es necesario observar el grosor de las filas horizontales y verticales. Para mantener este parámetro igual en toda la mampostería, puede usar tiras de 5 mm de espesor. Por supuesto, será difícil medir las costuras verticales en piezas pequeñas de listones cuando se secan, por lo que deberán determinarse visualmente, pero para las costuras horizontales, se deben usar listones. Al aplicarlos, después de colocar la última fila de la estructura, puede ver la altura real del horno.

Como ejemplo del uso de rieles, puede considerar esta foto.

Es especialmente importante adherirse a un grosor uniforme de las costuras, si la colocación se realiza para unir, y no se terminará con materiales decorativos adicionales en el futuro.

Al colocarlo en seco, es importante comprender la configuración del canal a través del cual el humo saldrá de la cámara de combustión y subirá a la chimenea. Si, al diseñar este pasaje, se comete un error, será necesario cambiar parte o incluso toda la estructura del horno, ya que se puede formar una corriente de aire y el humo irá a la habitación cuando se encienda.

Después de secar la estufa antes de colocar la chimenea, la estructura se desmonta. Además, si no solo se usaron enteros, sino también sus pequeños fragmentos en las filas, entonces, durante el desmontaje, cada una de las filas se puede doblar en una pila separada, colocando el número de fila en uno de los ladrillos. A veces, además, se pone el número del ladrillo en cada una de las filas. Tal sistema acelerará el trabajo, ya que todo el material se colocará y colocará en el orden correcto, y solo queda remojarlo uno por uno y ponerlo en las filas del horno, pero ya en la solución. .

Al realizar la colocación principal, se instalan dos tiras en los bordes de la fila anterior, entre las cuales se aplica una solución con un espesor de 60 ÷ 70 mm. Luego se coloca sobre él un ladrillo de la fila superior, se nivela y se golpea hasta que descanse contra las lamas. Es necesario tener tales dispositivos de calibración para tres filas, ya que solo se puede sacar de la costura después de que se haya fraguado el mortero. Entonces, después de colocar tres filas, los listones se sacan de la costura más baja, se limpian y se colocan en la cuarta, y así sucesivamente. Si no está seguro de que las costuras verticales tengan el mismo grosor, también puede preparar una tira corta para ellas, que se reorganizará en la siguiente costura inmediatamente después de alinear dos ladrillos adyacentes.

Después de sacar las tiras de calibración de la costura, quedará un espacio suficientemente profundo entre los ladrillos. Se llena con una solución, cuyo exceso se elimina con una llana y luego se ordena con la ayuda de juntas.

Procesamiento de costuras "para unir"

Si los rieles de calibración se colocaron en ambos bordes del ladrillo, entonces con dentro las paredes también permanecerán hendiduras entre las costuras. También deben repararse con cuidado, ya que las costuras deben ser herméticas, rellenas con mortero en todo el ancho del ladrillo.

Es muy importante, al colocar un mortero, verificar cada una de las filas colocadas con un nivel de construcción para que toda la estructura no se sesgue.

Los accesorios simples, como las tiras de calibre, lo ayudarán a realizar una mampostería ordenada con el mismo ancho de junta. Por lo tanto, toda la superficie del horno se verá como si el diseño fuera hecho por un maestro profesional.

Estos matices ayudarán a simplificar el proceso de montaje de la estructura del horno, para evitar errores que puedan llevar a la necesidad de rehacer todo el trabajo.

Esquemas para la construcción de hornos de ladrillo.

La estufa de Yu. Proskurin con funciones de calefacción y cocción y una cámara de secado.

El modelo, desarrollado por el ingeniero Yu. Proskurin, puede llamarse uno de los diseños más simples de estufas de calefacción y cocina, que incluso un maestro novato puede dominar fácilmente. A pesar del tamaño compacto de la estructura, la estufa puede cumplir con todo lo necesario para pequeña casa funciones, ya que está equipada con una placa de cocción y una cámara de secado, que, si se desea, se puede sustituir por un depósito de agua caliente.

Tal estufa es capaz de calentar una o dos habitaciones con un área total de 17 ÷ 20 m², por lo tanto, puede empotrarse en la pared entre la cocina y una de las habitaciones pequeñas de la casa. En este caso, por supuesto, debe estar orientado de tal manera que la estufa gire la estructura hacia el área de la cocina.

Las dimensiones de esta estructura de calefacción, sin la altura de la chimenea, son 750 × 630 × 2070 mm. La estufa tiene dos modos de funcionamiento: invierno y verano, lo que le permite usar solo la placa en la estación cálida, sin calentar innecesariamente toda la casa. La transferencia de calor desde el horno con su cocción completa es de 1700 kcal / h.

Para la construcción de esta estructura de calefacción, se requerirán los siguientes materiales:

Nombre de los materiales y elementos	Cantidad (pieza)	Dimensiones del elemento (mm)
Ladrillo rojo M-200 (excluyendo tendido de tuberías)	281 ÷ 285	250 × 120 × 65
Ladrillo refractario de arcilla refractaria, grado Ø-8	82 ÷ 85	250 × 120 × 65
puerta del horno	1	210 × 250
Puertas para canales de limpieza	2	140 × 140
puerta del ventilador	1	140 × 250
Válvula de compuerta de verano para chimenea	1	130 × 130
Obturador de cámara de combustión	1	130 × 130
pestillo vitrocerámica	1	130 × 130
rallar	1	200 × 300
Placa de cocción de un solo fuego	1	410×340
tira de acero	1	40 × 260 × 5
	1	40 × 350 × 5
	1	40 × 360 × 5
Esquina de acero	1	40 × 40 × 635
	3	40 × 40 × 510
	4	40 × 40 × 350
hierro para techos	1	380 × 310
Chapa de prehorno	1	500 × 700

Para rellenar los cimientos, será necesario preparar cemento, piedra triturada, arena, grava, material para techos, barra de refuerzo o alambre de acero 5÷6 mm de espesor. Si se decide reemplazar la cámara de secado por un tanque de agua caliente, deberá comprarlo o fabricarlo también.

Para que el trabajo tenga éxito, se recomienda encarecidamente estudiar el pedido con mucho cuidado antes de comenzarlo y, durante el proceso de colocación, tener este esquema siempre a mano.

En esta ilustración, este horno se representa esquemáticamente en varias secciones. Aquí puede ver claramente cómo pasan los canales de la chimenea dentro de la estructura, seguir el movimiento del humo desde la cámara de combustión hasta la chimenea.

Ilustración (ordenación)	Breve descripción de la operación realizada
	La primera fila es sólida, está dispuesta de acuerdo con la configuración que se muestra en el diagrama. La fila debe ser perfectamente uniforme, ya que la confiabilidad y durabilidad de toda la estructura dependerá de su correcta mampostería. La fila consta de 15 ladrillos.
	Segunda fila. En esta etapa, se coloca la forma del cenicero (cámara de soplado) y el fondo de los dos canales, que discurrirán verticalmente. Disponiendo una fila, se dejan aberturas para instalar las puertas del soplador y las cámaras de limpieza. Se instalan en la misma fila. La fila se presenta con 13 ladrillos.
	En las puertas de hierro fundido, para su fijación en la mampostería, se proporcionan orejas especiales en las que se insertan las piezas de alambre preparadas. Además, sus extremos se tuercen juntos y se incrustan en las costuras entre las filas de paredes laterales. Para evitar que la puerta se mueva del sitio de instalación hasta que esté completamente fijada, se apuntala temporalmente con ladrillos.
	La tercera fila se presenta de acuerdo con el esquema. Las paredes del soplador y la cámara de limpieza se elevan en él, y los extremos del cable se fijan en las costuras entre las filas de ladrillos, con la ayuda de las cuales se fijan las puertas. Para colocar una fila, necesitará 13 ladrillos rojos.
	Cuarta fila. La cámara de canales verticales se divide en dos, ya que luego se colocarán por separado. La sección transversal de los canales en toda su altura será de 80 × 120 mm. Además, las puertas instaladas se superponen en esta fila. Necesitas preparar 13 ladrillos rojos.
	La quinta fila se coloca con ladrillos refractarios de arcilla refractaria, ya que se forma la parte inferior de la cámara de combustión. En los ladrillos que determinan el lugar de colocación de la rejilla, desde su borde interior, se realiza un corte en ángulo recto. El recorte debe ser de aproximadamente 10 x 10 mm ± 1 mm. Los ladrillos preparados se colocan sobre la cámara de soplado. Para colocar una fila, se requieren 16 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de eso, en la quinta fila, se instala una rejilla en los huecos preparados en los ladrillos. A veces se monta sobre mortero de arcilla, pero a menudo sin mortero. En este último caso, los espacios entre la rejilla y el ladrillo, que deben ser de unos 3 ÷ 5 mm, se rellenan con arena.
	Sexta fila. Las paredes de los dos canales verticales continúan formándose y las paredes del horno comienzan a levantarse. La colocación se realiza solo con ladrillos de arcilla refractaria. La fila consta de 12 ladrillos de arcilla refractaria.
	Además, en la sexta fila, se monta una puerta de combustión que, al igual que la puerta del ventilador, se fija con un cable en las costuras de las paredes laterales. Sin embargo, antes de la instalación, la puerta del horno está equipada no solo con sujetadores de alambre, sino que también se envuelve alrededor del perímetro con un cordón de asbesto. Este proceso debe llevarse a cabo para crear un espacio térmico que permita que el metal se expanda cuando se calienta fuertemente.
	Las filas séptima y octava están dispuestas a partir de 12 ladrillos refractarios cada una y corresponden al esquema de pedido. Durante su colocación, las paredes de la cámara de combustión continúan elevándose y se forman canales verticales. Está claro que el ladrillo colocado en las filas está atado.
	Al colocar la novena fila, la puerta de la cámara de combustión está bloqueada. Para aliviar la carga de la puerta de hierro fundido, de los ladrillos instalados en las paredes laterales, los bordes, vueltos hacia la cámara de combustión, se cortan en el mismo ángulo de 30˚. Estos cortes servirán como una especie de soporte para el ladrillo del medio, cortado de ambos lados en un ángulo de 60˚, es decir, debe encajar perfectamente entre los dos ladrillos exteriores. Una fila requerirá 12 ladrillos de arcilla refractaria.
	En la décima fila, la cámara de combustible se combina con el canal vertical extremo, ya que el humo formado en la cámara de combustión se dirigió a este orificio. Para garantizar el buen funcionamiento del aire caliente, se realiza un corte de la esquina sobresaliente en el ladrillo central que separa el orificio del horno y el canal cerrado. Esta fila requerirá 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	En la undécima fila, la mampostería que rodea la cámara de combustión difiere en que se utilizan ladrillos con un corte a una profundidad de ladrillo de 10 × 20 mm. Este paso está diseñado para colocar quemador. Para la mampostería, necesitará 11 ladrillos de arcilla refractaria.
	Después de colocar la fila 11, el escalón de los ladrillos se cubre con tiras de asbesto o una capa de arcilla de 3-4 mm de espesor (siempre que la placa tenga un espesor de 5 mm). Estos espaciadores servirán como colchón y entrehierro térmico para la placa. A continuación, se instala la placa en el lugar preparado para ello. Desde el lado donde se formará la cámara de cocción, la parte de la esquina de la mampostería se refuerza con una esquina de metal.
	A partir de la duodécima fila, solo se colocarán ladrillos rojos. En esta etapa, se colocan las paredes de la cámara de cocción y el canal vertical previamente abierto se cierra nuevamente con un dintel. Para colocar esta fila, debe preparar 10 ladrillos.
	La fila 13 se presenta de acuerdo con el esquema, pero en la parte exterior del primer canal vertical se forma un lugar para instalar una válvula diseñada para cambiar los modos del horno a invierno o verano. Para esto, se hacen cortes en el ladrillo para profundizar el elemento metálico. Además, en el lugar preparado, la parte estacionaria de la válvula de la chimenea se fija en el mortero de arcilla y arena. La fila se presenta con 10 ladrillos.
	Filas 14 ÷ 18: se requieren 10 ladrillos para cada una de ellas. La mampostería de estas hileras tiene la misma configuración, teniendo en cuenta el aderezo, y forma canales verticales y una cámara de cocción.
	En la fila 18, la cámara de cocción se superpone con tres esquinas de acero, que forman la base para colocar las siguientes filas. Uno de estos elementos se instala en el borde del "techo" de la cámara de cocción, el segundo gira hacia el primero y se instala a una distancia de 250 mm (tamaño de ladrillo), y la tercera esquina se presiona contra la segunda con su lado trasero Mirando esta estructura, es bastante posible entender cómo se deben colocar los ladrillos.
	19 fila. Al colocarlo, bloquean la cámara de cocción con 12 ladrillos, pero encima se forma un orificio de escape de vapor, en el que se instalará una válvula. Para montar este elemento, se realizan cortes en los bordes de los ladrillos instalados en tres lados, y se retira una capa del ladrillo exterior, lo que reduce su espesor. Además, se fija una válvula al sitio preparado en el mortero de arcilla.
	La vigésima fila se presenta de acuerdo con el esquema presentado. En esta etapa, la válvula instalada se cierra y se forman las aberturas del canal. El ladrillo lateral en el primer canal vertical se comprime para un desbordamiento suave del aire caliente. Una fila requerirá 15 ladrillos.
	En la fila 21, el primer canal vertical y la abertura para sacar el vapor de la cámara de cocción se combinan en un espacio común. El albañilería se lleva a cabo a lo largo del perímetro del horno, el ladrillo se instala en forma de paredes y se enmarca un segundo canal vertical. y la esquina ladrillo interior cortar para asegurar un escape suave de vapor en la chimenea. Para la mampostería, debe preparar 11 ladrillos.
	Además, en la misma fila, el espacio resultante se superpone con tiras de acero, que proporcionarán una base para instalar una placa de metal y colocar las siguientes filas.
	El siguiente paso, que se realiza en la misma fila, es la instalación de una placa de hierro para techos. Con su ayuda, se forma un orificio para la chimenea, ubicado en el lado opuesto de la ventana, para que salga vapor de la placa.
	En la fila 22, una placa de metal se superpone con ladrillos. La colocación adicional se lleva a cabo de acuerdo con el esquema. Solo las aberturas de los canales permanecen abiertas. Luego, se instala una esquina de metal en el exterior del horno, que reforzará la parte delantera del fondo de la cámara de secado. Se requieren 15 ladrillos para colocar una fila.
	23ª fila: se forman las paredes de la cámara de secado. Su pared posterior está hecha de ladrillo, instalada a un lado: separará la cámara de la abertura del conducto de la chimenea. Se utilizan 12 ladrillos.
	En la fila 24 de 11 ladrillos, se forman las paredes de la chimenea y dos canales verticales, así como la cámara de secado.
	Fila 25: el trabajo continúa de acuerdo con el esquema, la mampostería está hecha de 12 ladrillos. El segundo ladrillo de la pared trasera de la cámara de secado se instala de la misma manera que el primer ladrillo del costado.
	fila 26. En esta etapa, los canales verticales están preparados para combinarse en un solo espacio, por lo que los ladrillos de los canales verticales se cortan en un ligero ángulo para dirigir el humo en la dirección deseada. Para colocar una fila, se requieren 11 ladrillos.
	En la fila 27, con la ayuda de mampostería, se combinan dos canales verticales y se instala una puerta de limpieza en esta cámara común. La pared trasera de la cámara de secado está levantada por otro ladrillo, que se instala en el lateral. La fila consta de 11 ladrillos.
	En la fila 28, que consta de 10 ladrillos, la colocación se realiza de acuerdo con un esquema similar al de la fila 27. Y luego el espacio de la cámara de secado se cubre con tres esquinas de metal.
	En la fila 29, casi toda el área está cubierta con ladrillos, que se montan de acuerdo con el esquema. Sólo se deja abierta la abertura sobre la cámara de secado, donde se instalará una válvula en los cortes realizados en los ladrillos que enmarcan esta abertura. El ladrillo exterior se corta, haciéndolo menos grueso. Se instala una válvula de compuerta en el "nido" equipado en el mortero de arcilla. La fila consta de 17 ladrillos.
	La fila 30, que consta de 16 ladrillos, cubre completamente la superficie del horno. La única excepción es el orificio de la chimenea, cuyo tamaño es igual a medio ladrillo.
	La chimenea comienza a formarse en las filas 31 a 32.

Si se decide hacerlo usted mismo, entonces el trabajo debe realizarse lentamente, abordando cada etapa del proceso con toda responsabilidad y máxima precisión. Siempre que siga todas las recomendaciones y el esquema de pedido proporcionado, incluso un maestro novato podrá hacer frente a este trabajo y adquirir experiencia para nuevas creaciones.

Y al final del artículo, otro ejemplo de cómo colocar un horno de ladrillos en miniatura para una casa de campo.

Video: horno de ladrillo compacto para una cocina pequeña.

Comodidad casa de Campo, construido lejos de las redes de suministro de gas, es impensable sin estufa. En época de frío, nos aporta un calor agradable, limpiando el aire de la humedad.

El mercado hoy ofrece a los compradores todo tipo de diseños de "burzhuikas" de metal. A pesar de esto, muchos veraneantes prefieren versión clásica – horno de calentamiento hecho de ladrillos. Sus ventajas son evidentes: debido a su elevado peso acumula mucho calor y lo desprende durante mucho tiempo, calentando bien la estancia.

La vida útil de una estructura de ladrillo supera significativamente el recurso de una de metal. El costo mínimo de los materiales y la facilidad de disposición atraen la atención de los artesanos del hogar hacia una estufa simple para regalar.

Nuestro artículo lo ayudará a ponerse a prueba como fabricante de estufas. En él, consideraremos varias opciones para estufas de leña simples y daremos Consejo practico por su puesta.

Estará convencido de que no hay nada complicado en los dibujos de estas estructuras. Habiendo aprendido a leer "órdenes": esquemas de diseño de ladrillos, puede construir un dispositivo generador de calor completo con sus propias manos.

¿Cómo doblar el horno de ladrillo más simple?

Primero debe decidir qué quiere obtener de la futura estufa. Si solo necesita calentar las habitaciones y usa gas envasado o electricidad para cocinar, elija la opción sin estufa y horno. Cualquiera que ame el calor suave y curativo elige la opción con un banco de estufa.

Para la cocción regular de grandes cantidades de alimentos y comida para mascotas, un horno simple con placa funcionará bien.

Consideraremos tres ejemplos de hornos con guía paso por paso por su puesta:

• Directo simple;
• con vitrocerámica;
• Calefacción.

Digamos de inmediato que no se puede esperar una alta transferencia de calor de un diseño simple, sin revoluciones de gas. Por esta razón, tales estufas se instalan en garajes y otras habitaciones pequeñas con un área de no más de 16 m2.

Consideraremos esta opción para que los principiantes obtengan su primera lección simple de albañilería práctica.

La estructura de calefacción de flujo directo está diseñada para calentar una habitación pequeña

No se necesita una base poderosa para tal estufa. Después de verter grava grande con una capa de 15-20 cm, rellenarla con mortero de cemento y nivelar la superficie, después de un par de días puede comenzar a colocar.

Las dimensiones del horno en el plano: ancho 2 ladrillos (51 cm), profundidad 2,5 ladrillos (64 cm). Dado que no tiene una cámara de soplado, los orificios para la entrada de aire se perforan directamente en la puerta del horno.

La sexta fila cubre la puerta de la cámara de combustión. La vista superior ayuda a comprender mejor cómo se coloca el ladrillo.

Los pedidos de este diseño son sencillos. La condición principal durante el trabajo es observar el vendaje de las costuras para que el ladrillo superior cubra la costura entre los dos inferiores.

En la octava fila, la cámara de combustión se estrecha, usando mitades y "tres cuartos" para esto: ¾ de un ladrillo completo. La salida del hogar se obtiene así con una sección de 1 ladrillo (125x250 mm).

La siguiente fila (novena) se presenta de la misma manera que la séptima, usando un ladrillo entero.

Después de eso, la hilera de ladrillos se coloca en el borde al ras del borde interior de la fila inferior. El nuevo nivel se coloca plano, utilizando dos ladrillos enteros y cuatro "tres cuartos". De esta forma, el conducto de humos se vuelve a estrechar para retener los gases y aumentar la transferencia de calor.

En el siguiente nivel, se colocan piedras en el borde. Se coloca un ladrillo en medio del canal de humo. De esta manera, el horno se eleva cinco filas más (un nivel por borde y un ladrillo en el medio, el otro nivel plano).

Los otros cuatro niveles se colocan planos. Con las dos últimas filas de mampostería, el canal de humo se estrecha a un tamaño de 12x12 cm (medio ladrillo). En este nivel, se coloca una compuerta de humos en el horno. Se inserta un tubo de acero desde arriba.

Horno con vitrocerámica

En la versión más simple, dicho diseño tiene pequeñas dimensiones (ancho 2 y profundidad 3 ladrillos - 78x53 cm). Sin embargo, incluso en un área tan limitada, se puede colocar una estufa de un solo quemador.

El trabajo mejora cuando tienes todo lo que necesitas a mano.

Por lo tanto, compre los siguientes materiales y accesorios con anticipación:

• Ladrillo rojo macizo - 107 piezas;
• Puerta de soplado - 1 pieza;
• rejilla Grizzly - 1 pieza;
• Estufa de hierro fundido de un quemador - 1 pieza;
• Puerta del horno - 1 pieza;
• Válvula de compuerta de tubo - 1 ud.

No se necesitan ladrillos refractarios para una estufa de leña. Comprarlo es una pérdida de dinero. Pero el rojo debe elegirse con cuidado, rechazando agrietado y desigual.

Preparación de la solución

Se hace una mezcla de mampostería mezclando cuatro partes de arcilla con una parte de agua y agregándoles ocho partes de arena tamizada. La consistencia normal se determina de forma sencilla: el mortero se desliza fácilmente de la llana sin dejar rayas. Al colocarlo, no debe salir de las costuras.

El volumen de la solución se determina en función del número de ladrillos. Con un grosor de costura óptimo (3-5 mm), un cubo es suficiente para 50 piezas.

Una vez preparada la mezcla de mampostería, puede comenzar a colocar la base. Su ancho se hace 10 cm más que el ancho del horno. La altura de los cimientos se selecciona de modo que la parte inferior de la primera fila de ladrillos esté al nivel del piso.

Un prototipo aproximado de la estufa.

Si el subsuelo es lo suficientemente profundo (50-60 cm), entonces no es necesario cavar un agujero debajo de los cimientos. Basta con hacer el encofrado en el suelo con unas dimensiones en planta de 76 x (51 + 10cm). Se colocan dos capas de material para techos en su parte inferior para protegerlo de la humedad. Después de colocar el hormigón, se le da una semana para que gane fuerza, después de lo cual comienzan a colocar.

Las dimensiones del horno que estamos considerando con vitrocerámica son de 3 x 1,5 ladrillos (76x39 cm).

Consejo del maestro: coloque cada nuevo nivel de ladrillo sin mortero (seco). Después de ajustar los ladrillos al tamaño, puede comenzar a colocarlos.

La primera fila se coloca sobre una capa de mortero de arcilla (4-5 mm). Alineando la base con un nivel, extienda el segundo, dejando espacio para la puerta del ventilador.

Antes de instalar la puerta, debe atornillarle un cable suave y colocar sus extremos en las costuras para una mejor fijación.

En el marco de la puerta de hierro fundido hay cuatro agujeros para el alambre, que sirve para fijarlo en la mampostería.

Para compensar la expansión térmica del metal, se deja un espacio entre la puerta y el ladrillo. Antes de la instalación, su marco se envuelve con un cordón de asbesto húmedo.

La colocación de la tercera fila se realiza superponiendo las costuras de la segunda. En este nivel, se instala una rejilla en la cámara de combustión.

Esquema de pedido de 1 a 8 filas

La cuarta fila se coloca en el borde, observando el vendaje de las costuras, y se forman las paredes de la cámara de combustión. Detrás estará la primera y única chimenea (ver sección a-A en el esquema No. 2). Para limpiar su fondo, se coloca en la pared posterior sin mortero un llamado ladrillo ciego, que se retira periódicamente para eliminar las cenizas. En el interior de la chimenea se realizan dos soportes de piezas de ladrillo para soportar el tabique interior.

Las piedras de la quinta fila se colocan planas, dejando espacio para la puerta del horno. En la parte posterior del horno, en orden, vemos las paredes de dos canales de humo. Durante el trabajo, su superficie debe limpiarse a fondo con un paño húmedo de la arcilla que sobresale de las costuras. Esta es una condición importante para una buena tracción.

¡Aviso util! Centrándonos en los dibujos del pedido, no olvidemos fijarnos en los dos cortes de la estufa. Le ayudarán a imaginar mejor su diseño y no cometer errores al colocar ladrillos.

Esquema de pedido de 9 a 11 filas

Habiéndolo elevado a la octava fila en la mampostería, bloquean la puerta contra incendios, colocando un alambre en las costuras que fijan su marco. Al mismo nivel, se coloca un ladrillo con un extremo biselado, un diente de humo, en la parte posterior de la cámara de combustible. Mejora la salida de calor al evitar que los gases de combustión se escapen rápidamente a la chimenea.

Habiendo terminado la novena fila, se coloca un cordón de asbesto en una solución de arcilla. Es necesario sellar las juntas de la placa de hierro fundido y el ladrillo. En la décima fila, la cámara de combustión está cubierta con una encimera.

El undécimo, se instala una válvula de humo en la tubería. También se compacta a lo largo del contorno con un cordón de asbesto sumergido en arcilla.

Fila 12 y 13: la formación de las paredes de la tubería. Después de su finalización, un tubo de luz de hoja de metal, expuesto en el techo.

Estufa de calefacción

Y ahora veamos cómo doblar una estufa de ladrillo diseñada para calentar una pequeña casa de campo con nuestras propias manos.

Prototipos aproximados de la versión considerada de una estufa de calefacción para una casa de campo.

Sus dimensiones:

• ancho - 2 ladrillos (51 cm);
• profundidad - 3,5 ladrillos (90 cm);
• altura - 2 metros 38 cm.

Para la construcción, necesitará los siguientes materiales y accesorios:

• Ladrillo sólido rojo - 390 piezas;
• Arcilla - 9 cubos;
• Arena - 18 cubos;
• Rejilla Grizzly (25x40 cm) - 1 pieza;
• Puerta del horno (20x30 cm) - 1 pieza;
• Puerta soplante (14x20 cm) - 1pc;
• Puerta de limpieza (14x20 cm) - 1 pieza;
• Válvula de compuerta -1 pieza;
• Hoja de acero antes del horno (50x70 cm) - 1 pieza;
• Material de cubierta para impermeabilización (100x60 cm) - 1 ud.

Secuencia de trabajo

La primera fila es la base del horno. Debe colocarse con especial cuidado, comprobando la horizontalidad con un nivel.

Las esquinas son la parte más difícil para los principiantes. Para que queden uniformes, le recomendamos que instale inmediatamente cuatro postes de plantilla en los bordes de la mampostería. Se pueden hacer con tablas cepilladas derribándolas en pares en ángulo recto.

Al instalar un "encofrado" de este tipo desde el piso hasta el techo, puede deducir fácilmente las esquinas ideales.

Plantilla casera para colocar esquinas.

En la segunda fila, desde el final del horno, se colocan dos ladrillos con un borde biselado que ingresa a la cámara de cenizas. La colocación de la tercera fila comienza con la instalación de una puerta de soplado, que se fija con alambre en las costuras de los ladrillos laterales.

Diagrama de pedido del 1 al 10 y secciones transversales del horno de calentamiento.

Las filas 4 y 5 continúan formando las paredes de la cámara de cenizas. La sexta fila comienza a colocar las paredes de la cámara de combustible y coloca una rejilla.

Al nivel de las filas 7 y 8, se monta una puerta de combustión. Los ladrillos biselados se colocan en la parte posterior de la cámara para mejorar la tracción. La puerta de la cámara de combustión está bloqueada con la novena fila.

De 10 a 16 filas se está realizando el tendido de la cámara de combustible y el conducto de humos vertical. El día diecisiete se coloca una puerta de limpieza en el horno.

Fila 18-30 forma canales de circulación de humo. Deben colocarse de la manera más uniforme posible, frotando las paredes internas con un trapo húmedo.

Las filas 31-32 forman una bóveda superpuesta al horno.

33 y 34 forman una chimenea.

Después de terminar la colocación, se deja el horno una semana con las puertas abiertas y un tubo para secar. Después de eso, se hace una prueba de fuego, quemando pequeñas porciones de astillas, ramitas o paja.

Estufa de calefacción casas de campo Hoy está ganando una segunda juventud. Y esto no es de extrañar, dado el ambiente especial y la calidez hogareña que puede crear una simple estufa de ladrillo, incluso hecha con tus propias manos. A menudo se instala incluso en presencia de sistemas de calefacción tecnológicamente más avanzados, tratando de obtener un elemento elegante y original del interior. Hoy le contaremos sobre los modelos más populares de hornos de ladrillos y compartiremos los secretos de la artesanía del horno.

Características y secretos de la popularidad de los hornos de ladrillo.

Una estufa de ladrillo no solo es un dispositivo de calefacción funcional, sino también un elemento interior elegante.

Probablemente, no existe tal persona a la que no le gustaría un hogar vivo con leña crepitante y un calor especialmente confortable. Pero el buen horno de ladrillo antiguo podrá complacer no solo con esto, sino también con la capacidad de crear la atmósfera más favorable para la salud. Se trata del material con el que está construida esta increíble unidad. Siendo el pariente más cercano de la cerámica, el ladrillo, cuando se calienta, libera vapor de agua al aire, y cuando se enfría, lo absorbe de nuevo. La estufa parece "respirar", por lo que se establece la humedad óptima en la habitación. También es importante que el calor ya esté a una temperatura de 18 a 19 ° С, mientras que cuando se usan otros tipos de calefacción, el nivel de comodidad comienza en 20 a 21 ° С. Además, al estar hecho de arcilla, el ladrillo es un material respetuoso con el medio ambiente, lo que significa que durante el funcionamiento del dispositivo de calefacción no tiene que preocuparse por la liberación de compuestos nocivos para la salud.

A pesar de que cada tipo de generadores de calor de ladrillo tiene su propio funcionamiento y caracteristicas de diseño, todos ellos son similares en cuanto a la disposición del horno y las piezas de intercambio de calor. Entonces, cualquier horno estacionario de este tipo tiene:

• la base, que sirve como base del calentador y distribuye uniformemente su peso sobre toda el área;
• un hogar que actúa simultáneamente como hogar y cámara de combustión;
• rejilla, permitiendo realizar el suministro de aire inferior a la zona de combustión. Debido a esto, aumenta el rendimiento de la unidad de calefacción y es posible ajustar la intensidad de la combustión del combustible;
• una cámara de cenizas que facilita la limpieza del horno;
• chimenea, que crea el tiro necesario y libera los gases de escape a la atmósfera.

Diseño de horno de ladrillos tipo canal

Además de su propósito principal, los generadores de calor de leña también se utilizan para cocinar, así como para organizar un lugar de descanso adicional. La estructura en sí se puede instalar tanto en el interior como en el patio, por ejemplo, en un área de recreación con barbacoa, barbacoa o caldero. Si hablamos de estufas hogareñas, entonces su función generadora de calor queda completamente relegada a un segundo plano, dejando paso a un componente visual y de imagen.

Las ventajas de los hornos de ladrillo incluyen:

• rápido calentamiento de la superficie;
• la posibilidad de utilizar varios tipos de combustible;
• bajos costos de operación;
• se excluye el riesgo de quemaduras al tocar las paredes del calentador;
• calor especialmente suave y confortable;
• el aire interior no se deshidrata;
• amplias oportunidades en términos de decoración de interiores.

Las unidades bajo consideración también tienen desventajas. El más importante de ellos es el peligro potencial de intoxicación por monóxido de carbono, que surge del uso inadecuado. Otro es de gran tamaño y peso. Eso, quizás, es todo. Como puede ver, los equipos de este tipo tienen sólidas ventajas y prácticamente ausencia completa aspectos negativos, lo que, sin embargo, determina su gran popularidad.

Clasificación de los dispositivos de calefacción. Criterios de diseño óptimos

Todos los modelos existentes de hornos de ladrillo se pueden dividir en varios tipos:

• dispositivos de calefacción;
• unidades de cocción;
• hornos combinados;

Una vez que haya decidido la funcionalidad requerida, debe elegir la opción que puede doblar usted mismo. Para no considerar toda la variedad de unidades estacionarias, nos centraremos en las opciones más populares:

1. hornos holandeses. Gracias al diseño de conductos, tienen una buena disipación de calor y ocupan poco espacio. Dichos generadores de calor funcionan en modo de combustión lenta o de combustión lenta, lo que reduce significativamente los requisitos de calidad de los materiales de construcción. Y aunque la eficiencia de las mujeres holandesas rara vez supera el 40%, han encontrado muchos admiradores, en parte debido al bajo costo y la facilidad de construcción.

   

   El clásico "holandés" es una estructura extremadamente compacta.

2. sueco estufas de leña tienen un diseño de cámara-canal, lo que le permite aumentar la eficiencia hasta en un 50%. Al igual que las mujeres holandesas, las suecas ocupan poco espacio, pero requieren un enfoque más cuidadoso en la elección de los materiales y son un poco más difíciles de fabricar. Sin embargo, los costos laborales y financieros están plenamente justificados por la mayor productividad y la funcionalidad ampliada de este tipo de generadores de calor.

   

   La estufa sueca hará las delicias de su propietario con alta eficiencia y funcionalidad.

3. tienen un diseño único, por lo que tienen un sabor y una originalidad indescriptibles. Su eficiencia supera el 60%, pero no a todos les gustarán las características de su funcionamiento. Además, no todos los principiantes podrán doblar la estufa. Lo más probable es que tenga que contratar a un fabricante de estufas profesional, y esto implicará gastos adicionales, aumentando el costo y por lo tanto no el diseño más barato.

   

   La estufa rusa es capaz de transformar completamente el interior, pero requerirá mucho espacio para la instalación.

4. Los hornos de campana Kuznetsov, famosos por su eficiencia térmica, tienen una eficiencia de hasta el 90%. El secreto de su éxito radica en un dispositivo especial que contribuye a la combustión más completa del combustible y la máxima transferencia de calor. Una característica de los "herreros" es el "escape" extremadamente limpio y la ausencia de hollín, lo que minimiza el tiempo dedicado al cuidado del dispositivo de calefacción. En cuanto a las desventajas, incluyen la complejidad del diseño y los altos requisitos de materiales. Sin embargo, el último inconveniente se compensa por el hecho de que el ladrillo requerido para la construcción de la "campana" es mucho menor que para cualquier otro horno.

   

   A diferencia de los hornos canónicos tipo campana, las unidades modificadas pueden tener una encimera y un horno.

Puede encontrar instrucciones paso a paso para colocar una estufa Kuznetsov con pedidos en nuestro próximo artículo:.

Habiendo considerado todas las opciones posibles, hemos llegado al momento más crucial: la elección de un dispositivo de calefacción que pueda satisfacer todos los requisitos. Los criterios principales en este caso son la funcionalidad y el lugar de instalación. Y si el primero no es difícil, ya que depende completamente de las preferencias y requisitos del propietario, entonces el segundo punto requiere la mayor atención. Le contamos más sobre cómo elegir una estufa de acuerdo con el tipo de estructura.

1. Casa diseñada para residencia permanente. Si se utilizará la calefacción de la estufa como la principal, entonces no hay mejor opción que "sueco" o "tapa". Además de que estos equipos tienen un excelente rendimiento y no ocupan mucho espacio, también se complementan fácilmente con otros elementos: una placa de cocción, un circuito de agua, un horno, nichos de secado o un banco de cocina. Si la funcionalidad queda relegada a un segundo plano y el requisito principal es la compacidad, entonces una buena opción es "holandés", que calienta varias habitaciones adyacentes.
2. Casa de campo "fin de semana" o casa de campo. Dado que estos edificios implican una vida irregular, bastará con instalar un pequeño dispositivo de calefacción equipado con una placa de cocción. La opción ideal son las estufas hogareñas con hogar abierto, ya que se pueden utilizar para calentar la estancia en el menor tiempo posible. Tal ventaja no se puede subestimar en invierno, cuando la temperatura del aire en la habitación desciende a temperaturas bajo cero.
3. horno en casa de Campo con agua u otro tipo de calefacción. En este caso, el calefactor sirve para crear un ambiente especial. Si el área de la habitación lo permite, puede instalar una estufa o unidad rusa completa con una caja de fuego, una chimenea y un banco de estufa.
4. Dispositivo de calentamiento para un baño. Para este caso, es adecuado un calentador de estufa simple, en el que se construye un recipiente para recibir agua caliente. Si la casa de baños está unida a la casa, entonces, en lugar de un tanque, puede instalar una caldera completa diseñada para un sistema de calefacción de líquidos.
5. Hornos para áreas abiertas. En la mayoría de los casos, estos dispositivos de calefacción se instalan en terrazas abiertas, en cocinas de verano o cenadores y se utilizan para cocinar. Para ello, la estructura se equipa adicionalmente con vitrocerámica, barbacoa, barbacoa, caldero, etc.

El horno barbacoa decorará el sitio y llenará de funcionalidad el lugar de descanso

Habiendo decidido el tipo y el llenado del horno, no se apresure a comenzar la construcción. Para que el dispositivo de calefacción cumpla con todas las expectativas, es necesario comprender a fondo los principios de su funcionamiento.

Cálculo de parámetros básicos

Antes de elegir un proyecto de trabajo para un calentador, es necesario realizar un cálculo preliminar de acuerdo con los parámetros de una habitación en particular. El método más preciso es el dimensionamiento basado en la disipación de calor del horno. Para no entrar en cálculos complicados, se utiliza un esquema de cálculo simplificado propuesto por I.V.Kuznetsov para casas bien aisladas. Este método utiliza la potencia térmica promedio tomada de una metro cuadrado unidad de superficie (TMEP). Para una cámara de combustión convencional, tome un valor de 0,5 kW / sq. m, y si es necesario, calefacción intensiva, que ocurre durante una fuerte ola de frío, hasta 0,76 kW / sq. metro.

Al determinar la salida de calor del horno, solo se tienen en cuenta aquellas superficies que están involucradas en los procesos de intercambio de calor. Por ejemplo, en "Mujeres holandesas" no excluya de los cálculos las secciones de las paredes ubicadas en el piso, debajo de las secciones horizontales del conducto de gas.

En principio, estos valores ya son suficientes para seleccionar un proyecto adecuado de los que se pueden encontrar en el dominio público. Si las opciones disponibles no son adecuadas por algún motivo, deberá calcular los parámetros de los elementos principales del horno y diseñar su propio diseño.

Dibujos y diagramas de hornos de ladrillo.

Estufa de sauna
Estufa de chimenea Estufa tipo campana "holandesa" clásica

caja de fuego

Las dimensiones del horno se determinan en función del volumen máximo de llenado de combustible. En este caso, la cantidad de materiales combustibles se calcula a partir de su poder calorífico y peso específico, centrándose en la potencia requerida. El volumen de la cámara de combustión debe ser de 2 a 3 veces mayor que el valor obtenido, lo que permitirá recalentar la estufa a temperaturas extremadamente bajas.
Al calcular el tamaño de la cámara de combustión, es necesario tener en cuenta que el llenado máximo no debe exceder los 2/3 del volumen de la cámara de combustión. Además, las dimensiones del horno y todos sus componentes deben ajustarse al tamaño de los ladrillos utilizados para colocar el horno. En sus cálculos, puede usar tablas especiales, desarrolladas teniendo en cuenta la necesidad de calentar habitaciones de varios tamaños.

Tabla de cálculo de los elementos principales de un horno de ladrillos.

cenicero

La altura del cenicero depende del tipo de combustible utilizado. Para materiales combustibles con bajo contenido de cenizas, como carbón o briquetas de turba, este valor se toma igual a 1/3 de la altura de la cámara de combustión. Si la estufa es de leña o de pellets, la altura del cenicero debe reducirse a 1/5.

Chimenea

Al calcular la chimenea, debe tenerse en cuenta que el lugar de su instalación debe cumplir con SNiP

A diferencia de los equipos de calefacción de gas, las estufas de leña no requieren mucho tiro, por lo que un rectángulo sería la mejor forma del conducto de humos. Al calcular la chimenea, se tiene en cuenta que la sección del ventilador no debe exceder el área de su conducto de gas, mientras que todos los valores se ajustan a las dimensiones de un ladrillo estándar. Dado que el diseño preciso requiere una gran cantidad de datos y parámetros, es mejor utilizar uno de los programas especiales. Sin embargo, para los casos más comunes (sin dobleces en el canal de humos, paso vertical, sección rectangular, altura de 4 a 12 m), puede utilizar los valores medios para hornos de hasta 14 kW:

• Menos de 3,5 kW - 140x140 mm.
• 5 - 5,2kW - 140x200 mm.
• De 5,2 a 7,2 kW - 140x270 mm.
• De 7,2 a 10,5 kW - 200x200 kW.
• 5 - 14kW - 200x270 mm.

Los tamaños recomendados son los mínimos. Y, sin embargo, no es necesario aumentar excesivamente la sección transversal del canal de humos, ya que el aire frío descenderá a la estufa a través de una chimenea demasiado ancha. El reflujo, o "silbato" en el lenguaje de los fabricantes de estufas profesionales, amenaza no solo con una disminución de la productividad, sino también con problemas más serios.

Para calcular la cantidad material necesario lo mejor es usar tablas especiales. A continuación se muestra uno de ellos.

Cálculo del número de ladrillos.

No debe preocuparse si la chimenea, calculada "de improviso", de vez en cuando comienza a echar humo. Si es necesario, puede extenderse con un trozo de tubería de cemento de asbesto de 0,5 a 1 m de largo, o puede colocar varias filas más de ladrillos. A menudo, tales eventos se llevan a cabo cuando la aerodinámica del terreno ha cambiado. Por ejemplo, después de cultivar árboles o levantar edificios más altos en el vecindario.

Actividades preparatorias

La preparación para la construcción incluye varias etapas:

• selección de herramientas y materiales necesarios;
• determinación del lugar óptimo para montar el calentador;
• disposición de los cimientos y preparación del sitio de construcción;
• producción de ladrillos para horno (si es necesario) y preparación de mortero de albañilería.

Materiales y herramientas necesarios.

Herramientas del fabricante de estufas

Para colocar un horno de ladrillos necesitarás:

1. Martillo de albañil (con percutor y pico).
2. Hisopo para fregar hileras tendidas.
3. Esquina, plomada y nivel para controlar los parámetros geométricos de la mampostería.
4. Alicates.
5. Martillo de goma (mazo).
6. Paleta (paleta).
7. Regla y pisón para arreglar los cimientos.
8. Escriba principal.
9. Una espátula o batidora para mezclar la solución.
10. Unión.
11. Baldes y otros recipientes para graneles y líquidos.
12. Tamiz.
13. Amoladora (amoladora angular) con una rueda de piedra.

A pesar de que los hornos de ladrillo difieren significativamente en diseño y tamaño, la lista de materiales necesarios para la construcción permanece prácticamente sin cambios. La lista estándar de todo lo que necesita se ve así:

1. Ladrillo: rojo, silicato, refractario y revestimiento (según el diseño del generador de calor de combustible sólido).
2. Mezcla de construcción para hornos de mampostería. Si es necesario reducir el costo de construcción, se puede reemplazar con arcilla y arena.
3. Conjunto de fundición de horno: soplador, puertas de horno y limpieza, pestillos, estufa, horno, etc.
4. Rallar.
5. Alambre para la fijación de hierro fundido.
6. Cuerda de asbesto o basalto.
7. Tiras de acero y esquinas para arreglar pisos y nichos.
8. Tableros resistentes al calor para aislamiento térmico de protección.

Ladrillo de arcilla refractaria ШБ №22

Cualquier horno de ladrillos es una unidad con un peso impresionante, que requiere una base de capital. Por lo tanto, es necesario preparar materiales para la construcción de los cimientos:

1. Arena.
2. Grava.
3. Malla de refuerzo.
4. Tablones y clavos para la construcción de encofrados.
5. Cemento.
6. Impermeabilización.

Además, si el proyecto prevé la decoración de paredes externas, prepare las herramientas y los materiales que se necesitarán para estos trabajos.

Características de elegir un lugar para instalar un calentador.

En la mayoría de los casos, se instala un horno de ladrillos contra una de las paredes o en la esquina de la habitación; esto permitirá utilizar el área disponible de la manera más racional. Si la unidad está prevista para calentar varias habitaciones, entonces se coloca en el centro de la casa, orientando la cámara de combustión y la placa de cocción hacia la cocina, y por otros bordes hacia el dormitorio, el recibidor o la sala de estar. El diagrama muestra claramente los beneficios. Buena elección lugares.

La elección correcta del lugar puede resolver el problema de calentar todas las habitaciones de una casa de campo.

Al instalar el calentador, no debe guiarse solo por la conveniencia. Es importante no olvidar las distancias mínimas permitidas a otras superficies, así como las distancias y distancias óptimas, que están determinadas por el SNiP actual:

• desde la chimenea de ladrillo hasta los elementos de madera del piso o techo, se debe dejar al menos 130 mm de espacio libre. Si no está aislado de cerámica o tubo de acero, luego el espacio se aumenta a 250 mm;
• deje un espacio de al menos 100 mm entre el piso de madera y las paredes exteriores del horno;
• la distancia desde la superficie lateral calentada del generador de calor hasta la pared combustible del edificio depende de si se va a usar aislamiento térmico. Con una pantalla protectora, el espacio mínimo es de 130 mm, y sin ella, al menos 380 mm;
• se debe dejar un espacio de al menos 0,35 m desde el techo hasta el techo de la estufa.Al instalar unidades compactas con baja capacidad calorífica, esta distancia se puede aumentar a 0,7–1 m.

Construcción de cimientos

Es mejor si la base del horno de ladrillos se forma simultáneamente con los cimientos comunes del edificio. En este caso, ambas estructuras se realizan por separado, de lo contrario, el hundimiento de las paredes del edificio conducirá inevitablemente a una violación de la geometría o incluso a daños en el calentador. Si la estufa se va a montar en una casa terminada, lo primero a lo que se debe prestar atención es la distancia de la chimenea a los elementos de la cubierta del techo, que debe ser de al menos 15 cm, y solo después de eso comienzan a marcar y edificar los cimientos.

Teniendo en cuenta el peso de la estufa, se debe utilizar una base sólida.

Si la casa tiene pisos de madera, entonces se cortan en el lugar de instalación de la estufa, retrocediendo del contorno exterior de 10-15 cm Después de eso, se cava un hoyo, cuya profundidad depende de las características de el suelo y la profundidad de su congelación. Para la franja central, basta con cavar un hoyo de 0,7 a 0,8 m de profundidad, después de eso, su fondo se cubre con una capa de arena de 15 centímetros y se compacta, derramando agua periódicamente. Luego se vierte una capa de piedra triturada de 10-15 cm de espesor, que también se apisona cuidadosamente. Después de eso, se martillan clavijas de madera en las esquinas de la estructura, a las que se unen las tablas de revestimiento. Para evitar la fuga de lechada de cemento a través de las grietas del molde, sus paredes están cubiertas con una envoltura de plástico. A una distancia de 5 a 10 cm del piso, se instala una malla de refuerzo, para lo cual se utilizan varillas de metal clavadas en el fondo del pozo y fragmentos de ladrillos.

La base de un horno de ladrillos está hecha de hormigón armado.

Mezclando cemento M-400, arena y piedra triturada en una proporción de 1:3:4, se prepara el hormigón. Se agrega suficiente agua para obtener una solución de fluidez media, de lo contrario se reducirá la resistencia de la estructura. La mezcla se vierte en el encofrado y se compacta de cualquier manera, después de lo cual la superficie de la base se nivela con una regla. Tenga en cuenta que el nivel superior de la base del horno debe estar de 15 a 20 cm por debajo del piso.Después de varias horas, necesarias para el fraguado preliminar del mortero, la estructura se cubre con una película y se deja durante varias semanas hasta que se seque por completo. .

Antes de colocar ladrillos, la base se impermeabiliza necesariamente con material para techos o una película especial. Si el ancho del material no es suficiente, sus tiras se colocan con una superposición de al menos 10 cm.

Preparación de la solución

Ahora, cuando puede encontrar mezclas de construcción listas para usar para colocar chimeneas y estufas en la red minorista, prácticamente no hay problemas para preparar una solución de trabajo. Todo lo que se requiere para esto es mezclar los componentes con agua usando una espátula de madera o un mezclador de construcción. Sin embargo, puede hacer un mortero de mampostería usted mismo, lo que le permitirá ahorrar dinero adicional. Además, el propietario tendrá plena confianza en el respeto al medio ambiente de la estructura.

Es posible preparar una mezcla de construcción con sus propias manos a partir de arena y arcilla, cuya proporción depende del contenido de grasa del último componente. Elegir composición óptima, realice un pequeño experimento, mezclando materiales a granel en diferentes proporciones. Después de eso, se enrollan bolas de 5 a 6 cm de diámetro de la solución que, después del secado preliminar, se exprimen entre dos tablas. La mejor composición es aquella en la que la muestra comienza a agrietarse no antes de que se deforme en un tercio.

Hay varias formas de comprobar la calidad de la arcilla.

Otra forma de determinar la proporción correcta de componentes es sumergir una espátula en la mezcla preparada. La adherencia de una solución de menos de 1 mm indica su baja plasticidad: se requiere agregar arcilla. Si el grosor de la capa es superior a 2 mm, esto indica el contenido de grasa de la mezcla, que se puede corregir agregando arena. La norma es de 1 a 2 mm.

Antes de usar, la arcilla debe empaparse en agua durante un día. Si se requiere aumentar su contenido de grasa, se utiliza el método de agitación, que consiste en sedimentar la solución de arcilla y eliminar su parte media.

Cómo doblar correctamente un horno de ladrillo. Instrucciones de flujo de trabajo

Determinar el tipo de dispositivo de calefacción, hacer cálculos preliminares y preparar todo para el inicio de la construcción es solo la mitad de la batalla. Para plegar correctamente la estufa, es necesario encontrar diseños de ladrillos en cada fila, los llamados pedidos. Hemos preparado varias de las opciones más populares que puedes usar como proyectos de trabajo. Si por alguna razón no le convienen, puede buscar soluciones preparadas en la Web o solicite un diseño individual en uno de los sitios especiales.

Diagramas de pedido de hornos en la foto.

Orden del horno sueco Orden del "holandés" Orden del horno ruso
Pedidos de hornos de cocción y calentamiento
Pedidos de estufas de sauna
Órdenes del horno de campana Kuznetsov

Hoy proponemos plegar un horno de ladrillos compacto, pero muy eficiente y funcional. A pesar de la aparente complejidad, incluso un principiante puede construirlo si usa nuestras instrucciones y sigue todas las recomendaciones. Nosotros, a su vez, compartiremos los secretos de los fabricantes de estufas experimentados y daremos las recomendaciones necesarias para el proceso de construcción.

Pedido de hornos con vitrocerámica y hornacinas de secado

En el diagrama de pedido presentado, puede ver una unidad de calefacción equipada con una placa conveniente y un nicho de secado, lo que le da un cierto parecido con la clásica estufa sueca. Recomendamos colocar primero la estructura en seco, sin usar mortero. Esto le permitirá estudiar en detalle las características de cada fila y preparar los elementos necesarios de la estructura. El trabajo adicional se realiza en este orden:

1. Al nivel del piso, los ladrillos se colocan sobre un mortero de cemento y arena. En esta etapa, debe tener especial cuidado con la precisión geométrica, controlando la mampostería en términos de nivel y plomada. La ejecución cuidadosa del trabajo determina qué tan uniforme y estable será el horno.
2. La primera fila del cuerpo del horno comienza a formar la cámara de explosión.

   

   Instalación de la puerta del ventilador

3. Antes de comenzar la colocación de la segunda fila, instale la puerta del ventilador. Para hacer esto, se enrosca un alambre de acero en orejas especialmente fundidas en su cuerpo, que se coloca en las costuras de mampostería. Para evitar que la puerta se mueva y vuelque, se apuntala temporalmente con ladrillos.
4. En la cuarta fila, se sacan dos canales para limpiar el horno del hollín. Se instala una puerta separada en cada uno de ellos.

   

   La rejilla no se fija de ninguna otra manera, excepto a través de una colocación muy precisa.

5. En la quinta fila, se instala una rejilla. Las muescas hechas en los ladrillos de la fila inferior ayudarán a colocar correctamente la fundición de hierro. De ahora en adelante, la cámara de combustión está dispuesta exclusivamente con ladrillos refractarios.

   

   En el horno, la parrilla se coloca sobre ladrillos refractarios.

6. Antes de colocar la sexta fila, se instala la puerta del horno, que se fija temporalmente con una pila de ladrillos colocados sobre la parrilla. Si es necesario, la parte del exterior se apuntala con una esquina de metal o un listón de madera.

   

   Instalación de la puerta del horno.

7. A partir de la séptima fila, comienzan a equipar los conductos de gas del horno. Las paredes verticales del horno se colocan con ladrillos de arcilla refractaria instalados en el borde.
   

   Para asegurar la durabilidad de la estructura, la mampostería exterior se separa de la cámara de combustión con una capa de cartón basáltico.

   

   Colocación de canales verticales

8. Antes de comenzar la colocación de la novena fila, se selecciona un cuarto en los ladrillos que se superpondrán a la puerta del horno. Gracias a esto, el diseño se verá suave y estéticamente agradable. Aquí, la parte de hierro fundido finalmente se fija, colocando el cable en la costura de la novena fila.

   

   Para un ajuste preciso del ladrillo a la puerta, sus bordes se cortan en su lugar

9. En la fila 11, se coloca una encimera en la abertura superior de la cámara de combustible. El mismo cartón de basalto o cordón de asbesto se utiliza como sello. El frente del nicho de cocción está enmarcado con una esquina de acero.

   

   La cámara de combustión está separada de las paredes exteriores con cartón de basalto u otro material refractario.

10. Desde la fila 12 hasta la 16, se construye una cámara sobre una placa de hierro fundido.
11. Antes de superponer el nicho de cocción, se colocan tiras de acero en sus paredes laterales, que servirán de soporte para los ladrillos de la fila 17. El frente de esta fila está decorado con una esquina de metal.
12. Las filas 18 y 19 están distribuidas casi por completo, solo se están construyendo tres intercambiadores de calor verticales.
13. En la fila 20, equipan un canal horizontal y una puerta para limpiar depósitos de hollín y carbón, y también comienzan a formar una cámara de secado.
14. La puerta está cubierta con mampostería de la fila 22.
15. En la fila 23, el conducto de gas horizontal está superpuesto. Solo se dejan abiertos los agujeros de los canales verticales.
16. Antes de colocar la fila 24, se colocan tiras de acero sobre la cámara de secado.
17. Desde la fila 25 a la 28, se instala otra puerta de limpieza y se cierra el nicho del horno.
18. En la fila 30, las válvulas están instaladas en los dos conductos de gas verticales restantes. Para hacer esto, primero monte sus marcos y luego inserte las particiones.

    

    Instalación de válvulas de estufa.

19. Desde la fila 31 a la 35, diseñe la sección de transición de la chimenea.
20. Desde la fila 36 hasta la 38, se construye una pelusa.

En el lugar donde la chimenea atraviesa el techo, está aislada de la superposición con materiales no combustibles. Para esto, se utilizan tanto aislamiento mineral como arcilla expandida. Se vierte en una caja, que se derriba alrededor de la chimenea.

Tal belleza se puede doblar con tus propias manos.

Brevemente sobre la instalación del horno y el registro de intercambio de calor.

Anteriormente, consideramos cómo se montan y aseguran las puertas del horno. Es igualmente importante instalar correctamente otros elementos funcionales.

Características de instalación horno

Si el diseño del horno prevé la instalación de un horno, entonces se instala de modo que el flujo de gases calentados lave una superficie tan grande como sea posible. Muy a menudo, estas condiciones corresponden a la sección de transición del horno al intercambiador de calor. Preliminarmente, en las paredes laterales de la chimenea de gas horizontal, esquinas metalicas, y los lugares de contacto del gabinete con la pared exterior del horno están sellados con cartón de basalto o cordón de asbesto.

Se instala una caldera de calentamiento de agua o un intercambiador de calor líquido en la zona más caliente del horno. Dependiendo del tipo de generador de calor, este lugar puede ubicarse en la parte trasera de la cámara de combustión, al comienzo de la chimenea o debajo del capó de las unidades no giratorias. Si planea usar la placa y el calentador de agua al mismo tiempo, su parte superior está hecha en forma de tubos de metal dispuestos transversalmente, que están soldados en los contenedores laterales de acero del horno. Se deja un espacio de expansión de 5 a 15 mm entre la caldera de calentamiento de agua y las paredes del horno. Por supuesto, es necesario prever cómo se limpiará el hollín de la superficie del intercambiador de calor. Para hornos de canal y de cámara, esto se puede hacer a través de la apertura de la cámara de combustión, mientras que en otros casos puede ser necesario instalar una puerta de limpieza adicional.

Características de funcionamiento y limpieza del horno.

Es imposible probar inmediatamente el horno en los modos máximos, debe esperar el secado de sus paredes. Es por eso que se recomienda construir un dispositivo de calefacción en la estación cálida. Durante este período, basta con abrir todas las aberturas de la unidad de ladrillos y esperar de una a dos semanas. Si es necesario secar la estufa en climas fríos, entonces se cierran sus puertas y se enciende un calentador de ventilador o una potente lámpara incandescente en la cámara de combustión.

Después de la expiración del período especificado, la estufa se calienta durante 5 a 7 días, 2 a 3 veces al día, cada vez con una pequeña cantidad de leña. El secado completo de las paredes se evidencia por la ausencia de condensación en las superficies metálicas, que aparece unos minutos después del encendido. E incluso después de eso, la estufa no se calienta "al máximo". El funcionamiento a máxima potencia sólo se comprueba después de unos días de uso regular.

Si la unidad se calienta exclusivamente con madera, entonces cada vez que no es necesario limpiarla de cenizas. En el caso de utilizar briquetas de turba y carbón, el horno se libera de cenizas y cenizas al inicio de cada nuevo ciclo. En cuanto a la limpieza de los canales internos y la chimenea del hollín, este procedimiento se realiza al menos una vez por temporada. Para ello, se utilizan varios raspadores y cepillos para eliminar los depósitos de carbón de las superficies verticales. Después de eso, se saca el hollín de los conductos de gas con una pala de metal y un atizador.

Elegir el combustible correcto ayudará a reducir la formación de hollín. La mejor leña es la madera dura: roble, carpe, haya, etc. La leña de abedul y el álamo temblón prácticamente no dejan depósitos de carbono. Por cierto, los fabricantes de estufas experimentados recomiendan que cada décima caja de fuego se realice con troncos de álamo temblón, alegando que esto ayuda a eliminar el hollín de los canales y la chimenea.

No se recomienda limpiar la estufa quemándola con líquidos inflamables, polvo negro (sí, puede encontrar consejos "útiles"), naftaleno, etc. Difícilmente se puede lograr un buen efecto con esto, pero los edificios cercanos y el suyo propio la salud puede causar daños significativos.

A menudo es difícil encender la estufa después de un enfriamiento prolongado, por ejemplo, en una casa de campo o en el campo. Esto se debe al hecho de que el aire frío baja a los canales del horno, formando tapones de gas difíciles de quitar. Un método probado y probado puede ayudarlo a reanudar los antojos. Para ello, tome papel seco o trapos humedecidos con queroseno o líquido de barbacoa, acérquelo a la chimenea vertical y préndale fuego. La combustión intensa expulsará instantáneamente las masas de aire estancadas y restablecerá el funcionamiento del calentador.

También encontrará material útil con instrucciones para la limpieza y reparaciones menores de hornos de ladrillo:.

Video: Horno de ladrillo compacto del diseño original.

Un horno de ladrillos podrá crear un ambiente particularmente cálido en la habitación, se convertirá en un punto culminante del interior y un lugar de reunión para amigos y conocidos. No es solo para artesanos experimentados doblar la unidad, sino también para principiantes ecológicos. Eso sí, hay que ser escrupuloso y atento en la medida de lo posible. Y luego, el dispositivo de calefacción dará sus frutos no solo con una calidez y comodidad acogedoras, sino también con un funcionamiento seguro durante muchos años de funcionamiento.

Gracias a mis pasatiempos versátiles, escribo sobre varios temas, pero mis favoritos son la ingeniería, la tecnología y la construcción. Quizás porque conozco muchos matices en estas áreas, no solo teóricamente, como resultado de estudiar en Universidad Tecnica y la escuela de posgrado, sino también desde el punto de vista práctico, ya que trato de hacer todo con mis propias manos.

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El viejo y buen horno de ladrillos no renuncia a su posición ante la embestida de los competidores modernos altamente eficientes. Controversia - ¿por qué? - no cuente, pero de hecho solo hay una razón: la estufa de ladrillo respira. Piedra, por cierto, no.

¿Qué significa respirar? Cuando se calienta, el cuerpo microporoso del horno emite vapor de humedad al aire de la habitación calentada y, cuando se enfría, los absorbe. Como resultado, el horno de ladrillos es compatible con los llamados. el punto de rocío en la habitación dentro de los límites óptimos desde el punto de vista de la fisiología. Cuando dicen que un horno de ladrillos es "más saludable" que cualquier otro, entonces, a sabiendas o no, se refiere a este factor.

Además de un efecto beneficioso para la salud, la respiración de la estufa da otra consecuencia importante: con un cálculo médico y de ingeniería térmica en el hogar, los límites inferiores de temperatura en ella se pueden reducir a 18 grados para comodidad y hasta 20 grados para medicina. , porque. la humedad relativa durante la temporada de calefacción será casi óptima. En edificios de madera y ladrillo, puede dar super-economía: a 16-17 grados en ellos, más del 80% de físicamente gente sana no sienta molestias y la ropa de cama permanezca seca. Y en piedra o casa de concreto, calentado por baterías, y a 18 grados puede hacer frío.

Cuando se calienta con registros de agua, las temperaturas más bajas deben tomarse a 20 y 22 grados, respectivamente, y cuando se calienta con emisores IR, eléctricos o catalíticos a gas, un grado más alto; Los dispositivos IR secan mucho el aire. Por lo tanto, una estufa de ladrillos con un factor de eficiencia (coeficiente de transferencia de calor) del 50 % puede ser más económica en términos de costos de calefacción que una ultramoderna de compuestos metálicos con un factor de eficiencia del 70 %, porque la pérdida de calor de una casa depende fuertemente, de acuerdo con una ley de potencia, de la diferencia entre las temperaturas interna y externa (gradiente de temperatura).

Nota: se puede lograr un poco de respiración encerrándolo con una pantalla de convección (ver fig.) de 30-40 mm de espesor de madera contrachapada, madera dura curada o varias capas de paneles de yeso. Al mismo tiempo, se garantizará un calentamiento uniforme de la habitación a lo largo de la altura. Pero la respiración de tal horno no será profunda ni uniforme. Aquí tecnologías modernas todavía no han tocado el ladrillo.

La respiración del horno combinada con la fisiología da una consecuencia económica de segundo orden: la temporada de calefacción puede comenzar más tarde y terminar antes. V carril central En la Federación Rusa, la diferencia por un año puede llegar a una semana, y en la región de la Tierra Negra y hacia el sur, 2-3. Para lo cual no será necesario comprar combustible. Y si se tiene en cuenta que una buena estufa de leña funciona con todo lo que se quema, incluidos los residuos y los combustibles alternativos baratos (pellets, etc.), entonces el ahorro aumenta aún más.

Nota: a escala mundial, los hornos de ladrillos todavía no encajan bien en el medio ambiente - la extracción y producción de materiales para ellos causa más daño al medio ambiente que los ahorros de estufa de calefacción en las pérdidas en las redes de calefacción y las líneas eléctricas. Pero en este caso, la demanda ya no crea, sino que dicta la oferta. Las principales empresas de hornos están trabajando en silencio pero arduamente para mejorar las tecnologías para la producción de materiales para hornos y la creación de hornos de ladrillos que puedan transportarse listos e instalarse inmediatamente en el lugar de uso.

Aquellos que deseen colocar el horno con sus propias manos no disminuyen. Los fabricantes de estufas profesionales tampoco rompen el precio: su trabajo tiene demanda, la competencia es bastante alta y, además, la mayoría de ellos son entusiastas en su campo. Pero para hacerse cargo de la estufa usted mismo o considerar de manera competente el proyecto propuesto, debe conocer los principios básicos de la construcción de estufas, que es sobre lo que se escribe este artículo.

es solo en la casa?

Un horno de ladrillos en la granja es útil no solo para calentar y cocinar. La papelería puede traer muy buenos ingresos, así como una barbacoa o IP trabajando en el campo de la restauración.

En la vida cotidiana, en primer lugar, es importante la alta capacidad calorífica de un ladrillo, lo que garantiza una transferencia de calor a largo plazo después del calentamiento. Una vez que la cámara de combustión está vacía, puede dormir tranquilo sin temor a intoxicarse. Para los hornos industriales, se destaca la baja conductividad térmica del ladrillo, lo que permite crear una alta concentración de calor en el área de trabajo. En este caso, la respiración del horno ya se convierte en un factor dañino y, en la mayoría de los casos, se detiene colocando el horno en una caja hermética al gas.

Pequeños empresarios especializados en artesanía producción industrial, debe pensar en este tipo de hornos industriales, que es muy posible hacerlo usted mismo:

• Horno de cúpula: en el patio de servicios públicos es posible fundir hasta 50 kg de chatarra a la vez.
• - para el endurecimiento de productos metálicos con cementación simultánea.
• Horno para cerámica, etc.

Nota: los hornos de ladrillo no se recomiendan para calentar invernaderos, invernaderos, gallineros, corrales. Una estufa que respira miasma estropeará el aire y pronto se deteriorará.

El hecho es que las muestras de fábrica de pequeños hornos industriales están diseñadas para el transporte en partes o ensambladas. Por lo tanto, sus precios son prohibitivamente altos. Pero, al colocar el horno en el lugar, no puede empeorar, sin obtener un préstamo pesado y desarrollar un negocio rentable. Por ahora, nos detendremos: fueron los primeros en aparecer en la vida cotidiana y los principios que en ellos se establecen son válidos también para los demás.

Nota: un análisis separado requiere una estufa para un baño. Aquí el ladrillo también está en su mejor momento, pero por razones ligeramente diferentes. Los hornos de sauna se dedicarán además a una sección especial.

Horno en la casa

No es necesario construir una casa a partir de una estufa, también puede elegir una estufa adecuada para la casa. Pero primero debe realizar un cálculo de ingeniería térmica del edificio, teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente, y determinar el lugar para la estufa en la casa. También debe saber que el aislamiento de la casa desde el exterior aumenta la eficiencia de la calefacción por estufa mucho más que la calefacción con registros. Y, a su vez, revestir la casa con revestimiento simplifica y reduce en gran medida el costo del aislamiento. Es decir, el diseño óptimo de una estufa doméstica debería ser inicialmente complejo.

Con respecto a la planificación, aquí son posibles diferentes variantes, ver fig. La casa a la izquierda es adecuada, por ejemplo, para un ermitaño soltero, pero no para un asceta o una familia sin hijos de sibaritas convencidos, una cama caliente en el dormitorio será útil aquí. La estufa está calentando y cocinando. El ruso no encaja en una casa así, pero el sueco (ver más abajo) es perfecto.La opción es una vivienda económica para una familia pequeña, luego el dormitorio se convierte en una guardería o se asigna un área en el ático para los niños.

En el medio la casa ya es más grande e impresionante. Una estufa de chimenea con una caja de fuego de hierro fundido terminada se abre a la sala de estar, ver más abajo; puerta de la cámara de combustión de vidrio resistente al calor. Aquí también son posibles diferentes opciones. Si, por ejemplo, se intercambia la cocina con un baño, el escudo de calefacción (ver más abajo) se gira 90 grados y la terraza del pasillo se mueve hacia el lado derecho, entonces es posible, debido a una cierta reducción en la vida sala, al blindaje otro de 1-2 dormitorios. Al mismo tiempo, un pasillo pasará a las zonas comunes.

El plan de la derecha es más adecuado para dar. En verano, al abrir la ventana del pasillo de la cocina, no hará demasiado calor para cocinar. Una estufa de chimenea en la esquina: para reuniones nocturnas junto al fuego; en ella, en caso de mal tiempo, se podrá cocinar una barbacoa o asado a la parrilla.

Ya en la etapa de planificación de una casa con estufa, debe considerar lo siguiente:

1. Para una estufa alta con chimenea propia, o para una estufa con 500 o más ladrillos, se necesita una cimentación separada que no tenga conexión mecánica con la cimentación del edificio, aunque se proyecten y construyan juntos;
2. Una placa baja y ancha y un escudo térmico para ella en el piso, hechos de acuerdo con los requisitos de SNiP (es decir, capaces de soportar una carga de al menos 250 kg / m2) se pueden colocar sin cimientos, haciendo solo aislamiento térmico; más sobre ella. Es recomendable reforzar el piso debajo del escudo con rezagos adicionales;
3. El corte de la chimenea (ver también más abajo) no debe entrar en contacto con las vigas del techo, es muy deseable que las distancias desde el corte hasta las vigas del piso más cercanas sean aproximadamente las mismas.
4. La chimenea debe sobresalir por encima de la cumbrera al menos 500 mm y estar a una distancia mínima de 1500 mm.

La cláusula 1 permite excepciones. Si el horno está hecho de 1000 ladrillos o menos, y los cimientos de la casa son seccionales de tiras, entonces los cimientos del horno se pueden construir en la intersección o conexión en forma de T de las tiras debajo paredes interiores. En este caso, la distancia desde la base del horno hasta las otras tiras más cercanas de la base del edificio debe ser de al menos 1,2 m.

Nota: ya que Dado que una pequeña estufa rusa requiere 1.500 ladrillos, todas las estufas rusas deben construirse sobre cimientos separados. Pero aquí hay una excepción: se puede construir un pequeño ruso sobre la protección de una barra de madera de 150x150 mm, penetrando el piso hasta el buta en los cimientos de un edificio o suelo.

Estructura del horno

El propio horno a veces se denomina el cuerpo del horno. El cuerpo del horno se instala sobre el aislamiento térmico e hidroeléctrico de los cimientos o el piso del horno y termina con una chimenea que sale por el ático y el techo. Todo esto junto se llama la estructura del horno. La estructura de un horno de calentamiento de ladrillos se muestra en la fig. a la derecha:

1. Fundación;
2. aislamiento hidrotermal;
3. trincheras: una especie de patas, están hechas para calentar menos y guardar ladrillos;
4. sopló;
5. la entrada del ventilador: un canal de aire que proporciona un calentamiento uniforme de la habitación en altura;
6. puerta del ventilador;
7. rallar;
8. puerta de la cámara de combustión - trabajada - con el curso de suministro de combustible - rodera;
9. la caja de fuego de la caja de fuego, o solo la caja de fuego, o solo la caja de fuego;
10. bóveda de horno;
11. la boca de la caja de fuego, o su highlo. A veces, solo la boca vertical de la cámara de combustión con un estrechamiento (boquilla) se llama granizo, y en la estufa rusa, el granizo es la boquilla al comienzo de la chimenea;
12. puerta de limpieza o simplemente limpieza;
13. desbordamiento (paso) - la inflexión del canal del convector de aire de la salida de aire;
14. ventilador convector de aire;
15. válvula para cambiar la carrera del horno (ver a continuación, que se muestra condicionalmente);
16. convector de gas (humo) o sistema de horno convectivo;
17. vista - una válvula que cierra la chimenea después del calentamiento, para que la estufa no se enfríe por corrientes de aire o naturales;
18. la salida de la salida de aire en la habitación con su puerta. En verano, la puerta del prensaestopas se cierra y se detiene la convección de aire;
19. canal de humos de la chimenea;
20. superposición del horno;
21. corte interno de la chimenea;
22. revestimiento de techo;
23. extinción de incendios;
24. pelusa o nutria - expansión de la boca de la chimenea.

Nota: el lado del horno con el trabajo (en el horno ruso, el trabajo a veces se llama faringe) se llama frente del horno, y sus paredes laterales se llaman espejos o mejillas.

Vamos a dar algunas explicaciones. Fundación - hormigón armado sólido; para el horno en las trincheras - empaquetado en bandas. Eliminación de la base: al menos 50 mm. Aislamiento: 2-3 capas de material para techos, encima de ellas: 4-6 mm de asbesto o cartón de basalto, luego una lámina de hierro para techos, y sobre ella, colocada debajo de la mampostería, una lámina de fieltro o cartón de basalto empapado en un mortero de albañilería muy líquido para el horno, ver al respecto . La arena se coloca sobre la plancha húmeda y se deja secar antes de colocarla.

Las primeras filas de mampostería del cuerpo del horno (sombreado oblicuo en la figura) están hechas de ladrillo rojo cerámico ordinario (¡no el frente!) Sobre un mortero de cemento y arena, esta es la parte del horno del horno. Luego viene el horno, o parte del fuego (escotilla en una caja), se coloca a partir de ladrillos cerámicos para horno en combinación con arcilla refractaria, sobre ladrillos también más adelante, sobre un mortero de arcilla y arena.

Frente a la puerta del soplador y al trabajador, se coloca una lámina de hierro para techos en el piso sobre una almohada de cartón de asbesto o basalto de 4-6 mm, su borde de raíz está tapiado en la costura de mampostería superior más cercana. Retiro de la hoja hacia adelante, no menos de 300 mm, y hacia los lados de la frente, no menos de 150 mm. Los bordes libres de la hoja se doblan y se clavan al piso.

El mortero de mampostería de arcilla no fragua, sino que se seca. Con una cámara de combustión irregular en la estación fría, gradualmente se vuelve agria por la humedad. En este caso, una parte del cuerpo del horno, cuya temperatura no supera los 200-250 grados, se coloca a partir de ladrillos de horno, pero sobre un mortero de cemento y arena, que también es mucho más barato que la arcilla, oblicuo eclosión con un relleno gris en la fig. La solución para esta parte de la mampostería es cemento Portland de M400 y arena de montaña sin inclusiones. ¡El reemplazo con análogos decorativos es inaceptable!

Las transiciones inferiores del canal al canal del convector de gas (desbordamientos) deben ser un 30-50% más altas en altura que las superiores (pasos). Esto asegurará que el hollín se acumule en el fondo del convector (en su hogar), desde donde se puede quitar fácilmente. Con el mismo propósito, los bordes de los pases son redondeados.

A partir de 80 grados en la chimenea, la mampostería se vuelve a realizar con ladrillos simples sobre mortero convencional de cemento y arena. El corte interior de la chimenea es necesario, aguanta el corte ignífugo (al menos 50 mm de amianto o cartón basáltico en una jaula metálica) y, lo más importante, en caso de incendio de hollín absorberá el calor durante un tiempo suficiente para tomar las medidas necesarias.

El papel de la pelusa (nutria) es aerodinámico. Corta el flujo del viento, obligando a su parte superior a saltar sobre la boca de la chimenea, por lo que el tiro no depende tanto del viento. La altura de la pelusa es de al menos 2 filas de ladrillos, la eliminación en el corte de la boca es de medio ladrillo. Descuido de la pelusa - muy Sentido Común estufas para fumar.

La elección del esquema del horno.

Los principales esquemas de convección de hornos domésticos de ladrillos se muestran en la fig. A la izquierda, un horno de canal con una secuencia. convector de gas, el más fácil de ejecutar. De acuerdo con el esquema de canales en serie, se construyen otros similares. Además de la simplicidad, la ventaja del esquema de canales es que tiene un diseño muy flexible. El convector con la cámara de combustión está conectado mecánicamente solo con un granizo, por lo que la estufa de canal puede diseñarse para cualquier habitación preparada, vea a continuación. arroz.

Sin embargo, la eficiencia de las estufas puramente de canal rara vez supera el 40%, y es muy difícil incorporarles un calentador de agua: un poderoso flujo de calor interno circula en el cuerpo de la estufa, y cualquier violación conduce a una caída en la eficiencia y aumento de la deposición de hollín.

En el centro de la Fig. con diagramas la estufa de calefacción y cocina más avanzada hecha de ladrillos -, su eficiencia alcanza el 60%. Es un horno de cámara (el papel de la cámara de aire, aerodinámico por una corriente de gases calientes, lo desempeña el horno 1) y un convector de canal que se extiende desde el suelo hasta el techo detrás de él. En la parte de la cámara de la estufa sueca, los gases calientan la encimera en el nicho de cocción 2, y parte del calor del convector ingresa a la secadora 3. Ventajas de la estufa sueca:

• El convector y el horno no tienen retroalimentación de energía de la parte del horno, por lo tanto, se puede construir un intercambiador de calor en forma de U o W del sistema de ACS con un tanque de almacenamiento en el lateral del horno, y el tanque en sí se puede colocado en el nicho de secado o en el techo del horno.
• La poscombustión de los gases de combustión se produce en la parte de la cámara del horno. Entran en el convector con una temperatura inferior a 800 grados, por lo que se puede hacer con ladrillos comunes en un mortero de cemento y arena.
• El convector alto estrecho da el calentamiento uniforme del local por la altura.
• Una parte de los gases de combustión de la salida de la cámara puede pasar, por ejemplo, a un banco de estufa y luego devolverse al convector sin empeorar los parámetros del horno.
• Las dimensiones del convector se pueden variar, desplazar y girar en relación con la parte de la cámara, por lo que el sueco también encaja bien en la casa terminada y puede calentar hasta 3 habitaciones, ver a continuación. arroz. (después de los hornos de canal).
• Si abre la puerta del horno, saldrá una poderosa corriente de radiación térmica, que calentará y secará rápidamente a las personas que han venido de un trabajo duro en el frío.

La principal desventaja del horno sueco son los requisitos de alta calidad para los materiales y el trabajo para la parte de la cámara del horno. Además, definitivamente se necesita una base debajo de él; sin él, alto y diseño estrecho, partes de las cuales se cargan de manera diferente debido a las tensiones térmicas, serán frágiles e inestables. Solo un fabricante de estufas experimentado puede hacer un horno de tipo sueco.

Finalmente, a la derecha en la Fig. con diagramas - horno tipo campana. Su eficiencia puede superar el 70%, porque. es autorregulador: los gases de combustión no entrarán en la chimenea hasta que se quemen debajo de la cúpula de la campana y cedan su calor al cuerpo del horno. Además, una estufa tipo campana tiene la propiedad de una vista de gas: si olvida cerrar la estándar, los gases calientes debajo de la campana no dejarán que el aire frío pesado del granizo entre en el conducto, y la estufa no entrará frío. Esto garantiza contra la intoxicación debido a una vista cerrada intempestiva.

Sin embargo, el horno tipo campana parece simple solo en el diagrama, y ​​en la ejecución es muy difícil debido a las altas cargas en el diseño. Entonces, la estufa tipo campana está calentando exclusivamente, es imposible construirle una placa. La extracción de calor para un calentador de agua solo es posible en estufas de dos campanas, que son aún más complejas, por lo que las estufas tipo campana no son muy comunes en la vida cotidiana. La excepción es, pero estos talentosos fabricantes de estufas rara vez nacen.

placa y escudo

El desarrollo de la idea del sueco dio lugar a un diseño muy prometedor: una placa convencional con un convector de escudo de calefacción separado, ver fig. Todo lo que se requirió para esto fue abandonar los nichos de cocción y secado, esto hizo posible separar mecánicamente las partes de la cámara y el canal, es decir construirlos por separado; tal vez incluso uno por uno.

¿Qué recibimos a cambio? Menos carga en el suelo. En la mayoría de los casos, la losa se puede construir directamente sobre piso de madera, poniéndole el mismo aislamiento que en la base del horno. Y debajo del escudo, basta con una almohadilla amortiguadora hecha de cartón de basalto. El problema de la estabilidad de un escudo alto y estrecho permanece, pero se resuelve creando su conexión mecánica con la pared, incluso si se trata de un tabique de medio ladrillo, ver fig. izquierda.

Además, el escudo se puede mover y desplegar en relación con la estufa, luego la estufa puede calentar la cocina con un baño y el escudo puede incluso calentar hasta 4 habitaciones. Para ello, inserte un eslabón flexible de corrugado resistente al calor con buen aislamiento térmico en la sección horizontal de la chimenea entre ellos para evitar la acumulación de hollín. En general, a costa de abandonar nichos que son casi innecesarios en nuestro tiempo, ha resultado un diseño fundamentalmente nuevo y muy práctico.

Movimientos estacionales del horno

En verano, cuando ya hace mucho calor, no hace falta calentar la habitación. Pero poner pequeñas cantidades de combustible en el horno también fallará: los límites para ajustar la potencia suministrando combustible a todos los hornos son pequeños. El calor de un pequeño marcador volará hacia la tubería, el resto no será suficiente para los huevos revueltos. Pero no todos tienen la oportunidad de obtener una cocina de verano con estufa.

En tal caso, los diseños de hornos se inventaron con el cambio de verano a invierno. La forma más fácil es cambiar el curso en un horno de canal de un circuito paralelo, dos posiciones izquierdas. en la Fig. debajo. Sin embargo, la máxima eficiencia de un horno de canal paralelo solo se puede lograr con una potencia de más de 20 kW. Aquí se aplica la ley del cuadrado-cubo, y en un horno que es demasiado pequeño, el calor "silbará" en la tubería sin tener tiempo de calentar el convector. Además, todos los hornos de dos vías son potencialmente peligrosos: si cierra inadvertidamente ambas válvulas, los desechos se irán. Finalmente, durante el funcionamiento de verano, la superposición y parte de las mejillas del horno todavía se calientan.

Por su parte, existe un esquema bidireccional, especialmente indicado para pantallas térmicas: un esquema con dos chimeneas, verano e invierno, dos pos. a la derecha en la Fig. Solo necesita una válvula, por lo que es completamente seguro: habrá tracción en cualquier posición del interruptor. La transferencia de calor sentirá inmediatamente la posición de la válvula fuera de temporada, y puede cambiar el curso durante la cámara de combustión. Y regular suavemente la calefacción cerrando parcialmente la compuerta.

En el curso de verano, los gases no pueden colarse en el curso de invierno: la resistencia aerodinámica del laberinto del convector es mucho mayor que la de un tubo recto. Y la complejidad de la construcción de las chimeneas no es en absoluto el doble: los gases entran en la chimenea de invierno enfriados por debajo de los 80 grados, por lo que la chimenea de invierno se puede aligerar y simplificar, por ejemplo. asbesto-cemento. El único pequeño inconveniente de un sistema con dos chimeneas es que es necesario limpiar cada par de canales del convector.

Hornos Especiales

Antes de pasar a un análisis más detallado de los hornos convencionales, detengámonos en algunos diseños especiales muy buscados.

horno de barbacoa

El verdadero es un antiguo hogar abierto, ver fig. Se construye al aire libre bajo un dosel o en el interior bajo una campana de humo. Albañilería sin trucos: en medio ladrillo con un aderezo de cuchara. Se deben colocar 3-4 filas con pinchos para hacer soportes para el brasero y las rejillas. Sin embargo, para obtener más detalles sobre la mampostería, consulte a continuación.

La base para una barbacoa al aire libre es la losa más simple de monolitos de hormigón prefabricados o bloques de piedra sobre un colchón de arena y grava. Una barbacoa interior se construye directamente en el suelo sobre el aislamiento combinado descrito anteriormente.

La barbacoa tiene una sutileza: el lado del brasero, calienta la cocción por los lados en el hogar derecho. Por lo tanto, es recomendable diseñar las 2-3 filas superiores de ladrillos de arcilla refractaria, absorbe muy bien el calor y lo desprende lentamente. Para que la parte superior del brasero se caliente más rápido, se deben tomar ladrillos facetados, como se muestra en la fig. debajo. A través de las depresiones en forma de cuña entre ellos, el calor pasará rápidamente a la mampostería. Usted mismo puede hacer ladrillos con forma para barbacoa, pero luego tiene que trabajar como molinillo.

casa de baños

Cómo se construye la estufa de la manera habitual; aquí el secreto principal es el dispositivo del calentador. El calentador cerrado, a través del cual pasan los gases de combustión (a la izquierda en la figura), se calienta rápidamente y produce el vapor seco más útil. Pero no puede "verter" agua o kvas en él, tendrá que derretir la estufa nuevamente. Además, el más mínimo defecto (piedras seleccionadas incorrectamente, combustible deficiente, violación del régimen del horno) conduce a la deposición de materia orgánica no quemada en el calentador, y el vapor seco puede ser tóxico y cancerígeno.

Un calentador abierto (el segundo de la izquierda en la figura) es seguro, pero tarda mucho en calentarse. Para tomar un baño de vapor con "sobrecalentamiento", la estufa debe estar calentada todo el tiempo, por lo que debe salir al vestidor: los desechos son especialmente peligrosos a altas temperaturas del aire. Si presiona demasiado, puede incluso enfriar el calentador y todo el baño se irá por el desagüe.

El tercer horno a la izquierda con un calentador lateral cerrado es más perfecto: el búnker con piedras se lava con gases calientes desde todos los lados excepto el frontal, por lo que el calentador se calienta más rápido y se puede bombear más. Pero la estufa de sauna más perfecta es la estufa de campana, la del extremo derecho. El calentador está ubicado en la bóveda de la campana, la temperatura por debajo de la cual es muy alta, es la fuente principal de liberación de calor, y este calor no tiene a dónde ir excepto a las piedras. Por lo tanto, el calentador se calienta en cuestión de minutos y se puede bombear casi sin restricciones. No es necesario calentar la estufa, la "tapa" elegirá el modo por sí misma según el consumo de calor, siempre que haya combustible en el horno.

Este horno tiene 3 inconvenientes. En primer lugar, la complejidad general y el alto costo, como los hornos de campana en general. En segundo lugar, una tapa hecha de acero común se quema rápidamente, pero está hecha de carreteras resistentes al calor. Finalmente, es posible bombear al calentador de esta estufa solo desde la ducha incorporada, y no puede llenarlo con kvas.

Hornos de flujo

Los hornos de flujo no tienen convectores, pero solo tienen un parecido externo con un fuego en una chimenea o cueva. Los hornos de flujo pueden ser muy eficientes. Los tipos más populares son la chimenea inglesa y la estufa rusa.

Hogar

El diagrama de la estructura se muestra en la fig. Para obtener la máxima eficiencia, comparable a la eficiencia de una mujer holandesa, el inserto de la chimenea debe reducirse hacia atrás en todos los lados, a la derecha en la fig.

Las proporciones principales de la chimenea son las siguientes:

• El área del portal es el 2% del área del local.
• La altura del portal es de 2/3 a 3/4 de su ancho.
• El área de la abertura del horno es 1.5-1.8% del área de la habitación.
• El área del hogar de la caja de fuego es el 70% del área del portal.
• La profundidad de la cámara de combustión es 1/2-2/3 de la altura de la abertura del horno.
• La fractura de la pared trasera del hogar es 1/3 de su altura.
• El ángulo de inclinación del "espejo" de la pared trasera es de 20 a 22 grados con respecto a la vertical.
• El ángulo de convergencia de las paredes laterales es de 45-60 grados, es decir 22,5-30 grados para cada uno.
• Si la chimenea tiene un hogar sólido, entonces su elevación hacia atrás es de 4 a 7 grados.
• La altura del podio sobre el suelo es de unos 50 cm.
• El área de la sección transversal de la chimenea es del 7 al 13% del área del horno. El valor más pequeño se refiere a una chimenea redonda, el más grande a una chimenea rectangular con lados 1:2. Para una chimenea cuadrada - 10%

Estufa rusa

(diagrama en la Fig.) con una cámara de combustión intensiva regular brinda una eficiencia de hasta el 80%, tiene cualidades decorativas asombrosas, le permite cocinar platos tradicionales rusos que no puede cocinar de otra manera y se suministra necesariamente con un banco de estufa. Pero el diseño de la estufa rusa es muy conservador, solo un fabricante de estufas con amplia experiencia en el trabajo específico con estufas rusas puede realizar cambios sin correr el riesgo de arruinar la estufa.

Desde el punto de vista de la mecánica estructural, la estufa rusa también se destaca. No es un módulo sólido que funcione como uno solo (columna hueca, pared), sino un análogo casi completo del edificio: una estructura coherente, cuyas partes interactúan a través de las esquinas. Por lo tanto, las esquinas de la estufa rusa deben colocarse de acuerdo con todas las reglas. No hay suficiente conciliación en orden, aún necesita conciliar constantemente por plomada. Los momentos clave de la colocación de la estufa rusa se muestran en la siguiente figura.

Cálculo preliminar del horno.

Antes de elegir un proyecto de horno, es necesario hacer un cálculo preliminar para la sala. Por lo general, se basa en la transferencia de calor del horno en kcal / h. En el proceso de enfriamiento del horno, la transferencia de calor disminuye, pero también disminuye la pérdida de calor de la habitación, porque. también se enfría. La tarea del cálculo es soportar la temperatura en la habitación hasta la próxima cámara de combustión.

Tal cálculo es teóricamente complejo y requiere mucha experiencia usando coeficientes preparados y fórmulas simplificadas. Pero para casas con buen aislamiento externo, se obtienen resultados bastante confiables mediante el método propuesto por I. V. Kuznetsov para calcular la producción de calor promedio por unidad de superficie del horno (TMEP). Para una cámara de combustión normal, puede tomarla 0.5 kW / sq. m, y para refundir en helada severa– hasta 0,76 kW/sq. m dentro de 2 semanas.

Con el uso de TMEP, el cálculo estimado del horno se vuelve bastante simple. Digamos que tenemos una estufa de 1,5x1,5 m en planta y 2,5 m de altura, el área de sus paredes es de 3,75x4 \u003d 15 metros cuadrados. m más 2,25 m2 superposición m. Solo 17.5 m2 M. Este horno podrá dar de 8,75 a 13,3 kW de calor. Teniendo en cuenta las peculiaridades de la calefacción por estufa, esto es suficiente para una casa de 80-100 metros cuadrados. metro.

caja de fuego

Para calcular el horno, primero debe determinar la cantidad máxima de marcadores de combustible. Se encuentra por la salida de calor requerida, el poder calorífico del combustible, su gravedad específica y la eficiencia estimada del horno. El cálculo se lleva a cabo para todos los tipos de combustible para los que está destinado el horno, y se elige el valor más grande. El volumen de la cámara de combustible del horno (cámara de combustión) se toma de 2 a 3 veces más que el volumen máximo de la masa de combustible, en función del sobrecalentamiento. En general, la carga máxima de combustible en la cámara de combustión es de 2/3 de su volumen.

Un cálculo completo del horno es la gran cantidad de no amantes y ni siquiera un ingeniero de calefacción. Tomemos al menos una "bagatela" como una rejilla. Dejará pasar demasiado aire: el combustible se quemará más rápido de lo que el cuerpo del horno tomará su calor, el resto volará hacia la tubería. Hay poco aire: el combustible no se quemará por completo y el calor no liberado volverá a entrar en la tubería con humo. ¿Y el hollín y la ceniza que obstruyen la rejilla? Y todo esto debe vincularse con otras unidades no menos importantes del horno, y para diferentes tipos combustible.

Afortunadamente, ahora hay muchos hornos de horno listos para la venta para diferentes potencias térmicas, bajo diferentes combustibles, con un sordo o transparente, para estufas, chimeneas, creado. Y la cámara de combustión terminada costará menos que cualquier casera. Solo es necesario al elegir prestar atención a lo siguiente:

1. Las dimensiones de la cámara de combustión y sus sujetadores (pasadores, bigotes) deben ser consistentes con las dimensiones del ladrillo. Los ladrillos de horno se producen en varios tamaños estándar (ver más abajo), y la misma cámara de combustión se puede vender en varias modificaciones para diferentes ladrillos.
2. Para un horno a largo plazo, se debe tomar un horno de hierro fundido. Soldado de una hoja - para hornos usados ​​ocasionalmente.
3. También debe prestar atención a la profundidad del estrechamiento de la cámara de combustión a la parrilla: una mina de cenizas, un pozo de cenizas o simplemente un cenicero.

Aclaremos el último punto. Si la estufa se encenderá principalmente con combustible alto en calorías y bajo en cenizas en piezas grandes (carbón, briquetas de turba), entonces el cajón de cenizas debe llevarse más profundo, hasta 1/3 de la altura de la cámara de combustión. En un cenicero pequeño, dicho combustible se quemará demasiado rápido. Si la estufa es para combustible de madera bajo en calorías, incluidos los pellets, la profundidad del cenicero no debe ser superior a 1/5 de la altura de la cámara de combustión; de lo contrario, la parte inferior de la masa de combustible se obstruirá rápidamente con cenizas. , el flujo de aire se reducirá y el combustible no se quemará.

Como puede ver, la horquilla de profundidad del cenicero es grande. Por lo tanto, es mejor pagar un poco de más y tomar una cámara de combustión multicombustible. En estos, la combustión completa de todos los tipos de combustible enumerados en el certificado está asegurada por medidas especiales de diseño.

Nota: la leña cruda se puede quemar completamente en un cenicero profundo y el carbón se puede quemar en un hogar plano, eligiendo la cantidad adecuada de combustible. Pero esto requiere la experiencia de un fogonero e intermedio en el cincelado, que no sirve de noche.

Chimenea

El cálculo de la chimenea es un tema aparte, quizás más complicado que el cálculo de todo el horno. Incluso en una computadora, debe reiniciar el CAD 2 o 3 veces, corrigiendo manualmente los datos originales, antes de que todo encaje correctamente. Pero para condiciones normales (sección transversal rectangular, carrera vertical sin torceduras, la altura de la boca de la chimenea sobre la rejilla es de 4-12 m), puede proporcionar inmediatamente dimensiones transversales preparadas para hornos de diferentes capacidades:

• Hasta 3,50 kW - 140 × 140 mm.
• De 3,50 a 5,20 kW - 140 × 200 mm.
• 5,20-7,20 kW - 140 × 270 mm.
• 7,20-10,5kW - 200x200 mm.
• 10,5-14 kW - 200X270 mm.

Estos valores son los mínimos. Están diseñados para evitar "silbidos" cuando el aire frío entra en contracorriente en el horno a través de una chimenea que es demasiado ancha. "Shistling" está plagado no solo de pérdida de calor, sino también de muchos otros problemas graves.

Si la estufa en la chimenea elegida “a mano” echa humo al menos ocasionalmente, debe aumentarse, solo 0,25-0,5 m que la chimenea.

Pero la mayoría La mejor manera- No seas perezoso y coloca otras 2-4 filas de ladrillos, sin olvidar hacer una nueva pelusa. ¿Alguna vez has visto una pipa con dos nutrias? Esto significa que la chimenea inicialmente corta, según los resultados de los conductos, se aumentó a la norma.

Nota: a menudo es necesario construir una tubería cuando cambia la aerodinámica del terreno. Digamos que el bosque alrededor ha crecido o se han levantado edificios de gran altura.

Materiales y aparatos para hornos.

Ladrillo

Las fuentes a menudo se confunden con arcilla refractaria. Solo tienen dimensiones en común: si son 250x125x65 mm para un solo ladrillo de construcción, entonces para estufas son 230x114x40 mm (estándar) o, a veces, 230x114x65 mm. En general, el ladrillo del horno es un M150 rojo de alta calidad. Puedes construir una estufa holandesa y una estufa rusa por completo. En cuanto a la resistencia al calor (hasta 800 grados), también iría a la chimenea, pero absorbe poco calor y se enfría rápido, por lo que solo cabrá para una chimenea. casa de verano, el fuego en el que sólo admirar.

Nota: las dimensiones de los ladrillos para horno se han desarrollado históricamente en los viejos tiempos, por lo que cualquiera puede distinguirlos de los ladrillos para la construcción. La cocción de ladrillos entonces costaba mucho trabajo y gastos, no había hormigón y los depósitos de buena arcilla son raros. Por lo tanto, los fabricantes de estufas errantes de entonces a menudo cortaban, poniendo en acción un ladrillo débilmente quemado de arcilla sin importancia.

El ladrillo Chamotte se utiliza para colocar las partes del horno de hornos con un régimen térmico bastante intenso: sueco, baño, tipo campana. Su principal ventaja para las estufas domésticas no es la resistencia al calor, los 1600 grados no ocurren en las estufas domésticas. Más importante aquí es la alta conductividad térmica de la arcilla refractaria en combinación con una alta capacidad calorífica: la mampostería de arcilla refractaria es un excelente acumulador de calor.

Debido a la alta conductividad térmica, es imposible construir un horno completamente de arcilla refractaria: al principio se calentará inaceptablemente y luego emitirá calor demasiado rápido por radiación. En el exterior, la mampostería de arcilla refractaria debe estar revestida con cerámica en todos los lados, al menos la mitad de un ladrillo.

No es del todo correcto juzgar la calidad de los ladrillos de arcilla refractaria solo por la profundidad de su color. La arcilla refractaria de diferentes depósitos tiene una apariencia muy diferente. Un ladrillo casi negro puede ser malo, mientras que un ladrillo amarillo claro es excelente. La caracteristica principal cualidades: una estructura de grano fino sin muchos poros e inclusiones visibles (arriba a la izquierda en la figura; cerca - sospechoso). El siguiente paso en la prueba es golpear con un martillo ligero. Un buen ladrillo da un sonido sonoro o claro entrecortado, y un mal ladrillo da un sonido sordo y estirado. Finalmente, si el golpe realmente no aclaró nada, verifican si hay grietas o, hablando en términos modernos, realizan una prueba de choque: un ladrillo se rompe o se deja caer desde una altura sobre un piso duro. Un buen ladrillo tiene una buena hendidura, se rompe en pedazos grandes con una fractura granular. Una mala da más polvo y migas que fragmentos grandes.

Los lados de los ladrillos de arcilla refractaria se llaman igual que los de construcción, esto también se muestra en la fig. Al igual que la construcción de arcilla refractaria, la chamota se usa en toda su longitud, en 3/4 de longitud (tres-cuatros), mitades y cuartos. La forma en que se indican en los diagramas de mampostería se muestra en la Fig. abajo a la izquierda

Los ladrillos de clinker, o simplemente clinker (a la derecha de la figura), son muy adecuados para colocar las partes críticas internas de las estufas domésticas.Este es el mismo ladrillo cerámico cocido a alta temperatura. Su apariencia es antiestética, pero la fuerza y ​​la resistencia al calor se incrementan. El clinker cuesta un poco más que el ladrillo rojo ordinario, pero significativamente más barato que la arcilla refractaria.

Nota: ladrillo de silicato absolutamente inadecuado para cualquier parte de los hornos. No se adhiere al mortero de arcilla, pero debido a las cargas térmicas alternas, atrae la humedad hacia sí mismo como una esponja.

Arena

La arena en mortero para estufas de mampostería requiere una consideración especial. Para un horno diseñado para más de 10 años de uso regular sin reparación, se necesita arena de montaña sin inclusiones. En otros tipos, hay demasiada materia orgánica, por lo que las costuras de mampostería se desmoronan y se agrietan con el tiempo.

Limpie los caminos de arena de montaña. Pero lo principal es que ahora generalmente hay un reemplazo ideal para él a la venta: arena de arcilla para mampostería de cerámica y arena de arcilla refractaria para arcilla refractaria. No se sorprenda con la frase "arena de arcilla", que, como la arcilla refractaria, molió la batalla del tipo de ladrillo correspondiente. La arena de ladrillo suele resultar más barata que la buena arena de montaña, y la mampostería con mortero resulta de una calidad excepcional.

Morteros de albañilería

Para la colocación de ladrillos se utilizan hornos. Hay muchas recetas, daremos las más simples y de mayor calidad. La arcilla refractaria requiere marga de arcilla refractaria o caolín blanco. Para ladrillo cerámico- cualquier arcilla molida refractaria; mejor caolín gris, azul o gris cámbrico. En ambos casos, 100 uds. ladrillo necesitará 40 kg de arcilla.

Al comprar, inmediatamente verifican el olor de la arcilla: cualquier cosa claramente tangible, agradable o desagradable, indica una mezcla de materia orgánica, dicha arcilla no es adecuada para colocar un horno. A continuación, debe determinar la proporción requerida de arena en la solución, porque. la arcilla de diferentes depósitos de la misma calidad tiene diferente contenido de grasa, una combinación de capacidad adhesiva con viscosidad. Se toma 0,5-1 kg de arcilla en polvo como muestra, se vierte con agua en un recipiente en la parte superior del relleno y se deja agriar durante un día, ganando humedad. La marga de arcilla refractaria se vuelve completamente agria en 1-2 horas, la sobreexposición no es terrible.

La arcilla agria, agregando un poco de agua, se amasa hasta obtener la consistencia de una masa o plastilina muy espesa. Luego se divide el lote en 5 partes y se le agrega arena a cada una: 10%, 25%, 50%, 75% y 100% en volumen. Todas las muestras son a fondo, hasta que estén completamente homogéneas, amasar nuevamente y secar durante 3-4 horas.

Ahora las muestras se enrollan en salchichas con un diámetro de 1-1,5 cm, al menos 30 cm de largo. Cada salchicha se envuelve alrededor de cualquier objeto redondo con un diámetro de unos 5 cm y se observa el resultado:

1. La solución según la muestra, que se ha asentado absolutamente sin grietas, se adaptará a cualquier horno, incluida la parte de combustible.
2. La corteza seca se rasgó, formando una red de pequeñas grietas; la solución también es adecuada para todos los hornos, incl. para el horno ruso y el horno holandés.
3. Las grietas se profundizaron en 1-2 mm: la solución es adecuada para partes del horno calentadas a no más de 300 grados, para una barbacoa y una chimenea de campo.
4. Grietas profundas, roturas, roturas: hay demasiada arena, la solución no es adecuada.

El punto principal de la prueba de la proporción de arena es reducir el costo de la construcción: la arena para ladrillos es mucho más barata que la arcilla de alta calidad. En consecuencia, cuanto más se disuelva, más barato será.

Nota: esta prueba solo es adecuada para mortero sobre arena para ladrillos. Para soluciones en arena natural, se utilizan otras muestras.

La solución de trabajo se prepara de acuerdo con el mismo principio que la muestra, pero ya en el volumen requerido:

• La arcilla se empapa durante un día; marga de arcilla refractaria - una hora.
• Amasar la masa a prueba.
• Pasar por un tamiz de 3x3 mm.
• Agregue arena de acuerdo con los resultados de la prueba.
• Agregando un poco de agua, amasar hasta la densidad de la crema agria.
• Comprobar el contenido de grasa de la solución. la forma habitual, para mojar la llana.
• Si es necesario, agregue arcilla o arena (¡muy poca!), amase y proceda a la albañilería.

Nota: en promedio, de un paquete de venta de arcilla salen 3-4 cubos de mortero prefabricado.

Aparatos de horno

Los aparatos del horno (puertas, válvulas) se unen al cuerpo del horno con un bigote que cae sobre las costuras de la mampostería (a la izquierda en la figura) o con una falda de acero resistente al calor envuelta con un asbesto de 5 mm. cable antes de la instalación, a la derecha. Los primeros, por supuesto, son más baratos, pero las cámaras de combustión, los hornos y los amortiguadores de llama no son adecuados para trabajar: durante la vida útil del horno, deben cambiarse varias veces, y es malo romper la mampostería, arrancarse el bigote. las costuras Y, por supuesto, las dimensiones de instalación de los dispositivos deben ser consistentes con las dimensiones de los ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura.

Acostado y vestido

El albañilería es cuchara y bonder, dependiendo de qué lado del ladrillo mira hacia afuera. Se colocan ladrillos sobre la cama. La mampostería de "cama", cuando se coloca un ladrillo en un pincho o una cuchara, es extremadamente frágil y está prohibido SNiP, pero en casos excepcionales se usa para la decoración exterior de estructuras descargadas.

La mampostería se lleva a cabo con el aderezo de las costuras, es decir. las costuras de los ladrillos individuales deben tener un avance (desplazamiento) en una fila de mampostería (en una o dos direcciones horizontalmente) y entre filas (verticalmente). En la mampostería no adherida, cualquier microfisura que no se pueda evitar se deslizará inevitablemente más, destruyendo la estructura.

Docenas de métodos para vestir costuras solo se conocen en la construcción, y en el negocio de los hornos también deben cambiarse para diseñar conductos de humo complejos. Sin embargo, puede verificar el proyecto terminado del horno o desarrollarlo usted mismo, guiado por principios bastante simples:

1. La mampostería comienza y termina con filas tychkovy.
2. Cualquier ladrillo debe descansar sobre al menos otros 2.
3. Los ladrillos de filas adyacentes deben superponerse al menos 1/4 de largo o ancho.
4. Todas las costuras verticales deben rellenarse con mortero, de lo contrario, la mampostería se delaminará en capas verticales.
5. Las costuras verticales de las filas de culatas y cucharas no deben coincidir.
6. Los umbrales que sobresalgan, las áreas debajo de las vigas y los revestimientos deben unirse.
7. Las partes talladas de los ladrillos no deben sobresalir hacia afuera. La excepción son los ladrillos procesados ​​​​con un molinillo con una rueda de diamante.

El ancho normal de la costura al colocar el horno es de 3 mm, el mínimo es de 2 mm. Se acepta un ensanchamiento de hasta 5 mm; en filas bajo piso y en la bóveda - hasta 13 mm. En los lugares de encuentro de mampostería refractaria y cerámica y alrededor de insertos de cualquier otro material (aparatos de cocina, vigas de hormigón, pasadores para vitrocerámica, etc.), la mampostería se realiza con junta ancho máximo- 5 mm. Las rejillas se colocan en un nido en la parte inferior de la cámara de combustión seca para que se puedan quitar para limpiarlas.

Todas las filas de mampostería deben amarrarse verticalmente. en extenso espacios interiores filas, se permite el aderezo incompleto en una fila (ver fig.), o la colocación mediante relleno, es decir. llenándolos con ladrillos sin vestir. El revestimiento entre filas similares (por ejemplo, debajo del fuego) se hace convenientemente utilizando el método de reflexión de espejo, similar a cómo se colocan los postes de la cerca, a la derecha en la fig.

Mampostería de convectores y escudos

Al colocar particiones de convectores, es necesario dejar ventanas de derivación en la parte superior (pases) y en la parte inferior (desbordamientos). No hay problemas con los pases: es suficiente no informar 2-3 ladrillos, y eso es todo. Pero no puedes establecer el flujo de esa manera, obtienes una pared colgante. Las particiones sobre los desbordamientos están dispuestas, como se muestra en la Fig. Los apoyos de los golpes se alternan después de 3-5 filas. Las ventanas de la fila de cucharas cerca de los pinchazos están cubiertas con mitades de ladrillos.

Las paredes del convector del horno se colocan en su orden, y las paredes del escudo térmico se colocan con cucharas con un simple aderezo de cuchara. Sus esquemas para muros en medio ladrillo, en ladrillo y ladrillo y medio se muestran a continuación. arroz. En este último, el aderezo se utiliza por el método del reflejo del espejo.

Mampostería de bóveda

En las estufas domésticas, se utilizan bóvedas semicirculares (en forma de parte de un cilindro) y planas, ver fig. debajo. En las mejores estufas rusas, los fogoneros muy experimentados a veces, por pedido especial, hacen que el arco del horno sea ovalado de cuatro centros, y en hornos de pompeya la bóveda está abovedada, pero ambas requieren mucha habilidad y experiencia. En una bóveda semicircular de horno mecánicamente cargada ligeramente, las piedras extremas de las alas -los talones- y la piedra central -el castillo- no difieren de las demás.

La bóveda de medio punto se dispone en el siguiente orden:

• Elaborar un dibujo de la bóveda a escala 1:1.
• A lo largo de él se tallan cojinetes de empuje: ladrillos sobre los que descansarán las alas de la bóveda.
• Se colocan cojinetes de empuje sobre la solución y se interrumpe la colocación del horno hasta que la solución esté completamente seca.
• De acuerdo con los patrones, círculos, coloque las alas de la bóveda, observando el aderezo entre las filas.
• La solución se aplica abundantemente a la ranura de la cerradura y las piedras clave se insertan a su vez, martillando con un mazo o un tronco de madera. Un signo de una mampostería correctamente ejecutada será una extrusión uniforme del mortero desde las costuras de las alas.
• Esperan el secado completo de la solución en la bóveda, eliminan los círculos y continúan colocando el horno.

Las costuras verticales de la cerradura no deben coincidir con las costuras de las alas. Para hacer esto, ya en la etapa de dibujo, las alas deben realizarse en una imagen de espejo, y no simplemente cambiando una hacia el otro lado. El ángulo máximo de divergencia de los ladrillos en la bóveda es de 17 grados. en los ladrillos tamaño estándar, la costura interior a 2 mm y la costura exterior a 13 mm, se mantendrá este ángulo.

Se coloca una bóveda plana sobre una paleta plana en lugar de un círculo de ladrillos moldeados, comprados o hechos a sí mismos. La tecnología de albañilería es la misma, ¡pero ten en cuenta que una bóveda plana no tolera la más mínima asimetría! Ligeramente desplazado hacia un lado, se derrumbará solo. Por lo tanto, incluso los artesanos experimentados diseñan una bóveda plana a partir de ladrillos moldeados de acuerdo con una plataforma de plantilla patentada.

¿Cuántos ladrillos necesitas?

¿Cuántos ladrillos necesitas por horno? Después de todo, la cantidad de mortero y, en consecuencia, los principales costos de construcción están vinculados a él.

Érase una vez, el número de ladrillos se calculaba mediante coeficientes empíricos para proyectos estándar. El método cedió hasta el 15% de la pelea (y robo), lo cual es inaceptable a los precios actuales.

Ahora los hornos se calculan en sistemas de diseño asistido por computadora (CAD). El programa indica inmediatamente cuántos ladrillos de longitud completa, longitudinales y con forma se necesitan. Pero, dado que no construyen un alto horno o un horno para una fábrica en casa, y dominar CAD requiere mucho trabajo, tiempo y conocimientos especiales, el aficionado al bricolaje no tiene más remedio que simplemente contar los ladrillos en orden del horno. Tomará una hora y media para una estufa de brownie promedio, pero, contando con cuidado, puede reducir la lucha al 2-3%

Nota: un proyecto de horno correctamente completado debe ir acompañado de una especificación que indique la cantidad de ladrillos, otros materiales y una lista completa de electrodomésticos que indique su tipo y variedad.

Herramienta

La herramienta para el trabajo del horno es generalmente la misma que para otros trabajos de albañilería (ver la figura a continuación): un martillo de pico (tope) con un tope en forma de cuña para partir ladrillos, una paleta (paleta), corte para convexo y juntas cóncavas, pala de mortero. Pero hay que añadir el orden. En este caso, este no es un esquema de mampostería espaciado en sus filas, sino una herramienta para verificar su corrección.

El hecho es que la colocación del horno con costuras de espesor desigual pronto se agrietará debido a las deformaciones por temperatura. Por otro lado, la mampostería sobre arcilla se seca durante mucho tiempo, al menos una semana, e incluso las juntas secas se pueden empapar y reconstruir una estructura fallida.

Orden-herramienta (a la derecha en la figura) - incluso listón de madera 50x50 mm, en cuyos lados están marcados números de fila para diferentes tipos de ladrillos, teniendo en cuenta el grosor de la costura. Se necesitan al menos 4 pedidos por horno, y uno por cada rincón adicional, interno o externo. Usa el orden así:

1. Las filas del suelo se disponen en el encofrado.
2. Los pedidos se fijan en las esquinas, con 2 grapas con extremos puntiagudos cada una. Las grapas se presionan en las costuras de la mampostería.
3. A los mandos se amarra un cabo de amarre, a lo largo del cual se realiza el tendido. Para una estufa rusa, las esquinas también se verifican con plomadas.
4. A medida que avanza el diseño, el soporte superior, temblando, se retira de la costura y se inserta en el siguiente.
5. Los agujeros del soporte en la junta anterior se sellan con mortero de mampostería.

Principios de trabajo

En todos los hornos sin excepción, las uniones mecánicas son relativamente débiles y las cargas son altas. Por lo tanto, "ladrillo sobre ladrillo - ¡conduce, abuela, mogorych!" no está claro aquí. La estufa, que aún no se ha llevado al techo, probablemente colapsará, como lo describe Makarenko en el Poema pedagógico. Al colocar el horno, se deben observar las siguientes reglas:

• Los ladrillos se colocan solo uno a la vez. Para los principiantes, es recomendable colocar la siguiente fila sobre una seca, nivelarla y solo luego colocar las piedras en el mortero.
• Cada ladrillo se trapea antes de colocarlo (¡no debe confundirse con raspar!): se limpia cuidadosamente de migas y polvo con un cepillo para el cabello.
• Un ladrillo de cerámica se sumerge en agua limpia durante uno o dos segundos y se agita bien, luego se adherirá inmediatamente al mortero.
• ¡Los ladrillos de arcilla refractaria no se "bañan" en ningún caso!
• Es difícil aplicar una capa de mortero exactamente en 3 mm con una llana, por lo que los artesanos experimentados aplican el mortero a mano. Pero esto también requiere cierta habilidad.
• El ladrillo se coloca en su lugar con un solo movimiento, ¡no se puede empujar y tocar!
• Si la piedra no se acuesta inmediatamente como debería, se retira, se limpia el mortero del ladrillo y su lecho y se vuelve a colocar.
• La solución eliminada se tira, ¡ya no es adecuada para su uso!

Ejemplos de construcciones

Por ejemplo, considere un par de estructuras con las que puede iniciar la transición de la teoría a la práctica. En la fig. - esquema y orden el horno mas simple de ladrillo: una placa de cocción que no necesita cimentación. No se necesitarán más de 130 ladrillos rojos ordinarios, dada la batalla a manos de un maestro novato. En la bajada desde el paso del canal de gas hasta la salida de la chimenea (marcada en rojo en la figura), se puede montar un intercambiador de ACS en forma de U o de W con un acumulador fabricado con un tubo de agua metálico.

A pesar de su sencillez y pequeño tamaño, la potencia calorífica de esta estufa es de unas 650 kcal/h, lo que permite el paso de los gases de combustión a través de una pantalla calefactora que calienta 20-25 metros cuadrados. m de espacio habitable. Una encimera de tamaño estándar 1 se coloca libremente sobre bigotes 2 de acero de 3-4 mm, incrustados en la costura entre 11 y 12 filas de mampostería. Su grosor es de 6 mm.

En el rastro. arroz. - un pequeño pedido con una placa de un solo quemador. También está hecho de ladrillo rojo simple M150. Teniendo en cuenta el combate de aficionados, necesitarán 270-280 piezas.

La estufa de hierro fundido descansa libremente sobre el bigote, como en la estufa anterior. Puede quitarlo e insertar una parrilla de barbacoa en su nido, o colocar brochetas con kebabs en la abertura de la estufa. Con una puerta de hogar abierta (o transparente), la estufa se convierte en una chimenea.

Ya no es posible poner esta estufa en el suelo, es demasiado alta y estrecha. Pero en suelos con suficiente capacidad de carga (franco, franco arenoso, terreno forestal, etc. suelos "rurales"), la base puede ser una losa sólida sobre un colchón de arena y grava, como para un hogar de barbacoa.

Video: un ejemplo de colocación de un horno de ladrillo simple.

El principio más importante

Finalmente, demos el principio más importante de la construcción de estufas domésticas de ladrillo: la estufa y la casa están estrechamente interconectadas, pueden ser amigos y enemigos. Conciliar la estufa con la casa es muy simple: cualquiera de ellos mostrará todas sus ventajas solo en una casa sólida y bien aislada.

La calefacción por estufa para el hogar en muchas regiones de nuestro país es la principal. A menudo, se instalan hornos de paredes gruesas que han aumentado la transferencia de calor en las regiones del norte; v horario de invierno calentarlos una vez al día. Son capaces de proporcionar calor a varias habitaciones. También se utilizan para cocinar.

No es rentable instalar varias calderas de calefacción en la casa, porque aumentará el consumo de combustible y la intensidad de la contaminación de la casa. Para las regiones del sur, una estufa pequeña sería la mejor opción, si es necesario, se calienta un par de veces al día. Puede ordenar esta estructura, pero también puede construirla usted mismo.

Elegir un diseño

Antes de elegir un diseño de caldera (hay muchos de ellos), primero debe determinar su ubicación en la casa. lo mas la mejor opción la colocación es el caso cuando la cámara de combustión va al pasillo y las superficies están orientadas a las habitaciones. En este caso, el espejo de la estufa no debe cubrirse con muebles, tabiques, etc. Su transferencia de calor con paredes cerradas disminuye aproximadamente 1/3.

La transferencia de calor es aproximadamente proporcional al área de superficie de toda la estructura del horno. Al elegir una ubicación, el usuario debe encontrar el tipo de estufa adecuada para la casa e instalarla de modo que su lado más grande se abra hacia la habitación más espaciosa.

Por ejemplo, si necesita calentar dos habitaciones adyacentes grandes, entonces es mejor construir una estufa con una parte posterior estrecha y espejos laterales anchos hacia el pasillo.

Al construir con sus propias manos, los cimientos de la estructura deben tener la misma área que la mampostería. Al colocarlo en suelos blandos, debajo del horno se instalan cinturones especiales de hormigón armado de 100-150 mm de espesor o costuras reforzadas de 30-50 mm de espesor.

La elección de la base se realiza durante la colocación: debe elaborar un plano que determine cuál será la base del horno. Después de organizar los cimientos de la casa, puede comenzar a producir la base para colocar la estufa de calefacción.

En este caso, debe seguir estas sencillas reglas. Debajo de la estufa, se construye por separado de la base principal de la casa. Escombros rotos, los ladrillos se colocan en el pozo en capas de 15-20 cm de espesor, cada capa se apisona y se vierte con un mortero de cemento. La última capa se presenta de la misma manera. Después de eso, se colocan dos capas de ladrillos, como cuando se construyen muros con mortero de cemento.

La impermeabilización está equipada con glassine, fieltro para techos o material para techos, así como con varias capas de ladrillos instalados sobre mortero de arcilla. La parte superior de este zócalo de la estufa debe exceder el nivel del suelo en 1-2 cm La caldera se coloca sobre dicha base.

Elegir un diseño de horno

Casi todos los propietarios pueden construir cualquiera de los hornos. Pero al mismo tiempo, es necesario seguir las principales recomendaciones para el arreglo. Le invitamos a familiarizarse con ellos leyendo la siguiente información.

Elegir un ladrillo

A la hora de construir con tus propias manos, una de las prioridades es la elección de los ladrillos. El ladrillo debe ser rojo y bien quemado. "Bien cocido" significa que ha sido cocido a una temperatura determinada. Esto puede ser determinado por las siguientes características.

El ladrillo cocido se cubre con una capa oscura y una película vítrea. El ladrillo sin quemar es de color rosa pálido, y cuando se golpea y se deja caer, sale un sonido hueco. Al caer sobre una superficie dura, se rompe en pedazos pequeños. Llamado ladrillo cocido normalmente, también se rompe cuando cae, pero en pedazos grandes. Hace un sonido metálico cuando se golpea. Este ladrillo debe pincharse fácilmente durante el procesamiento.

Para las cámaras de combustión de los hornos, el ladrillo rojo es "un poco débil". El primer canal de humo y la cámara de combustión son los componentes del horno de calentamiento, donde la mayoría calor, por lo que requieren la colocación de ladrillos refractarios refractarios. En este caso, el ladrillo se elige en función del combustible, que calentará principalmente la vivienda. Si se quema la turba, necesita Borovichi, leña - Gzhel blanco, carbón - ladrillos de arcilla refractaria.

Preparando la solución

El siguiente paso es el proceso de preparación de un mortero para una estufa de ladrillos. La alta calidad del mortero garantiza la resistencia de la mampostería. Está hecho de arcilla y arena tamizada. La arcilla se coloca en un canal y se llena con agua. Después de 3 días, es necesario colar la solución.

Cuando la solución esté lista, es necesario preparar la herramienta con anticipación. Para trabajos de construcción, necesitamos:

• maestro bien;
• martillo;
• elegir;
• nivel;
• esquina;
• cepillo bast para superficies de rejuntado.

El trabajo se puede simplificar instalando bastidores verticales alrededor del perímetro de la estufa. Habiendo dispuesto una estructura tan simple, no necesitará verificar la mampostería horizontal y verticalmente.

Debe saber que la estufa de calefacción se coloca solo en climas cálidos, la mejor opción si la temperatura es inferior a 15°C.

Al colocar, independientemente de la construcción elegida de la mampostería en serie, intente mantener el grosor de la costura entre 3 y 4 mm, puede ser menos, pero no más. Para la base y las tuberías, las costuras son adecuadas y más gruesas, hasta 1 cm Es importante que no haya cavidades entre las costuras.

No es necesario recubrir la cámara de combustión y los canales de combustible con arcilla. Las esquinas y los giros de los canales deben ser redondeados, todos los canales del horno deben ser redondeados y lisos. Esto es necesario para lograr una fricción mínima contra las paredes de los canales, para evitar impactos durante el movimiento contra varios obstáculos como resultado de fuertes expansiones y estrechamientos de las aberturas de los canales. Por lo tanto, es imposible colocar una parte astillada o tallada de un ladrillo dentro de los canales.

Coloque la rejilla con un espacio de aproximadamente 0,7 a 1 cm de la pared de mampostería. Deben tener una pendiente hacia la puerta de la estufa para que los restos de combustible no quemado no se acumulen en la pared posterior de la estructura. Por lo general, el secado demora alrededor de 14 días, si todas las vistas, pestillos y ventilaciones están completamente cerradas. Para acelerar el secado, la estufa se puede calentar con pequeñas cantidades de leña absolutamente seca.

El tamaño de la sección transversal del canal de humo depende de la cantidad de gases que fluirán a través de él. Si su transferencia de calor para calefacción no supera las 3000 Kcal por hora, su sección transversal debe ser de 14 * 14 cm o 0,5 * 0,5 ladrillos. Si su nivel es superior a 3000 Kcal, entonces debe tener unas dimensiones de 14 * 27 cm o 0,5 * 1 ladrillo.

Las cabezas de las chimeneas se colocan mortero de cemento. La superficie de la parte de la tubería exterior ubicada en el ático de la casa debe enlucirse y luego blanquearse. Esto se hace para asegurar seguridad contra incendios. La altura de la tubería se mide desde la rejilla. En edificios de una sola planta, no debe ser inferior a 5 metros. En los lugares de su paso, se arregla la pelusa: se hace un desbordamiento gradual de ladrillos.

En el caso de que el grosor de la pared de la estructura no sea inferior a 1,5 ladrillos, se puede equipar con una chimenea montada. En este caso, la columna de humos debe instalarse directamente en la estufa. A diferencia de una chimenea de raíz, una chimenea montada en la pared no necesita cimientos. El tubo de raíz se instala en una casa que tiene varias estufas. Al mismo tiempo, la conexión de estructuras que están ubicadas en diferentes niveles es inaceptable, ya que la inferior tomará todo el empuje de la superior si funcionan simultáneamente.

Independientemente del diseño de tubería elegido, se coloca una nutria sobre el techo de la casa, que debe colgar sobre el techo. No permite golpear pisos del ático agua. La solución debajo de ella está untada con una capa gruesa para sujetar firmemente la tubería. A menudo se hace en forma de cuadrado, cuyo tamaño debe exceder el diámetro de la tubería en 20-30 cm A menudo, la nutria se construye vertiendo una estructura de hormigón armado.

Después de la nutria, se coloca el cuello de la tubería y, detrás, una cabeza que se expande. Todos estos elementos de la caldera, la nutria, la cabeza, el cuello, están enlucidos. Para ello, primero debes humedecer la tubería con agua. Después de eso, se aplica una capa líquida de la solución y también se coloca una solución espesa en varias capas. Todas las capas se trituran cuidadosamente y las grietas que han aparecido se rellenan, después de lo cual se blanquean con cal.

• 1 parte de arcilla;
• 1 parte de cemento;
• 1 parte de masa de lima;
• 2 partes de arena o 1 parte de arcilla;
• 2 partes de arena.