Kis barkácsfürdő. Csináld magad faházas fürdőkád: lépésről lépésre Hogyan építsünk fürdőházat

A fából készült fürdő sokkal könnyebb, mint a rönk, és ennek megfelelően a telepítési folyamat könnyebb lesz. A lekerekített rönköktől eltérően a faanyag rendelkezik megfizethető áron. A cikkben elmondjuk, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni egy bárból, lépésről lépésre adunk utasításokat, rajzokat, fotó- és videóanyagokat.

Hozzon létre egy projektet

Az építkezés első lépése a tervezés. Ezzel kapcsolatban döntést kell hozni tervezési jellemzők fürdők. Ez lehet a legegyszerűbb egy történetes projekt vagy tetőtérrel rendelkező ház, fürdő is felszerelhető hangulatos verandával. Ügyeljen a faanyag kiválasztására is, mivel lehet profilozott, gyalult vagy ragasztható.

A tervezés során meghatározzák, hogy hány helyiség lesz az épületben, és mekkora legyen. A fürdő tartósságának fő mutatója a minőségi alap. Ezért még a tervezési szakaszban is létre kell hozni egy sémát a szerkezet alapozásához.

A dobozok falépítés közbeni felszerelése kockázatos lehet, mivel a fa szerkezet idővel összezsugorodik.

Most fel kell készítenie a falakat a zsugorodási időszakra. A falak utolsó koronája tetejére fektessen egy 5,5 cm vastag deszkasort, majd fedje le tetőfedő anyaggal vagy palapal. Tehát a fürdőt hat hónapig kell hagyni.

Fontos tudni:

Videó: fürdő építése bárból a semmiből

Fénykép

Tervrajzok

4×6

6×6

Néha nagyon szeretnél elhagyni a város forgatagát, és vidékre menni. Csend, séta, azt csinálni, amit szeretsz – mi lehet jobb! Ha a kényelem biztosított a dachában, újra és újra el akarok jönni. Az ország egyik kényelmes életfeltétele a fürdő.

Az építkezést természetesen professzionális építőkre is lehet bízni. Fürdőház építésére és felszerelésére azonban külvárosi terület eléggé képesek önmagukban. Ez megkíméli Önt a további kiadásoktól, és lehetővé teszi, hogy az Ön vágyainak és preferenciáinak megfelelően befejezze és javítsa. Ezért ez a feladat nem könnyű, de egy kezdő építő számára eléggé megvan. A saját kezűleg épített fürdőház még jobban megörvendezteti a tulajdonosokat. Szóval, hogyan építs magadnak fürdőt?

Először is, mint minden építkezésnél, először el kell döntenie a projektről és az anyagokról, amelyekből a fürdő épül. Az építkezés alapanyagának megválasztása attól függ földrajzi hely működési feltételekre, valamint saját képességeikre.

A fürdők téglából, pórusbetonból és egyéb kőanyagokból készülnek, egyesek inkább keretes fürdők, azonban sok kezdő építő inkább fából épít szaunát. Ez a könnyű és tartós anyag nem igényel komoly és drága alapot, de kiváló tulajdonságokkal rendelkezik. Megfelelő gondossággal a fürdő működése nem okoz sok gondot.

És természetesen előnyben kell részesíteni a fát - az ebből az anyagból készült fürdő megőrzi a faszerkezet összes előnyét, és kiküszöböli a gerendafalak építése során felmerülő problémákat és többletköltségeket. A gerendából a falak építése hasonló a kivitelezővel végzett munkához - különböző geometriai méretekkel és keresztmetszettel rendelkezhet (téglalap, négyzet, félkör), valamint profilos gerenda esetén hornyok vannak a rögzítéshez. A fából való építés egyszerű és kényelmes – mi lehet jobb egy kezdő építő számára!

Hogyan válasszunk helyet a fürdő építéséhez.

Az egyik legtöbb fontos pontokat- a leendő épület helyének kiválasztása. A helynek meg kell felelnie a hatályos jogszabályoknak és a használhatóságnak egyaránt. Íme néhány alapvető tipp a választáshoz:

• ha van a közelben víztározó, ne helyezze túl közel a fürdőt, mert az épületet árvíz fenyegeti;
• el kell dönteni, hogy a fürdő hogyan helyezkedik el a házhoz képest: külön épület vagy hozzá kell csatolni, mivel minden lehetőségnek megvannak a pozitív és negatív oldalai;
• úgy gondolják, hogy jobb fürdőt építeni a hátsó udvarban, viszonylagos elszigeteltségben;
• az építkezés során kötelező szellőztetésről, valamint szennyvízelvezetésről gondoskodni kell;
• erősen nem ajánlott a helyszín meghatározása a közelben elhaladó út mellett;
• az épület elhelyezésénél figyelembe kell venni a sarkpontokat és a szél irányát: a legjobb hely a telek déli része, védve a széltől, hogy ne zavarja a nyaralókat, jobb, ha ablakai nyugatra néznek;
• kívánatos, hogy a fürdő bizonyos távolságra legyen más épületektől, és ha ez a ház bővítése, akkor az építés során feltétlenül be kell tartani a szabályokat tűzbiztonság, mint azonban egy különálló épület építésénél;
• a fürdő helyének és méretének meghatározásakor be kell tartani a szabályok által meghatározott távolságokat a telek határaitól, hogy a szomszédok a jövőben ne tapasztaljanak kényelmetlenséget, és ne állítsanak be követeléseket a tulajdonosnak;
• ajánlott betartani a vízvételi nyílás távolságát (kút vagy kút) - legfeljebb 20 méter.

Az építkezés kezdetén nagyon kívánatos egy olyan projekt elkészítése, amely többek között meghatározza az optimális építési területet.

Úgy gondolják, hogy a becsült terület 1 fő számára körülbelül 5 négyzetméter. Így ha a fürdő várható látogatói száma 4 fő, akkor annak összterülete nem lehet kevesebb 20 nm-nél.

A helyiségek minimális összetétele a következő: gőzfürdő, mosdó, pihenő és öltöző. Fontos meghatározni ezeknek a helyiségeknek egymáshoz viszonyított legkényelmesebb helyét, valamint geometriai méreteit.

Először több diagramot és rajzot kell kitöltenie:

— átfogó tervépületek;
- minden helyiség rajza külön-külön;
- az alapozó berendezés diagramja;
- a tetőszerkezet sémája;
- a fa rögzítésének és elrendezésének terve;
- a fürdő padlójának és mennyezetének beépítési terve;
- a kemence beépítésének diagramja, figyelembe véve annak tervezési jellemzőit.

Az összes szükséges rajz önállóan elkészíthető, valamint számos nyílt forrásból is megtalálható. A rönkfürdők általában hasonló kialakításúak, és könnyen kiválaszthatja a legmegfelelőbbet. Ha kívánja és rendelkezik a szükséges költségvetéssel, a tervezést profi építészre vagy építtetőre bízhatja.

Építőanyagok kiválasztása.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat az anyagokat, amelyekre szükség lesz a fürdő bárból történő építéséhez:

a) 150x150 mm-es gerenda, bár 100 mm vagy 200 mm keresztmetszetű gerenda is használható;

b) padlódeszka (150x50 mm-es, 4 méter hosszú szélezett deszka kiváló);

c) keményfa táblák mennyezetre szereléshez (általában 100 mm szélességű és 20 mm vagy nagyobb vastagságú bélést használnak);

d) faldíszítő anyag (általában ugyanazt a bélést használják);

e) párazáró anyag ( nagyszerű lehetőség lesz párazáró fólia);

f) vízszigetelés (kívánatos penofol használata, bár műanyag fólia alkalmas);

g) mennyezetszigetelés (jó lehetőség az ásványgyapot anyagok);

h) azbesztlemez faszerkezetek hőmérsékleti hatásokkal szembeni szigetelésére, beleértve a kemence közelében lévő falakat és a kémény közelében elhelyezett elemeket is;

i) cement, homok és kavics az alapozáshoz (ajánlás - a cementet az építkezés megkezdése előtt meg kell vásárolni);

j) tetőfedő anyag a tetőhöz, amelyet személyes preferenciák alapján lehet kiválasztani, és ami a legfontosabb, hogy szervesen illeszkedjen más épületek környező tetőibe;

l) beavatkozási tér szigetelése (jobb a juta használata, bár tökéletes a moha vagy a kóc).

Az építkezés megkezdésének legalkalmasabb időpontja a tavasz, mert a fő építési munkák befejezése után a faanyagnak meg kell száradnia és zsugorodnia kell. Ehhez legalább 6 hónapra van szükség.

Csináld magad fürdő - lépésről lépésre.

I. lépés - a terület előkészítése az építkezéshez.

Az építkezés megkezdése előtt meg kell tisztítani a helyet - távolítsa el a cserjéket, tuskókat, távolítsa el a törmeléket és mindent, ami zavarja az alapozást.

II. lépés - az alapozás felépítése.

A legjobb, ha egy fürdőt oszlopból építünk oszlopos alapra, ami olcsó és nagyszerű kis fa- és keretes épületek építéséhez.

Építésekor először meg kell ásnia a becsült lyukak számát a támasztékok felszereléséhez. Számukat a következőképpen számítják ki - a támasztékokat az épület sarkaiban és a falak metszéspontjaiban kell felszerelni, valamint egy bizonyos lépéssel a kerületük mentén.

A lépést a talaj típusának és a szerkezet becsült össztömegének figyelembevételével választják ki. A gödrök mélysége 1-1,5 méter legyen, bár az adott területen a talajfagyás mélységétől függően változhat. Az ilyen típusú alapozás elvégzéséhez a fent felsorolt ​​anyagokon kívül azbesztcement csövekre és szerelvényekre lesz szükség.

A gödör alján 10-15 cm vastag homok-kavics keveréket kell kitölteni, majd szigorúan függőlegesen kell beépíteni egy megfelelő hosszúságú azbesztcement csövet, majd rögzíteni. A cső belsejében több merevítő rudat kell elhelyezni.

Ezután öntsön betonhabarcsot a csőbe, valamint a gödör és a cső falai közötti szabad térbe.

Az oldat kiöntése után várnia kell néhány napot, majd fél tégla vastagságú falat kell fektetni az oszlopok közé.

III. lépés - falak felállítása és a tető elrendezése.

A fürdő falainak hagyományos anyaga egy 150x150 mm-es gerenda. Az első korona felhelyezése előtt hibátlanul az alapot vízszigetelni kell. A korona alsó részét antiszeptikummal kell kezelni. Leggyakrabban a gerendát „mancs” módon helyezik el.

Az első koronát a geometriai paraméterek szerint gondosan be kell állítani - minden szögnek pontosan 90 fokosnak kell lennie. Az első korona felállítása után megkezdődik a gerendák lerakása a falkészlethez. A falak lerakásakor nyílásokat kell készítenie a jövőbeni ajtók és ablakok számára, és minden sort szigetelni kell a kiválasztott hőszigetelő anyaggal.

A koronák csatlakoztatásához dübeleket használnak - fém vagy fa csapokat.

A falak eltávolítása után a tető fel van szerelve. A tető választott formájától függően rögzíteni kell a szarufákat, amelyeket konzolokkal rögzítenek a felső koronához.

A ferde tető építésénél a szarufákat két külső vagy egy külső és egy belső támasztékkal rögzítik. Nyomfalú tető felállításakor a szarufákat alulról biztonságosan a falra kell támasztani, és felülről össze kell kötni, hogy tetőgerinc alakuljon ki.

A rögzített szarufákra lécléceket rögzítenek, majd víz- és párazáró falakat, szigetelést helyeznek rájuk.

A kiválasztott tetőfedő anyag beépítése befejezi a tető beépítését.

IV. lépés - belső befejező munka.

A belső dekorációt kommunikációs eszközzel kell kezdeni - csatorna, vízvezeték, villany. A csatornázásra már alapozás tervezésénél és építésénél is ügyelni kell.

A leendő fürdő mellett vízelvezető kutat kell ásni, amely egy lejtős talajba temetett csatornacsövet tartalmaz a szennyvíz eltávolítására a mosórészlegből.

A csatornarendszer beépítése után befejező padló készül, amely fából vagy betonból készül. A betonpadló tartósabb, leggyakrabban csempével vagy porcelán kőagyaggal van borítva.

Ha fapadlót választanak a belső dekorációhoz, akkor azt általában tömítetlenné teszik. Ehhez a beépített lemaradásokra kis hézaggal felszegezik a padlódeszkákat, vagy a padlóban egy ráccsal lezárt kis lefolyónyílást szerelnek fel.

Ebben az esetben a padlót a lefolyó felé enyhe lejtéssel kell elkészíteni. Ezután a lefolyóba esett víz a csatornacsövön keresztül a vízelvezető kútba kerül.

A csatornázás után szükséges a falak és a födém szigetelése, víz- és párazáró szigetelése megfelelő anyagok segítségével, elektromos áramvezetés és vízvezeték.

Az ablakok és ajtók beszerelése után fejezze be a helyiséget például béléssel.

A befejezés után telepítenie kell a szükséges elektromos készülékeket.

V. lépés - a sütő és a polcok felszerelése.

A polcok elhelyezésére nagyon sok lehetőség kínálkozik, csak be kell tartani az ajánlott méreteket és azt, hogy keményfából készüljenek. A telepítési elv egyszerű - egy stabil keretet szerelnek fel, általában egy rúdból, és táblákat rögzítenek hozzá.

A kemence beépítését az előírásoknak maradéktalanul be kell tartani tűzbiztonság. A fa szerkezeteket el kell szigetelni az ütközéstől magas hőmérsékletek működő kályha és kémény. Nagy kemencetömeg esetén speciálisan felszerelt alapra kell felszerelni. Ezt a választott kemencétől függően eseti alapon határozzák meg.

A kályhát a tulajdonos preferenciáitól függően választják ki. Lehet hagyományos fatüzelésű kályha, fém fatüzelésű vagy villanytűzhely, esetenként célszerű gáztűzhelyet választani fürdőhöz.

VI. lépés – Tartozékok kiválasztása

Számos kiegészítő található a fürdőhöz.

A főbbek a következők:

- seprűk (tölgy, nyír és mások);
- konténerek (vödrök, medencék);
- egy fa vödör víz hozzáadásához;
- fa rácsok a padlón és még sok más.

További egyéniséget adhat a helyiségek belső dekorációja, amely a tulajdonos belátása szerint marad - itt, a vágyaktól és a pénzügyi lehetőségektől függően, szabad utat engedhet fantáziájának.

Hozzá kell tenni, hogy a felsorolt ​​tartozékok mindegyike önállóan is elkészíthető. A Bath remek hely egy kellemes, barátságos társaságban vagy családdal eltöltött idő eltöltésére. Sokkal kellemesebb lesz felismerni, hogy mindez kézzel történik, beleértve a hasznos és szükséges eszközöket: például akasztókat, lámpákat vagy szellőzőrácsokat.

Élvezze a fürdőt!

Videó a fürdő saját építéséről.

A fürdő építése során a lépéseket szakaszosan kell megtenni, megbízható és meleg szerkezetet építeni. Megbízható alapot hoznak létre, amelyre fa falakat rögzítenek. A belső dekoráció és a mennyezet fűtőtestek és nedvességálló anyagok felhasználásával történik. A tető szigetelő réteggel borított, és szellőzőnyílással van ellátva.

Saját kezűleg építünk fürdőt - lépésről lépésre történő megjelenítésÉpítkezés

A fürdő bejárata a déli oldalon van felszerelve. Ez körültekintő, mivel télen a hófúvás ebből a helyzetből a legkisebb mennyiségben halmozódik fel, és gyorsított ütemben olvad. Annak érdekében, hogy a helyiséget a lehető legjobban megvilágítsa a nap, kívánatos, hogy az ablakokat nyugatról helyezzék el.

Ha a fürdő építésének helyét egy tározó közelében választják ki tiszta víz, kívánatos, hogy az épületet a víztesttől legfeljebb 20 m-re helyezzék el. Így hatalmas vízkészlethez juthat, és elkerülheti a folyadékmegtakarítást a vízi eljárások során.

Fürdő medencével

Ha lehetséges egy medence csatlakoztatása, akkor teljes értékű fürdőkomplexumot kap. Egy ilyen szerkezet felépítését saját kezűleg is elvégezheti. Egy speciális tálat vásárolnak egy hardverboltban, és külön hely van alatta felszerelve. Csak a víz ellátása és elvezetése marad. A fantáziát mutatva sok tulajdonos tervezői mozaikdíszítést végez, és olyan erős fényeket szerel fel, amelyek mesés hatást keltenek éjszaka.

A medence elhelyezhető a fürdő melletti helyiségben, ha előzetesen polikarbonát napellenzőt vagy tetőt szerel fel, az üvegfalakkal ellátott lehetőségek gyönyörűek. A medence akkor is kényelmes, ha a gőzfürdő melletti helyiségben található. A medencét úgy tervezték, hogy egy forró gőzfürdő után azonnal hideg vízbe merüljön.

A "lépcsőzetes medence" létrehozása jelenleg a legdivatosabb ötlet. Ez egyfajta lépcsőzetes vízesés, amely csak természetes területeken található. Zárt vízkeringető rendszer jön létre, a szerkezet széleit speciális kövekkel bélelik ki, amelyeket általában alpesi csúszdákhoz használnak. A valódi tengerparti hangulat megteremtéséhez készíthet egy 3D-s rajzot a falakra, amely kedvenc strandját vagy egy gyönyörű trópusi területet ábrázolja. A tervezési szakaszban gondoskodni kell a kiépített elektromos hálózatról, nagyméretű vízforrásokról, folyamatos vízellátás és elvezetés lehetőségével.

Fürdő alapozó

A minőségi alap létrehozásához műszakilag tiszta alkatrészeket kell választani. A keverék cementből, vízből, homokból vagy kavicsból áll. A felsorolt ​​komponenseket a víz kivételével 1:3:5 arányban keverjük össze. Folyamatos keverés közben fokozatosan adagoljuk hozzá a folyadékot, amíg a keverék folyékony lesz.

Az eljárást az alábbi táblázat mutatja be.

Eljárás	Leírás
	Az építkezés kijelölése folyamatban van. A külső és belső falak szigorúan függőlegesen kifeszített karók közé kifeszített zsinórral jelölve.
	Mélyíteni kell az alap magassága alapján homokpárna és vízszigetelés hozzáadásával.
	A homokpárna 15-20 cm magasságban található. Ennek a helynek a kitöltésére durva szemcsés homokot használnak. Ennek az anyagnak egy alternatívája a kavics. Kívánatos a visszatöltést rétegenként létrehozni, minden szakaszban vízzel nedvesítve és tömörítve.
	Ehhez a homokpárnát teljesen kiegyenlítjük. Amikor megszárad, felszerelhet egyfajta kerítést hosszú deszkák, rétegelt lemez formájában, vagy használhat speciális rögzített zsaluzatot.
	A belső felületre merevítőszékeket helyeznek, vagy olyan köveket raknak ki, amelyek elég stabilak ahhoz, hogy ellenálljanak a merevítőrudaknak. Közvetlenül a homokra nem lehet erősítő ketrecet létrehozni, különben cementes öntéskor az alsó felületei fedetlenek maradnak. Merevítő rudakat vásárolnak. A legnagyobb szakasznak az olyan elemeknek kell lennie, amelyek úgy vannak beütve, mint a csapok. Ezek szolgálják a teljes szerkezet alapját. Mindkét oldalon, a zsaluvonallal párhuzamosan merevítő székekre kell felszerelni. Vízszintes rudak teszik teljessé a keretet. A hosszanti csapokat minden kereszteződésben keresztirányú csapokkal kell rögzíteni, hegesztéssel vagy vékony huzallal.
	Közvetlenül a keverék összekeverése után önteni kell az alapot. Célszerű ezt egy lépésben megtenni, azonban nagy munkával előbb az első sort alakítjuk ki, majd egy idő után a másodikat.
	A keverék feltöltése során párhuzamosan kell dolgozni mély vibrátor. A beton gyors tömörítéséhez szükséges. Ha nem használod, a keverék száradáskor leülepedik, és légbuborékok maradnak benne, ami kevésbé tartóssá teszi a fürdő alapját.

Alapítvány típusa - szalag. Hosszirányú alsó megerősítési réteg

Tégla árak

Videó - Alapozás egy gerendaházhoz

Vízellátás a fürdőben

A vízellátó rendszert az alapvető követelmények figyelembevételével szervezik:

• a víz feltöltésének lehetősége egy szerkezetben;
• a víz fagyvédelme fagypont alatti hőmérsékleten.

A gőzfürdő munkáját több változatban kell biztosítani:

1. "orosz" gőzfürdő, amely állandó nedves gőzellátást biztosít;
2. szauna, ahol a szárnyalás kizárólag száraz gőz segítségével történik.

Hogyan találjuk meg az optimális vízforrást?

A fürdő legjobb megoldása egy artézi kút.

Vannak homokkutak. Fúrásukat csekély összegre becsülik, de speciális szűrőket kell beépíteni, ami szintén költséges vállalkozás.

A kút fúrása előtt meg kell győződni arról, hogy nincs-e radioaktív anyag a talajban. A radongáz gyakran nagy százalékban található a földben, amely egy teljesen radioaktív elem, amely káros az egészségre. A tanulmány megrendelhető speciális cégektől, vagy ellenőrizheti a területre vonatkozó információkat a regionális alapban.

A legjobb és legolcsóbb megoldás egy hagyományos kút ásása.

A vízellátási módról való döntés meghozatala után megfigyeléssel, kísérletezéssel vagy próbafúrással lehet megtalálni a víztartó réteget. A kút felszereléséhez speciális, tövishornyos rendszerű gyűrűkre van szükség, amelyek gyorsan egymáshoz rögzíthetők. Ez a technológia biztosítja, hogy a gyűrűk ne mozogjanak vízszintes irányban. Célszerű az elemek meghúzásához fémgyűrűket is használni, hogy a rögzítés megbízhatóbb legyen.

A kút alján alsó szűrőt kell kialakítani. Ehhez köveket, zúzottkövet használnak, geotextíliát is lehet használni.

A kútból a víz a kifolyócsövön keresztül jut a fürdőbe. Teljesen le kell zárni. A bitumenes masztix erre nem alkalmas. Kívánatos többrétegű vízszigetelést végezni, ahol szilikonból, betonból vagy folyékony üvegből készült elemeket használnak.

Munkavégzési technológia.

1. A lyuk szilikonnal van lezárva, ami vakolt csemperagasztó. 100%-ban víz- és fagyállónak kell lennie.
2. A ragasztó teljesen megszárad. Ezután fibrogumi kerül rá. Ezt az anyagot általában a zuhany szivárgás elleni védelmére használják.
3. Miután ez a réteg megszáradt, ismét fel kell hordani a ragasztót, de nagyobb vastagságban.
4. A vakolatot csemperagasztóval hordjuk fel.
5. Egy nappal később a felületet kék agyag borítja, amelyre habot kell fektetni.
6. A vályogok dekoratívabbá teszik a kutat.
7. Az összes fenti műveletet pontos sorrendben kell végrehajtani mind a szerkezet kívülről, mind belülről.

Ha csendes rendszerre van szüksége, akkor egy búvárszivattyút kell telepítenie, amely közvetlenül a kútba megy.

NAK NEK szivattyútelep a vevőt úgy kell csatlakoztatni, hogy további 3-5 percenkénti bekapcsolás nélkül is könnyen használható legyen. Ezenkívül ez az eszköz segít normalizálni a nyomást a rendszerben.

Szivattyútelep árak

szivattyútelep

Csőválasztás

A legkényelmesebbek fém-műanyag csövek fürdőhöz azonban gyakran nem optimálisak. Télen a tömítéseik kiszáradnak, ami a vízellátás átmeneti leállását okozhatja. Propilén csövek ellenállnak a korróziónak, kiváló kopásállósággal rendelkeznek, és egy darabból készültek, további tömítések nélkül.

A vízelosztás a szivattyúteleptől a szűrőszerkezetig, a tartályig és a kollektorig történik. A kút belsejében egy póló van felszerelve, amely a leeresztő szelep és a leeresztő szelep tartására szolgál ellenőrizd a szelepet a szűrő felszereléséhez szükséges. Ezenkívül a szivattyú elé egy hálós szűrőt helyeznek el. Célszerű gondoskodni arról, hogy a rendszer ezen eleme legalább 30 tonna folyadék befogadására legyen tervezve, és szénpatronnal rendelkezzen.

Leggyakrabban a fürdők fából készülnek. A naplók teljesen természetes anyag, az évek során nem veszítenek tulajdonságaiból, ezért „lélegzővé” teszik a helyiséget, természetes hőszigetelést biztosítanak állandó légcserével. A helyiség szellőzése automatikusan megtörténik, azonban az építési szabályzatnak megfelelően speciális légkivezetést biztosítanak.

A gerendafalak automatikus nedvességszabályozók. Ha a fürdőt szinte naponta rendeltetésszerűen használják, a falak szinte soha nem száradnak ki, így az épületben folyamatosan friss fa illata van.

Ki kell választani a legegyenesebb rönköket, amelyekben nincsenek hibás részecskék, sérülések, és a csomók jelenléte sem kívánatos, mivel az ilyen anyagok további feldolgozást igényelnek. Használat előtt a rönköket megtisztítják, majd speciális védőkeverékeket alkalmaznak rájuk, amelyek segítségével az anyag tűzállóvá válik, és nincs kitéve a rovarok által okozott károknak.

A legerősebb fajok a fenyő és a lucfenyő, amelyek az északi régiókban nőnek. Ahhoz, hogy a fürdőben szárnyalást kellemes aroma kísérje, hársfa falakat kell építeni. Ha tartós gyantás szagú fát kell vásárolnia, olyan anyagot kell választania, amely magas csomó- vagy üregtartalommal rendelkezik ezzel az anyaggal. A fürdő állandó használatával a gyanta kifolyik, ami befolyásolja a falak esztétikai megjelenését. Kívánatos az illatának összehasonlítása különböző anyagok, válasszon szilárd, üreg nélküli, gyantás, de kellemes aromájú elemeket.

Kerek rönk árak

lekerekített rönk

Gerendaház építése "a mancsban"

Olyan rönköket kell választani, amelyek vastagsága azonos. A mancsok végeit előre megrajzolt sablon szerint jelöljük. A kiálló végek hossza a rönkök szélességétől függ. A rudakat lerakás előtt le kell vágni, azonban a legtöbb esetben az épület első koronájánál az anyag teljesen szilárd marad. A legjobb minőségű mintákat választják ki, mivel ez a hely van leginkább kitéve a fát pusztító negatív tényezőknek.

A vázlat a következő jelölésekkel rendelkezik: 1 – „meleg sarok” vágási módszer; 2 - szegély; 3 - fa tüske vagy tiplik a szomszédos koronák rögzítéséhez; 4 - fa bélések vágása (bevágása) az ízületek tömítettségére; 5 - vízszigetelő réteg (tetőfedő anyag); 6 - beavatkozási szigetelés (például juta); 7 - az első korona; 8 - alapozás vagy pántolás; 9-10 - a nyílás elrendezése A vázlat a következő jelölésekkel rendelkezik: 1 - "meleg sarok" kivágásának módja; 2 - szegély; 3 - fa tüske vagy tiplik a szomszédos koronák rögzítéséhez; 4 - fa bélések vágása (bevágása) az ízületek tömítettségére; 5 - vízszigetelő réteg (tetőfedő anyag); 6 - beavatkozási szigetelés (például juta); 7 - az első korona; 8 - alapozás vagy pántolás; 9-10 - a nyílás elrendezése

A rönkök kivágását két egyenlő részre osztják, amelyek a vágás alakjában különböznek egymástól.

1. Gyökér tüske.
2. Helyezze be a tüskét.

Fakivágási sablon készítése

Sablon létrehozásakor a következő gerenda rögzítési sémát biztosítjuk:

1. Kis lyuk kialakulása.
2. Gerenda beépítése.
3. Mindkét gerenda rögzítése.

Vágás a mancsban - jelölés

Videó - Faház "a mancsban"

A koronák merevségének biztosítása érdekében 1 m-es lépésekben tüskékkel rögzítik. Ezt az eljárást szükségszerűen a két legmagasabb koronára kell alkalmazni, amelyek a mennyezeti gerendák levágásának alapjául szolgálnak. A tüskék fészkeit 0,2-0,3 m mélységben készítik, ezeknek az elemeknek a vastagsága 0,25 cm, szélessége 0,6-0,7 cm. Ezen paraméterek teljesülése esetén akár 150 mm-es magasság is elérhető.

Videó - Rönkök rögzítése tiplivel

Videó - Nagels. Felhasználási feltételek és hibák

A szerkezet szigeteléséhez tömítést kell elhelyezni a rudak között. Moha, filc vagy kóc fűtőtestként használható. A falszerkezet kialakítása után kerül beépítésre. Ehhez a tömítést párnázással kell felszerelni. Az emberekben ezt a műveletet tömítésnek nevezik. Ezt az eljárást kétszer kell elvégezni. Először a falak építésének befejezése után, majd másfél évvel később, vagyis az épület zsugorodása után.

Videó - Hogyan tömítsünk egy gerendaházat

Fa falak: építési jellemzők

A bárfalakat a legkönnyebben építhetőnek tartják. A szerkezeti elemeknek 150x150 méretűnek kell lenniük, míg kezdetben rönkből készülnek. A formát reszeléssel kapják. A gerendák előkészítése során kizárt födémeket nem szabad kidobni. A tetőtér padlójának felszerelésére szolgálnak.

A rudak rögzíthetők "az oblóban", "a mancsban", azonban az ízületeket tüskékkel kell megerősíteni, függőleges helyzetbe helyezve.

A falak fából való kivágásának szakaszai

1. Szög alakjának kivágása szomszédos szerkezethez való rögzítéshez és csapos csatlakozás elkészítéséhez.
2. Sarok levágása dübeleken bedugható dübelek részvételével.
3. Rudak rögzítése dübeleken történő szerkezet kialakításánál.
4. Nyelves gerendák használatakor a csatlakozás dugaszolható sínek segítségével történik.
5. Dübel csatlakozás.
6. A szerkezet rögzítése dübelekre.

Bár árak

Videó - Fürdő építése bárból

Videó - Falak építése fából (1. rész)

Videó – Épület egy bárból (2. rész)

A munka szakaszai a fürdő építésében

A fürdő faházát az alábbiak szerint kell összeszerelni megfelelő technológia minden alkatrész beszerelése. Csak így biztosítható a kiváló minőség és a tartósság.

Vízszigetelést alkalmaznak az alapra.

Videó - Alapozó vízszigetelés

Gerendaház alapok vízszigetelése

Az alsó felnik megóvása érdekében a roncsolástól, alájuk helyezik fa deszka legalább 5 cm vastag és legalább 20 cm széles A fa fertőtlenítő eljáráson esik át. A deszkát három oldalról bitumenes masztix vagy speciális műgyanta borítja. A kivétel a felső felület és a végrészek.

A képen - egy rönkház alatti alapra fektetett deszka

A fent felsorolt ​​anyagok hiányában tetőfedő anyagot kell használni. A deszka három oldalát lefedik vele, majd ráfekszik a vízszigetelő rétegre. Ha a tábla lazán illeszkedik a vízszigeteléshez, ki kell egyenlíteni a felületet. Ehhez meg kell mérni az összes rést, kis tetőfedő anyagdarabokat vágnak ki a kapott paraméterek szerint, és elhelyezik a felületen. További rétegek lerakásakor azokat szorosan össze kell kötni, hogy ne legyenek jelentős rések, és a kiemelkedések is elfogadhatatlanok.

Ha a tetőfedő anyagot nem használják fel a szerkezetben, akkor azt bármilyen vízszigetelő anyaggal helyettesítheti, különösen kócos, filc, kender, miközben ezeket az elemeket lehetőleg előzetesen meg kell tisztítani és fertőtlenítőszerrel bevonni. Ha mindezeket az intézkedéseket végrehajtják, a koronák zónájában a huzat kialakulása kizárt. Ezenkívül a fa teljesen védve lesz a bomlástól.

Hőszigetelést kell helyezni a bélésre, amely az első korona alapjául szolgál. Annak érdekében, hogy a fa szorosan illeszkedjen a béléshez, gyalulni vagy vágni kell. Ezeket az intézkedéseket csak akkor hajtják végre, ha az anyag minősége lehetővé teszi a szélek tisztítását. Ha fennáll a fa korhadásának veszélye, a kontúrokat érintetlenül kell hagyni, csak a túl észrevehető dudorokat vágva le.

A fedőkorona második rönksora az elsőre merőlegesen helyezkedik el. Ezek a rönkök átmérőjük 50%-ával magasabbak, mint az alacsonyabbak. A kapott helyet szorosan le kell fektetni téglával vagy díszkővel.

A rönkök közé hőszigetelést kell fektetni, megpróbálva minden lehetséges rést kitölteni. A munka végén meg kell győződnie arról, hogy nincsenek huzattal rendelkező helyek. Annak érdekében, hogy a légköri csapadék ne befolyásolja a fürdőszerkezet alsó részét, ki kell választani egy hornyot a második és harmadik sor között. A lyukba egy leeresztő tábla van beépítve. Cserélheti tetőfedő acéllal. Ez az anyag teljes hosszában fedi az alapot, és legalább 5 cm-re le kell lógnia.

Padló a fürdőben

Még a fürdőben lévő magas levegőhőmérséklet mellett is ritkán melegszik fel a padló közelében lévő tér 30 ° C-nál magasabbra. A hőszigetelés minősége nem különösebben fontos, azonban nem szabad elfelejteni, hogy erős hőmérsékleti kontraszt nem megengedett.

Javasolt padlóburkolati anyagok: rostszőnyeg, parafa deszka, deszka. A padló állandó szárításának megszervezéséhez fel kell emelni a rönkökre. Ha a padlót széles padlón kell rögzíteni, azt több lépésben kell elvégezni, előre kijelölve az egyes szakaszokat.

Először a fa rönköket szerelik fel. Ehhez a masszív tégla oszlopokat közvetlenül a zúzott kő vagy a talaj alapjára szerelik fel. A rönköket hozzávetőlegesen 1 m-es lépésközzel rakjuk le.. A rönk készítéséhez hornyos deszkát célszerű használni.

A padlólapok keményfából készülnek, legalább 3 cm szélesnek kell lenniük.

A padlót a gőzfürdő kivételével minden részlegben fából lehet hagyni. Ezt a helyiséget folyamatosan magas hőmérsékletnek és magas páratartalomnak tartják fenn. legjobb anyag padlóburkolathoz kerámia csempék. A kényelmes, csúszásmentes mozgás érdekében lehetőség van fa rácsok felszerelésére, amelyeket szárnyalás után célszerű kiszedni szárításra.

A padló legnagyobb lejtésének helyén egy lefolyó van felszerelve, hogy a helyiségben ne stagnáljon a nedvesség.

Ha az épületet a kerület körül falakkal kerítik, külön helyiségeket kell kijelölni, amelyeket szintén biztonságosan el kell választani egymástól.

A fából készült válaszfalak felszereléséhez előzetesen speciális fa rudakat biztosítanak. Amikor a válaszfalat a már lefektetett padlólemaradások közé tervezik, bárhol felszerelik, a keresztlécekhez rögzítve.

Néha a válaszfalakat a padlógerendákkal ellentétes irányban szerelik fel. Ebben az esetben egy futást telepítenek a kívánt helyre, amely megbízható alapja a partíciónak.

Többféle partíció létezik.

1. Egyetlen tömör táblák.
2. Dupla tömör táblák.
3. Dupla réssel, vagyis a szabad légáramlás lehetőségével.
4. Dupla teljes töltettel, azaz huzat nélkül.
5. Keret-köpeny.

Ha a legegyszerűbb válaszfalakat választják, akkor 4-5 cm vastag és 10-20 cm magas deszkákból készülnek. Először le kell vágni őket. Ez a művelet csak az egyik oldalon hajtható végre. A nagyobb átmérőjű táblák használata nem javasolt, mert hajlamosak a vetemedésre. A repedések teljes eltömődésének és a hosszú távú működés lehetőségének garantálása érdekében hornyos anyagot kell választani.

A rudakat 10-12 cm-es meredek tüskék kötik össze.A deszkák magasságából számítják ki elhelyezkedésük lépcsőjét, optimális 1 m-nél kisebb szüneteket tartani.8 cm

A válaszfal melletti falakon függőleges vonalakat kell húzni és zsinórral meg kell jelölni. A rögzítőelemek egyenletességének ellenőrzéséhez célszerű függővezetéket használni. A falakon kívül ezeket a vonal mentén a mennyezethez kell húzni, és 4x4 cm-es táblákat kell rájuk szögezni, majd a rudak kialakításának megfelelő szélességben hornyokat kell kialakítani.

A hely előtt, ahol a válaszfalhoz deszkákat tervezünk, rést kell hagyni, azaz a rudakat ne rögzítsük 20-30 cm távolságra A gerendára csak vezető faszerkezetek rögzíthetők. A szerkezet természetes zsugorodását előre előre kell látni. A maximális kompenzáció érdekében a válaszfalakat néhány centiméterrel rövidebbre mérik, mint a fürdő fő falai.

A rudakat először a hornyokba kell helyezni, majd előre kell mozgatni, amíg be nem záródnak. A válaszfal lyukak nélkül készül, ezért a rögzítést a lehető legszorosabban, tüskék vagy negyedek segítségével kell elvégezni.

A válaszfallal elválasztott tér kerülete mentén léclécek vannak leszögezve. Általában kis lyukak vannak kialakítva egymástól szerkezeti elemek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni őket. Kóccal vagy vakolattal kell tömíteni.

A dupla válaszfalat a csatlakozók elhagyásával, vagy hőszigetelő szerepet betöltő anyaggal feltöltve készítik. Célszerű ásványgyapotot használni bármilyen konfigurációban, beleértve a lemezeket is.

A táblák vastagsága kb. 2-2,5 cm. Ezekkel a paraméterekkel a sorok közötti hézag kb. 0,4 cm. A kettős válaszfal az első és a második oldal felváltva történő összeszerelésével készül. Ha a rések kialakítását nem tervezik, a falak összeszerelésével párhuzamosan szigetelést kell helyezni az egyes gerendasorok között. A táblák felső széleit a hornyokba való beillesztéssel tartják. Az alsó széleket hosszú szögekkel szegezzük a deszkákhoz.

A válaszfalak építésének megtakarítása érdekében azokat keretes burkolatos módszerrel kell megépíteni. A keret összeszereléséhez a következők közül választhat: tüskék, vágások vagy szögek. A táblák a fő anyag. A keret támasztéka egy gerenda. Alternatív rögzítés történik a keresztrudakon, amikor a szerkezeti elemeket behelyezik a hornyokba.

A szerkezet felső széle 1-2 cm-rel ne érje el a mennyezetet, a fennmaradó rést kóccel, gipszhabarccsal keverve kell kitölteni. Használhat olyan táblákat is, amelyek teljesen lefedik a hézagot anélkül, hogy hézagokat hagynának. Az ajtókeret válaszfalba helyezéséhez további táblákat kell elhelyezni a közelben, lezárva a keret vászonját.

Videó - Válaszfalak a fürdőben

Fürdőtető készítése

A fürdő mennyezetét maximális hő- és párazáróval kell felszerelni, mivel a legnedvesebb levegő mindig felemelkedik és felhalmozódik a tető alatt.

A táblák padlógerendákként vannak felszerelve.

A táblák közé párazáró réteget helyeznek el.

A mennyezet párazárása a fürdőben fóliával

A párazáró felett fűtőtest van elhelyezve.

A szerkezetet a gerendákra merőlegesen lefektetett deszkák zárják le.

A szigetelés és a vízszigetelés közötti rés javítja a szigetelés „pite” teljesítményét

A mennyezet a következő elemekből áll:

• szegődeszkák;
• rudak, amelyek a gerendák funkcióját látják el;
• elsődleges bélés;
• hidro- és párazáró;
• hőszigetelés.

A tetőtér elrendezése során a mennyezet kialakítása kissé megváltozik. A táblák tetején kb. 1-2 cm vastag agyagbevonat képződik. Fűtőtestként használható faforgács. Vastagságának lenyűgözőnek kell lennie, 15 cm-nél nagyobbnak kell lennie, és gyengével is kell keverni cementhabarcs. Ha ezt követően túl sok páralecsapódás képződik a mennyezeten, akkor a szigetelés vastagsága nem megfelelő. Ezt a kitöltés másodszori alkalmazásával kell növelni.

Videó - A fürdő mennyezetének szigetelése

A fapadló ilyen műveletsorral készül.

1. A gerendák elsődleges fektetése.
2. A koponyarudak felhelyezése.
3. Deszkák beszerelése. Gyenge minőségű fából is elkészíthetők, de először össze kell kalapálni őket.
4. Párazáró bélés. Általában pergamint használnak.
5. Fűtőberendezés beszerelése. V Utóbbi időben az ásványgyapot népszerűvé vált.
6. Mennyezeti deszka beépítés.
7. Össze vannak varrva.
8. Az alkatrészek rögzítése horgonyokkal történik.
9. A végső vízszigetelés készül, mely kiválóan alkalmas tetőfedésre.

A gerendákat legfeljebb 10 cm mélyen kell elhelyezni az építményben A fészek hátsó fala rést képez egy véggel, optimális szélesség ami nem több 3 cm-nél. Belső rész a fészkeket cementhabarccsal töltik ki.

Ha a gerendák túl erősen támaszkodnak a falakra, le kell őket rövidíteni. A keresztmetszet elfogadhatatlan, mivel a hirtelen műveletek az alkatrész megrepedéséhez vezethetnek. Vágja hegyesszögben.

Ásványgyapot árak

ásványgyapot

Videó - Hogyan készítsünk megbízható tetőt a fürdőben

Videó - Csináld magad tető a fürdőhöz

Sziasztok kedves oldallátogatók! Folytatjuk olvasóink cikksorozatát Ebben a cikkben a szerző megosztja személyes tapasztalat rönkfürdő építéséhez saját kezűleg. Az építkezés még nem fejeződött be, sok sikert kívánunk neki! Ha javaslata, kérdése van a szerzővel kapcsolatban, szívesen látja a megjegyzésekben.

1. rész. Alapítvány

A fürdő építéséhez egy viszonylag sík, 20 cm-es lejtésű területet választottam egy hat méteres szakaszon. Mindenekelőtt az előzetes jelölést követően a termékeny réteget a leendő alapozás teljes területén levágta. Erre azért van szükség, hogy kizárják a növényi maradványok és más szerves anyagok bomlási folyamatait az alagsorban.

A telken homokos talaj dominál, így a legjobb lehetőség 50 cm magas lesz az alaptól és 40 cm széles. Az alap körvonalát kötelek jelölik, amelyeket a belső és külső kerület rögtönzött sarkaihoz rögzítenek. A kerület megjelöléséhez körülbelül 70 cm hosszú deszkákat szedtem, és a talajba hajtottam, vízszintes polcokat csavaroztam kiálló csavarokkal a kötél felülről önmetsző csavarokkal történő rögzítéséhez. Jobb olyan kötelet választani, amely nem hajlamos a nyúlásra, ezzel könnyebb lesz dolgozni.

A leendő alapozás oldalhosszain kívül ellenőrizni kell a sarkok közötti átlókat, amelyeknek plusz/mínusz 3-4 cm tűréssel egyenlőnek kell lenniük egymással A jelölésről bővebben olvashat. alapítvány ebben a cikkben. Folytatjuk a lövöldözést termékeny rétegés ássunk egy árkot, hogy homokpárnát hozzunk létre.

Ennek eredményeként egy teljesen előkészített „gödröt” kapunk, ahol az árkok alja szinte vízszintes (az épület szintjével ellenőrizzük). Az árkok mélysége 20 cm, a talajszinttől a telek legmagasabb pontján 40 cm, a legalacsonyabb - 30 cm.

Az alap méreteit a rönkház rönkök metszéspontjának középpontja határozza meg. Ez lesz a középvonal. Ha a rönkök átmérője körülbelül 20-22 cm, akkor a középvonal mindkét oldalán 15-20 cm-rel húzódunk vissza. Erre lesz szükség, hogy "polcokat" kapjunk a padlórönkök és az esőapályok rögzítéséhez. Ezenkívül a hiba gyakorlatilag megszűnik, amikor a rönkök az alapozás hibás számításai miatt kifelé vagy befelé „lógva” esnek a levegőben.

A fürdő a szalagalapzathoz kapcsolódik, hogy kizárja a fürdő és a kemence többirányú eltolódását. A kemence platformjának méretét 120 * 120 cm-re választották, mint a fém kemencék tégla bélés alá történő beszerelésének átlagát.

Elkezdjük homokot rakni az árkokba. Egyúttal nedvesítjük és tömörítjük a homokot. Addig öntjük a vizet, amíg a tócsák megjelennek, miután a nedvesség felszívódik, elkezdjük tömöríteni. Az eljárást 3-4 alkalommal ismételjük meg, amíg a cipője nem hagy nyomot a homok tömörített felületén.

Egy nappal később, a munka befejezése után, döngölővel ismét átengedjük a teljes alapot az alapozás alatt. Természetesen használhat egy egyszerűbb opciót, és csatlakoztathat tömítőgépet a munkához, ez nem fogja nagyon felgyorsítani a folyamatot. A legegyszerűbb lehetőségem van: 100 mm-es gerenda, 20x20 mm-es talp és fogantyú. A kész alap és a kézi szabotázs megjelenése alább látható.

Az alapozás alatti előkészített hely tetejére homokpárnát öntünk a horizont kiegyenlítésére, és a helyet a telek szintje fölé emeljük, hogy megakadályozzuk a víz bejutását az alap alá.

Ha betontargoncát bérel, gondoskodjon a zsaluzat további megerősítéséről a javasolt alapon kívül és belül átlós ütközőkkel. A keverék adagolásakor keletkező nyomás lebonthatja a nem kellően erős szerkezetet. Ugyanez vonatkozik a keverék betonkeverőből történő öntésére is. Csak ebben az esetben meg kell erősítenie azt a helyet, ahol leüríti, vagy egyszerűen mozgassa a betonkeverőt a kerület mentén.

Jobb, ha a teljes betonmennyiséget egyszerre öntjük, hogy ne érjük el a réteges torta hatását. Az alapozás tetejét fóliával fedjük le, amely nedvesen tartja az alapozást, hogy elkerüljük a beton repedéseit. Az alapot rendszeresen öntözik vízzel, nem engedve, hogy kiszáradjon.

7-10 nap elteltével eltávolítjuk a zsaluzatot, kicsavarjuk az önmetsző csavarokat, amelyek szintén működni fognak a következő szakaszokban. A kész alapozó így néz ki. Elrendezés: 2x6 méter - veranda; 4x4 méter - pihenőszoba; 2x2 méter - mosóhelyiség; 2x2 méter - gőzfürdő. Elhelyezkedés szellőzőnyílások körülbelül 20 cm-re a talajszinttől, ha szükséges, vásárolhat dugót a lyukak téli lezárására.

Az alapozáshoz felhasznált anyagok hozzávetőleges mennyiségét és árát az alábbi táblázat tartalmazza.

2. rész. Gerendaház és tető beépítése

Egy 6x4 méteres faház és egy apróra vágott veranda öltözéséhez 25 zsák mohára lesz szüksége. Vásárláskor ügyeljen arra, hogy egy zacskó tömörített moha súlya körülbelül 20 kg legyen. A mohának rugalmasnak kell lennie, azaz optimális nedvességtartalmúnak kell lennie.

„Kakukklen”-t használunk, amelyet késő ősszel gyűjtünk, amikor minden élőlény „telelni” megy a talajban, és nem áll fenn a veszély, hogy egy mohacsokor megragadja a kígyót. Kis mennyiségű sphagnum moha megengedett, amely rövidebb és szárazon összeomlik. Ha csak a sphagnumot használják fel teljesen, akkor egy idő után egyszerűen kiesik a barázdákból.

A mohaszálak hosszának legalább 30 cm-nek kell lennie, hogy tömítéskor el lehessen csavarni a végeit és biztosítva legyen a hornyok tömítése. Szárításkor szétválogatjuk az anyagot, ágakat, idegen növényeket, tobozokat választva belőle. Mellesleg, ha a dudor a horonyba esik, akkor bizonyos páratartalom mellett olyan erőfeszítéssel nyílik, amely elegendő a rönk felemeléséhez és egy „hideghíd” kialakításához. Régen így jártak a rönkházszerelők, és ma sem ritka a helyzet, ha a tulajdonos pénzzel „sértődik”.

Gördülő rönk beépítését vállaljuk. Az alap és a rönkház között van egy kis hézag, ezért az egyik oldalon fél rönköt, a másikon 100 mm-es gerendát használtam.

A rönk és a tetőfedő anyag érintkezési helyét mohával kilyukasztjuk.

Olyan hibákra derült fény, amelyek miatt a vágógépek nem voltak hajlandók hatékonyan végezni a munkájukat. A hornyokat láncfűrésszel vágták ki, amitől a rönkök hézagai nagyon nagyok lettek. Nézd, a hornyok szélei szorosan illeszkednek a rönk testéhez, de valójában egy űr van belül. Emiatt a tömítőanyagba kerülő moha mennyisége jelentősen megnő. Ez pedig ha te magad csinálod a tömítést, a "shabashnik" pedig csak a külső feldolgozást végzi el, akkor a belsejét nem fogja áttörni senki.

Anyag	Mennyiség/mennyiség	Ár
Szegélyezett kerítésdeszka "hüvelyk" a ládán, 300 mm	1 m 3	4500 rubel
Facsavarok 50 mm	2 kg	300 rubel
Moha	25 zsák	6250 rubel
gerendaház	1 db	72 000 rubel
Tábla 50 * 150 hat méter	14 darab	3600 rubel
Fém csempe, vastagsága 0,5 mm, hossza 4,2 méter (további gerinc és szélvédelem)	12 lap	31 000 rubel
Gőz-szél szigetelés	1 tekercs	800 rubel
Hornyolt deszka 20 mm	1 m 3	8500 rubel
"Belinka" alap	2,5 liter	400 rubel
"Belinka" üvegezési összetétel	2,5 liter	600 rubel
Teljes:		127950 rubel

3. rész

A legegyszerűbb, de fárasztó munka egy gerendaház tömítésére. Kalapácsot, vasat és fa tömítést használunk. Egy vas 3 mm pengevastagságú és 50 mm széles, egy fa keményfából (száraz nyír van) és fogyóeszköz.

A barázda eredeti nézete.

Építősimítóval töltjük be a mohát a horonyba. Korábban spatulát használtam, de gyorsan meghibásodott, és nem volt olyan rugalmas. Nyugodtan kalapálja be teljesen a hornyot. A lakosság körében az a vélemény uralkodik, hogy nem kell sűrűre, egyöntetűvé tenni a varratokat, azt mondják, a fürdő hőmérséklete elegendő a veszteségek kompenzálására. De ítélje meg maga, a gőzfürdőben és a mosdóban a huzat nem növeli a kényelmet, és a tűzifa fogyasztása 2-3-szor magasabb lesz.

A kapott hengert egy fa tömítéssel kalapáljuk.

Ha szükséges, ha a horony nem elég szoros, készítünk még egy hengert mohából, és addig lyukasztjuk, amíg vastömítéssel megütjük a fa keménységét.

A tömített horony végső képe.

A madarak moha rángatásának megakadályozása és az esztétika érdekében a hornyot 100 mm széles jutaszalaggal zárjuk le, amelyet utólag impregnálással és a rönk színéhez igazodó üvegezéssel kezelünk. A speciális "kézművesek" csak egy jutára vagy vászonra raknak rönköket, de ez elfogadhatatlan a fürdőben. Ha állandó páratartalom van a házban, akkor a fürdőben üdvözlendő a párologtatás. A len és a juta felszívja a nedvességet, de nem szárad ki sokáig, a barázdák elkorhadnak, penészesednek.

Csiszolásra előkészített rönköket kapunk.

Különösen gondosan tömítjük a sarkokat, hogy ne kerüljön hideg levegő a fürdőbe. A munka, ha nem alkalmaz szakembert, nem kerül semmibe. A "shabashniki" vonzásakor - 70-150 rubel lineáris méterenként.

4. rész. Rönkök csiszolása

Tehát a tömítés befejeződött, a moha feltöltődik és tömörödik a hornyokban, folytatjuk a gerendaház előkészítését a festésre. Jelenleg a rönkök nagyon ábrázolhatatlannak tűnnek - gyalunyomok, forgács és kihúzott faforgács. Ezenkívül a rönkök erősen "barnulnak" a napon és a ferde esők hatására, és egyes csomók mintavételt és öntött tömítést igényelnek.

A tárolás és szállítás során megsérült rönkvégek szintén feldolgozást igényelnek. Itt a legtöbb laza fa, illetve nagy a valószínűsége a bomlásnak és a rönk további megsemmisítésének.

Naplóeszközök:

• Bolgár;
• szirom csiszolókorong;
• puha kefe felmosóról;
• gittkés.

A bolgár a legolcsóbb - 1200 rubel, Kínában készült. Érdemes megjegyezni, hogy minden próbát becsülettel kiállt és 70 négyzetméternyi fal áthaladása után is működőképes maradt (ehhez hozzávesszük a rönk félköríves profilját). Az egyetlen kellemetlenség az állórész, a forgórész és a daráló belsejének faportól való tisztítása. A műszerre persze lehet harisnyát tenni, de a beáramló levegő nem elég a hűtéshez. Mellesleg, a munka nagyon poros, és azonnal raktározzon fel minden oldalról zárt szemüveget és légzésvédő felszerelést - elég egy légzőkészülék. A darálóval végzett munka nagy odafigyelést igényel. A nagy sebesség és az eltávolított védőburkolat trükközhet. Elég, ha elveszti az éberségét, túl gyorsan elkapja a köszörűkorongot, és garantált a sérülés. Kétszer is átmentem ugyanazon a helyen a karomon – a kesztyűt a darabokra, a bőrre pedig a húsra szakadtam.

A köszörűkorongot 80-as szeművel használták. A tesztelés és a kiválasztás során rátelepedtem erre az értékre - a 60-as szem túlságosan észrevehető nyomokat hagy, a 100-as szem pedig nagyon gyorsan eltömődik. A sziromkörök hozzávetőleges fogyasztása 1 darab 3 négyzetméterenként. Használhatod tovább a kört, de lelassul a munkatempó, csak elfáradsz.

Figyelem bónusz! Véletlenül azt tapasztaltam, hogy ha egy portól és kátránytól eltömődött kört átvezetnek az alap betonján, akkor a csiszolópapír megtisztul, és a kör ismét munkára kész.

Szakértelem nélkül és körültekintő munkával egy nap alatt 6-10 falmezőt csiszolhat le. A "shabashnikov" ára négyzetenként 400-500 rubel között ingadozik, ráadásul fogyóeszközökkel sem ünnepelnek. Ügyeljen a gyantazsebekre. Ha szabaddá tesz egy ilyen területet, akkor kezelje oldószerrel, különben ez a gyanta még egy festékrétegen keresztül is kijön.

A legkisebb faltól kezdtem el dolgozni, szemünk láttára változnak a rönkök. Azzal a problémával szembesülve, hogy a hornyok megmunkálásakor a csiszolókorong széle vágásokat hagy az alsó rönkön. De at további feldolgozás a vágások jól ledarálják, és nem maradnak nyomok.

Főleg a sarkoknál a sok felhajtás, a csiszoló nagy sebessége és a tömítettség lassítja a folyamatot. Ahol a kör nem éri el, át kell váltania egy lassabb feldolgozási módszerre - a vésőre.

Mikor csiszolókorong gyakorlatilag "leült", áthaladunk a rönkök végein. Irracionális új kört használni a végekhez - egy tucat rönk után ki kell dobnia.

A végeket masztixel fára ragasztjuk. Eleinte a „fenyő” színt használtam, de aztán rájöttem, hogy gazdaságosabb a fehéret használni, hiszen festés lesz alatta.

Köszörülés után a fa érdekes szerkezete jelenik meg, bonyolult minták futnak végig a rönkön. A rönk csomói és egyenetlenségei adnak egy bizonyos alapvetést a rönkfürdőhöz, és még örültem is, ha voltak kifejezetten csomós példányok.

Hogy képet kapjak arról, hogyan nézne ki a fal festés után, megálltam és előkészítettem a rönköket. Az összesített tulajdonság (minőség és ár) szerint a Belinka márkanév alatti kompozíciót választottam. 24 óra száradási idővel előkezelt Base-vel, és a polírozott felületen az első réteg 24. számú üvegezéssel (rózsafa) került át. Egyetértek, elbűvölő szépség! Ha sima tapintású felületet szeretne kapni, akkor a kompozíció első rétege és annak száradása után kézzel menjen át a rönkön egy „nulla” csiszolópapírral. Ez igaz a korlátokra és a fürdő elejére, ahol a vendégek előszeretettel húzzák a kezüket a falon, és értékelik a mester munkáját.

Az első réteg száradási ideje 12 óra, az biztos, hogy túléltem a napot, és befedtem egy második réteggel. Sötét nemes matt csillogás jelent meg. Egy másik trükk - az üvegezési készítmény használata után egy kis pigment marad az edény alján. Oldószerrel nagyon halványra hígítjuk, és átengedjük a megszáradt bevonat második rétegén. Az eljárást a bevonat után bármikor elvégezheti. Ennek eredményeként olyan felületet kapunk, amely egy viasszal impregnált rönkhöz hasonlít. Nagyon csinos.

Útközben a végeit 11-es számú (fehér) üvegezéssel dolgozták fel, ami kedvezően indítja el a már elvégzett munkát.

Az eredmény teljesen megelégedett, folytatjuk a megkezdett polírozást. Mivel minden munkát maga fog elvégezni, a minőség a legmagasabb szinten lesz. Ha a bérmunkások figyelmen kívül hagyják a hibákat, akkor a mester maga kínozza magát a legkisebb gondatlanságért is. Például én, tudván, hogy valahol a rönk alján kihagytam egy vágást, mint egy bűnöző, aki visszatér a tetthelyre, újra és újra megvizsgáltam az „állványát”. Amíg ki nem javították.

Egyre szebb a faház. Ne felejtse el a rönköket munka után kefével megtisztítani a portól.

A következő képen a Bázis által feldolgozott rönkök, a végei pedig fehér öntettel lezárva.

Miután értékeltem a festett rönkök színét és textúráját, rájöttem, hogy a verandán belül kicsit sötétnek tűnik, és kísérleteztem a rönk színezésével a 11-es kompozícióval (fehér).

A fehér festék megőrzi a csiszolt rönk textúráját, és úgy döntöttem, hogy teljesen kifestem a verandát. Az első rétegen keresztül enyhe fenyősárgaság jelenik meg, és nincs fénye. Nagyon hasonlít a fehérített fához. De a második réteg csodákra képes. Van benne ragyogás és bizonyos teljesség. Egyébként vásároljon "Belinka Azure"-t, mivel a fehér "Belinka Top Azure" ablakkeretekhez készült, és sokkal többe kerül.

Most a fürdő, egy fal kivételével, egy rétegben van borítva, és úgy néz ki, mint egy ház Khokhloma festménynegatívval. Elégedett a felső kereszttartó - egy csomós karácsonyfa, amely a szerkezetnek a természetes stílusnak megfelelő megjelenést kölcsönöz.

Folytatjuk a fürdő építését, és folytatjuk a padlóburkolat szakaszát a verandán. A helyiség felett tető van, de az oromfal hiánya (az épület légiesegítése érdekében) nem akadályozza meg a ferde esőcseppek bejutását. Télen nem kizárt a hófúvás és annak későbbi olvadása olvadáskor. Ezért kiemelt figyelmet fordítunk a deszkák és rönkök konzerválására, valamint arra, hogy a padlók felülete vízlepergetővé és jó megjelenésűvé váljon.

5. rész. A veranda padlója

A szélére állított 50 * 150 táblák késleltetésként szolgálnak. Az univerzális képlet szerint a tábla vastagságát megszorozzuk 20-as szorzóval, és a lemaradások közötti lépést az én esetemben 1000 mm-re kapjuk. De úgy döntöttem, hogy valamelyest megerősítem a szerkezetet, és 600 mm-es lépésekben helyeztem el a rönköket. Így alakult.

A verandán (feltételesen 2 méter 6 méter) 16 hatméteres táblát vásároltam, figyelembe véve az egyik tábla késését és margóját. 4300 rubelbe került, a szállítás pedig 500 rubelbe került. Egyes táblák kék színűek és penészesek, ami csiszolással és fehérítéssel könnyen eltávolítható. A legrosszabb az egészben, hogy több táblát is érint a faféreg. Lárvái többfélét is készítettek lyukakon keresztül, amit aztán masztixel lezártam. Az ellenőrzés során nem találtam több élőlényt, és megnyugodtam - száradás után a fa kevéssé vonzza őket, és az antiszeptikus és biocid kezelés elriasztja a bogarat attól a vágytól, hogy megközelítse a verandámat. Az alapozáson belül páraáteresztő fóliát fektettem a földre, hogy a verandán belül ne legyen esélye növénynek kicsírázni. A táblákat helyüknek megfelelően jelölték és fűrészelték.

Ezt követően eltávolítottam a táblákat, helyük szerint számozva, és elkezdtem feldolgozni a naplókat. Erőteljes jaroszlavli fertőtlenítőszert használtam. Az antiszeptikumok elkészítésében kicsit jártas vagyok és a vásárolt termékek összetétele bizalmat keltett bennem. A fa tartósságát 45 éves kortól jelentik be, az impregnálási technológia betartásával. 500 gramm oldatot kell használni négyzetméter, azaz Felhordjuk az első réteget, majd 1-2 óra múlva a másodikat. Az antiszeptikum sárga, így a bevonat jól látható. Száradáskor sötétbarna lesz.

Ezután a táblák sora következett. Korábban a deszkák alatt és oldalán elhelyezkedő felületen egy sziromcsiszolókoronggal haladtam, amelyet egy darálóra rögzítettem a halom eltávolítására. Így biztosítjuk az antiszeptikum jobb felszívódását. Ezután az elülső felületet egy 100-as szemcséjű körrel lecsiszoljuk. Én is használtam a legalacsonyabb hosszútűrő darálómat. árkategória. Ha fél kátyúkat és lyukakat készíteni, próbálja meg csiszolni a tábla egy részét egy eldugult körrel, hogy egy kis tapasztalatot szerezzen. Ne felejtse el letörni a tábla széleit.

Figyelem bónusz! Annak érdekében, hogy a padló felülete tökéletes tapintású és kellemes legyen a lábnak, sétáljon végig a csiszolt deszkán enyhe szappanos oldattal. Ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Száradáskor a felemelkedett maradékhalom megkeményedik, és kézi üzemmódban is könnyen leverhető csiszolópapírral.

A deszkákat rönkökre fektetik 4 mm-es hézaggal. "Szabványként" egy közönséges szöget veszünk, amelyet függőlegesen helyezünk a táblák közé.

Mivel a tábláim természetes páratartalmúak, valamivel szárazabbak lehetnek, vagyis a száradás során valószínűleg meghajlanak. Ezért döntöttem úgy, hogy nem önmetsző csavarokat használok a rögzítéshez, hanem csavaros szögeket. Az önmetsző csavar gyengébb rögzítőelem a keresztirányú terhelésekhez, és egyszerűen felrobbanhat. A szeg fejét, hogy ne legyen rozsda, és a deszkákra terjedjen, fára öntött anyaggal borítják.

Látod a szöget? És itt van!

A táblák lerakásának folyamatában elkezdem feldolgozni őket. Választhattam, hogy olajat használok bevonatként nyitott teraszok Alpina (Alpina) vagy Belinka üvegezési kompozíció. A második lehetőség jobban tetszett. Először is, hogy a Belinka Base olaja mélyen behatol a fába, és megvédi a nedvességtől. Másodszor, az olajos színezés és a Belinka No. 24 szinte hasonló. Harmadszor, az olaj- és üvegezési összetételt, amely nem rendelkezik nagy kopásállósággal, kétévente meg kell újítani. Negyedszer pedig a Belinka olcsóbb. A verandára nem terveznek nagy látogatóáramlást, és a maximális terhelés papucsban vagy mezítláb jár.

Miután az alap első rétege megszáradt (24 óra), vigye fel a második réteget, és hagyja száradni még egy napig. És jön a csúcspont – a Belinka No. 24 üvegezőanyaggal való bevonás. Ha több hatást és a padló fényét szeretné, szerezze be a Top Azure-t.

–––––– Eltelt fél év ––––––

A múltkori legutóbbi történetem óta elég sok idő, és fokozatosan haladt előre a fürdő építése. Apránként, mert mindent magának kell megcsinálnia. Nem bízom a csalókban. Kétszer is felvettem velük a kapcsolatot (a gerendaház összeszerelése és a tető beépítése), és nagyon elégedetlen voltam az eredménnyel.

Oldalról néztem a fürdőt, és úgy döntöttem, hogy egy másik oromfalra van szükség, hogy megvédje a verandát az esőtől. Különböző irányokba fektette a bélést, így valami ablakszerűséget hagyott hátra. Ólomüveg ablak lesz - polikarbonát, speciális ólomüveg festékekkel felvitt mintával.

A deszkák oromfalhoz való illesztése elég szorosnak bizonyult, így pótlábazat nélkül is megvagyok, úgy hagyom, ahogy van.

Az oromfal a fürdővel megegyező színűre van festve, faragásigényes oldaldeszka került beépítésre. A munka költsége a következő volt: bélés - 2500 rubel; önmetsző csavarok - 200 rubel; festék - 200 rubel; szél faragott tábla - 800 rubel. Szerintem elég olcsó egy ilyen eredményért.

Tavaly nem volt időm lefesteni a tetőburkolatot, csak lefedtem egy alapréteggel, a hőmérséklet nulla alá kezdett süllyedni. Épp a minap, esőmentes időszakot választottam, két réteg fehér Belinkával sétáltam. Tetszett az eredmény, de szerintem javítsam ki egy harmadik réteggel.

És ezzel megkezdődött az új fürdőépítési szezon. Ősszel sikerült megörökítenem néhány szép napot pozitív hőmérséklettel, amivel végre sikerült ablakot és ajtót készíteni. A nyílások előkészítésének technológiája szabványos. Jelöljük és kivágjuk egy tüske kialakításával a rönkön. Az ablaknyíláshoz egy 100 * 200-as rudat, az ajtókerethez pedig egy 100 * 250-es rudat használtam. A fűrésztelepen félúton találkoztak velem, és külön megrendelésre készítettek két hatméteres nyersdarabot. Elég nevetséges pénzt vettek fel - körülbelül 2500 rubelt szállítással.

A helyszínen a gerendát befűrészelték a szükséges szegmensekre. Az ablaknyílás 50 * 50 centiméter, az ajtó 70 * 160 centiméteresnek bizonyult. Tehát valóban végrehajtjuk a régi parancsolatot - hajolj meg a fürdő előtt, amikor belépsz. A küszöb felső szintje 15 centiméterre lesz a padlótól, hogy télen meleg legyen. A gerendán a rönk tüskéjének méretének megfelelően fűrészeltem egy hornyot, plusz egy centiméter szélességben minden irányban. A tüskére 20 centiméter széles hengerelt szigetelést rögzítettem, vászonnak tűnik, nem emlékszem, mit vettem. A függőleges gerenda a szakaszra ment, és a vízszintes szegmenseket támasztékként használták. A felső copf és a rönk közötti rés körülbelül 3 cm, mohával töltve. A küszöb és az ablakpárkány alatt is van moha, amit az összes alkatrész beszerelése után szinte rönk állapotúra tömörítettek.

Az ablakon egy negyedet választanak ki a műanyag beszerelésének kényelme érdekében. Az ajtóban távtartókat helyeznek el, mivel a fa természetes száradása során deformáció lehetséges.

Amit terveznek. Az ablak műanyag, a kisebb ablakokra való felosztást imitálja. A képen látható a huliganizmusom, úgymond - ablak helyett habosított műanyagot helyeztem be, és szigetelőszalaggal jelöléseket készítettem a jövőbeli termékhez.

Az ajtó fémből készült, szöveten fűtőtesttel és ajtófélfákkal. Abban a cégben ahol az ajtókat gyártják, az igazgató jó barátom, minden részletet megbeszéltünk és remélem jó termék lesz. Által ajtólap 1,5 centiméter vastag fa rátét lesz. A fedőréteg szerint fa öregítést végzek, kovácsolt zsanérok és fa keresztrudak utánzatát készítem. De ez a jövőben van, és most a veranda javításával foglalkozik.

Van egy mesteremberünk, aki meglehetősen jó minőségű asztalokat és padokat készít, és meglehetősen olcsón. Ez a fülhallgató csak 7,5 ezer rubelbe került. Hagyomány szerint ugyanattól a cégtől származó Belinka alappal, rózsafa üvegezőanyaggal és fedéllakkkal vontam be.

Valahol a századik-kétszázadik ugrásnál a veranda szintjéről rájöttem, hogy szükségem van egy tornácra. A tervek az volt, hogy valamiféle kovácsolt terméket készítek fa lépcsőkkel, de most úgy döntöttem, hogy egy ideiglenes kunyhóra szorítkozom. Bár a rögtönzött egész szépre sikerült, és még kiszolgál, amíg meg nem unom. Az oldalfalakon a nyílások kivágásából megmaradt rönköket, a lépcsőn 50*150-es deszkát használtam. Az alapra egy közeli kőfejtőből származó köveket rakott le.

És most a préselésről. Először is a tömítést a gerendaházban töltöm. A rönkök már a helyükre kerültek. Amit lehetett - kiszáradt, ami kell - vezetett, amit akart - az állandó helyére telepedett. Ennek megfelelően belül rések jelentek meg, amelyek gondos tömítést igényelnek.

A külső vizsgálat megerősítette jó minőségű tömítések. Semmi sem esett ki, a madarak nem rontottak el, a moha pedig a tervek szerint fekszik. A nyílások fűrészelésekor a moha egy sűrű és kemény csíkba pakolódott, még nehezen is lehetett kivenni, de a repedéseket jó ilyen csíkokkal kitölteni. Csináltam még egy nyírfa tömést. A lapocka szélesebbnek és nagyobbnak bizonyult, egy kétkilós kalapács tökéletesen passzolt hozzá. Moha fütyülve repül a repedésekbe, és ahol túl szorosan feküdt a rönk, nyírfaéket használok. A folyamat hosszadalmas, de kötelező, ha nem akarunk télen nemezcsizmában fürödni. Másodszor az alapítvány ellenőrzését végeztem. Kívül enyhe forgácsok vannak, de ezek öntés közben megereszkednek és nem befolyásolják a minőséget. Viszont ha van szabadidőm vakolok és homlokzatfestékkel fedek. Gyártó és szín még nincs kiválasztva. Tavaly telepítettem apályt, ami komoly hóterhelés mellett is jól teljesített. Harmadszor pedig megszámolom a hótartókat. Amikor tavaly egy fagyos eső után kéreg képződött a tetőn, és 50-60 centiméternyi hó hullott rá, az jó meglepetés volt az első olvadás után a fürdő közelében hatalmas sűrű hótorlasz formájában.

Nos, elmondom, mit csináljak, hogy melegen és szárazon tartsam a fürdőmet. Egy hónapja vettem egy fém kályhát Izistimtől 58 000 rubelért. Sokáig, unalmasan választottam, elolvastam az összes véleményt, és rájöttem, hogy erre van szükségem. Paraméterei megtalálhatók a cég hivatalos honlapján, ahol részletes leírás található. Amíg a kályha az utcán áll a fürdő előtt, 130 kg fémet még ki kell gondolni, hogyan kell óvatosan húzni, főleg, hogy még mindig nincs padlóm, és 600 darab tégla van felhalmozva a földön. Kiderült, hogy ezek a sütők szó szerint mellettem készülnek, így abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy közvetlenül a gyártókkal beszélhettem, akik valóban segítettek tanácsokkal és ajánlásokkal. A cső a tervek szerint a rozsdamentes hüvely mellett lesz. A szerkezet körülbelül 5 méteres lesz. 1 mm falvastagságú rozsdamentes csövet rendeltem ugyanitt, az Izistim cégnél. Alig egy héttel később megkaptam a rendelést. Lézeres hegesztés, kiváló minőség és elfogadható ár. Pénzben az öröm 11 500 teljes tömegű rubelt tett ki egy 5 méteres csőkészletért. CRAFT cég.

A teljes készlet tartalmaz egy pólót, egy dugót a cső tisztításához a koromtól és a kondenzátum eltávolításához, valamint egy típusú adaptert egy platformmal, amely lehetővé teszi a kémény szilárdan rögzítését egy téglacsőben. A képen a jobb oldali kialakítás egy vízszintes csőszakasz a kályhától a kéményig. Hőálló rozsdamentes acél 4 mm vastag, EasySteamben 4300 rubelért.

Természetesen nem mentem el vásárolni, hanem a pénztárgép elhagyása nélkül vettem a konvekciós ajtókat. Kényelmes székrekedés, normális kinézetés további fémlemezek a termékek téglában történő rögzítéséhez.

150-es osztályú Kostroma agyagtéglát vásároltam, ami elegendő a kemence béleléséhez. A tégla geometriája normális, szükség esetén az élek lekerekíthetők, hogy érdekesebb formát kapjanak a termékek. Ha szebb téglát szeretne, vegyen Vitebsk márkájú 200-at. Egy tégla darabonként 25 rubelbe került.

Nem foglalkoztam az agyaggal, amit máshol kell bányászni és előkészíteni, mivel nincs különösebb képességem. Vettem egy kész keveréket "Makarov's Furnace House", amelyet Kostroma gyártott, Gzhel színben. Esztéták számára is van fehér agyagkeverékük. Pechnikovot nem találták - mindenki elfoglalt. A mesterek költsége 40 rubeltől kezdődik a bélés tégláért és 60 rubeltől egy tégláért a csövön. A költségeket saját maga is kiszámíthatja. Megcsinálom magam, bár a munka késni fog.

6. rész. Kemence

"És a csata újra kezdődik" - folytatjuk a fürdő és a tereprendezés építését Belső tér. A fürdő szíve a sütő. A leendő gőzfürdő és a többi helyiség klímájával kapcsolatos kívánságaim rendkívül egyszerűek és szerények. Először is, a lábaknak és a füleknek télen is melegnek kell lenniük, és ne fürödjenek kemény pluszban a fej területén, és egyúttal filccsizmában, hogy a lábak ne fagyjanak le. Másodszor, a szauna kályha tehetetlenségének meg kell jelennie ahhoz, hogy le tudja állítani a fűtést és gőzfürdőt tudjon venni anélkül, hogy tűzifáért rohangálna, miközben folyamatosan fenntartja a kívánt hőmérsékletet. Kívánatos, hogy a hő a fürdőben két vagy három napig szárítsa meg a helyiséget. És harmadszor, forró víz nem forrhat a gőzfürdőben, hanem a távoli tartály mosórekeszében található.

Mint már írtam, az Izistim cég Szocsi kályháját csuklós hőcserélővel választották a víz melegítésére.

A hőcserélő egy hüvelyk átmérőjű be- és kimeneti csövekkel van felszerelve. A kialakítást téglával való burkolásra tervezték, amely egyszerre lesz a fémből származó kemény infravörös sugárzás képernyőjévé és hőtárolóvá. A beszerelés előtt a sütőt az utcán kíméletes üzemmódban kell felmelegíteni, hogy a gyári festék égesse el, és közvetlenül a fürdőben működjön az égés szaga. Az ajtóra és a ventilátorra hőálló zsinórt fektetnek, ami a tömítéshez szükséges. Korábban ez nem így volt, de a cég vezetői a fórumon kommunikáció útján meghallgatják a fogyasztók ajánlásait, és megteszik a szükséges változtatásokat.

Az égéstér belsejében öntöttvas rostély van felszerelve. A kamra oldalán és végén további fémlemezeket hegesztenek, hogy csökkentsék a láng hatását a kemence falaira, és elkerüljék a deformációt.

A relatív tolóerő érdekében egy méter hosszú csövet szerelt be, és elvégezte egy fém szaunakályha első vizsgálatait. A huzat még ilyen csőcsonkkal is egész jó, csak az ajtó nyitásakor enyhe füst folyik és ennek megfelelően egy kis korom az üvegen.

A kemence alapja össze van kötve a fürdőház alapjával, az öntés során megerősítést végeztünk. A fektetés megkezdéséhez a felületet cementhabarccsal kiegyenlítettem, hogy ne sértse meg a vízszigetelést. A talapzatra két rétegben tetőfedő anyagot fektettem, amelyen elkezdem a tégla kirakását.

Ahhoz, hogy a padlószint fölé emelkedjen, és az alaptól körülbelül 18-19 centiméter legyen, három tégla magasan kiterítjük a sütő alá az alapot. Van egy kis trükk. A habarcs és a tégla megtakarítása érdekében kihelyezünk egy „kutat”, és a belsejébe egyszerűen a legrosszabb téglát helyezzük, és a maradék helyet homokkal töltjük fel.

A homokot kissé meg kell nedvesíteni és tömöríteni kell, hogy ne üljön le, de ez nem szükséges, a töltelék nem megy sehova.

Kostroma gyártmányú tégla, darabja 24 rubel. A geometria normális, a sarkokon és a széleken forgácsok vannak, úgyhogy választani kell elülső oldal sütők. Erősen szúr, jobb darálóval vágni. A megoldáshoz a "Makarov's Furnace House" kemencekeveréket használják. Az oldat gyorsan megköt, tökéletesen tartja a téglát, és könnyen használható. 25 kg-os zsákok, a költség körülbelül 400 rubel darabonként. Egy táskát 60 tégla lerakására tervezték. Az oldatot egy erős fúvókával ellátott fúróval kell összekeverni, nem valószínű, hogy kézzel homogén masszát lehet készíteni. A keverék jól megszárad, és elég sok vizet kell hozzáadni.

A felső téglasort a kemence aljánál habarccsal „lezártam”, a szerkezetet fém nikkelekre akartam felszerelni - a kemence lábai, számomra úgy tűnt, átnyomják a téglát. De kiderült, hogy ebben az esetben a nyak az ajtóval felemelkedik, és megjelenik egy rés. Ezért aztán megtisztította az oldatot, megtagadta a bélést.

Azonnal felpróbáltam a konvekciós ajtókat, amelyek levegőt szívnak a pihenőhelyiségből a gőzfürdőbe cserére. De, mint később kiderült, erre a helyre nem telepíthetők, a tűztér körüli dekoratív képernyő zavarja.

A legnehezebb az volt, hogy behúzzuk a kályhát a fürdőházba, és közben semmit sem bontunk le. A 130 kg-os konstrukció tiszteletet váltott ki, két erősebb rakodót kellett rendelnem. Ha először a „lábak és sapka” kategóriájába tartozó rakodó segített behúzni a kályhát a fürdőbe, akkor valóban megérkeztek a mesterek. Ellöktek, és 10 perc múlva felemelték a „vasdarabot” a működési helyre.

A kemencére T-alakú kimenetet tettem a gyökércső meghatározásához. A képen hátulnézet látható, ahol a „bárányok” a tető eltávolítására, majd a cső koromtól való megtisztítására helyezkednek el, bár a gyártók biztosítottak a hiányáról.

A gyökércső a kemence bal oldalán fut, és egy közös övhöz kapcsolódó alapon is áll. A fektetést egy cső kialakításával folytatjuk.

A cső csak a T-alakú szegmens bejárata után lesz működőképes, ezért oldalait másfél téglával készítjük, valamint a belső teret is kitöltjük homokkal.

A gőzkabin belsejében a kemence képernyőjén további két konvekciós ajtót szerelünk be, de nagy méretű. Ez szükséges a szoba gyors felmelegítéséhez. A kemence tetejét nem rakjuk téglával, hagyunk helyet a köveknek. Nyitott konvekciós ajtókkal a levegő a padlóról szívódik fel, a kemencetest közelében halad el, és a már felmelegedett köveken keresztül távozik. A légáramlás csappantyúval szabályozható. Az ajtók az Ön számára kényelmes oldalról vannak felakasztva.

Az ajtókat az Izistim cégtől vásároltam, korszerűsítették a dizájnt úgy, hogy a tégla szélességében egy rozsdamentes acél dobozt tettek hozzá. Most kényelmessé vált az ajtók felszerelése további huzalrögzítés nélkül. Az ajtók kerülete mentén (az alsó kivételével) kis rések maradnak, amelyek kompenzálják a fém hőtágulását.

A gyökércső, hogy áthaladjon a szarufák között, és ne foglaljon sok helyet, egy vonalban van a kályha képernyőjének „arcával”. A T alakú adapter egy kicsit oldalra megy. Az "Izistimben" nekem készült margóval. De mint kiderült, a méret volt a legalkalmasabb, ahogy mondják, ne vonjunk ki, ne adjunk hozzá. Egy 4 mm-es rozsdamentes acél termék ára 4500 rubel.

Ideje felakasztani a hőcserélőt. Horganyzott sarkokat, sarkantyúkat, tengelykapcsolókat vettem hüvelykenként, az általános szerkezetre rögzítve, a szálakat hőálló tömítőanyaggal kezelt lentel tekerve (a képen piros).

A téglafal elérte a tűztér tetejét. 50 * 50 mm-es tartósarkot építünk be 8-10 cm-es téglához, a tűztér körül körülbelül 2 cm-es hőrés van.

Az elülső oldal már majdnem kész, a konvekciós ajtók a tervezettnél magasabbra vannak állítva, de légcseréhez még kényelmesebb, nem melegszik túl a pihenőből a gőzkabinba érkező levegő. A fűtött sütővel való érintkezés minimális.

Lassan lezárjuk a hőcserélőt falazással, és kivezetéseket készítünk a csövek számára a távoli tartályhoz való csatlakozáshoz. A lyukak nem túl ügyesek, majd rozsdamentes korongokkal vagy egyéb nedvességet nem ijesztő dekorral lezárom. Ez egy fal a mosdóban, a tervek szerint a mennyezetig téglákat raknak le.

A kályha homlokzata elkészült, a következő sor „kandallópárkány” lesz, hogy a kemence forró levegője nyitáskor ne közvetlenül a mennyezetbe kerüljön, hanem valami akadálya legyen. Igen, és polcra is helyezheti a lakberendezési tárgyakat.

A mosóhelyiség fala elkészült, a csőkivezetések elkészültek. Marad a rozsdamentes csövek vásárlása és a csatlakoztatott tartállyal való csatlakozás.

Ideje fújni a csövet. Falazat kötése a gőzfürdőből. A T-darab egy pólón keresztül kapcsolódik a hüvelyhez. A póló alján egy fedél van felszerelve, amely lehetővé teszi a kondenzátum elvezetését és a cső tisztítását a koromtól.

A gőzfürdő oldaláról a kályha így néz ki: a T alakú adaptert felülről téglafal borítja. Tartóként egy 40 * 40 sarkot vesznek fel.

A kályha és az adapter feletti üreget kövekkel zárom le a díszítéshez és a különféle füstölők elpárologtatásához, ezeknek a köveknek nincs más funkciója. És talán le fogom zárni a csövet egy rozsdamentes acél vaslemezzel, hogy elkerüljem a nagyon forró fém kemény hősugárzását.

Folytatjuk a cső építését. A mennyezet áthaladó helyén bolyhosodást alakítunk ki, hogy a „füsttől” a faszerkezetekig tűzvédelmi távolságot tartsunk. Ahogy az várható volt, a kemence elülső és oldalfala szinte a leendő mennyezetig ért.

A számítások szerint a gyökércsőnek középen kell áthaladnia a mennyezeti gerendák között. És így történt. A cső a tetőhöz "nőtt" és ideje nyílást csinálni.

A kályha "arca" pedig így néz ki. A konvekciós ajtók egy sorban helyezkednek el csőtisztítással. Még mindig agyaggal van borítva, de már meg lehet érteni, mit akarok.

Ezután előkészítjük a tetőt a cső áthaladásához. Belülről a tetőt egy centiméteres margóval fúrták a leendő átjáró sarkaiba. Bolgár kifűrészelt egy fémcserepet a tetőn. Szinte szigorúan a gerinc közepén kaptam egy átjárót, amely kényelmes a lyuk későbbi bezárásához az esőtől. És a hó nem fog nyomást gyakorolni a téglafalra.

Először egy rozsdamentes csőből egy hüvelyt viszünk be a nyílásba, majd elkezdjük a fektetést.

Nem szabad megelégedni csak a szinttel, le kell futni, hogy a cső vizuálisan egyenletes legyen. "Vidra", az eső elleni védelem majdnem fél tégla. És most az agyagtól még meg nem tisztított pipa felveszi előírt formáját.

A csövet agyagtól tisztították és lakkozták a kőre és téglára végzett kültéri munkákhoz három rétegben. Mindegyik réteg körülbelül négy részre keményedik +200°C hőmérsékleten. Kiderül a nedves kő hatása és a pórusok lezárása. A kályha tetején a hőmérséklet nagyjából megegyezik a külső levegővel, ha csak egy kicsit melegebb is, így a lakk fagyálló, bírja a hirtelen hőmérséklet-változásokat. A nedves kő és a pórusok lezárása hatását kaptuk a téglán és a varratokon, ami megvédi az anyagot a kimosódástól.

A cső körül olyan anyaggal borította be, amely az ebgyártásból maradt. A tégla bejárata körülbelül 1 centiméterrel van a "vidra" alatt. Az első esők megmutatták a tervezés hatékonyságát.

Először, tisztítsa meg a kemencét az agyagtól. Ne használjon vizet. Így a habarcsot csak a tégla belsejében fogja dörzsölni, és nem fog tudni megszabadulni a foltoktól. Ha nem akarja elrontani a tégla külső részét, akkor legyen türelemmel, rongyok és kefék. Finom csiszolópapírt használhat.

Másodszor, fedje le a sütőt hőálló lakkal, elegendő a kompozíciót 1500 ° C-ig használni, akkor már nem melegíti fel a képernyőt minden vágyával.

És harmadszor, tegyen egy esernyőt a csőre, hogy elkerülje az eső bejutását.

Egy kis trükk: az oldat elkészítéséhez vegyünk esővizet, így elkerülhetjük, hogy az agyag kiszáradása után sófoltok jelenjenek meg a téglákon.

És szívesen válaszolok minden kérdésére, mert a helyszínről készült beszámoló még korántsem teljes, és Önt is érdekelheti néhány apróság. Segítünk fényképezni és megmutatni.

Folytatjuk! ( 1 értékelések, átlag: 5,00 5-ből)

A modern embernek szüksége van egy fürdőre, hogy megtisztítsa a testét a szennyeződésektől, és egyben lelki békére, könnyed létében. És bizonyos típusú betegségek esetén a fürdő látogatása a kötelező fő kúra részét képezi.

Van különböző típusok fürdők, az egyes népek nemzeti szokásai szerint, saját tervezési jellemzőkkel: orosz fürdő, római fürdő, török ​​fürdő, ír fürdő, japán fürdő.

Ebben a cikkben megvizsgáljuk, hogyan lehet saját kezűleg fürdőt építeni. Nézzünk egy szemléltető példát.

Hagyjunk a múltban egy feketén fürdőt, ahol a kályhafűtés kémény nélkül volt, és a füst bement a szobába, ezért a falakat vastag koromréteg borította. Fürdőházat építünk és fűtünk fehéren, kéményen keresztül elvezetett füsttel.

Érdemes megjegyezni, hogy a rendezvény nem olcsó. Megrendelhet egy projektet, és a szakértők elkészítik Önnek. Egy ilyen 4 x 4 m méretű fürdő 800 000 rubelbe kerül.

De van egy másik lehetőség - fürdőt részben saját kezűleg építeni. Például öntse le az alapot, és rendeljen és vásároljon kész rönkházat az alap méretének megfelelően. Szétszedve hozzák el hozzád, és te magad állítod össze a helyszínen a jelek szerint. Ön maga készíti el a tetőt, a padlót és a díszítést is.

Van egy harmadik lehetőség - egy kulcsrakész fürdő építése az alaptól a tetőig teljesen saját kezűleg. Ez a lehetőség energiaigényes, időigényes, és ha helyesen értékeli az erejét, akkor ez teljesen lehetséges. Ön saját maga épít fürdőházat anélkül, hogy "shabashnikokat" venne fel, és csak rokonokat és barátokat vonz be asszisztensnek.

Elkezdjük a fürdő építését

A fürdő helyének kiválasztásakor próbálja meg figyelembe venni a ferde eső irányát a területen, hogy megállapítsa. bejárati ajtó fürdők az ellenkező oldalon. Ellenkező esetben egy előszobát kell építenie, hogy megvédje az ajtót a nedvességtől és a duzzanattól.

A fürdő építése előtt meghatározzuk a komfortos körülményeket, és a vágyainkat, hogy a fürdőben legyen öltöző (öltöző), mosórészleg és gőzfürdő. Ezen helyiségek méreteinek elfogadható aránya 2: 1,5: 1. Ezen a három helyiségen kívül további pihenőhelyiség is kialakítható.

A képen azt látjuk, hogy a pihenőszoba össze van kapcsolva az öltözővel és ezzel jó lehetőség helyiségek előzetes tervezéséhez. Levetkőzhetsz és a mosószobán keresztül a gőzfürdőbe mehetsz.

A mosóhelyiséget egy világos válaszfal köti össze a gőzfürdővel.

A gőzfürdőből a hő, a hő és a nedvesség nem ruhákon jut be az öltözőbe, hanem ajtónyitással be- és kilépéskor a mosdóba jut és ez jó.

Ha a hely engedi, a mosóhelyiségben és a fürdőbe kényszerített vízellátás van. majd szereljen fel egy zuhanyfülkét. A fürdőzési eljárások ínyencei a gőzfürdő után elmerülhetnek a hidegben, pihenhetnek, teát, kvaszt ihatnak, és visszamenhetnek a gőzfürdőbe.

A második nekifutásnál kezdődik a seprűvel való szárnyalás, és ez egy egész tudomány.

Ha készpénz ne engedjenek ilyen komfortfokozatot, másként csinálják: a gőzfürdőt mosdóval, az öltözőt pedig pihenővel kombinálják. Példát lásd az alábbi cikkben. Ennek a lehetőségnek is megvan a helye az életünkben. Az ember nem mindig fürdik, de hetente egyszer és még gyakrabban fürdik rendszeresen. V ezt a példát a pihenőhelyiségben megszáríthatod a tested a nedvességtől és nyugodtan öltözhetsz.

Egy nagyon egyszerű kialakítású fürdő egy 6 m2 alapterületű helyiségből áll, amely egy mosdót, egy gőzfürdőt és egy öltözőt egyesít. A mi családunkban volt ilyen fürdő az 50-es években. Életképes – ezen nőttünk fel. Nincs kényelmes az ilyen tervezés.

Fürdő alapozó

Miután eldöntötte a fürdő külső méreteit, elkezdheti a fürdő alapozását. A fürdő alapja a legfontosabb szerkezet, és úgy van kialakítva, hogy a terhelést a fürdő összes szerkezetéről a talajra vigye. A fürdő tartóssága az alapítvány megbízhatóságától függ.

Az alapítvány felépítése egymást követő műveletek sorozatából áll. Először meg kell vizsgálnia a talajt, majd árkokat kell ásnia a falak alatt, fel kell szerelnie a zsaluzatot, meg kell kötnie a megerősítő ketrecet és betonoznia kell. Amikor a beton megköt. el kell távolítani a zsaluzatot, és meg kell várni, amíg az alap megnyugszik. Ezután készítsen egy vak területet és egy alapot.

1. A talaj felméréséhez forduljon egy speciális szervezethez. És gondolhatja és döntheti el, hogy milyen sűrű a talaj, és terhelés alatt nem ad csapadékot. Nézze meg a közeli épületeket, beszéljen a szomszédokkal, hasznos a kommunikáció.

A talajok a következők:

• A kontinentális vagy sziklás a legmegbízhatóbb, és télen sem duzzad. Van kavics-homok keverék. Az alapozás 50 cm-rel mélyíthető;
• Homokos talajok - terhelés alatt megereszkednek. Az alapot 70 cm mélységig kell lefektetni;
• Agyagos talajok - fagyáskor összezsugorodnak, erodálódnak és megduzzadnak. Az alapot a fagy teljes mélységéig lefektetik.

A fürdő építéséhez két leggyakoribb alaptípus létezik - szalagos és oszlopos. Ha a fürdő lejtőn található, akkor oszlopos alapra van szükség.

Tekintsünk egy célszerűbb kis mélységű monolit vasbeton szalagalapot. Az építkezésre kiválasztott helyet meg kell tisztítani a növényzettől, és a felületet gondosan ki kell egyenlíteni. A fürdő alapjának szélességét a jövő falainak szerkezete alapján számítják ki. És ez a fal szélessége + 10 cm, ha szeretné, többet is megtehet - bár drágább, de erősebb.

Csapok és zsinór segítségével átvisszük papírról a helyszínre a barkácsfürdő alapozási tervet.

A méreteket itt példaként adjuk meg. Először három vékony, hosszú deszkát kell leütni egy derékszögű háromszögbe. Letesszük a földre, és emlékezünk a Pitagorasz-tételre. Ha a földön egy téglalap vagy négyzet alakú fürdő tervet jelöltek ki, akkor ezt megteheti külön szakaszokügyeljen arra, hogy a méretekben ne legyen torzulás. Két egymást metsző átlónak egyenlőnek kell lennie.

Ezután fel kell venni az oszlopokat szögezett deszkákkal, és 1-2 m távolságban le kell dobni egy szint segítségével.

Amikor elkészült az alap külső és belső oldalának körvonala, elkezdheti az árokásást. A kész árkok alján 20 cm vastag homokot és kavicsot öntenek és tömörítenek - ez egy párna az alapozáshoz.

2. A következő lépés a zsaluzat felszerelése. Zsaluzatként legalább 25 mm-es, oszlopoknál legalább 40 mm vastagságú élezett deszkák használhatók. Rögzítse a zsaluzat oldalfalait vízszintes merevítőkkel. A zsaluzatnak szorosnak kell lennie, hogy a cementtej ne szivárogjon ki az oldatból. A zsaluzat belülről tetőfedő anyaggal kárpitozható.

Az árok aljára 40 mm vastag rudakat helyeznek el, és egy kész megerősítő keretet engednek le rájuk, védőréteg betonból. A megerősítés nem érintkezhet a zsaluzattal - hagyjon 50 mm-t.

16 mm átmérőjű vízszintes merevítőrudak fogadhatók el, függőleges jumperek 14 mm vagy 16 mm átmérőjűek készíthetők. Vegye ki a távolságot a függőleges jumperek között 300 mm-re. A szerelvények puha huzallal vannak összekötve.

A zsaluzat és így az alap magasságát a föld felszínétől 30-40 cm-re állítsa be - a vaktér és az alagsor elrendezéséhez.

3. Az alapozás betonozása fáradságos és nehéz folyamat. Hívja meg rokonait és barátait, hogy segítsenek. A beton keverhető kézzel vagy betonkeverővel. Kavicsot, homokot, cementet öntünk és összekeverünk, majd vizet öntünk. A betont egy órán belül fel kell használni.

A munka befejezése után 2-3 órával az alapot le kell fedni forgáccsal, fel kell önteni vízzel és műanyag fóliával le kell fedni. Nyáron öntözze az első 3 napon 4 óra elteltével, majd naponta egyszer - naponta 7 napig. 28 napon belül a fürdő megépített alapja 80%-os szilárdságot nyer.

A beton megkötése után a zsaluzatot eltávolítják, és magát az alapot minden oldalról vízszigeteléssel vonják be. Ezután a melléküregeket megtöltjük talajjal és döngöljük. A fürdő alapja védve van a légköri nedvességtől azáltal, hogy egy vak területet helyez el a teljes kerületen. Az alapfaltól lejtéssel készül 600 mm széles betonból, kavicsból, homokból.

Helyesebb lenne, ha 2 réteg tetőfedő anyagot helyezne az alapra, és 2 sor falazatot rakna ki cementhabarcsra kerámia vörös tömör téglából (perforált és szilikát nem lehet). Tekintse meg az alábbi képet, és figyeljen a termékekre – mindenképp szükség van rájuk. Kész az alap.

Falépítés

A fürdő falai különféle anyagokból építhetők: fából, téglából vagy pórusbeton blokkokból. Ha rendelkezik simítóval való építési ismeretekkel, építsen falakat téglából és téglából, de belső dekoráció fának kell lennie.

A fafalú fürdők a legjobb fürdők. A rönk- vagy tömbfalak megőrzik a fa melegét és illatát. Belül egy ilyen fürdő meleg és száraz. Rönkfürdőben lévén közelebb érezzük magunkat a természethez. Ebben a cikkben fából falakat építünk.

Élettartam fa falak a fa megfelelő betakarításától és zsugorodásától függ. A fakitermelést télen, decembertől márciusig kell végezni, amikor a fa és nedve "alszik". A kidöntött és ágaktól megtisztított fát 1 hónapig érlelik, és csak ezután tisztítják meg és alakítják rönkgé vagy fává.

2 héttel a hőség előtt meg kell tisztítani az erdőt a kéregtől. Ugyanakkor a rönkök végén 10-15 cm széles kéregszalagokat hagyunk, hogy a vége ne repedjen meg. A rönkök átmérője 180-200 mm vastagságnál jobb. A gerendaháznak 220-240 cm magasnak kell lennie, figyelembe véve a jövőbeni zsugorodást. Ennek eredményeként 14-16 rönkre lesz szükség a gerendaház egyik oldalán.

A megtisztított rönköket 5 cm-es rönktávolsággal, 10 cm-es sortávolsággal, 20 cm-es talajtávolsággal fektesse halomba.Felülről az egész rakatot palával vagy tetőfedővel fedje be eső ellen. A pala és a rönkök között 5 cm távolságnak kell lennie, ami azt jelenti, hogy 50 mm vastag rudakat is tegyünk. A kazalt minden oldalról fújja a szél, és a rönköknek meg kell száradniuk.

A fürdő feldarabolt falait ugyanúgy gyűjtik össze, mint a házak falait. A falak kivágása egymás utáni koronák lerakásával történik. Korona - négy rönk össze van kötve a sarkoknál, téglalapot képezve. Alulról egy szegélyre vannak kifaragva.

A következő koronák rönkjén hornyokat választanak, lehetőleg félkör alakúak. Az alsó korona fizetés, vastagabb fenyő, tölgy vagy vörösfenyő rönkből és szigorúan a szintnek megfelelően. Az alsó koronát fertőtlenítőszerrel kell kezelni, szárítani és vízszigetelő masztixréteggel kell lefedni.

Az alapozás és az alsó korona közé 2 réteg tetőfedő anyagot kell helyezni. A fürdő mindkét oldalán rést alakítanak ki a fizetés és az alap között, cementhabarccsal téglával fektetik le, miután a rönköket előzőleg két réteg tetőfedő anyaggal borították.

A koronákat fa tüskék rögzítik. A tüskék 1-1,5 m-es hosszonként, sakktábla-mintázatban vannak elhelyezve a fal magasságában. A falak sarkaitól a tüskék 200-250 mm távolságra vannak elhelyezve.

A falak építése során a sarokvágásokat (csomópontokat) kétféleképpen hajtják végre:

1. Az „oblo”-ba (a tálba) vágás erős és tartós. A gerendaház stabilabb, a rönkök kiálló részei jól védik a rönkház sarkát az esőtől. Ha a tál lefelé van, akkor a falak tovább tartanak.
2. Nehezebb vágás sarkok "a mancs". Profi asztalos kell hozzá. Ez a csatlakozás pontosságot és illeszkedési pontosságot igényel, különben a gerendaház sarkai hidegek lesznek, és a szigetelés sem segít.

A fürdő falait a kész fából könnyebb saját kezűleg megépíteni. Az átlagos téli hőmérséklet a régióban - 30 fok. használjon 150 x 150 mm-es rudat -40 fokon. fa 180 x 180 mm. A fürdő belső falaihoz 100 x 150 mm-es, illetve 100 x 180 mm-es gerenda megfelelő. A falak sarkait teljesen le lehet vágni egy rúdból.

A rönkök vagy gerendák közötti falak építése során szigetelőréteget helyeznek el: száraz moha, kóc vagy kender. Tömítés kívülről és belülről is. Tömítés után a gerendaház magassága 10-15 cm-rel megnő, másfél évvel a zsugorodás után a tömítést megismételjük.

A fa falak összeszerelése a felső koronával - Mauerlat - fejeződik be. Feladata a mennyezet és a tető megtámasztása. Kiváló minőségű karcsú és erős rudakból vagy rönkökből kell készülnie.

Tető

A fürdő tetője egy- vagy kéthajlásszögű, tetőtérrel kialakítható. A nyeregtető felszerelése nem túl bonyolult, és nem szakember számára is elérhető saját kezűleg. Fel kell készülni és biztosítani kell a biztonságot a magasban végzett munka során.

Gyakoribb nyeregtető tetején és mindkét oldalon a végén gerinccel - oromzattal. A tető egy sor egyenlő szárú háromszögből épül fel. A háromszög felső pontját gerincnek, alsó részét puffnak, a háromszög oldalait összekötő vízszintes hidat (szarufa lábakat) keresztrúdnak nevezzük. Ezt az egész szerkezetet farmnak nevezik.

Néha a rácsos kialakítás másképpen történik, és a gerinc alá egy függőleges állványt helyeznek el szarufákkal (rugókkal). A szarufák lábai is különböző módon vannak rögzítve a Mauerlathoz. A fenti képen a gerendának támaszkodnak padlásszint(pöfékel).

A bal oldali képen a rácsos rácsos lábak meg vannak támasztva és közvetlenül a Mauerlathoz vannak rögzítve. Beépítési fém elemek megvásárolható a boltban, nagy a választék, és most ez nem probléma.

Annak érdekében, hogy a fürdő tetején legyen az eső elvezetéséhez szükséges túlnyúlás (párkány), a szarufák lábai a falvonalon túlra szabadulnak.

Tetőtéri gerendatartók beépítésénél ill mennyezeti gerendákÖnnek át kell gondolnia és már fel kell szerelnie. Ideiglenes padlóburkolatot készítenek és sétálnak a gazdaságok telepítése során. Néha telepítéskor szarufa lábak a benne lévő Mauerlaton kivágásokat készítenek, és vaskapcsokkal rögzítik. Általában a szarufák keresztmetszete 50 x 150 mm. Az összes tetőszerkezet kezdeti felszerelése a rögzítéssel kezdődik
őket a frontokon. Egy zsinórt vagy gerincdeszkát húznak közéjük. Az oromzaton lévő farmokat a falra merőlegesen és szigorúan a szintnek megfelelően kell felszerelni. Ezt követően a többi rácsot egyenletesen, 600 - 800 - 1000 mm-es lépésekben szerelik fel. A farmokat ideiglenes szélcsatlakozások és kellékek kötik össze egymással. Az eresz alulról deszkával nem varrható fel. És ha felvarrt - készítsen szellőzőrácsokat. A tetőnek "lélegeznie" kell.

Beszerelés előtt a szarufák lábait (szarufákat) a dőlésszöggel kell meghatározni. Minél megbízhatatlanabb az anyag és minél több csapadék hullik, annál meredekebb a lejtő. A gerinc magassága a szarufák dőlésétől függ, minél meredekebb a tető, annál magasabb a gerinc. A gerinc magassága kiszámítható, ha a fürdő szélességének felét megszorozzuk a szarufák (lejtők) szögétől függő együtthatóval. A dőlésszög mértéke fokban történik. Az Urálban 30 és 60 fok között fogadják el.

Ennek megfelelően 30 fokos szögben. — lejtéstényező = 0,59; 35 fokra. = 0,79; 40 fokra. = 0,86; 45 fokra. = 1,0; 50 fokra. = 1,22; 55 fokra. = 1,45; 60 fokra. = 1,78

Papíron kiszámolhatod a dőlésszöget, de a talajon is. Fektesse le gazdaságát a földre háromszög formájában, és kezdje el meghatározni a lejtők és a puff közötti szögeket. Határozza meg a függőleges gerenda (rack) magasságát, ha megteszi. A korcsolya magassága előtted, a lejtő szöge előtted van. A szakemberek azt javasolják, hogy deszkákból készítsenek korcsolyasablont, hogy rögzítsék a kiválasztott szöget a korcsolyánál.

A következő lépés a láda. A láda lehet tömör vagy véletlenszerű, típustól függően tetőfedő anyag. A kisütött (kisült) lécezés alkalmas acél tetőfedésre, esetenként palára. A gerincen és a karnis túlnyúlásai mentén azonban minden esetben összefüggő ládát kell készíteni. A fürdő tetején lévő láda 50 x 50 mm-es vagy 60 x 60 mm-es rudakból készül. A rudak közötti távolság 200-250 mm. A szarufák rúdjait szétválasztják.

A tekercs anyagok láda összefüggő padlóburkolat formájában készül szélű deszkák 25 mm vastag és 100-140 mm széles tűlevelűek. A deszkák a szarufákon sakktábla-mintázatban vannak összeillesztve.

A láda lerakásakor emlékezzen a kéményre, és azonnal szerelje fel a beágyazott részeket a rögzítéshez. A láda nem a cső közelében készült. Ha kész a láda - minden fa szerkezetek a tetőket antiszeptikus oldattal és tűzgátlóval (égésgátlóval) borítják.

Rengeteg tetőfedés van ma már: tetőfedő anyag pala, horganyzott acéllemez, profilozott horganyzott lemez (festett és festetlen), ondulin, cserép.

A tetőgerinc 0,7 mm vastag acéllemez kupakkal van borítva, oldalakkal = 300 mm.

Az utolsó képek a saját kezűleg épített fürdőről

Önt, a cikk olvasóit az egyszerű megtekintésére kérjük különböző fürdők, saját kezű építés lehetőségével.

Nüanszok, a fürdő önálló felépítésével az alaptól a tetőig

Amikor saját kezűleg épít egy kulcsrakész fürdőt, ismernie kell néhány olyan finomságot, amelyek ritkán találhatók meg az irodalomban, és aki ismeri, az hallgat róla.

• Jobb, ha a beépítési hely közelében egy fürdőhöz való gerendaházat kivágunk, megszárítjuk (vonó nélkül), és 6-9 hónap múlva fűtőtesttel szereljük fel az alapra.
• Ha a rönköket 1 évig kötegben szárították, azonnal az alapra vághatók és tömíthetők.
• A fürdő faházát azonnal el kell helyezni a teljes kerület mentén. A gerendaházban a rönköket felváltva hajtogatják különböző irányokba, hogy a vízszintes sorokat figyeljék.
• Nem tömítheti a fürdő egyik falát - ez meggörbíti a szerkezetet. A gerendaházat alulról felfelé kell tömíteni egymás után, a rönkház teljes kerülete mentén. A fürdő faházának áttömörítése után, 1-1,5 év múlva kívülről és belülről - elkezdheti a burkolást deszkával.
• A zsaluzat elrendezése és az alapozás öntésekor minden helyiségbe és minden falra szereljen fel tetőfedővel vagy vassal kárpitozott deszkadobozokat a jövőbeni szellőzés érdekében - ez fontos.
• Készítsen zsaluzatot, független, a falzsaluhoz semmilyen módon nem kapcsolódó kályhafűtőhöz, esetleg lesz másik kályha, ami azt jelenti, hogy két alap lesz. Készítsen egy keretet is merevítőrúddal, és töltse fel betonnal. Döntse el, hogy be kell-e szerelni a beágyazott alkatrészeket a betonba – ez fontos.
• Döntse el a szennyvíz mosóhelyiségbe történő kibocsátását és a fürdőn kívüli kilépését (a jövőbeli cikkekben ezt a kérdést megvitatják). Készítsen dobozt a nyitáshoz és az átadáshoz csatornacső az alapfalban.

Remélem, hogy ez a cikk segített eldönteni, hogy saját kezűleg tud-e építeni saját fürdőházát, és a kulcsrakész építési folyamat inspirálta Önt. Várom a következő cikkeket. Sok szerencsét!