Малка баня "направи си сам". Направи си сам баня с дървена кабина: инструкции стъпка по стъпка Как да построим баня

Ваната, изработена от дървен материал, е много по-лека от дънера и съответно процесът на инсталиране ще бъде по-лесен. За разлика от закръглените трупи, дървеният материал има достъпна цена. В статията ще ви разкажем как да построите баня от бар със собствените си ръце, ще дадем инструкции стъпка по стъпка, чертежи, фото и видео материали.

Създайте проект

Първата стъпка в строителството е проектиране. Трябва да се вземе решение относно характеристики на дизайнабани. Това може да е най-простото едноетажен проектили къща с таванско помещение, банята може да бъде оборудвана заедно с уютна веранда. Обърнете внимание и на избора на дървен материал, тъй като той може да бъде профилиран, рендосан или залепен.

В процеса на проектиране се определя колко стаи ще бъдат в сградата и какъв трябва да бъде техният размер. Основният показател за издръжливостта на ваната е качествената основа. Ето защо, дори на етапа на проектиране, е необходимо да се създаде схема за основата на конструкцията.

Инсталирането на кутии при изграждането на стени може да бъде рисковано, тъй като дървената конструкция ще се свие с течение на времето.

Сега трябва да подготвите стените за периода на свиване. Върху последните венци на стените поставете ред дъски с дебелина до 5,5 см. След това ги покрийте с покривен филц или шисти. Така че ваната трябва да се остави за шест месеца.

Важно е да знаете:

Видео: изграждане на баня от бар от нулата

Снимка

Чертежи

4×6

6×6

Понякога наистина искате да напуснете суматохата на града и да отидете на село. Тишина, разходки, правене на това, което обичаш - какво по-хубаво! Ако се осигури комфорт в дачата, искам да идвам отново и отново. Едно от удобните условия за живот в страната е банята.

Строителството, разбира се, може да бъде поверено на професионални строители. Въпреки това, за изграждане и оборудване на баня на крайградска зонадоста способни сами по себе си. Това ви спестява от допълнителни разходи и ви позволява да завършите и усъвършенствате в пълно съответствие с вашите желания и предпочитания. Следователно тази задача не е лесна, но е по силите на начинаещ строител. Баня, построена със собствените си ръце, ще зарадва собствениците още повече. И така, как сами да изградите баня?

Първо, както при всяка конструкция, първо трябва да вземете решение за проекта и материалите, от които ще бъде изградена банята. Изборът на основен материал за строителство зависи от географско местоположениеи работни условия, както и на собствените си възможности.

Баните са направени от тухли, газобетон и други каменни материали, някои предпочитат рамкови вани, обаче, много начинаещи строители предпочитат да построят сауна от дърво. Този лек и издръжлив материал не изисква сериозна и скъпа основа, но има отлични характеристики. При правилна грижа работата на ваната няма да причини много проблеми.

И разбира се, трябва да се даде предпочитание на дървения материал - банята, изработена от този материал, ще запази всички предимства на дървената конструкция и ще премахне проблемите и допълнителните разходи, които могат да възникнат по време на изграждането на стени от дървени трупи. Изграждането на стени от греда е подобно на работата с конструктор - може да има различни геометрични размери и напречни сечения (правоъгълник, квадрат, полукръгла), а също така, в случай на профилирана греда, има жлебове за закрепване. Изграждането от дървен материал е лесно и удобно - какво може да бъде по-добре за начинаещ строител!

Как да изберем място за изграждане на баня.

Един от най важни точки- изборът на местоположението на бъдещата сграда. Мястото трябва да отговаря както на съществуващото законодателство, така и на използваемостта. Ето няколко основни съвета, които да ви помогнат да изберете:

• ако наблизо има резервоар, не трябва да поставяте банята твърде близо до него, тъй като сградата ще бъде застрашена от наводнение;
• е необходимо да се реши как ще бъде разположена банята спрямо къщата: отделна сграда или ще бъде прикрепена към нея, тъй като всяка опция има своите положителни и отрицателни страни;
• смята се, че е по-добре да се построи баня в задния двор, в относително уединение;
• е необходимо да се осигури задължителна вентилация по време на строителството, както и да се предвиди изхвърляне на отпадъчни води;
• силно не се препоръчва да се определи местоположението до пътя, минаващ наблизо;
• при поставянето на сграда е необходимо да се вземат предвид кардиналните точки и посоката на вятъра: най-доброто място е южната част на обекта, защитена от вятъра, така че да не пречи на почиващите, по-добре е да имат прозорци със западно изложение;
• желателно е банята да е на известно разстояние от други сгради и ако е разширение към къщата, е задължително да се спазват правилата по време на строителството Пожарна безопасност, както обаче при изграждането на отделна сграда;
• при определяне на местоположението на банята и нейния размер е необходимо да се спазват установените от правилата разстояния от границите на обекта, така че съседите да не изпитват дискомфорт в бъдеще и да не предявяват претенции към собственика;
• препоръчва се да се спазва разстоянието до водоприемника (кладенец или кладенец) - не повече от 20 метра.

В началото на строителството е много желателно да се направи проект, който освен всичко друго трябва да определи оптималната площ за застрояване.

Смята се, че изчислената площ за 1 човек трябва да бъде приблизително 5 кв.м. Така, ако очакваният брой посетители на банята е 4 души, общата й площ не трябва да бъде по-малка от 20 кв.м.

Минималният състав на помещенията е, както следва: парна баня, перално помещение, стая за почивка и съблекалня. Важно е да се определи най-удобното местоположение на тези стаи една спрямо друга, както и техните геометрични размери.

Първо трябва да попълните няколко диаграми и чертежи:

— цялостен плансгради;
- чертежи на всяка стая поотделно;
- схема на устройството на основата;
- схема на устройството на покрива;
- план за закрепване и подреждане на дървения материал;
- план за монтаж на пода и тавана на банята;
- диаграма на инсталацията на пещта, като се вземат предвид нейните конструктивни характеристики.

Всички необходими чертежи могат да бъдат направени самостоятелно, както и да се намерят в много отворени източници. Като правило ваните от дървени трупи имат подобен дизайн и лесно можете да изберете най-подходящия. Ако желаете и разполагате с необходимия бюджет, можете да поверите проектирането на професионален архитект или строител.

Избор на строителни материали.

По-долу е даден списък с материали, които ще са необходими за изграждане на баня от бар:

а) лъч 150x150 mm, въпреки че е възможно да се използва лъч със сечение 100 mm или 200 mm;

б) подова дъска (отлична е ръбовата дъска 150x50 мм с дължина 4 метра);

в) плочи от твърда дървесина за монтаж на таван (обикновено се използва облицовка с ширина 100 mm и дебелина 20 mm или повече);

г) материал за декорация на стени (като правило се използва същата облицовка);

д) пароизолационен материал ( страхотен вариантще има пароизолационен филм);

е) хидроизолация (желателно е да се използва пенофол, въпреки че е подходящ пластмасов филм);

ж) изолация на тавана (добър вариант са материалите от минерална вата);

з) листов азбест за изолация на дървени конструкции от температурни ефекти, включително за стени в близост до пещта и елементи, разположени в близост до комина;

и) цимент, пясък и чакъл за основата (препоръка - цимент трябва да бъде закупен преди започване на строителството);

к) покривен материал за покрива, който може да бъде избран въз основа на личните предпочитания и най-важното, че се вписва органично в околните покриви на други сгради;

л) изолация за интервенционно пространство (по-добре е да използвате юта, въпреки че мъхът или кълчите са перфектни).

Най-доброто време за започване на строителството е пролетта, тъй като след приключване на основните строителни работи е необходимо дървеният материал да изсъхне и да се свие. Това изисква поне 6 месеца.

Направи си вана - инструкции стъпка по стъпка.

Стъпка I - подготовка на територията за застрояване.

Преди да започнете строителството, е необходимо да изчистите обекта - да премахнете храсти, пънове, да премахнете отломките и всичко, което ще пречи на работата по основата.

Стъпка II - изграждане на основата.

Най-добре е да построите баня от прът върху колонна основа, която е евтина и чудесна за изграждане на малки дървени и рамкови сгради.

Когато го конструирате, първо трябва да изкопаете прогнозния брой дупки за монтаж на подпори. Техният брой се изчислява по следния начин - подпорите трябва да бъдат монтирани в ъглите на сградата и в пресечните точки на стените, както и с определена стъпка по периметъра им.

Стъпката се избира, като се вземе предвид вида на почвата и очакваното общо тегло на конструкцията. Дълбочината на ямите трябва да бъде 1-1,5 метра, въпреки че може да варира в зависимост от дълбочината на замръзване на почвата в дадена област. За извършване на този тип фундамент, в допълнение към изброените по-горе материали, ще са необходими азбестоциментови тръби и фитинги.

На дъното на ямата е необходимо да се напълни смес от пясък и чакъл с дебелина 10-15 см. След това монтирайте в нея азбестоциментова тръба с необходимата дължина, строго вертикално, и я фиксирайте. Вътре в тръбата трябва да се поставят няколко арматурни пръти.

След това изсипете бетонен разтвор в тръбата и в свободното пространство между стените на ямата и тръбата.

След като излеете разтвора, трябва да изчакате няколко дни и след това да поставите стена с дебелина половин тухла между стълбовете.

Стъпка III - издигане на стени и подреждане на покрива.

Традиционният материал за изграждането на стените на банята е греда с размери 150x150 мм. Преди да поставите първата корона без провалосновата трябва да бъде хидроизолирана. Долната част на короната трябва да се третира с антисептик. Най-често лъчът е разположен по начин на „лапа“.

Първата корона трябва да бъде внимателно подравнена според геометричните параметри - всички ъгли трябва да са точно 90 градуса. След издигането на първата корона започва полагането на гредите за комплекта стени. Когато оформяте стените, трябва да направите отвори за бъдещи врати и прозорци и не забравяйте да изолирате всеки ред с избрания топлоизолационен материал.

За свързване на короните се използват дюбели - метални или дървени щифтове.

След отстраняване на стените се монтира покривът. В зависимост от избраната форма на покрива е необходимо да се фиксират гредите, които са прикрепени към горната корона със скоби.

При изграждането на навесен скатен покрив гредите се закрепват или с две външни или с една външна и една вътрешна опора. При издигане на двускатен покрив е необходимо да се поддържат здраво гредите отдолу върху стената и да се свържат отгоре, за да се образува покривен хребет.

Към неподвижните греди се закрепват дъските за ламели, след което върху тях се полагат хидро- и пароизолация и изолация.

Монтажът на избрания покривен материал завършва монтажа на покрива.

Стъпка IV - вътрешни довършителни работи.

Вътрешната декорация трябва да започне с комуникационно устройство - канализация, водопровод, електричество. За канализацията трябва да се погрижите дори при проектиране и изграждане на фундамент.

До бъдещата баня е необходимо да се изкопае дренажен кладенец, който включва канализационна тръба, заровена в земята с наклон за отстраняване на отпадъчните води от отдела за измиване.

След монтажа на канализационната система се прави довършителен под, който е от дърво или бетон. Бетонният под е по-издръжлив, най-често е облицован с плочки или порцеланови каменни изделия.

Ако за вътрешна декорация е избран дървен под, той обикновено се прави теч. За да направите това, подовите дъски са приковани към монтираните изоставания с малка междина или в пода е оборудван малък дренажен отвор, затворен от решетка.

В този случай подът трябва да бъде направен с лек наклон към канализацията. След това водата, която е попаднала в канализацията, ще бъде изхвърлена през канализационната тръба в дренажния кладенец.

След инсталацията на канализацията е необходимо да се извърши изолация, хидро- и пароизолация на стените и тавана с помощта на подходящи материали, провеждане на електричество и ВиК.

След като инсталирате прозорци и врати, завършете стаята с помощта, например, облицовка.

След като завършите финала, трябва да инсталирате необходимите електрически уреди.

Стъпка V - монтаж на фурната и рафтовете.

Има много възможности за поставяне на рафтове, просто трябва да спазвате препоръчаните размери и да са от твърда дървесина. Принципът на монтаж е прост - монтирана е стабилна рамка, обикновено от пръчка, и към нея са прикрепени дъски.

Монтажът на пещта трябва да се извърши в пълно съответствие с изискванията Пожарна безопасност. Дървените конструкции трябва да бъдат изолирани от удара високи температуриработеща печка и комин. В случай на голямо тегло на пещта, тя трябва да бъде монтирана върху специално оборудвана основа. Това се определя за всеки отделен случай в зависимост от избраната пещ.

Печката се избира в зависимост от предпочитанията на собственика. Това може да бъде традиционна печка на дърва, метална печка на дърва или електрическа печка, понякога е препоръчително да изберете газова печка за баня.

Стъпка VI - Избор на аксесоари

Има много аксесоари за банята.

Основните са:

- метли (дъб, бреза и други);
- контейнери (кофи, легени);
- дървена кофа за добавяне на вода;
- дървени решетки на пода и много други.

Допълнителна индивидуалност може да добави вътрешната украса на помещенията, която остава по преценка на собственика - тук, в зависимост от желанията и финансовите възможности, можете да дадете воля на въображението си.

Трябва да се добави, че всички изброени аксесоари могат да бъдат направени самостоятелно. Банята е чудесно място за прекарване на време в приятна, приятелска компания или със семейството. Ще бъде много по-приятно да разберете, че всичко това се прави на ръка, включително полезни и необходими устройства: например закачалки, лампи или вентилационни решетки.

Насладете се на банята си!

Видео за изграждането на банята сами.

По време на изграждането на банята трябва да се предприемат стъпки на етапи, като се изгражда надеждна и топла конструкция. Създава се надеждна основа, върху която са закрепени дървени стени. Вътрешната декорация и таваните се извършват с помощта на нагреватели и с използването на влагоустойчиви материали. Покривът е покрит с изолационни слоеве и е оборудван с вентилационен изход.

Изграждаме баня със собствените си ръце - стъпка по стъпка дисплейстроителство

Входът към банята е оборудван от южната страна. Това е разумно, тъй като през зимата снежните преспи от това положение се натрупват в най-малко количество и се топят с ускорени темпове. За да може стаята да бъде осветена максимално от слънцето, е желателно прозорците да се позиционират от запад.

Когато се избере място за изграждане на баня в близост до резервоар с чиста вода, желателно е сградата да бъде разположена на не повече от 20 м от водоема. По този начин можете да получите огромно количество вода и да избегнете пестенето на течност по време на водни процедури.

Баня с басейн

Ако е възможно да прикачите басейн, получавате пълноценен комплекс за баня. Можете да извършите изграждането на такава конструкция със собствените си ръце. Специална купа се закупува в магазин за хардуер, а под нея е оборудвано отделно място. Остава само да се подава и източва вода. След като са проявили въображение, много собственици извършват дизайнерска декорация с мозайка и оборудват ярки светлини, които създават страхотен ефект през нощта.

Басейнът може да бъде поставен в стая, съседна на банята, ако предварително оборудвате поликарбонатна козирка или покрив, опциите със стъклени стени изглеждат красиви. Също така басейнът е удобен, ако се намира в стая, съседна на парната баня. Басейнът е проектиран да се потопи веднага в хладна вода след гореща парна баня.

Създаването на "каскаден басейн" е най-модерната идея в момента. Това е вид каскаден водопад, който се среща само в природните зони. Създава се система за затворена циркулация на водата, а ръбовете на конструкцията са облицовани със специални камъни, които обикновено се използват за алпийски пързалки. За да създадете истинска плажна атмосфера, можете да създадете 3D рисунка по стените, която да изобразява любимия ви плаж или красива тропическа местност. На етапа на проектиране е необходимо да се предвиди развита електропреносна мрежа, мащабни водоизточници с възможност за непрекъснато водоснабдяване и отводняване.

Основа за баня

За да създадете качествена основа, трябва да изберете технически чисти компоненти. Сместа се състои от цимент, вода, пясък или чакъл. Изброените компоненти, с изключение на водата, се смесват в съотношение 1:3:5. Течността се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, докато сместа стане течна.

Процедурата е показана в таблицата по-долу.

Процедура	Описание
	Строителната площадка се маркира. Местоположение на външни и вътрешни стенимаркиран с шнур, опънат между строго вертикално опънати колове.
	Трябва да се задълбочи въз основа на височината на основата с добавяне на слоеве пясъчна възглавница и хидроизолация.
	Пясъчната възглавница е разположена на височина 15-20 см. За запълване на това пространство се използва едрозърнест пясък. Алтернатива на този материал е чакълът. Желателно е да се създаде запълване на слоеве, на всеки етап намокряне на материала с вода и трамбовка.
	За да направите това, пясъчната възглавница е напълно изравнена. Когато изсъхне, можете да инсталирате един вид ограда под формата на дълги дъски, шперплат или да използвате специален фиксиран кофраж.
	Върху вътрешната повърхност се поставят подсилващи столове или се поставят камъни, които са достатъчно стабилни, за да издържат на армировъчните пръти. Не можете да създадете подсилваща клетка директно върху пясъка, в противен случай при изливане с цимент долните й повърхности ще останат непокрити. Закупуват се арматурни пръти. Най-голямата секция трябва да бъде за елементи, които се забиват като колчета. Те служат като основа за цялата структура. Те трябва да бъдат монтирани на армировъчни столове от двете страни, успоредно на линията на кофража. Хоризонталните пръти завършват рамката. Надлъжните колчета трябва да бъдат закрепени с напречни колчета на всички кръстовища чрез заваряване на части или закрепване с тънка тел.
	Веднага след смесването на сместа е необходимо да се излее основата. Препоръчително е да направите това на една стъпка, но при големи количества работа първо се оформя първият ред, а след известно време вторият.
	По време на пълненето на сместа е необходимо да се работи успоредно дълбок вибратор. Необходим е за бързото уплътняване на бетона. Ако не го използвате, сместа ще се утаи, когато изсъхне, а вътре ще останат въздушни мехурчета, което ще направи основата на ваната по-малко издръжлива.

Тип фондация - лента. Надлъжен долен слой армировка

Цени на тухли

Видео - Основа за дървена къща

Водоснабдяване във ваната

Водоснабдителната система е организирана, като се вземат предвид основните изисквания:

• възможността за пълнене с вода в една структура;
• защита на водата от замръзване при минусови температури.

Трябва да се осигури работата на парната баня в няколко версии:

1. "Руска" парна баня, която поддържа постоянна доставка на мокра пара;
2. сауна, в която виенето се извършва изключително с помощта на суха пара.

Как да намерим оптималния източник на вода?

Най-добрият вариант за баня е артезиански кладенец.

Има пясъчни кладенци. Пробиването им се оценява на малко количество, но трябва да инсталирате специални филтри, което също е скъпо начинание.

Преди да пробиете кладенец, е необходимо да се уверите, че в почвата няма радиоактивни вещества. Често в земята се открива висок процент газ радон, който е напълно радиоактивен елемент, който е вреден за здравето. Проучването може да се поръча от специални фирми или да се провери информация за територията в регионалния фонд.

Най-добрият и най-евтиният вариант е да се копае конвенционален кладенец.

След като се вземе решение за метода на водоснабдяване, водоносният хоризонт може да бъде намерен чрез наблюдение, чрез експериментиране или чрез пробно сондиране. За оборудването на кладенеца са необходими специални пръстени със система от трън и жлеб, които могат бързо да се закрепват един към друг. Тази технология гарантира, че пръстените не се движат в хоризонтална посока. Препоръчително е допълнително да използвате метални пръстени за затягане на елементите, така че закрепването да е по-надеждно.

На дъното на кладенеца трябва да се образува дънен филтър. За това се използват камъни, натрошен камък, може да се използва и геотекстил.

Водата от кладенеца се подава към ваната през изходната тръба. Тя трябва да бъде напълно запечатана. Битумната мастика не е подходяща за това. Желателно е да се извърши многослойна хидроизолация, където се използват елементи от силикон, бетон или течно стъкло.

Технология за изпълнение на работата.

1. Отворът се затваря със силикон, който се шпаклова лепило за плочки. Трябва да е 100% устойчив на вода и замръзване.
2. Лепилото изсъхва напълно. След това върху него се наслагва фиброкаучук. Този материал обикновено се използва за защита на душа от изтичане.
3. След като този слой изсъхне, лепилото трябва да се нанесе отново, но с по-голяма дебелина.
4. Нанесете мазилка с лепило за плочки.
5. Ден по-късно повърхността е покрита със синя глина, върху която трябва да се постави пяна.
6. Глиците правят кладенеца по-декоративен.
7. Всички горепосочени действия трябва да се извършват в точния ред както отвън, така и отвътре на конструкцията.

Ако имате нужда от безшумна система, трябва да инсталирате потопяема помпа, която отива директно в кладенеца.

ДА СЕ помпена станцияприемникът трябва да бъде свързан така, че да може да се използва лесно без допълнително включване на всеки 3-5 минути. Също така това устройство ще помогне за нормализиране на налягането в системата.

Цени за помпена станция

помпена станция

Избор на тръби

Най-удобните са металопластични тръби, обаче за баня често не са оптимални. През зимата техните уплътнения изсъхват, което може да доведе до временно спиране на водоснабдяването. Пропиленови тръбиса устойчиви на корозия, имат отлична износоустойчивост и са снабдени с дизайн от една част без допълнителни уплътнения.

Разпределението на водата се осъществява от помпената станция до филтърната конструкция, резервоара и колектора. Вътре в кладенеца е инсталиран тройник, който служи за задържане на дренажния клапан и възвратен клапаннеобходими за инсталиране на цедката. Освен това пред помпата е поставен мрежест филтър. Препоръчително е да се уверите, че този елемент от системата е проектиран за най-малко 30 тона течност и има въглероден патрон.

Най-често баните се правят от дървен материал. Дневниците са напълно естествен материал, не губят свойствата си с годините, поради което правят помещението „дишащо“, осигуряват естествена топлоизолация с постоянен въздухообмен. Стаята се вентилира автоматично, но задължително се осигурява специален изход за въздух, тъй като това се изисква от строителните норми.

Стените от дървени трупи са автоматични регулатори на влага. Ако ваната се използва по предназначение почти ежедневно, стените почти никога не изсъхват, така че сградата винаги има лека миризма на прясно дърво.

Необходимо е да изберете най-правите трупи, които нямат дефектни частици, повреди и наличието на възли също е нежелателно, тъй като такъв материал изисква допълнителна обработка. Преди употреба трупите се почистват, след което върху тях се нанасят специални защитни съединения, с помощта на които материалът става огнеустойчив и не подлежи на повреда от насекоми.

Най-силните видове са бор и смърч, които растат в северните райони. За да се издигнете във ваната да бъде придружено от приятен аромат, трябва да изградите стени от липа. Ако трябва да закупите дърво с устойчива смолиста миризма, трябва да изберете материал с високо съдържание на възли или кухини, пълни с това вещество. При постоянно използване на ваната смолата ще изтече, което ще повлияе на естетическия вид на стените. Желателно е да се сравни миризмата на различни материали, изберете твърди елементи без кухини със смола, но с приятен аромат.

Цени за кръгли трупи

заоблен труп

Изграждане на дървена къща "в лапата"

Трябва да изберете трупи с еднаква дебелина. Краищата на лапите са маркирани по предварително начертан шаблон. Дължината на изпъкналите краища зависи от ширината на трупите. Пръчките трябва да бъдат отрязани преди полагане, но в повечето случаи за първата корона на сградата материалът се оставя напълно твърд. За него се избират най-висококачествените проби, тъй като това място е най-изложено на негативни фактори, които могат да доведат дървото до гниене.

Скицата има следните обозначения: 1 – метод на рязане „топъл ъгъл”; 2 - кант; 3 - дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 - врязване (врязване) на дървени облицовки за херметичност на фугите; 5 - хидроизолационен слой (покривен материал); 6 - интервенционна изолация (например юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора Скицата има следните обозначения: 1 - метод за изрязване на "топъл ъгъл"; 2 - кант; 3 - дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 - врязване (врязване) на дървени облицовки за херметичност на фугите; 5 - хидроизолационен слой (покривен материал); 6 - интервенционна изолация (например юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора

Изсичането на трупи се извършва при полагане на две равни части, които се различават по формата на разреза.

1. Корен шип.
2. Поставете шип.

Създаване на шаблон за изсичане

При създаване на шаблон се предоставя следната схема за закрепване на гредата:

1. Образуване на малка дупка.
2. Монтаж на лъч.
3. Закрепване на двете греди.

Изрязване в лапата - маркиране

Видео - Дървена колиба "в лапата"

За да се придаде твърдост на короните, те се закрепват с шипове на стъпки от 1 м. Тази процедура задължително се прилага към двете най-високи корони, които служат като основа за изрязване на гредите на тавана. Гнездата за шипове се правят на дълбочина 0,2-0,3 м, като дебелината на тези елементи е 0,25 см с ширина 0,6-0,7 см. При спазване на тези параметри се осигурява височина до 150 мм.

Видео - Закрепване на трупи с дюбели

Видео - Nagels. Условия за ползване и грешки

Между прътите трябва да се постави уплътнение, за да се изолира конструкцията. Като нагревател се използва мъх, филц или кълчища. Монтира се след създаването на стенната конструкция. За да направите това, уплътнението се монтира с помощта на подложка. В народа това действие се нарича залепване. Тази процедура трябва да се извърши два пъти. За първи път след завършване на изграждането на стените, а след това година и половина по-късно, тоест след свиването на конструкцията.

Видео - Как да уплътните дървена къща

Дървени стени: конструктивни характеристики

Стените от барове са оценени като най-лесните за изграждане. Конструктивните елементи трябва да имат сечение 150x150, като първоначално са направени от трупи. Формата им се придава чрез пилене. Плочите, които са изключени при подготовката на греди, не трябва да се изхвърлят. Използват се за оборудване на пода в тавана.

Пръчките могат да бъдат фиксирани "в обло", "в лапата", но ставите трябва да бъдат укрепени с шипове, поставяйки ги във вертикално положение.

Етапи на рязане на стени от дървен материал

1. Изрязване на формата на ъгъл за закрепване към съседна конструкция и свързване на шип.
2. Изрязване на ъгъл върху дюбели с участието на дюбели за включване.
3. Закрепване на пръти при оформяне на конструкция върху дюбели.
4. Когато се използват греди с език и канал, връзката се осъществява с помощта на релси за включване.
5. Връзка с дюбели.
6. Закрепване на конструкцията върху дюбели.

Цени на барове

Видео - Изграждане на баня от бар

Видео - Изграждане на стени от дървен материал (част 1)

Видео - Сграда от бар (част 2)

Етапи на работа при изграждането на баня

Дървената кабина на банята трябва да бъде сглобена в съответствие с правилната технологиямонтаж на всички части. Само тогава се гарантира високото му качество и издръжливост.

Върху основата се полага хидроизолация.

Видео - Хидроизолация на основи

Хидроизолация на основата на дървена къща

За да предпази долните джанти от разрушаване, той се поставя под тях дървена дъскас дебелина най-малко 5 см и ширина най-малко 20 см. Дървото се подлага на антисептична процедура. Дъската е покрита с битумен мастик или специална смола от три страни. Изключение правят горната повърхност и крайните части.

На снимката - дъска, положена върху фундамент под дървена къща

При липса на изброените по-горе материали трябва да се използва покривен материал. Три страни на дъската са покрити с него, след което лежи върху хидроизолационния слой. Когато има хлабаво прилягане на дъската към хидроизолацията, е необходимо да се изравни повърхността. За да направите това, всички пролуки се измерват, малки парчета покривен материал се изрязват под получените параметри и се подреждат върху повърхността. При полагане на допълнителни слоеве те трябва да бъдат плътно свързани, така че да няма значителни пролуки, а изпъкналостите също са неприемливи.

Ако покривният материал не се използва в конструкцията, той може да бъде заменен с всякакъв материал за хидроизолация, по-специално кълч, филц, коноп, докато тези елементи за предпочитане трябва да бъдат предварително почистени и покрити с антисептичен състав. Ако се извършат всички тези мерки, образуването на течения се изключва в зоната на короните. Също така дървото ще бъде напълно защитено от гниене.

Върху облицовката трябва да се постави топлоизолация, която служи като основа за първата корона. За да може дървото да прилепне плътно към облицовката, то трябва да бъде рендосано или подрязано. Тези мерки се извършват само ако качеството на материала ви позволява да почистите ръбовете. Когато съществува риск от гниене на дървесината, контурите трябва да се оставят непокътнати, като се подрязват само твърде забележими неравности.

Вторият ред трупи на короната на наслагването е разположен перпендикулярно на първия. Тези трупи са по-високи от долните с 50% от диаметъра си. Полученото пространство трябва да бъде плътно положено с тухла или декоративен камък.

Между дървените трупи трябва да се постави топлоизолация, като се опитват да запълнят всички възможни празнини. В края на работата трябва да се уверите, че няма места с течение. За да не влияят атмосферните валежи в долната част на конструкцията на банята, е необходимо да изберете жлеб между втория и третия ред. В отвора е монтирана дренажна дъска. Можете да го замените с покривна стомана. Този материал покрива основата по цялата й дължина и трябва да виси поне 5 см.

Под във ваната

Дори при висока температура на въздуха във ваната, пространството близо до пода рядко се нагрява до повече от 30 ° C. Качеството на топлоизолацията не е от особено значение, но трябва да се помни, че не трябва да се допуска силен температурен контраст.

Препоръчителни материали за подови настилки: рогозки, коркови плоскости, дъски. За да организирате постоянното сушене на пода, е необходимо да го повдигнете върху трупите. Когато трябва да фиксирате подовата настилка на широк под, това трябва да се направи на няколко стъпки, като предварително се маркират отделните участъци.

Първо се монтират дървени трупи. За да направите това, стълбове от масивна тухла са предварително монтирани директно върху основата от натрошен камък или почва. Дървените трупи се полагат с приблизителна стъпка от 1 м. За да създадете труп, е препоръчително да използвате дъски с език и канал.

Подовите плочи са изработени от твърда дървесина, трябва да имат ширина най-малко 3 см.

Подът може да бъде оставен дървен във всички отдели, с изключение на парната баня. Това помещение се поддържа постоянно под въздействието на високи температури и в условия на високи нива на влажност. най-добрият материалза подови настилки е керамични плочки. За да се осигури удобно движение без подхлъзване, е възможно да се оборудват дървени решетки, които след издигане е желателно да се извадят за сушене.

На мястото на най-големия наклон на пода е оборудван дренаж, така че да няма стагнация на влага в стаята.

Когато сградата е оградена със стени по периметъра, е необходимо да се разпределят отделни помещения, които също трябва да бъдат здраво отделени една от друга.

За монтажа на прегради, изработени от дърво, предварително са предвидени специални дървени пръти. Когато преградата е планирана между вече положените подови лагове, тя се монтира навсякъде, фиксирана към напречните греди.

Понякога преградите се монтират в посока, обратна на гредите на пода. В този случай на предвиденото пространство се монтира прогон, който е надеждна основа за дяла.

Има няколко вида дялове.

1. Единични масивни дъски.
2. Двойни масивни дъски.
3. Двойна с пролука, тоест възможност за свободна циркулация на въздуха.
4. Двойно с пълно пълнене, тоест без течения.
5. Рамка-обшивка.

Ако се избере най-простият дизайн на преградите, те се правят от дъски с дебелина 4-5 см и височина 10-20 см. Първо трябва да бъдат подрязани. Това действие може да се извърши само от едната страна. Не се препоръчва използването на дъски с по-широк диаметър, тъй като те са склонни да се изкривяват. За да се гарантира пълно блокиране на пукнатини и възможност за продължителна експлоатация, е необходимо да се избере материал с канали.

Пръчките са свързани със стръмни шипове от 10-12 см. От височината на дъските се изчислява стъпката на тяхното местоположение, оптимално е да се правят почивки по-малко от 1 м. 8 см.

На стените до преградата е необходимо да нарисувате вертикални линии и да ги маркирате с шнур. За да проверите равномерността на крепежните елементи, препоръчително е да използвате отвес. В допълнение към стените впоследствие те трябва да бъдат изтеглени по линията до тавана и към тях да се заковат дъски с размери 4х4 см. След това се оформят жлебове, съответстващи по ширина на дизайна на прътите.

Пред мястото, където се планира да се поставят дъски за преградата, трябва да се остави празнина, тоест не закрепвайте прътите на разстояние 20-30 см. Към гредата могат да бъдат закрепени само направляващи дървени конструкции. Естественото свиване на конструкцията трябва да се предвиди предварително. За максималната му компенсация, преградите се измерват с няколко сантиметра по-къси от основните стени на банята.

Пръчките първо се поставят в жлебовете, след което се придвижват напред, докато се затворят. Преградата е предвидена без дупки, така че закрепването трябва да се извършва възможно най-плътно, като се използват шипове или четвъртинки.

По периметъра на пространството, разделено от преградата, се заковават первази. Обикновено се образуват малки дупки, разделящи се конструктивни елементи. Те не трябва да се пренебрегват. Те трябва да бъдат залепени с кълчища или мазилка.

Двойната преграда се прави с оставени конектори или когато са запълнени с материал, който играе ролята на топлоизолация. Препоръчително е да използвате минерална вата във всяка конфигурация, включително под формата на плочи.

Дебелината на дъските е приблизително 2-2,5 см. При тези параметри разликата между редовете ще бъде около 0,4 см. Двойната преграда се изгражда чрез редуване на сглобяването на първата и втората страна. Когато не е планирано създаването на празнини, успоредно със сглобяването на стените трябва да се постави изолация между всеки ред греди. Горните ръбове на дъските се задържат, като се вкарват в жлебовете. Долните ръбове са приковани към дъските с дълги нокти.

За да спестите от изграждането на прегради, те трябва да бъдат конструирани по метода на обшивката на рамката. За да сглобите рамката, можете да избирате от: шипове, разфасовки или пирони. Основният материал са дъските. Подпората за рамката е греда. Алтернативно закрепване се извършва върху напречни греди при вмъкване на конструктивни елементи в жлебовете.

Горният ръб на конструкцията не трябва да достига до тавана с 1-2 см. Останалата празнина трябва да се запълни с кълчища, смесена с гипсов разтвор. Можете също да използвате дъски, които напълно покриват фугата, без да оставят празнини. За да поставите рамката на вратата в преградата, наблизо трябва да се поставят допълнителни дъски, затварящи платното на рамката.

Видео - Прегради във ваната

Създаване на покрив за баня

Таванът във ваната трябва да бъде оборудван с максимална топло- и пароизолация, тъй като най-влажният въздух винаги се издига и се натрупва под покрива.

Дъските се монтират като подови греди.

Между плочите се полага пароизолация.

Парна бариера на тавана във ваната с фолио

Над пароизолацията е разположен нагревател.

Конструкцията е затворена с дъски, положени в посока, перпендикулярна на гредите.

Пропастта между изолацията и хидроизолацията ще подобри работата на изолационния „пай“

Таванът се състои от следните елементи:

• дъски за подгъва;
• пръти, които изпълняват функцията на греди;
• първична облицовка;
• хидро и пароизолация;
• топлоизолация.

При подреждането на таванското пространство дизайнът на тавана е леко променен. Върху дъските се създава слой глинено покритие с дебелина около 1-2 см. Може да се използва като нагревател дървени стърготини. Дебелината му трябва да е впечатляваща, да бъде повече от 15 см, а също така трябва да се смесва със слаб циментова замазка. Ако впоследствие на тавана се образува твърде много конденз, тогава дебелината на изолацията е недостатъчна. Трябва да се увеличи, като се приложи втори път запълване.

Видео - Изолация на тавана на банята

С такава последователност от действия се изгражда дървен под.

1. Първично полагане на греди.
2. Налагането на черепни решетки.
3. Монтаж на табла. Те могат да бъдат направени от нискокачествена дървесина, но първо трябва да бъдат изковани заедно.
4. Пароизолационна облицовка. Обикновено се използва пергамин.
5. Монтаж на нагревател. IN Напоследъкминералната вата стана популярна.
6. Монтаж на таванни плоскости.
7. Зашити са.
8. Частите са закрепени с котви.
9. Извършва се окончателната хидроизолация, която е отлична за покриви.

Гредите трябва да се поставят на не повече от 10 см дълбочина в конструкцията. Задната стена на гнездото образува празнина с край, оптимална ширинакоето е не повече от 3 см. Вътрешна частгнездата се запълват с циментов разтвор.

Ако гредите лежат твърде силно върху стените, те трябва да бъдат съкратени. Напречното сечение е неприемливо, тъй като внезапните действия могат да доведат до напукване на детайла. Изрежете под остър ъгъл.

Цени на минерална вата

минерална вата

Видео - Как да направите надежден покрив във ваната

Видео - Направи си сам покрив за баня

Здравейте, скъпи посетители на сайта! Продължаваме поредицата от статии от нашите читатели В тази статия споделя авторът личен опитза изграждане на баня от дървени трупи със собствените си ръце. Строителството още не е завършено, така че му пожелаваме успех! Ако имате препоръки и въпроси към автора, сте добре дошли в коментарите.

Част 1. Фондация

За изграждането на банята избрах сравнително равна площ с наклон от 20 см на шестметров сегмент. На първо място, след предварително маркиране, той направи разрез на плодородния слой върху цялата площ на бъдещата основа. Това е необходимо, за да се изключат процесите на гниене на растителни остатъци и други органични вещества в мазето.

В обекта преобладава песъчлива почва, т.е най-добрият варианттой ще бъде висок 50 см от основата и широк 40 см. Контурът на основата е маркиран с въжета, които са прикрепени към импровизирани ъгли на вътрешния и външния периметър. За да маркирам периметъра, взех изрезки от дъски с дължина около 70 см и ги забих в земята, завинтех хоризонтални рафтове с изпъкнали винтове за закрепване на въжето отгоре с самонарезни винтове. По-добре е да изберете въже, което не е склонно към разтягане, ще бъде по-лесно да се работи с това.

В допълнение към дължините на страните на бъдещата основа трябва да се проверят диагоналите между ъглите, които трябва да са равни един на друг с толеранс плюс / минус 3-4 см. Можете да прочетете повече за това как да маркирате основа в тази статия. Продължаваме да снимаме плодороден слойи изкопайте изкоп, за да създадете пясъчна възглавница.

В резултат на това получаваме напълно подготвена "яма", където дъното на окопите е почти хоризонтално (проверяваме с нивото на сградата). Дълбочината на окопите е 20 см, от нивото на почвата в най-високата точка на площадката 40 см, в най-ниската - 30 см.

Размерите на основата се определят от центъра на пресечната точка на трупите на дървената къща. Това ще бъде централната линия. Ако диаметърът на трупите е около 20-22 см, тогава се отдръпваме от двете страни на средната линия, съответно с 15-20 см. Това ще е необходимо, за да се получат "рафтове" за закрепване на дървени трупи и дъждовни приливи. Освен това грешката е практически елиминирана, когато дървените трупи поради погрешни изчисления на основата падат навън или навътре, „висят“ във въздуха.

Банята е свързана към лентовия фундамент, за да се изключат многопосочните измествания на банята и пещта. Размерът на платформата на пещта е избран като 120 * 120 см, като средно за монтиране на метални пещи под тухлена облицовка.

Започваме да полагаме пясък в окопите. В същото време овлажняваме и уплътняваме пясъка. Наливаме вода, докато се появят локви, след като влагата се абсорбира, започваме да набиваме. Процесът се повтаря 3-4 пъти, докато обувките ви не оставят следи върху уплътнената повърхност на пясъка.

Ден по-късно, след приключване на работата, отново преминаваме цялата основа под основата с трамбовка. Разбира се, можете да използвате по-опростен вариант и да свържете машина за подбиване, за да работи, това няма да ускори много процеса. Имам най-простия вариант: греда от 100 мм, подметка 20x20 мм и дръжка. Външният вид на завършената основа и ръчното подправяне е показан по-долу.

Върху подготвената площадка под основата изсипваме пясъчна възглавница за изравняване на хоризонта и повдигане на площадката над нивото на площадката, за да предотвратим навлизането на вода под основата.

Ако наемете бетонов камион, тогава се погрижете за допълнително укрепване на кофража с диагонални ограничители отвън и вътре в предложената основа. Налягането, което се създава при подаване на сместа, може да разруши недостатъчно здрава конструкция. Същото важи и за изливането на сместа от бетонобъркачка. Само в този случай трябва да укрепите мястото, където ще се отцеди, или просто да преместите бетонобъркачката по периметъра.

По-добре е да излеете целия обем бетон наведнъж, за да не получите ефекта на слоеста торта. Покриваме горната част на основата с филм, който поддържа основата влажна, за да избегнем пукнатини в бетона. Основата периодично се полива с вода, като не се позволява да изсъхне.

След 7-10 дни премахваме кофража, като развиваме самонарезните винтове, които също ще започнат работа на следващите етапи. Готовата основа изглежда така. Разпределение: 2х6 метра - веранда; 4х4 метра - стая за почивка; 2х2 метра - перално помещение; 2x2 метра - парна баня. Местоположение вентилационни отворина около 20 см от нивото на почвата, ако е необходимо, можете да закупите тапи за затваряне на дупките през зимата.

Приблизителното количество и цена на материалите, използвани при изграждането на основата, са показани в таблицата по-долу.

Част 2. Монтаж на дървена къща и покрив

За обличане на дървена къща 6x4 метра и нарязана веранда ще ви трябват 25 торби мъх. Когато купувате, уверете се, че теглото на торба с уплътнен мъх е приблизително 20 кг. Мъхът трябва да е еластичен, тоест да има оптимално съдържание на влага.

Използваме „кукувичкия лен“, който събираме в късна есен, когато всички живи същества отиват да „зимуват“ в почвата и няма риск да хванете змия с китка мъх. Допуска се малко количество мъх сфагнум, който е по-къс и се рони при изсъхване. Ако само сфагнумът се използва напълно, след известно време той просто ще изпадне от жлебовете.

Дължината на нишките от мъх трябва да бъде най-малко 30 см, така че при уплътняване да е възможно да се усукват краищата и да се осигури запечатване на жлебовете. При сушене сортираме материала, като от него избираме клонки, чужди растения и шишарки. Между другото, ако ударът попадне в жлеба, тогава при определена влажност се отваря с такова усилие, което е достатъчно, за да повдигне трупа и да организира „студен мост“. Така са правили монтажниците на дървени къщи в старите времена и дори сега тази ситуация не е необичайна, ако собственикът „обиди“ с пари.

Монтираме валцувани трупи. Имам малка междина между основата и дървената къща, така че използвах половин труп от едната страна и 100 мм греда от другата.

Пробиваме мястото на контакт на трупа с покривния материал с мъх.

Разкрити бяха грешки, които доведоха до нежеланието на резачите да си вършат работата ефективно. Жлебовете бяха изрязани с верижен трион, което направи пролуките в трупите много големи. Вижте, ръбовете на жлебовете прилягат плътно към тялото на трупа, но всъщност вътре има празнота. Поради това количеството мъх, което ще отиде в замазката, се увеличава значително. И това е, ако вие сами направите залепването, а "шабашниците" правят само външната обработка, никой няма да пробие вътрешностите.

Материал	Обем/количество	Цена
Рязана оградна дъска "инч" на щайгата, 300 мм	1 m 3	4500 рубли
Винтове за дърво 50 мм	2 кг	300 рубли
мъх	25 торби	6250 рубли
дървена колиба	1 парче	72 000 рубли
Дъска 50 * 150 шест метра	14 броя	3600 рубли
Метална керемида, дебелина 0,5 мм, дължина 4,2 метра (допълнително било и защита от вятър)	12 листа	31 000 рубли
Пара-Вятър-изолация	1 ролка	800 рубли
Набраздена дъска 20 мм	1 m 3	8500 рубли
База "Белинка".	2,5 литра	400 рубли
Състав за остъкляване "Белинка".	2,5 литра	600 рубли
Обща сума:		127950 рубли

част 3

Най-простата, но досадна работа по замазване на дървена къща. Използваме чук, желязо и дървени уплътнители. Една желязна с дебелина на острието 3 мм и ширина 50 мм, дървена е от твърда дървесина (имам суха бреза) и е консуматив.

Оригинален изглед на жлеба.

Запълваме мъха в жлеба със строителна мистрия. Преди използвах шпатула, но тя бързо се провали и не беше толкова еластична. Чувствайте се свободни да ударите напълно жлеба. Сред жителите има мнение, че няма нужда да се правят шевовете плътни и равномерни, казват, че температурата във ваната е достатъчна, за да компенсира загубите. Но преценете сами, теченията в парната баня и пералното помещение няма да добавят комфорт и консумацията на дърва за огрев ще бъде 2-3 пъти по-висока.

Начукваме получения валяк с дървена замазка.

Ако е необходимо, ако жлебът не е достатъчно стегнат, правим още един валяк от мъх и го пробиваме, докато усетим твърдостта на дървото при удар с желязна шпакловка.

Крайният изглед на уплътнения жлеб.

За да предпазим птиците от влачене на мъх и за естетика, ние затваряме жлеба с лента от юта с ширина 100 мм, която впоследствие ще бъде обработена с импрегниране и остъклен състав, за да съответства на цвета на трупа. Специални "занаятчии" поставят трупи само върху една юта или бельо, но това е неприемливо за баня. Ако имаме постоянна влажност в къщата, тогава изпаряването е добре дошло във ваната. Ленът и ютата абсорбират влагата, но не изсъхват дълго време, жлебовете гният и стават плесенясали.

Получаваме трупи, подготвени за смилане.

Особено внимателно замазваме ъглите, за да предотвратим навлизането на студен въздух в банята. Работата, ако не наемете специалисти, няма да струва нищо. При привличане на "шабашники" - от 70 до 150 рубли на линеен метър.

Част 4. Опесъчаване на трупи

И така, уплътняването е завършено, мъхът се пълни и уплътнява в жлебовете, пристъпваме към подготовката на дървената къща за боядисване. В момента дървените трупи изглеждат много непретенциозни - следи от ренде, стърготини и извадени стърготини. Освен това трупите са силно „загарени“ на слънце и под въздействието на полегати дъждове, а някои от възлите изискват вземане на проби и запечатване с мастика.

Краищата на трупите, които са били повредени по време на съхранение и транспортиране, също изискват обработка. Тук най-насипната дървесина, съответно, голяма вероятност от гниене и по-нататъшно унищожаване на трупа.

Инструменти за регистриране:

• Български;
• шмиргел за венчелистчета;
• мека четка от моп;
• нож за замазка.

Българският използва най-евтиното - 1200 рубли, произведено в Китай. Струва си да се отбележи, че той издържа всички изпитания с чест и остана в експлоатация дори след преминаването на 70 квадратни метра стени (добавяме към това полукръглата форма на трупа). Единственото неудобство е почистването на статора, ротора и вътрешността на мелницата от дървесен прах. Разбира се, можете да поставите чорап върху инструмента, но входящият въздух не е достатъчен за охлаждане. Между другото, работата е много прашна и веднага се запасете с очила, затворени от всички страни, и средства за защита на дихателните пътища - достатъчно е респиратор. Работата с мелница изисква изключително внимание. Високите скорости и премахнатото защитно покритие могат да ви изиграят номер. Човек трябва само да загуби бдителност, да пресече твърде бързо шлифовъчния диск и ви е гарантирано нараняване. Два пъти минах през едно и също място на ръката си - ръкавицата на парчета и кожата скъсана до месото.

Точилото беше използвано със зърно 80. Чрез тестване и селекция се спрях на тази стойност - grain 60 оставя твърде забележими следи, а grain 100 се запушва много бързо. Приблизителната консумация на кръгове от венчелистчета е 1 парче на 3 квадратни метра. Можете да използвате кръга по-нататък, но темпът на работа се забавя и вие просто се уморявате.

Бонус за внимание!Случайно установих, че ако кръг, запушен с прах и катран се прокара върху бетона на основата, тогава шкурка се почиства и кръгът отново е готов за работа.

Без никакви умения и когато работите с цялата предпазливост, можете да шлайфате 6-10 квадрата от стена на ден. Цените на "шабашников" варират между 400-500 рубли на квадрат и освен това те не са церемониални с консумативи. Обърнете внимание на джобовете от смола. Ако изложите такава област, след това я третирайте с разтворител, в противен случай тази смола ще излезе дори през слой боя.

Започнах да работя от най-малката стена, трупите се сменят пред очите ни. Изправени пред проблема, че при обработката на канали ръбът на шлифовъчния диск оставя разрези на долния труп. Но при допълнително обработванеразрезите се смилат добре, и не остават следи.

Особено много шум с ъглите, високата скорост на мелницата и плътността забавят процеса. Там, където кръгът не достига, ще трябва да преминете към по-бавен метод на обработка - длето.

Кога шлифовъчен дискпрактически "седна", преминаваме краищата на трупите. Нерационално е да използвате нов кръг за краищата - ще трябва да го изхвърлите след дузина трупи.

Запечатваме краищата с мастика върху дърво. Първоначално използвах цвета „бор“, но след това разбрах, че е по-икономично да използвам бяло, тъй като под него ще има боядисване.

След смилането се появява интересна структура на дървото, сложни шарки се движат по целия труп. Възлите и неравностите на трупа придават известна фундаменталност на банята от трупи и дори се зарадвах, когато имаше особено възли екземпляри.

За да добия представа как ще изглежда стената след боядисване, спрях и подготвих трупите. Според всички съвкупни характеристики (качество и цена) избрах състава под марката Belinka. Предварително обработена с Base, времето за съхнене на която е 24 часа, и прекарана върху полираната повърхност с първи слой глазиращ състав № 24 (розово дърво). Съгласете се, очарователна красота! Ако искате да получите гладка на допир повърхност, тогава след първия слой от състава и неговото изсъхване преминете ръчно през трупа с нулева шкурка. Това важи за парапетите и предната част на банята, където гостите обичат да прокарват ръце по стената и да оценяват работата на майстора.

Времето за съхнене на първия слой е 12 часа, за да съм сигурна, издържах деня и покрих с втори слой. Появи се тъмен благороден матов блясък. Друг трик - след използване на състава за глазиране, малко пигмент остава на дъното на буркана. Разреждаме го с разтворител до много блед вид и преминаваме през втория слой на изсъхналото покритие. Можете да направите процедурата по всяко време след нанасянето на покритието. В резултат на това получаваме повърхност, която прилича на дънер, допълнително импрегниран с восък. Много красива.

По пътя краищата бяха обработени с глазиращ състав № 11 (бял), който благоприятно оттегля вече извършената работа.

Резултатът напълно ме удовлетвори, продължаваме полирането, което започнахме. Тъй като ще свършите цялата работа сами, качеството ще бъде на най-високо ниво. Ако наемните работници могат да игнорират недостатъците, тогава самият господар ще се измъчва дори за най-малкия надзор. Например, аз, знаейки, че някъде в дъното на дневника съм пропуснал разрез, като престъпник, който се връща на мястото на престъплението, отново и отново разглеждах неговия „косяк“. Докато не се коригира.

Дървеницата става все по-красива. Не забравяйте да почистите трупите от прах с четка след работа.

На следващата снимка трупите, обработени от основата, и краищата са запечатани с бяла мастика.

След като оцених цвета и текстурата на боядисаните трупи, разбрах, че вътре във верандата ще изглежда малко тъмно, и експериментирах с оцветяването на трупа със състав № 11 (бял).

Бялата боя запазва текстурата на шлайфания труп и реших да боядисам напълно верандата. През първия слой се появява лека жълтеница на бор и няма блясък. Много прилича на просто избелено дърво. Но вторият слой прави чудеса. Има блясък и известна завършеност. Между другото, купете "Belinka Azure", тъй като бялата "Belinka Top Azure" е предназначена за дограма и струва много повече.

Сега банята, с изключение на една стена, е покрита в един слой и изглежда като къща с негатив на хохломска картина. Доволен от горната напречна греда - възлеста коледна елха, която придава на конструкцията вид на съответствие с естествения стил.

Продължаваме изграждането на банята и преминаваме към етапа на подова настилка на верандата. Над стаята има покрив, но липсата на фронтон (за проветривостта на сградата) не пречи на капки коси дъждове да навлизат. През зимата не е изключено издуването на сняг и последващото му топене по време на размразяване. Затова ще обърнем специално внимание на опазването на дъските и трупите, както и на водоотблъскващата повърхност на подовете и добър външен вид.

Част 5. Етаж на верандата

Дъските 50 * 150, поставени на ръба, ще служат като изоставания. Според универсалната формула дебелината на дъската се умножава с коефициент 20 и получаваме стъпката между изоставанията в моя случай 1000 мм. Но реших да укрепя донякъде конструкцията и поставих трупите на стъпки от 600 мм. Оказа се така.

На верандата (условно 2 метра на 6 метра) купих 16 шестметрови дъски, като вземам предвид изоставането и маржа на една дъска. Струваше ми 4300 рубли и 500 рубли за доставка. Някои дъски показаха синьо и мухъл, което лесно се отстранява чрез шлайфане и избелване. Най-лошото е, че няколко дъски са засегнати от дървесния червей. Неговите ларви са направили няколко през дупки, който след това запечатах с мастика. При прегледа не намерих повече живи същества и се успокоих за това - след изсъхване дървесината ги привлича малко, а третирането с антисептик и биоцид ще обезкуражи бръмбара от всяко желание да се доближи до верандата ми. Положих паропропускливо фолио върху земята вътре в основата, така че нито едно растение да няма шанс да покълне във верандата. Дъските бяха маркирани и изрязани в съответствие с местоположението им.

След това махнах дъските, като ги номерирах според местоположението им и започнах да обработвам трупите. Използвах енергичен антисептик от Ярославско производство. Малко съм запознат с приготвянето на антисептици и съставът на закупените продукти ми вдъхна доверие. Съхранението на дървесината се декларира на 45 години, при спазване на технологията на импрегниране. Необходимо е да се използват 500 грама разтвор на квадратен метър, т.е. Нанасяме първия слой, а след 1-2 часа и втория. Антисептикът е жълт, така че покритието е ясно видимо. Когато изсъхне, става тъмнокафяв.

След това дойде ред на дъските. Преди това по повърхността, разположена отдолу и отстрани на дъските, минах с шмиргел за венчелистчета, фиксиран върху мелница, за да премахнете купчината. Така осигуряваме по-добро усвояване на антисептика. След това шлайфаме предната повърхност с кръг със зърно 100. Използвах и моята многострадална мелница от най-ниската ценова категория. Ако се страхувате да направите дупки и дупки, опитайте да шлайфате част от дъската със запушен кръг, за да придобиете малко опит. Не забравяйте да скосите ръбовете на дъската.

Бонус за внимание!За да направите подовата повърхност перфектна на допир и приятна за краката, разходете се по шлайфаната дъска с мек сапунен разтвор. Нанесете с четка или валяк. Когато изсъхне, надигналата се остатъчна купчина ще стане твърда и е лесно да се събори с шкурка дори в ръчен режим.

Дъските се полагат върху трупи с разстояние от 4 мм. Като "стандарт" вземаме обикновен пирон, който поставяме вертикално между дъските.

Тъй като моите дъски са с естествена влажност, те могат да бъдат малко по-сухи, тоест има вероятност да се изкривят по време на процеса на сушене. Ето защо реших да използвам не самонарезни винтове за закрепване, а винтови пирони. Самонарезният винт е по-слаб крепеж за напречни натоварвания и може просто да се спука. Главата на нокътя, за да няма ръжда и разпространението й върху дъските, се покрива с мастика върху дърво.

Виждате ли нокътя? И той е тук!

В процеса на полагане на дъските започвам да ги обработвам. Имах избор да използвам масло като покритие за открити терасиСъстав за остъкляване Alpina (Alpina) или Belinka. Вторият вариант ми хареса повече. Първо, че маслото, което Belinka Base прониква дълбоко в дървото и го предпазва от влага. Второ, маслената тонировка и Belinka No 24 са почти подобни. На трето място, маслото и съставът за остъкляване, който няма висока устойчивост на абразия, трябва да се подновява на всеки две години. И четвърто, Belinka е по-евтина. На верандата не се планира голям поток от посетители и максималното натоварване е ходене по чехли или боси.

След като първият слой на Основата изсъхне (24 часа), нанесете втория слой и го оставете да изсъхне още един ден. И идва кулминационният момент - покритие с остъклена смес Белинка No24. Ако искате повече ефект и блясък на пода, вземете Top Azure.

–––––– Мина половин година ––––––

От последната ми история от миналото, доста време, и изграждането на банята постепенно се движеше напред. Малко по малко, защото трябва да правиш всичко сам. Не вярвам на измамници. Свързах се с тях два пъти (сглобяване на дървената къща и монтаж на покрива) и бях много недоволен от резултата.

Погледнах банята отстрани и реших, че е необходим още един фронтон, за да предпази пространството на верандата от дъжд. Той положи облицовката в различни посоки, оставяйки нещо като прозорец. Ще има витраж - поликарбонат с шарка, нанесена със специални витражни бои.

Прилягането на дъските към фронтона се оказа доста стегнато, така че ще направя без допълнителен цокъл, ще го оставя така, както е.

Фронтонът е боядисан в същия цвят като ваната, монтирана е странична дъска с претенция за дърворезба. Цената на работата беше: подплата - 2500 рубли; самонарезни винтове - 200 рубли; боя - 200 рубли; вятърна издълбана дъска - 800 рубли. Мисля, че е доста евтино за такъв резултат.

Миналата година нямах време да боядисам облицовката на покрива, просто го покрих с основно покритие, температурите започнаха да падат под нулата. Точно онзи ден, като избрах период без дъжд, се разхождах с два слоя бяла белинка. Резултатът ми хареса, но мисля да го оправя с трети слой.

И така, новият строителен сезон за баня е открит. През есента успях да уловя няколко хубави дни с положителна температура, което най-накрая направи възможно да се направи прозорец и врата. Технологията за подготовка на отворите е стандартна. Маркираме и изрязваме с образуването на шип върху трупа. За отвора на прозореца използвах шина 100 * 200, а за рамката на вратата - щанга 100 * 250. В дъскорезницата ме срещнаха наполовина и направиха две шестметрови заготовки по специална поръчка. Взеха доста смешни пари - около 2500 рубли с доставка.

На място гредата беше изрязана на необходимите сегменти. Отворът на прозореца се оказа чист 50 * 50 сантиметра, вратата чиста 70 * 160. Така че ние наистина изпълняваме старата заповед - поклонете се на банята, когато влезете. Горното ниво на прага ще бъде на 15 сантиметра от пода, за да се затопли през зимата. Изрязах жлеб на гредата според размера на шипа на трупа, плюс сантиметър ширина във всяка посока. Поправих навита изолация с ширина 20 сантиметра върху шипа, изглежда ленено, не помня какво купих. Вертикалната греда отиде до участъка, а хоризонталните сегменти бяха използвани като подпори. Разстоянието от горната пигтейл до трупа е около 3 см, запълнено с мъх. Под прага и перваза на прозореца има и мъх, който след инсталирането на всички компоненти беше уплътнен до състояние почти на дънер.

На прозореца е избрана четвърт за удобство при инсталиране на пластмаса. Във вратата се поставят дистанционери, тъй като по време на естественото сушене на дървения материал е възможна деформация.

Какво е планирано. Прозорецът е пластмасов с имитация на разделяне на по-малки прозорци. Снимката показва хулиганството ми, така да се каже - вместо прозорец вкарах дунапрен и направих маркировки за бъдещия продукт с изолационна лента.

Вратата е метална с нагревател на плат и косяки. Във фирмата, където се произвеждат вратите, директорът е мой добър приятел, обсъдихме всички детайли и, надявам се, ще се получи добър продукт. от крило на врататаще има дървено покритие с дебелина 1,5 сантиметра. Според наслагването ще извърша стареене на дърво, ще направя имитация на ковани панти и дървени напречни пръти. Но това е в бъдещето и сега той се занимава с подобряването на верандата.

Имаме един майстор, който прави маси и пейки с доста добро качество и доста евтино. Тази слушалка ми струваше само 7,5 хиляди рубли. По традиция го покрих с основата на Белинка, остъкляване на палисандрово дърво и лак за палуба от същата фирма.

Някъде на стотен или двестатен скок от нивото на верандата разбрах, че имам нужда от веранда. Плановете бяха да направя някакъв кован продукт с дървени стъпала, но засега реших да се огранича до временна колиба. Въпреки че импровизацията се оказа доста хубава и пак ще ми служи, докато не ми омръзне. На страничните стени използвах трупи, останали от изрязване на отвори, на стъпалата дъска 50 * 150. Върху основата е положил камъни от близката кариера.

А сега за натискането. Първо, прекарвам уплътнението в дървената къща. Дървените трупи вече са се настанили на мястото си. Каквото е възможно - изсъхна, каквото е необходимо - доведе каквото иска - се установи на постоянното си място. Съответно вътре се появиха пролуки, които изискват внимателно запечатване.

Външният преглед е потвърден добро качествозамазки. Нищо не е изпаднало, птиците не са се объркали, а мъхът лежи по план. При рязане на отвори мъхът беше набит в една плътна и твърда ивица, дори беше трудно да се различи, но е добре да се запълнят пукнатини с такива ивици. Направих още една брезова замазка. Лопатката се оказа по-широка и по-голяма, двукилограмов чук идеално му подхождаше. Мъхът лети в пукнатините със свирка, а там, където трупът лежеше твърде плътно, използвам брезови клинове. Процесът е дълъг, но задължителен, ако не искате да се къпете в филцови ботуши през зимата. Второ, направих одит на фондацията. Отвън има леки стърготини, но те увисват при наливане и не влияят на качеството. Все пак ако имам свободно време ще измаза и покрия с фасадна боя. Все още не са избрани производител и цвят. Миналата година инсталирах отливи, които се представиха добре дори при сериозно натоварване от сняг. И трето, ще преброя снегодържачите. Когато миналата година се образува кора на покрива след замръзващ дъжд и върху него падна 50-60 сантиметра сняг, това беше добра изненада под формата на огромна гъста снежна преса в близост до банята след първото размразяване.

Е, ще ви кажа какво правя, за да поддържам банята си топла и суха. Преди месец купих метална печка от Izistim за 58 000 рубли. Избирах дълго време, досадно, прочетох всички ревюта и разбрах, че това е, което ми трябва. Неговите параметри могат да бъдат намерени на официалния уебсайт на компанията, където е дадено подробно описание. Докато пещта стои на улицата пред банята, 130 кг метал все още трябва да се измисли как внимателно да се влачи, особено след като все още нямам подове и 600 парчета тухли са подредени на земята. Оказа се, че тези печки се правят буквално точно до мен, така че имах честта да общувам директно с производителите, които наистина помогнаха със съвети и препоръки. Планира се тръбата да е в непосредствена близост до неръждаемата втулка. Конструкцията ще бъде около 5 метра. Поръчах неръждаема тръба с дебелина на стената 1 мм на същото място, във фирма Изистим. Само седмица по-късно получих поръчката. Лазерно заваряване, високо качество и разумна цена. По отношение на пари, удоволствието възлизаше на 11 500 рубли с пълно тегло за комплект тръби от 5 метра. Фирма CRAFT.

Пълният комплект включва тройник, щепсел за почистване на тръбата от сажди и отстраняване на кондензат и вид адаптер с платформа, която ще ви позволи да фиксирате здраво комина в тухлена тръба. Дизайнът вдясно на снимката е хоризонтална секция на тръбата от печката до комина. Топлоустойчива неръждаема стомана с дебелина 4 мм, произведена в EasySteam за 4300 рубли.

Естествено, не пазарувах и купих конвекционни врати, без да излизам от касата. Удобен запек, нормален външен види допълнителни листове метал за фиксиране на продукти в тухла.

Купих Костромска глинена тухла от клас 150, която е достатъчна за облицоване на пещта. Геометрията на тухлата е нормална, ако е необходимо, ръбовете могат да бъдат заоблени, за да придадат на продуктите по-интересна форма. Ако искате по-красива тухла, тогава купете марка Витебск 200. Всяка тухла ми струваше 25 рубли на брой.

Не се занимавах с глина, която трябва да се копае и приготвя някъде другаде, тъй като нямам специални умения. Купих готова смес "Къщата на пещта на Макаров", произведена от Кострома, цвят Gzhel. Имат и смес от бяла глина за естети. Печников не можа да бъде намерен - всички са заети. Цената за майсторите започва от 40 рубли за тухла за облицовка и 60 рубли за тухла върху тръба. Можете сами да изчислите разходите. Ще го направя сам, макар че работата ще се забави.

Част 6. Пещ

„И битката започва отново“ - продължаваме изграждането на банята и озеленяването вътрешно пространство. Сърцето на банята е фурната. Пожеланията ми за климата на бъдещата парна баня и други стаи са изключително прости и непретенциозни. Първо, краката и ушите трябва да са топли дори през зимата, а не да се къпят с твърд плюс в областта на главата и в същото време в филцови ботуши, за да не замръзнат краката. На второ място трябва да има инерция на печката за сауна, за да може да спре отоплението и да се къпе, без да тичаш за дърва за огрев при непрекъснато поддържане на желаната температура. Желателно е топлината във ваната да е два или три дни, за да изсъхне помещенията. и трето, топла водане трябва да кипи в парната баня, но се намира в отделението за миене в отдалечения резервоар.

Както вече писах, печката Сочи от компанията Izistim беше избрана с шарнирен топлообменник за нагряване на вода.

Топлообменникът е оборудван с входящи и изходящи тръби с диаметър един инч. Дизайнът е предназначен за облицовка с тухла, която едновременно ще се превърне в екран от твърдо инфрачервено лъчение, излъчвано от метал и акумулатор на топлина. Преди монтажа е необходимо да загреете фурната на улицата в нежен режим, за да изгорите фабричната боя и да премахнете миризмата на изгаряне при работа директно във ваната. Върху вратата и вентилатора се полага термоустойчив шнур, който е необходим за уплътняване. Преди това не беше така, но мениджърите на компанията се вслушват в препоръките на потребителите чрез комуникация във форума и правят необходимите промени.

Вътре в горивната камера е монтирана чугунена решетка. Допълнителни метални листове са заварени отстрани и в края на камерата, за да се намали ефектът на пламъка върху стените на пещта, за да се избегне деформация.

За относителна тяга той монтира тръба с дължина метър и проведе първите тестове на метална печка за сауна. Тягата дори с такова тръбопровод е доста добра, при отваряне се наблюдава само леко изтичане на дим от вратата и съответно малко количество сажди върху стъклото.

Основата за пещта е свързана с основата на банята, армировката е извършена по време на изливането. За да започна полагането, изравних повърхността с циментов разтвор, за да не повредя хидроизолацията. Положих покривен материал върху пиедестала на два слоя, върху който ще започна да полагам тухла.

За да се издигнем над нивото на пода и от основата ще бъде около 18-19 сантиметра, полагаме основата под фурната с височина три тухли. Има малък трик. За да спестим хоросан и тухли, поставяме „кладенец“, а вътре просто поставяме най-лошата тухла и запълваме останалото пространство с пясък.

Пясъкът ще трябва да бъде леко навлажнен и уплътнен, така че да не се утаи, но това не е необходимо, пълнежът няма да отиде никъде.

Тухла, произведена от Кострома, на стойност 24 рубли на брой. Геометрията е нормална, има чипове по ъглите и ръбовете, така че трябва да изберете предната странафурни. Убожда се лошо, по-добре е да се реже с мелница. За разтвора се използва пещната смес "Къщата на пещта на Макаров". Разтворът се втвърдява бързо, държи тухлата перфектно и е лесен за използване. Торби от 25 кг, цената е около 400 рубли за брой. Една торба е предназначена за полагане на 60 тухли. Разтворът трябва да се смеси с мощна бормашина с дюза, малко вероятно е да се направи хомогенна маса с ръцете си. Сместа е добре изсушена и трябва да се добави доста вода.

„Запечатах“ горния ред тухли на основата на пещта с хоросан, исках да монтирам конструкцията върху метални никели - краката на пещта, както ми се струваше, ще прокарат тухлата. Но се оказа, че в този случай шията с вратата се издига и се появява пролука. Следователно, след това той почисти разтвора, отказа лигавицата.

Веднага пробвах конвекционни врати, които ще изтеглят въздух от стаята за почивка към парната за обмен. Но, както се оказа по-късно, те не могат да бъдат инсталирани на това място, декоративният екран около камината ще пречи.

Най-трудното беше да влачите печката в банята и да не разрушавате нищо по пътя. Дизайнът от 130 кг предизвика уважение и трябваше да поръчам два по-силни товарача. Ако за първи път товарач от категорията „крака и шапка“ ми помогна да влача печката до банята, тогава майсторите наистина пристигнаха. Избутаха ме и за 10 минути вдигнаха „желязото” до мястото на операцията.

Поставих Т-образен изход на пещта, за да определя кореновата тръба. На снимката е показан изглед отзад, където са разположени „агнетата“ за премахване на покрива и след това почистване на тръбата от сажди, въпреки че производителите ме увериха, че няма.

Коренната тръба ще върви отляво на пещта и също ще стои върху основа, свързана с общ колан. Продължаваме полагането с образуването на тръба.

Тръбата ще бъде функционална само след входа на Т-образния сегмент, така че правим страните й една и половина тухли, а също така запълваме вътрешното пространство с пясък.

Вътре в парната баня в екрана на пещта инсталираме още две конвекционни врати, но голям размер. Това е необходимо за бързо затопляне на стаята. Не полагаме горната част на пещта с тухли, оставяме място за камъни. При отворени конвекционни врати въздухът се взема от пода, преминава близо до тялото на пещта и излиза през вече нагрятите камъни. Въздушният поток може да се регулира с амортисьор. Вратите са окачени от удобната за вас страна.

Купих вратите от фирма Изистим, модернизираха дизайна като добавиха кутия от неръждаема стомана по ширината на тухлата. Сега стана удобно да се монтират вратите, без допълнително закрепване с тел. По периметъра (с изключение на дъното) на вратите се оставят малки пролуки, които компенсират термичното разширение на метала.

Коренната тръба, така че да минава между гредите и да не заема много място, е разположена в една линия с „лицето“ на екрана на печката. Т-образният адаптер отива малко встрани. В "Изистим" ми го направиха с марж. Но, както се оказа, размерът беше най-подходящ, както се казва, не изваждайте, не добавяйте. 4 мм продукт от неръждаема стомана струва 4500 рубли.

Време е да окачите топлообменника. Купих поцинковани ъгли, шпори и съединители на инч, прикрепени към общата конструкция, обвивайки нишките с лен, обработен с топлоустойчив уплътнител (червен на снимката).

Тухлената зидария достигна горната част на камината. Инсталираме опорен ъгъл 50 * 50 мм с подход към тухла от 8-10 см. Около камината има термична междина от около 2 см.

Предната страна е почти завършена, конвекционните врати са поставени по-високо от планираното, но за обмен на въздух е още по-удобно, въздухът, идващ от стаята за почивка в парната, няма да прегрее. Контактът с нагрятата фурна е минимален.

Бавно затваряме топлообменника с зидария и правим изходи за тръбите за свързване към отдалечения резервоар. Дупките не са много спретнати и след това ще ги затворя с дискове от неръждаема стомана или друг декор, който не се страхува от влага. Това е стена в пералното помещение, планира се полагане на тухли до тавана.

Фасадата на печката е завършена, следващият ред ще бъде „камина“, така че горещият въздух от пещта, когато се отвори, да не отива директно към тавана, а да има някаква пречка. Да, и можете да поставите предмети за интериорна декорация на рафт.

Стената в пералното помещение е завършена, изводите на тръбите са направени. Остава да закупите неръждаеми тръби и да направите връзки с монтиран резервоар.

Време е да издухаме тръбата. Връзване на зидария от парната баня. Т-образната част е свързана към втулката чрез тройник. В долната част на тройника е монтиран капак, който ви позволява да източите кондензат и да почистите тръбата от сажди.

От страната на парната баня печката изглежда така: Т-образният адаптер е покрит с тухлен екран отгоре. Като опори се взема ъгъл 40 * 40.

Ще затворя кухината над печката и адаптера с камъни за декорация и изпаряване на различни тамяни, няма друга функция за тези камъни. И може би ще затворя тръбата с лист от неръждаема стомана, за да избегна силно топлинно излъчване от много горещ метал.

Продължаваме да изграждаме тръба. На мястото, където преминава таванът, оформяме пух, за да поддържаме противопожарни разстояния от "дима" до дървените конструкции. Както се очакваше, предната и страничните стени на пещта достигаха почти до бъдещия таван.

Според изчисленията кореновата тръба трябва да минава в средата между гредите на тавана. И така се случи. Тръбата е "нараснала" до покрива и е време да се направи отвор.

И "лицето" на печката изглежда така. Конвекционните врати са разположени в един ред с почистване на тръбата. Все още е покрита с глина, но вече е възможно да се разбере какво искам.

След това подготвяме покрива за преминаване на тръбата. Отвътре покривът беше пробит в ъглите на бъдещия проход с марж от един сантиметър. Българин изряза метална керемида на покрива. Получих проход почти строго в центъра на билото, което е удобно за последващо затваряне на дупката от дъжда. И снегът няма да окаже натиск върху тухлената зидария.

Първо вкарваме ръкав от неръждаема тръба в отвора, след което започваме полагането.

Не трябва да се задоволявате само с нивото, ще трябва да бягате надолу, така че тръбата да е визуално равномерна. "Видра", защита от дъжд е направена почти половин тухла. И сега тръбата, все още неочистена от глина, приема предписаните си форми.

Тръбата беше почистена от глина и лакирана за външни работи върху камък и тухла на три слоя. Всеки слой се втвърдява около четири части при температура от +200°C. Оказва се ефектът на мокър камък и запечатване на порите. Температурата в горната част на печката ще съвпада приблизително с външния въздух, ако е само малко по-топъл, така че лакът е устойчив на замръзване, издържа на резки промени в температурата. Получихме ефекта на мокър камък и запечатване на порите по тухлата и шевовете, което ще предпази материала от измиване.

Около тръбата той покри с материал, останал от производството на отливи. Влизането на тухла е около 1 сантиметър под "видрата". Първите дъждове показаха ефективността на дизайна.

първо,почистете пещта от глина. Не използвайте вода. Така само ще разтриете хоросана вътре в тухлата и няма да можете да се отървете от петната. Ако не искате да разваляте външната част на тухла, тогава бъдете търпеливи, парцали и четки. Можете да използвате фина шкурка.

второ,покрийте фурната с топлоустойчив лак, достатъчно е да използвате състава до 1500 ° C, вече няма да нагрявате екрана с цялото си желание.

и трето,поставете чадър на тръбата, за да избегнете навлизането на дъжд вътре.

Малък трик: за да приготвите разтвора, вземете дъждовна вода, като по този начин можете да избегнете петна от сол върху тухлите, когато глината изсъхне.

И ще се радвам да отговоря на всички ваши въпроси, тъй като репортажът от местопроизшествието далеч не е пълен и може да се интересувате от някои от нюансите. Ние ще ви помогнем да направите снимки и да ви покажем.

Следва продължение! ( 1 оценки, средно: 5,00 от 5)

Съвременният човек има нужда от баня, за да очисти тялото от замърсяванията и в същото време духовен мир в лекотата на своето същество. А за някои видове заболявания посещението на баня е включено в задължителния основен курс на лечение.

Има различни видовебани, според националните обичаи на отделните народи, със собствени дизайнерски характеристики: руска баня, римска баня, турска баня, ирландска баня, японска баня.

В тази статия ще разгледаме как сами да изградите баня. Нека да разгледаме един илюстративен пример.

Да оставим в миналото баня по черен начин, където печката-нагревател беше без комин и димът влизаше в стаята, поради което стените бяха покрити с дебел слой сажди. Ще построим и отоплим баня по бял начин с дим, изпускан през комин.

Струва си да се отбележи, че събитието не е евтино. Можете да поръчате проект и експерти ще го изградят за вас. Такава вана с размери 4 х 4 м ще ви струва в рамките на 800 000 рубли.

Но има и друга възможност - да построите баня частично със собствените си ръце. Например, сами излейте основата и поръчайте и купете готова дървена къща според размера на основата. Ще ви го донесат разглобен, а вие сами ще го сглобите на място според маркировките. Вие също правите покрива, подовете и подрязвате сами.

Има и трети вариант - да изградите баня до ключ от основата до покрива напълно със собствените си ръце. Тази опция е енергоемка, отнема много време и ако правилно прецените силата си, тогава е напълно възможно. Вие сами строите баня, без да наемате "шабашници" и привличате само роднини и приятели като помощници.

Започваме изграждането на баня

Когато избирате местоположението на банята, опитайте се да вземете предвид посоката на наклонените дъждове в района, за да установите предна вратабани от противоположната страна. В противен случай ще трябва да изградите вестибюл, за да предпазите вратата от намокряне и подуване.

Преди да построим баня, ние определяме комфортните условия и желанията си да имаме съблекалня (съблекалня), отделение за миене и парна баня в банята. Приемливо съотношение на размерите на тези стаи е 2: 1,5: 1. В допълнение към тези три стаи можете да направите още една стая за почивка.

На снимката виждаме, че стаята за почивка е комбинирана със съблекалнята и това добър вариантза предварително планиране на помещения. Можете да се съблечете и да преминете през пералната до парната баня.

Миялната е свързана с парна баня чрез лека преграда.

Топлината, топлината и влагата от парната не попадат в съблекалнята върху дрехите, но при влизане и излизане с отворена врата влизат в пералното помещение и това е добре.

Ако пространството позволява в пералното помещение и има принудително подаване на вода към банята. след това инсталирайте душ кабина. Ценителите на процедурите за баня могат да се потопят в студа след парната баня, да се отпуснат, да пият чай, квас и да се върнат в парната баня.

По време на второто бягане започва извисяване с метла и това е цяла наука.

Ако пари в бройне позволяват такова ниво на комфорт, те го правят по различен начин: парната баня е комбинирана с перално помещение, а съблекалнята е комбинирана с стая за почивка. Вижте пример в статията по-долу. Тази опция също има място в живота ни. Човек не винаги се къпе, а се къпе редовно веднъж седмично и дори по-често. IN този примерв стаята за почивка можете да изсушите тялото си от влага и да се обличате спокойно.

В дизайна си има много семпла баня и се състои от една стая с площ от ​​​6 m2, съчетаваща перална стая, парна баня и съблекалня. Нашето семейство имаше такава баня през 50-те години. Жизнеспособно е – израснахме с него. В такова планиране няма комфорт.

Основа за баня

След като сте решили външните размери на вашата баня, можете да започнете да изграждате основата за банята. Основата за баня е най-важната конструкция и е предназначена да прехвърли натоварването от всички конструкции за баня към земята. Издръжливостта на ваната зависи от надеждността на основата.

Изграждането на основата се състои от поредица от последователни операции. Първо трябва да направите проучване на почвата, след това да изкопаете окопи под стените, да оборудвате кофража, да завържете армировъчната клетка и да излеете бетон. Когато бетонът втвърди. необходимо е да премахнете кофража и да изчакате, докато основата се утаи. След това направете сляпа зона и основа.

1. За да изследвате почвата, можете да се свържете със специализирана организация. И можете да помислите и да решите сами колко плътна е почвата и под натоварване няма да даде валежи. Погледнете близките сгради, говорете със съседи, комуникацията е полезна.

Почвите са:

• Континенталните или скалистите са най-надеждни и не набъбват през зимата. Имайте чакъл-пясъчна смес. Основата може да се задълбочи с 50 см;
• Пясъчни почви - провисват при натоварване. Основата трябва да бъде положена на дълбочина 70 см;
• Глинистите почви - се свиват, ерозират и набъбват при замръзване. Основата се полага до пълната дълбочина на замръзване.

Има два най-често срещани вида основи, които се използват за изграждане на баня - лентови и колонни. Ако банята е разположена на наклон, тогава е необходима колонна основа.

Нека разгледаме по-целесъобразна лентова монолитна стоманобетонна основа с малка дълбочина. Избраното за строителство място трябва да бъде почистено от растителност и повърхността внимателно изравнена. Ширината на основата за банята се изчислява въз основа на конструкциите на бъдещите стени. И се приема като ширина на стената + 10 см, ако желаете, можете да направите повече - макар и по-скъпо, но по-здраво.

С помощта на колчета и шнур прехвърляме плана за фундамент за баня "направи си сам" от хартия на обекта.

Размерите са дадени тук като пример. Първо трябва да съборите три тънки дълги дъски в правоъгълен триъгълник. Поставяме го на земята и си спомняме Питагоровата теорема. Когато на земята е обозначен план на баня под формата на правоъгълник или квадрат, можете отделни секцииуверете се, че няма изкривяване в размерите. Два пресичащи се диагонала трябва да са равни.

След това трябва да вземете стълбовете с заковани дъски и да извършите отхвърляне на разстояние 1 - 2 m с помощта на ниво.

Когато контурите на външната и вътрешната страна на основата са готови, можете да започнете да копаете окопи. На дъното на готовите окопи се изсипват и уплътняват пясък и чакъл с дебелина 20 см - това е възглавница за основата.

2. Следващата стъпка е монтаж на кофраж. Като кофраж могат да се използват кантирани дъски с дебелина най-малко 25 мм и най-малко 40 мм за стълбове. Фиксирайте страничните стени на кофража с хоризонтални скоби. Кофражът трябва да е стегнат, така че циментовото мляко да не изтича от разтвора. Възможно е тапициране на кофража с покривен материал отвътре.

В дъното на изкопа се поставят пръти с дебелина 40 мм и върху тях се спуска готова армировъчна рамка, за да се създаде защитен слойот бетон. Армировката не трябва да влиза в контакт с кофража - оставете 50 мм.

Приема се хоризонтални арматурни пръти с диаметър 16 мм, вертикалните джъмпери могат да бъдат направени с диаметър 14 мм или 16 мм. Вземете разстоянието между вертикалните джъмпери 300 мм. Фитингите са завързани заедно с мека тел.

Направете височината на кофража, а оттам и на основата, на 30 - 40 см от повърхността на земята - за подреждане на слепите и мазето.

3. Бетонирането на основата е трудоемък и труден процес. Поканете роднини и приятели да помогнат. Бетонът може да се смесва ръчно или с бетонобъркачка. Чакъл, пясък, цимент се изсипват и смесват, след което се излива вода. Бетонът трябва да се използва в рамките на един час.

След 2 - 3 часа след приключване на работата, основата трябва да се покрие с стърготини, да се излее с вода и да се покрие с пластмасова обвивка. През лятото поливайте първите 3 дни след 4 часа, след това веднъж на ден - 7 дни да правите ежедневно. В рамките на 28 дни изградената основа за банята ще придобие 80% якост.

След като бетонът се втвърди, кофражът се отстранява, а самата основа е покрита с хидроизолация от всички страни. След това синусите се пълнят с почва и се трамбират. Основата на банята е защитена от атмосферна влага чрез подреждане на сляпа зона по целия периметър. Изработена е с наклон от фундаментната стена с ширина 600 мм от бетон, чакъл, пясък.

Би било по-правилно, ако поставите 2 слоя покривен материал върху основата и поставите 2 реда зидария върху циментова замазка от керамични червени плътни тухли (перфорирани и силикатни не могат да бъдат). Вижте снимката по-долу и обърнете внимание на продуктите – определено са необходими. Основата е готова.

Конструкция на стена

Стените на банята могат да бъдат изградени от различни материали: дърво, тухла или блокове от газобетон. Ако имате строителни умения с мистрия, изградете стени с тухли и блокове, но интериорна декорациятрябва да е дърво.

Баните с дървени стени се считат за най-добрите вани. Стените от дървени трупи или блокове запазват топлината и аромата на дървото. Вътре в такава вана е топла и суха. Намирайки се във ваната от дървени трупи, се чувстваме по-близо до природата. В тази статия изграждаме стени от дърво.

Живот дървени стенизависи от правилния добив и свиване на дървесината. Сечта трябва да се извършва през зимата от декември до март, когато дървото и неговите сокове "спят". Отсеченото и почистено от клони дърво трябва да отлежава 1 месец и едва след това се почиства и превръща в труп или дървен материал.

2 седмици преди горещините гората трябва да бъде изчистена от кората. В същото време в краищата на трупите се оставят ленти от кора с ширина 10-15 см, за да не се напукат краищата. Диаметърът на трупите е по-добър с дебелина 180 - 200 мм. Дървената къща трябва да бъде с височина 220 - 240 см, като се вземе предвид бъдещото свиване. В резултат на това от едната страна на дървената къща ще са необходими 14-16 трупи.

Поставете почистените трупи на купчини с разстояние между трупите 5 см, с разстояние между редовете 10 см, с разстояние от земята 20 см. Отгоре покрийте цялата купчина с шисти или покривен филц от дъжд. Между шистите и трупите трябва да има разстояние от 5 см, което означава, че поставяме и пръти с дебелина 50 мм. Купчината трябва да бъде издухана от вятъра от всички страни, а трупите трябва да изсъхнат.

Нарязаните стени на банята се събират по същия начин като стените на къщите. Изрязването на стени се извършва чрез последователно полагане на корони. Корона - четири трупа, свързани в ъглите, образуващи правоъгълник. От долната страна са изсечени до единия кант.

Върху трупите на следващите корони се избират канали, за предпочитане полукръгли. Долната корона е заплата, изработена от по-дебели трупи от бор, дъб или лиственица и строго според нивото. Долната корона трябва да бъде обработена с антисептик, изсушена и покрита със слой хидроизолационен мастик.

Между основата и долната корона е необходимо да се поставят 2 слоя покривен материал. От двете страни на банята се образува празнина между заплатата и основата, тя се полага с тухла с циментова замазка, като предварително се покрият трупите с два слоя покривен материал.

Короните са закрепени заедно с дървени шипове. Шиповете се поставят на всеки 1 - 1,5 m дължина шахматно по височината на стената. От ъглите на стените шиповете се поставят на разстояние 200 - 250 мм.

Ъгловите разрези (възли) по време на изграждането на стени се извършват по два начина:

1. Рязането в „обло“ (в купата) е силно и издръжливо. Дървената къща е по-стабилна, а изпъкналите части на дървените трупи добре предпазват ъгъла на дървената къща от дъжд. Ако купата е надолу, тогава стените издържат по-дълго.
2. По-трудно рязане на ъгли "в лапата". Има нужда от професионален дърводелец. Тази връзка изисква точност и точност на прилягане, в противен случай ъглите на дървената къща ще се окажат студени и никаква изолация няма да помогне.

По-лесно е да изградите стените на банята от готовия дървен материал със собствените си ръце. При средна зимна температура в региона - 30 градуса. използвайте пръчка 150 х 150 мм, при - 40 градуса. дървен материал 180 х 180 мм. За вътрешните стени на банята е подходяща греда съответно 100 x 150 mm и 100 x 180 mm. Напълно възможно е сами да изрежете ъглите на стените от бар.

В процеса на изграждане на стени между трупи или греди се полага слой изолация: сух мъх, кълчища или коноп. Уплътнете както отвън, така и отвътре. След залепването височината на дървената къща се увеличава с 10 - 15 см. Година и половина след свиването се повтаря заливането.

Монтажът на дървени стени е завършен с горната корона - Mauerlat. Неговата функция е да поддържа тавана и покрива. Тя трябва да бъде изработена висококачествено от тънки и здрави пръти или трупи.

Покрив

Покривът на банята може да бъде направен едноскатен или двускатен с таванско помещение. Монтажът на двускатен покрив не е твърде сложен и е достъпен за неспециалист със собствените си ръце. Необходимо е да се подготви и осигури безопасност по време на работа на височина.

По-често срещан, по-разпространен, по-типичен двускатен покривс гребен отгоре и в краищата от двете страни - фронтони. Покривът е изграден от серия от равнобедрени триъгълници. Горната точка на триъгълника се нарича хребет, долната част се нарича бутер, а хоризонталният мост, свързващ страните на триъгълника (рафтовите крака), се нарича напречна греда. Цялата тази структура се нарича ферма.

Понякога конструкцията на фермата се извършва по различен начин и под билото се поставя вертикална стойка с рафтови крака (подпори). Рафтовите крака също са прикрепени към Mauerlat по различни начини. На снимката по-горе те опират на гредата мансарден етаж(пуф).

На снимката вляво, краката на фермата са поддържани и прикрепени директно към Mauerlat. Монтаж метални елементиможе да се закупи в магазина, изборът е голям и сега това не е проблем.

За да може покривът на банята да има надвес (корниз), необходим за оттичане на дъжд, рафтовите крака се освобождават отвъд линията на стената.

При монтаж на тавански гредови ферми или таванни гредитрябва да бъде обмислен и вече монтиран от вас. Правят временни подови настилки и ходят по време на монтажа на ферми. Понякога при инсталиране рафтови кракаВърху мауерлата в него се правят изрези и се закрепват с железни скоби. Обикновено напречното сечение на гредите е 50 х 150 мм. Първоначалният монтаж на всички покривни ферми започва с закрепване
ги по фронтовете. Между тях се изтегля шнур или дъска за било. Фермите на фронтоните се монтират перпендикулярно на стената и стриктно според нивото. След това други ферми се монтират равномерно на стъпки от 600 - 800 - 1000 mm. Помежду си фермите са свързани с временни вятърни връзки и подпори. Стрехите с дъски отдолу не могат да бъдат зашити. И ако са зашити - направете вентилационни решетки. Покривът трябва да "диша".

Преди монтирането на гредите (ребрата) се определят ъгъла на наклон. Колкото по-ненадежден е материалът и колкото повече валежи падат, толкова по-стръмен е наклонът. Височината на билото зависи от наклона на гредите, колкото по-стръмен е покривът, толкова по-високо е билото. Височината на билото може да се изчисли, като се умножи половината от ширината на ваната с коефициент, който зависи от ъгъла на гредите (наклоните). Ъгълът на наклона се измерва в градуси. В Урал се приема от 30 до 60 градуса.

Съответно за ъгъл от 30 градуса. — коефициент на наклон = 0,59; за 35 град. = 0,79; за 40 град. = 0,86; за 45 град. = 1,0; за 50 град. = 1,22; за 55 градуса = 1,45; за 60 град. = 1,78

Можете да изчислите ъгъла на наклон на хартия, но можете и на земята. Поставете фермата си на земята под формата на триъгълник и започнете да определяте ъглите между склоновете и буфата. Определете височината на вертикалната греда (стелаж), ако ще го направите. Височината на кънката е пред вас, ъгълът на наклона е пред вас. Практикуващите препоръчват да направите шаблон за скейт от дъски, за да фиксирате избрания ъгъл на кънката.

Следващата стъпка е щайгата. Касата може да бъде плътна или произволна, зависи от вида покривен материал. Изпразнените (изпразнени) летви са подходящи за стоманени покриви, понякога за шисти. Въпреки това, във всеки случай трябва да се направи непрекъсната щайга на билото и по протежение на надвесите на корниза. Касата на покрива на банята е направена от пръти 50 x 50 mm или 60 x 60 mm. Разстоянието между прътите е 200 - 250 мм. Ставите на прътите на гредите са направени отделно.

Касата за ролкови материали е изработена под формата на непрекъсната подова настилка от кантирани дъскииглолистни дървета с дебелина 25 мм и ширина 100 - 140 мм. Дъските се съединяват върху гредите шахматно.

Когато полагате щайгата, не забравяйте за комина и незабавно инсталирайте вградените части за неговото закрепване. Касата не е направена близо до тръбата. Когато щайгата е готова - всичко дървени конструкциипокривите са покрити с антисептичен разтвор и огнезабавител (забавител на горенето).

Сега има много покривни покрития: покривен материал шисти, поцинкована ламарина, профилни поцинковани листове (боядисани и небоядисани), ондулин, керемиди.

Билото на покрива е покрито с капачка от ламарина = 0,7 мм дебелина, със страни = 300 мм.

Последните снимки на банята, построена със собствените си ръце

Вие, читателите на статията, сте поканени да разгледате прости различни бани, с възможност за изграждане със собствените си ръце.

Нюанси, с независимо изграждане на баня от основата до покрива

Когато изграждате баня до ключ със собствените си ръце, трябва да знаете някои от тънкостите, които рядко се срещат в литературата, а този, който знае, той мълчи за това.

• По-добре е да изрежете дървена кабина за баня в близост до мястото на монтаж, да я изсушите (без теглич) и да я сглобите с нагревател върху основата след 6-9 месеца.
• Ако дървените трупи са сушени в купчина в продължение на 1 година, те могат веднага да бъдат отрязани върху основата и залепени.
• Дървената кабина на банята трябва да бъде разположена веднага по целия периметър. Дървените трупи в дървена къща се сгъват последователно с приклади в различни посоки, така че да се наблюдават хоризонталните редове.
• Не можете да уплътните една стена на ваната - това ще изкриви конструкцията. Необходимо е да се уплътнява дървената къща отдолу нагоре последователно по целия периметър на дървената къща. След като дървената кабина на банята е отново залепена, след 1 - 1,5 години, отвътре и отвън - можете да започнете да облицовате с дъска.
• Когато подреждате кофража и изливате основата, монтирайте кутии от дъски, тапицирани с покривен филц или желязо на всяка стая и на всяка стена за бъдеща вентилация - това е важно.
• Направете кофраж, самостоятелен, по никакъв начин не свързан със стенния кофраж, за печка-нагревател, или може би ще имате друга печка, което означава, че ще има два фундамента. Също така създайте рамка с армировъчна лента и напълнете с бетон. Решете необходимостта от инсталиране на вградени части в бетон - това е важно.
• Вземете решение за изхвърлянето на отпадъчни води в пералното помещение и излизането им извън банята (в бъдещи статии този въпрос ще бъде обсъден). Направете кутия за отваряне и преминаване канализационна тръбав основната стена.

Надявам се, че тази статия ви е помогнала да решите какви са вашите възможности за изграждане на собствена баня със собствените си ръце и процесът на изграждането й до ключ ви вдъхнови. Очаквайте с нетърпение следващите статии. Късмет!